Jag kommer genast att göra en reservation för att jag gjorde allt arbete utan några speciella avdragare och anordningar, så att säga, med folkmedicin - med hjälp av en bra hammare till hands. Så, vad behöver vi för denna Niva-reparation. För det första är nyckeln 13, och för det andra en bra keps för 22 och, som nämnts ovan, en rejäl hammare.
Det första steget är att domkraft upp sidan på bilen där vi ska byta ut stöden. Vi tar bort framhjulet. Vi skruvar loss navmuttern och tar bort bromsskivan tillsammans med den. Detaljerade instruktioner för att ta bort navet med skivan beskrivs här.
Därefter skruvar vi loss fästmuttrarna med en kulnyckel för 13 på båda sidor, något så här kommer att se ut som det visas på bilden nedan:
När dessa anslutningar har hanterats kan du ta nyckeln till 22 och skruva loss den nedre muttern på VAZ 2121-stödet.
Nu, efter det, är det nödvändigt att sänka bilen, efter att ha ersatt någon form av stöd under spaken, och åtminstone en stump, så att fjädern komprimeras. Sedan tar vi den yttre CV-leden åt sidan så att den inte stör borttagningen av stödet och slår näven med kraftiga hammarslag, varefter bollen ska hoppa ur sitt säte. Ungefär allt borde hända som jag visade på bilden nedan:
Då kan du ersätta med en ny del. Priset för det är 250 rubel i de flesta bildelarbutiker eller på marknaden. Proceduren för att byta ut det övre stödet är ännu enklare, så jag tror att det inte är värt att måla det i detalj.
Till skillnad från den klassiska VAZ-familjen hamnar Niva 2121 sällan med ett inverterat hjul vid sidan av vägen. Allt handlar om ett lite annorlunda arbete av fjädringen, som inte får en kritisk belastning i vissa driftlägen. Även om själva kullagren används i en liknande design.
Generationer - tre. Mellan sig skiljer de sig åt i fallets geometri:
NPO Belmag är med som huvudleverantör för att färdigställa Niva på transportören. BZAK, Trek, Kedr och VIS produkter är också vanliga. Komponenternas tillförlitlighet är i allmänhet densamma. Resursen varierar från 45 till 90 tusen kilometer. Det är svårt att bygga ett entydigt betyg på grund av den inkonsekventa kvaliteten. Samtidigt kan utländska tillverkare (Lemforder och TRW) inte alls konkurrera med inhemska företag på detta område.
Oftast misslyckas elementet på grund av att smuts kommer in i gångjärnet genom en trasig ståndarknapp. Mekaniska partiklar i detta fall spelar rollen som ett kraftfullt slipmedel. Slutresultatet är naturligt - en ökning av luckor och en knackning. Vid extrema grader av slitage förstörs noden.
För att få maximal information om den nedre kulledens tillstånd bör du skapa samma förutsättningar som när du kör bil. Det är därför det inte ger några konkreta resultat att bara höja bilen på en hiss och skaka hjulen.
För att ta bort kulleden Niva 2121, höj bilen på en domkraft och demontera hjulet, rengör alla element från smuts med en metallborste eller tryckluft, skruva av justeraren
navmutter (använd en mejsel med locket installerat).
Använd en 22 mm skiftnyckel och skruva loss muttern som håller fast enheten vid styrspindeln (KK).
Placera ett stopp vid den lägsta punkten av upphängningsarmen (skruv, flaskdomkraft, ett träblock).
Lossa kulfästet från den nedre armen med två 13 mm skiftnycklar.
Flytta bort datorn från spaken.
Använd en avdragare och tryck ut kulledsstiftet.
Om det inte fanns något specialverktyg till hands, sätt in en stång i utrymmet mellan den övre upphängningsarmen och rebound-buffertfästet, efter att ha komprimerat fjädern med en stång eller domkraft och skruvat fast stödstiftsmuttern. Sedan, med koncentrerade slag, slå ögat på datorn tills du får ett resultat.
Innan du installerar nya stöd, glöm inte att fylla den med SRB-4-fett.
VIDEO
Häng och ta bort framhjulet.
Använd en skiftnyckel med 22 skiftnyckel och skruva loss muttern som fäster kulleden vid styrspindeln.
Montera stoppet under den nedre armen.
Använd "13" skiftnyckeln och skruva loss muttern på kulledsbulten till den nedre armen, så att bulten inte vrids med en skiftnyckel av samma dimension.
Vi skruvar loss muttrarna på ytterligare två bultar.
... och ta styrknogen med en kulled från underarmen.
Använd en avdragare och tryck ut kulledsstiftet ur styrspindelns hål.
Du kan också använda denna avdragare.
Vi tar ratten åt sidan och tar bort skaftet på drivenhetens yttre gångjärnshus från navet.
I avsaknad av en avdragare, skruva loss (inte helt) muttern som fäster kulleden vid styrspindeln (foto 1). Vi komprimerar fjädern med ett stopp installerat under den nedre armen. Vi sätter in monteringsbladet med en kant mellan änden av öglan på den nedre armen och tryckplattan på stödet.
Genom att slå med en hammare på styrknogens öga trycker vi ut kulledsstiftet ur knytnävehålet.
Efter att ha skruvat loss muttern på stödstiftet och justeringsmuttern på de främre navlagren, flytta styrspindeln åt sidan och ta bort stoppet. Vi skruvar loss muttrarna på bultarna som fäster kulleden vid den nedre armen (se bild 2) och tar bort kulleden.
Borttagningen av den nedre kulleden på en VAZ 2121 och Niva 2131 bil utförs för att ersätta den, byta ut gummistöveln eller utföra andra reparationer där dess närvaro kommer att störa deras framsteg, till exempel när du tar bort den nedre upphängningsarmen. Ett karakteristiskt tecken som indikerar en felfunktion i kulleden är utseendet på en matt metallisk knackning när bilen rör sig, särskilt uttalad när man kör i ojämn terräng. Det är också värt att byta ut kulleden i händelse av ett otidigt utbyte av en trasig ståndarknapp, genom en rivning där smuts kommer in i kulleden och som ett resultat ökar gapet i kulstiftet.
För att utföra reparationsarbete, förbered en standarduppsättning verktyg, en speciell avdragare för en kulled och gör följande sekvens av åtgärder:
Vi tar bort hjulet från sidan som repareras, varefter vi skruvar av justeringsmuttern på det främre navlagret.
Därefter, med en ringnyckel för tjugotvå, skruva loss muttern som håller fast kulstiftet vid styrspindeln.
Sedan installerar vi en betoning under den nedre spaken och med en nyckel på tretton skruvar vi loss muttrarna som håller fast bultarna i kulledshuset.
Vi tar ut alla bultar från deras säten och tar bort styrspindeln med stöd från spaken.
Montera avdragaren och tryck ut stödpinnen från svängarmen.
Vi tar styrknogen lite åt sidan och tar bort skaftet på det yttre gångjärnshuset på hjuldriften från navet, varefter vi tar bort kulledshuset.
I avsaknad av en speciell avdragare kan fingret slås ut med en hammare, med vilken skarpa och starka slag appliceras på näven och samtidigt arbeta med ett litet monteringsblad på kilen, som om du klämmer fingret ur sitt säte.
Detta slutför reparationsarbetet med att ta bort den nedre kulleden på VAZ 2121 och Niva 2131 bilen. Utför nödvändiga reparationer och installera sedan i omvänd ordning.
Häng och ta bort framhjulet.
Lossa framhjulslagrets justeringsmutter.
Använd en skiftnyckel med 22 skiftnyckel och skruva loss muttern som fäster kulleden vid styrspindeln.
Montera stoppet under den nedre armen.
Använd "13" skiftnyckeln och skruva loss muttern på kulledsbulten till den nedre armen, så att bulten inte vrids med en skiftnyckel av samma dimension.
Vi skruvar loss muttrarna på ytterligare två bultar.
... och ta styrknogen med en kulled från underarmen.
Använd en avdragare och tryck ut kulledsstiftet ur styrspindelns hål.
Du kan också använda denna avdragare.
Vi tar ratten åt sidan och tar bort skaftet på drivenhetens yttre gångjärnshus från navet.
I avsaknad av en avdragare, skruva loss (inte helt) muttern som fäster kulleden vid styrspindeln (foto 1). Vi komprimerar fjädern med ett stopp installerat under den nedre armen. Vi sätter in monteringsbladet med en kant mellan änden av öglan på den nedre armen och tryckplattan på stödet.
Genom att slå med en hammare på styrknogens öga trycker vi ut kulledsstiftet ur knytnävehålet.
Efter att ha skruvat loss muttern på stödstiftet och justeringsmuttern på de främre navlagren, flytta styrspindeln åt sidan och ta bort stoppet. Vi skruvar loss muttrarna på bultarna som fäster kulleden vid den nedre armen (se bild 2) och tar bort kulleden.
Ta bort tryckplattan och kulstiftsskyddet
För att ersätta kulleden med en VAZ 21213 Niva behöver du en hiss och en speciell avdragare, även om du kan klara dig utan detta, med liten erfarenhet av bilreparation. Du behöver en domkraft, ett par nycklar (på "13" och "22") och en hammare. Vi tar bort hjulet. Vi skruvar av navmuttern och tar bort bromsskivan med den. Vi skruvar loss de övre muttrarna som fäster den övre kulleden till styrspindeln (nyckeln till "13") och sedan med nyckeln till "22" skruvar vi bort den nedre muttern på stödet och slår nu försiktigt ut stödet med slag riktade uppåt . Efter det samlar vi tillbaka allt, med en ny kulled.
Prenumerera till vår kanal Jag är index.zene
Ännu mer användbara tips i ett bekvämt format
Jag kommer genast att göra en reservation för att jag gjorde allt arbete utan några speciella avdragare och anordningar, så att säga, med folkmedicin - med hjälp av en bra hammare till hands. Så, vad behöver vi för denna Niva-reparation. För det första är nyckeln 13, och för det andra en bra keps för 22 och, som nämnts ovan, en rejäl hammare.
Det första steget är att domkraft upp sidan på bilen där vi ska byta ut stöden. Vi tar bort framhjulet. Vi skruvar loss navmuttern och tar bort bromsskivan tillsammans med den. Detaljerade instruktioner för att ta bort navet med skivan beskrivs här.
Därefter skruvar vi loss fästmuttrarna med en kulnyckel för 13 på båda sidor, något så här kommer att se ut som det visas på bilden nedan:
När dessa anslutningar har hanterats kan du ta nyckeln till 22 och skruva loss den nedre muttern på VAZ 2121-stödet.
Nu, efter det, är det nödvändigt att sänka bilen, efter att ha ersatt någon form av stöd under spaken, och åtminstone en stump, så att fjädern komprimeras. Sedan tar vi den yttre CV-leden åt sidan så att den inte stör borttagningen av stödet och slår näven med kraftiga hammarslag, varefter bollen ska hoppa ur sitt säte. Ungefär allt borde hända som jag visade på bilden nedan:
Och här är resultatet av det utförda arbetet:
Då kan du ersätta med en ny del. Priset för det är 250 rubel i de flesta bildelarbutiker eller på marknaden. Proceduren för att byta ut det övre stödet är ännu enklare, så jag tror att det inte är värt att måla det i detalj.
Ta bort den övre kulleden
Operationen utförs när kulleden eller stöveln (ståndarknapp) byts ut.
Häng och ta bort framhjulet.
1. Använd "22"-huvudet och skruva loss muttern som fäster kulleden vid styrspindeln.
2. Ta bort de två klämmorna (tryckplattorna) som håller fast bromsslangarna.
3. Montera stoppet under den nedre armen.
Med hjälp av "13" skiftnyckeln skruvar vi loss muttern på kulledsbulten till överarmen, vilket hindrar bulten från att vridas med en skiftnyckel av samma dimension.
4. Slå av muttrarna på ytterligare två bultar. Vi tar ut bultarna och tar bort styrspindeln med en kulled från överarmen
5. Använd en avdragare och tryck ut kulledsstiftet ur styrspindelns hål
I avsaknad av en avdragare, genom att skruva loss kulledens monteringsmutter, ta bort bromsslangens klämmor.
Vi komprimerar fjädern med ett stopp installerat under den nedre armen.
Vi sätter in en stång mellan överarmen och rebound buffertfästet.
Vi betar muttern på kulledens stift.
7. Genom att slå med en hammare på styrsnogens öga trycker vi ut kulledens tapp från hålet i styrsnäckan.
Efter att ha skruvat loss muttrarna på bultarna som fäster kulleden vid överarmen och muttern på stödstiftet, ta bort kulleden.
8. Ta bort tryckplattan
9. Ta bort skyddskåpan på kulstiftet
10. När vi installerar en ny kulstövel lägger vi SRB-4-fett i den.
Vi monterar och installerar kulleden i omvänd ordning
Kullederna bär vikten av fordonets front, inklusive vikten av motorn. Samtidigt, när de rör sig, får de konstanta slag från hjulen i vilken riktning som helst. Oavsett hur hållbart material dessa delar är gjorda av är deras livslängd begränsad. Det är bra att restaurering med egna händer i många fall är möjlig.
Naturligtvis inte, detta är direkt relaterat till säkerhet.
Vid demontering av kulleden går hjulet sönder och dess rotation blockeras. Bilen lämnar omedelbart banan. Konsekvenserna kan bli ödesdigra.
Rörelse med spel i kulleden leder till brott mot kontrollerbarheten. I rätt ögonblick kanske du inte har tid att göra en manöver.
Vid det första tecknet på slitage på dessa komponenter är det nödvändigt att genomgå suspensionsdiagnostik.
Sålunda, efter att ha bestämt symtomen på ett fel, dras slutsatser om delens underhållbarhet. Efter att ha avslöjat kritiskt slitage måste kullederna bytas. Deras kostnad är dock ganska hög, särskilt om de är integrerade med upphängningsarmen. Därför föredrar många bilister att göra reparationer.
Det är viktigt att veta! Efter reparation återställs inte kulleden till en ny dels tillstånd. Livslängden blir kortare. Men du behöver inte oroa dig för driftsäkerheten.
Det finns många sätt att återställa. Ganska populär är reparationsmetoden för sjr-teknik, när en smält polymer pumpas in i hålrummet mellan buren och kulan.
Vi kommer att överväga reparationen med demontering av denna enhet.
För att förstå funktionsmekanismen för stödet, titta på diagrammet:
Endast polymerfodret är utsatt för slitage. Det är under dess nötning som bakslag uppstår. Fortsätter man åka med lös kulled går även cylinderns övre del sönder och då kan tappen flyga ut ur buren.
Insatser säljs i bilhandlare som förbrukningsvaror. Om din kulled är hopfällbar kan du enkelt dra ut botten och byta ut polymeren inuti produkten.
Först och främst måste knuten tas bort korrekt. Fingret fastnar så starkt i upphängningsarmen att det faktiskt är ett med det. Tidigare, helst en dag innan, har föreningen behandlats rikligt med en penetrerande vätska. WD-40-förening eller vanlig fotogen används. Det finns två sätt att ta bort fingret från öglan:
Tryck ut med en kulledsavdragare. Detta är det mest smärtfria och pålitliga sättet, men avdragaren är inte alltid till hands. Det finns inga universella enheter, och designen för att fästa kulleden är olika.
Den andra metoden är mer universell, men det finns risk för att gängan på stödstiftet skadas. Det är nödvändigt att skruva en mutter av starkt stål (hårdhet 9,8) på kulledens spets och slå ut kulan ur ögat med exakta korta hammarslag.
Viktig! Du kan inte slå fingret direkt. Du kommer att nita den gängade anslutningen, och det kommer att vara omöjligt att skruva på den fungerande fästmuttern.
Så kulleden är i dina händer. Den yttre cylindern (buren) är en monolitisk struktur. Fingret kan inte tas bort.
Den blinda delen av stödkroppen är avtagbar. Samtidigt kan du upprepade gånger byta plastinsatserna, varje gång du återställer stödets funktionalitet. Avtagbar botten möjliggör rutininspektion utan att ta bort kulleden från upphängningen.
Ett hål som är lika stort som en boll av ett finger borras i botten (med en liten glipa förstås). Borrad ut - villkorligt sagt. En fräs krävs. Var inte rädd för att skada plastfodret när du borrar, du kommer att byta det ändå. En tråd skärs inuti. Detta är en ganska komplicerad procedur på grund av den stora diametern. Men i vilken verktygsbutik som helst kommer du att få sådant arbete mot en nominell avgift.
Sedan görs en gängad plugg under detta hål, som upprepar formen på den vanliga botten.
Tips: Använd två kulleder för att göra pluggen exakt. Med en, skär av botten med en kvarn och använd som formmall.
På den gjorda botten måste du skära spåren för nyckeln, annars kommer det inte att vara möjligt att dra åt reparationsenheten ordentligt.
Nu, för reparation, kommer det att räcka med att skruva loss pluggen, ta bort fingret (kontrollera dess geometri) och byta ut plastfodren.
Viktig! Det är nödvändigt att säkerställa låsningen av tråden, annars kan botten skruvas loss under drift.
Principen är densamma som i det första fallet - att göra en avtagbar botten. Bara utförandet är annorlunda. Om botten av stödet är för tunn för att göra en fullvärdig gängad anslutning, är det nödvändigt att göra en reparationshylsa. Den är bearbetad på en svarv från en stålcirkel med lämplig diameter. I botten av glaset bearbetas samma hål och en tråd skärs. Och slutligen görs en ersättningsstödbotten.
Sedan skärs cylinderns botten av från kulleden med hjälp av en slipmaskin eller en bågfil. Ett reparationsglas svetsas på dess plats. Metoden är mer tidskrävande, men den tillåter inte att fingret värms upp under demonteringsprocessen.
Ytterligare drift enligt samma schema: när ett bakslag uppstår, skruva loss reparationspluggen, ta bort fingret, byt plastfoder.
Det är värt att notera att tillverkare av reservdelar producerar många alternativ för reparation av kulleder. Under dessa hopfällbara fodral säljs både utbytbara liners och nya fingrar. Men i vår artikel anser vi att det är egenproduktion.
Det snabbaste sättet att återställa kulleden. Den bakre (referens) delen av cylindern skärs helt enkelt av. Metoden spelar ingen roll - du kan använda en bågfil, du kan använda en kvarn, hur som helst blir det en temperatureffekt efteråt.
Efter att ha fått tillgång till cylinderkaviteten kan du byta polymerfoder.
Viktig! Innan du installerar nya foder, se till att ta bort graderna som bildas under sågning. De trasiga kanterna på metallen kommer snabbt att splittra linersen under drift.
Efter installation av nya liners svetsas botten noggrant. I det här fallet är det nödvändigt att kompensera för sömmens tjocklek för metallproduktionen som bildas under sågning. Vanligtvis är den 1,5–2 mm.
Viktig! Använd en svetsmetod där temperatureffekten är minimal. Polymerfodret inuti kan nå sin smälttemperatur. Därför bör ingen belastning appliceras på fingret fram till fullständig kylning för att undvika deformering av fodret.
Denna teknik kräver professionell utrustning, så det är omöjligt att expandera kulleden i garageförhållanden. En krimpring skärs efter diametern på fingerkulan.
Sätet och kulan är rengjorda från smuts, polerade. Nya liners och en kompressionsring väljs eller bearbetas från caprolon.
Efter montering pressas kompressionsringen in och rullas på en press. Vid pressning används speciella insatser enligt ringens diameter.
En gängad plugg ser ut att föredra, eftersom det inte finns någon temperaturpåverkan på stödet. Denna metod kräver dock en tjock botten, som inte alltid finns på kompakta delar.
Ett glas med en snidning är den gyllene medelvägen. Svetsning sker utan att plasten påverkas, men metallens hållfasthetsegenskaper försämras.
Svetsning är det enklaste men ineffektiva sättet. Efter högtemperaturbehandling förlorar nya polymerinsatser sina egenskaper och deras livslängd minskar.
Fackel är en idealisk metod kvalitetsmässigt. Du får faktiskt en ny kulled, tillverkad enligt fabriksteknologier. Men hemma fungerar inte denna teknik.
VIDEO
Och det finns faktiskt två återvinningstekniker - antingen häll något inuti genom att ta bort locket, eller demontera kulleden helt genom att trycka ut botten. Samtidigt skruvades oljan in. Eller så klämde de helt enkelt den yttre delen på pressen. Men oftare än inte dör bollen av ett trasigt hölje, sedan fylls smuts, sand, vatten på inuti, slipar ner bussningar och järn och bollen. Så inte varje boll kan återställas. Och det spelar ingen roll hur man återställer, fyller i eller demonterar, det viktigaste är att det i princip ska vara möjligt.
Jag körde ombyggda kula och rattar i två år, jag ska inte säga något dåligt, även om det också är bra ... Ägaren till bensinstationen (enligt honom) återställer omedelbart även nya reservdelar till sig själv, han säger att restaurerade håller längre ... Jag är van vid att dra slutsatser utifrån en förståelse av processen, och jag förstår inte hur det är möjligt att återställa en till synes icke-separerbar del ... Servicearbetarna säger: fingret tas bort, vänds fingrets slitage, sedan poleras det och fylls med plast.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1735/index.php?showtopic=120678
Det är inte vettigt att hälla uppriktigt rostiga, eftersom fingrets geometri redan kommer att vara för störd, vilket kommer att leda till en oregelbunden form av den fyllda polymeren och allt som följer av detta.
Ge exempel på olyckor som inträffat på grund av fel på återställda kulleder, och inte på grund av att till exempel håll avstånd eller hastighetsgräns. Jag reparerar själv, jag har sett många återställda delar, det finns vanliga kunder som har kört mer än 50 000 återställda delar och det är jättebra, huvudsaken är att återställa dem i tid! Och om du är rädd för ditt liv, köp då nya bilar, inte skräp, som redan skickas till skrot i Europa, och följ ALLA trafikregler. P.S.: Att du köpt en ny reservdel betyder inte att den är bra, speciellt inte på våra marknader. Ny ny strid.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/990/viewtopic.php?t=1118334&start=40
För att bestämma hur man reparerar upphängningen - beräkna bara kostnaden för restaurering. I vissa fall är det vettigt att köpa en ny enhet, ibland blir reparationer mer kostnadseffektiva. Hur som helst ger variationen av möjligheter en chans att spara pengar.
Under reparationen av chassit eller styrningen på Chevrolet Niva står bilägaren inför behovet av att ta bort kulleden, och det är nästan omöjligt att göra detta utan ett specialverktyg, eftersom sätet där ovanstående element finns blir smutsig. För detta finns en speciell avdragare som förenklar extrudering ibland. Du kan köpa den i nästan vilken bilaffär som helst, men du kan också göra en gör-det-själv kulledsavdragare, nedan finns flera sätt att göra detta.
Låt oss titta på hur det fungerar, och som ett exempel kommer extruderingen av den övre kulleden att vara.
Skruva loss den utan att ta bort låsmuttern
Vi tar den tillverkade avdragaren och sätter in den mellan stödens fingrar så att bulthuvudet vilar på fingret som måste tryckas ut
Sedan, med två nycklar, håller vi avdragarkroppen med en och skruvar loss bulten med den andra, vi varvar tills den trycks ut ur sätet.
Vid behov, ta bort den nedre kulleden, vänd sedan avdragaren och gör samma steg.
Det här är de tre enklaste avtagbara mekanismerna för att ta bort kullager, och för att göra dem kan du använda de material som finns till hands, det mest grundläggande du behöver för detta är en förståelse för hela driftprincipen, nedan är en ritning som kommer att hjälpa dig att förstå alla dessa principer. Och så finns det fler alternativ, och om du har åtminstone lite fantasi och lite kunskap inom VVS, så kan du komma på och göra ditt eget verktyg som passar dig.
VIDEO
Bytet av den övre kulleden på en Niva 2121 och 2131 bil utförs i händelse av dess fel, vilket åtföljs av uppkomsten av en karakteristisk knackning när bilen rör sig längs en gropig väg. Som regel kan huvudorsaken till bollslitage vara: antingen en tillfällig faktor eller skada på gummistöveln, som ett resultat av vilket smuts kommer in i smörjmedlet, som gradvis blandas med det, börjar arbeta enligt principen om sandpapper och som ett resultat, en snabb ökning av gapet och en karakteristisk knackning. För att utföra reparationsarbete behöver du en standarduppsättning verktyg, en speciell avdragare. Om du har allt du behöver, gör följande sekvens av åtgärder:
Lyft upp sidan som ska repareras och ta bort hjulet.
Vi rengör bollens yta, överarmen från smuts, om möjligt, blås allt med tryckluft.
Använd en tjugotvå skiftnyckel, skruva loss muttern som fäster kulledens stift till styrspindeln och ta bort den.
Ta sedan bort tryckplattorna på bromsslangarna.
Med en trettonnyckel skruvar vi loss de tre muttrarna på bultarna som fäster kulhuset till den övre upphängningsarmen. Sedan tar vi bort muttrarna och tar ut bultarna från deras säten.
Vi tar styrledsenheten med kulleden åt sidan och fortsätter till demonteringen.
Vi installerar avdragaren och trycker ut stiftet ur huvudet på styrknogen.
I avsaknad av en avdragare kan fingret tryckas ut med en hammare, som måste utsättas med skarpa och starka slag mot huvudet på styrknogen.
Ta bort kulleden.
Vi gör ett byte, varefter vi utför installationen i omvänd ordning. Före installationen är det absolut nödvändigt att byta ut stiftets fästmutter, såväl som muttrarna på kroppens fästbultar. Observera att självlåsande sådana används. Också före installationen måste ståndarknapparna fyllas med fett.
Detta avslutar reparationsarbetet med att byta ut den övre kulleden på Niva 2121 och 2131 bilen.
Jag kommer genast att göra en reservation för att jag gjorde allt arbete utan några speciella avdragare och anordningar, så att säga, med folkrättsmedel - med hjälp av en bra hammare till hands. Så, vad behöver vi för denna Niva-reparation. För det första är nyckeln 13, och för det andra en bra keps för 22 och, som nämnts ovan, en rejäl hammare.
Det första steget är att domkraft upp sidan på bilen där vi ska byta ut stöden. Vi tar bort framhjulet. Vi skruvar loss navmuttern och tar bort bromsskivan tillsammans med den. Detaljerade instruktioner för att ta bort navet med skivan beskrivs här.
Därefter skruvar vi loss fästmuttrarna med en kulnyckel för 13 på båda sidor, något så här kommer att se ut som det visas på bilden nedan:
När dessa anslutningar har hanterats kan du ta nyckeln till 22 och skruva loss den nedre muttern på VAZ 2121-stödet.
Nu, efter det, är det nödvändigt att sänka bilen, efter att ha ersatt någon form av stöd under spaken, och åtminstone en stump, så att fjädern komprimeras. Sedan tar vi den yttre CV-leden åt sidan så att den inte stör borttagningen av stödet och slår näven med kraftiga hammarslag, varefter bollen ska hoppa ur sitt säte. Ungefär allt borde hända som jag visade på bilden nedan:
Och här är resultatet av det utförda arbetet:
Då kan du ersätta med en ny del. Priset för det är 250 rubel i de flesta bildelarbutiker eller på marknaden. Proceduren för att byta ut det övre stödet är ännu enklare, så jag tror att det inte är värt att måla det i detalj.
Bytet av den nedre kulleden på en Niva 2121 och 2131 bil utförs av samma skäl som att byta ut den övre. För att utföra reparationer behöver du en speciell avdragare, en standarduppsättning verktyg. Om du har allt du behöver, gör följande sekvens av åtgärder:
Vi tar bort hjulet från den reparerade sidan och rengör ytan på kulan och underarmen från smuts, med hjälp av en metallborste eller blåser allt med tryckluft.
Vi tar bort det skyddande dekorativa locket på navmuttern och skruvar loss det helt.
Därefter, med hjälp av en tjugotvå skiftnyckel, skruva loss muttern som håller fast kulstiftet vid styrspindeln. Vi tar bort muttern.
Vi sätter ett stopp under den nedre spaken, till exempel ett träblock.
Med två tretton nycklar, varav en håller vi bulten från att vrida, skruvar vi loss muttern som håller fast kulhuset på den nedre armen.
Efter att ha skruvat loss de återstående två muttrarna på husets monteringsbultar, tar vi ut dem och flyttar styrspindeln tillsammans med kulleden åt sidan.
Montera avdragaren och tryck ut kultappen ur styrspindeln. I avsaknad av det, applicera skarpa slag med en hammare på styrknogen tillsammans där fingret är installerat.
Vi tar bort bollen.
Detta avslutar reparationsarbetet med borttagningen av den nedre kulleden på Niva 2121 och 2131 bilen. Byt ut den, varefter vi installerar den nya i omvänd ordning. Kroppen och stiftets fästmuttrar måste bytas ut mot nya - självlåsande används. Innan montering, fyll stöveln med rent fett.
VIDEO
Det händer att en restaurerad gör-det-själv-kulled kan hålla längre än billiga dubbletter. Även en nybörjare kan ersätta denna nod.
Så länge ståndaren är intakt slits kulleden praktiskt taget inte ut. Intensivt kulslitage börjar efter att ståndaren blivit oanvändbar, med smuts som kommer in. Håll därför ett öga på ståndarknapparna, eftersom byte i rätt tid av en oanvändbar ståndarknapp är en förlängning av enhetens livslängd.
Det är sant att fogen på den svetsade kroppen inte är lufttät, därför dras vatten in i kroppen genom den även med en hel ståndarknapp. Därför, om enhetens kropp består av två delar, är det lämpligt att fylla den med litol genom smörjnippeln.
Om det hörs en knackning eller knarr från fjädringen under bilens rörelse på en ojämn väg, kan dessa ljud komma från slitna kulleder. Det är bättre att bestämma källan till obehagliga ljud tillsammans: en för att gå ner i inspektionshålet och lägga handen på bollen och den andra för att gunga bilen. När du känner ljudet med händerna, ta bort stödet, klämma fast det i en idegran och kontrollera gångjärnsspelet. Fingret ska inte röra sig från små ansträngningar, men det ska inte heller bita, annars behöver enheten repareras eller bytas ut.
Denna kontroll måste också utföras i följande fall:
Knarrande när man vrider på ratten.
Spontan vingling vid körning i rak linje.
Tät ratt.
Kullageravdragare.
Jack.
Bilställ.
En uppsättning nycklar.
Tång.
Montera.
Kuldragaren är som regel inte universell. Om du inte har hittat en lämplig avdragare kan du framgångsrikt ersätta den med en hammare. Du behöver bara veta var du ska slå. Du behöver inte slå ut fingret från sätet. Slaget ska vara vinkelrätt mot fingret, och du måste träffa ögat (eftersom det koniska fingret kommer att pressa ut det ur ögat med ett lätt landningstryck). Hammaren är en universaldragare. Den ska varken vara för tung eller för lätt, 600 gram blir lagom.
Uttag: Lossa hjulfästet. Jacka upp bilen. Ta bort hjulet. Vrid på ratten så att det är bekvämt att arbeta. Om stiftmuttern är skenad, ta bort saxpinnen med en tång. Lossa muttern. Ta avdragaren, krama ut fingret med den. Lossa kulledshuset. Tryck på den nedre armen med en bände och ta bort kulleden. Att ta bort och reparera dragstångsändar och kulleder är inte annorlunda, du behöver bara ta en avdragare till. Återställningsmetoderna är identiska.
Installation: Fäst gångjärnskroppen på den nedre armen, dra åt fästena, tryck på den nedre armen med en bände, sätt in tappen i sätet. Skruva på muttern på fingret, dra åt den. Om fingret vrider sig, dra spaken med kofoten uppåt (fingret med landningskonen, därför slutar det att vrida sig i avsatsen när fingret trycks in). Glöm inte att nåla muttern. En avdragare krävs inte för installation. Nästa byte av stöden kommer inte att tvinga dig att pilla med saxstift om du byter muttrar till självlåsande.
Smärgel eller kvarn.
extruder.
En elektrisk borr med en stor chuck (så att du kan klämma in fingret i den för att slipa kulan med sandpapper).
Låssmed idegran.
Svetsmaskin (helst halvautomatisk).
Kompressor.
Återställning av stöd kan ske på två sätt:
Konvertera ett icke-separerbart gångjärn till ett hopfällbart, slipa fingerkulan och byta ut linersen.
Reparera genom att spruta in mjuk plast i springan mellan kulan och kroppen med hjälp av en extruder.
Naturligtvis bör du inte köpa utrustning för en engångsreparation, men den enklaste extrudern kan snabbt göras med dina egna händer från en gammal huvudbromscylinder genom att fästa en spak på den för att trycka på kolven. Du kan värma den för att mjuka upp plasten med en brännare eller blåslampa.
Gör-det-själv-reparation och restaurering på det andra sättet sker vanligtvis utan att montera isär.
Ta inte på dig restaureringen av gångjärnet, om fingret tas bort från det utan demontering kommer en sådan nod inte att repareras, utan bara ersättas. Hålet för fingret i kroppen måste vara mindre än bollens diameter för att. I händelse av slitage av fodret kunde fingret inte flyga ut ur fodralet, vilket orsakade en olycka.
När du återställer gångjärnet med dina egna händer, demontera det helt och slipa fingerkulan, oavsett hur du tänker återställa monteringen. Då behöver inte frukten av ditt arbete ersättas så snart. Även om du ska använda en extruder för restaurering, var inte för lat för att demontera gångjärnet för att se om ett ersättningsfinger behövs. Om det inte behövs, så är det bara att mala hans boll.
Video (klicka för att spela).
VIDEO
Betygsätt den här artikeln:
