Gör-det-själv-generatorborstereparation

Hej kära bilentusiaster! Idag kommer jag att berätta för dig hur du reparerar generatorn med dina egna händer. Du kanske redan har stött på ett sådant problem när batteriurladdningsindikatorn plötsligt tändes på instrumentbrädan, vilket betyder att laddningen har försvunnit på din bil, och du inte har lång tid kvar, batteriet håller i max 1- 2 timmar.

Skynda dig inte att slänga generatorn. Försök att fixa det först. Det vanligaste generatorfelet är borstslitage.

För att kontrollera borstenheten måste du ta bort det bakre plasthöljet genom att böja tre plastklämmor arrangerade i en cirkel.

Ta bort locket, skruva loss de två skruvarna och ta bort spänningsregulatorn.

Kontrollera slitaget på borstarna, om borstarnas restlängd är mindre än fem millimeter köp gärna en ny spänningsregulator i butiken. Ibland händer det att generatorn inte laddar eller laddar batteriet, detta är också ett fel på spänningsregulatorn. Generatorns normala spänning är från 13,5 till 14,5 volt, beroende på motorvarvtalet och belastningen på generatorn.

Nästa generatorfel är ett haveri av diodbryggan. För att testa dioderna måste du ta bort diodbryggan. Vi skruvar loss bultarna som håller diodbryggan.

Böj ledningarna åt sidan.

Ta bort diodbryggan. Hur man testar en diodbrygga. Läs här: Hur testar man en diodbrygga?

Efter att ha tagit bort diodbryggan, se till att kontrollera statorlindningarna. Vi gör detta, slår på multimetern i uppringningsläget och kontrollerar alla tre statorlindningarna för en öppen krets. Alla lindningar måste ringa sinsemellan.

Därefter kontrollerar vi kortslutningen till jord. Vi ansluter en sond på multimetern till jord och ansluter den andra i sin tur till terminalerna på lindningarna. Det ska inte finnas kort till jord.

På samma sätt kontrollerar vi armaturlindningen.

Vi kollar ankaret, det är inget kort till marken.

Nu ska jag visa hur man tar isär generatorn för att byta ut lagren. Vi skruvar loss de fyra skruvarna som förbinder de två halvorna av generatorn tillsammans.

Lossa muttern och ta bort remskivan.

Använd en skruvmejsel, dela försiktigt generatorn i två delar för att inte skada aluminiumhöljena.

Byt ut defekta lager med nya. Montera generatorn i omvänd ordning.

Vänner, jag önskar er lycka till! Vi ses i nya artiklar!

Som framgår av rubriken på inlägget försökte jag förlänga livslängden på genadium genom att byta ut lager och borstar. Kilometer gener 95 tusen miles över staterna och 53 tusen miles i de hårda förhållandena i Ryssland - mamma. Vilket inte är mycket. Och för en så solid livslängd började lagren gnisa och borstarna var utslitna så att de knappt rörde rotorn.

Vi tog bort genen från under huven och skruvade loss remskivan, vi börjar demontera. 4 bultar skruvas loss med ett huvud på 8, de håller kroppen och 4 bultar för en lockig skruvmejsel runt remskivan. De håller i lagret och skruvar som vanligt loss kuken och skruvar loss den med en mejsel.

Slå försiktigt på kroppen med en hammare, eftersom den fastnar på statorn, var frisk. Vårt mål är att ta bort frontkåpan och dra ut rotorn. Om vi ​​kunde, så bra gjort. Nej, låt oss gå vidare)))
För att ta bort bakstycket måste du skruva loss muttern bakom generna med ett 12 huvud och 3 bultar med en lockig skruvmejsel inuti. 2 bultar kan lätt erhållas, och en stsuka kommer att vara under statorlindningen. Så folket här måste då vara försiktiga, för du måste dra ut statorn lite ur bakstycket och böja den lite åt sidan, eftersom korsögdarna lödde diodbryggan till lindningen. Böjde sig tillbaka, klättrade upp och vände sig bort. Efter allt detta kommer bakstycket att falla av av sig självt.
Efter dessa manipulationer ser vi en sådan bild.

Mån 19 oktober 2015

Visningar: 10 614 Kategori: Bilel

Hej! Idag ska jag visa dig hur jag reparerade min generator, som kanske någon annan skulle ha kastat på en soptipp. När jag körde hem igår var det all inclusive – ljus, spis och musik. Vid något tillfälle gnisslade omborddatorn och batterilampan på panelen tändes. Jag tog omedelbart spänningen från nätverket ombord till BC och blev förvånad - det var 11,4 volt. Jag stängde genast av allt och körde sakta hemåt.

Efter att ha stängt av motorn visade datorn 8 volt. Efter att ha tagit bort och demonterat generatorn, avslöjades det att en av koppar-grafitborstarna på reläregulatorn helt enkelt föll av tråden. Den här kostar 510 rubel, men jag trodde att det skulle vara bättre att fixa det själv.
Så här ser det ut.

Rotande i lagret hittades nya borstar från borren.

De skilde sig åt i bredd och tjocklek, men längden var densamma. Jämföra:

Efter lite slipning på kvarnen blev de nästan identiska, bara färgen skiljde sig.

Sedan lödde jag fast en tunn koppartråd till borstens pigtail, så att jag med dess hjälp i framtiden inte skulle ha några problem med hur man drar åt just denna pigtail i borstens kontakthål.

Efter att borstkontakten på reläregulatorn rengjorts fanns det fortfarande rester av den gamla flätan.

Och han förtennade det hela med tenn och lödsyra.

Sedan satte jag en fjäder på samma tråd.

Och jag satte den i kontakthålet på reläregulatorborsten.

Sedan såg jag att kontaktbussningarna på generatorrotorn var gnidade med borstar, så pass att plast redan syntes i spåren, det vill säga antingen kontaktbussningarna eller rotorn behövde bytas.

Tja, det ser ut som en reparerad generator.

Jag installerade den tillbaka i bilen, startade den och såg 14,1 volt. Jag kunde naturligtvis inte ta ett ångbad och köpa allt detta, inkl. och en ny generator. Men varför? Reparationer spenderades 0 rubel och ett minimum av ansträngning. Jag hoppas att detta är användbart för någon. Lycka till!

Generatorborstar är en viktig del av fordonssystemet för att tillföra och ladda ur elektrisk ström. Utan deras medverkan kommer bilens generator inte att kunna generera spänning.

De borstar vi är intresserade av är gjorda av grafit, därför kallas de ofta för kolborstar. De används inte bara på bilar med en förbränningsmotor, utan också på en mängd olika mekanismer och maskiner utrustade med en elektrisk motor (verktygsmaskiner, lyftutrustning, stadstrafik, och så vidare). Borstar är de vanligaste EG-4.

Detta märke är lämpligt för installation på många bilar av olika tillverkningsår, eftersom det har standarddriftsparametrar. Sällan använda andra produkter (t.ex. EG-61), som kännetecknas av en hög säkerhetsmarginal på grund av deras impregnering med speciella kompositioner.

Generatorn och borstarna för den på inhemska bilar finns under den högra främre strålkastaren på din "järnhäst". Att hitta dem är lätt. Det räcker med att öppna huven för att se generatorn - dess lindning och två lock som ser ut som plåtburkar kommer till ytan.

Med planerat underhåll är det naturligtvis ingen som uppmärksammar de små elementen i generatorn. Det är av denna anledning som fel på borstarna alltid kommer som en överraskning för föraren. Experter rekommenderar efter 50 tusen kilometer (eller en gång vart fjärde år) för att kontrollera deras servicebarhet och funktionalitet, och då kommer det inte att uppstå några problem med driften av generatorn.

Det är anmärkningsvärt att du kan kontrollera borstarna (och byta dem vid behov) utan att ta isär en ganska skrymmande generator. Dessutom kan följande symtom signalera behovet av att titta under huven på en bil och kontrollera grafitborstarna:

• oförutsägbar avstängning av elektroniska enheter i fordonet, som inträffar av okända anledningar;
• minskad belysning av bilens interiör och externa ljuskällor;
• spänningsreduktion;
• ett bilbatteri som laddas ur orimligt snabbt, vilket dessutom då är väldigt svårt (och ibland omöjligt) att ladda.

Något av dessa symtom säger till bilisten att han med största sannolikhet behöver ta bort de gamla borstarna och installera nya istället. Du kan enkelt kontrollera gamla produkter för funktionalitet. Det är nödvändigt att vika "minus" från batteriet, ta bort spänningsregulatorn och visuellt bedöma till vilken höjd grafitdelarna av intresse för oss sticker ut från deras "skydd". Borstar måste bytas omedelbart när deras höjd är mindre än fem millimeter.