Gör-det-själv-panelhusreparation

Hej! Säg mig, snälla, var jag ska börja och konsekvent rekonstruera det gamla panelhuset. Det hände så att det inte finns något sätt att sätta en ny. Jag bestämde mig för att göra om den gamla växeln, installerad av min mormor på platsen. Utöver det finns det på tomten också ett bostadsbyte för 2 rum med entré, det finns en separat dusch med omklädningsrum, bred, stor. Till att börja med ville jag lägga till en dusch i byteshuset, flytta den nära och göra färdig toaletten. Det skulle visa sig ett så litet hus med bekvämligheter. För nu, bo i det och rekonstruera det gamla panelhuset i lugn och ro. Huset består av ett rum - 20 kvm. meter, kök - meter - 10 kvadratmeter. meter. Jag skulle vilja färdigställa en liten veranda, dela upp ett stort rum i 2 rum och förlänga köket, sätta dit en liten toalett och dusch. Berätta för mig arbetssekvensen och användningen av lämpligt material för detta. Tack på förhand för ditt svar.

Alexander, Moskva.

Hej Alexander från Moskva!

Tja, du ställde frågor!

Utan en detaljerad inspektion av läget för alla dina byggnader är det svårt att svara på dem.

Det faktum att du inte planerar omedelbart, utan gradvis rekonstruerar din mormors arv, är den rätta idén.

Vet du vad vårt prästerskap gör när de återvänder förstörda kyrkor? Först ska de reparera ett litet hörn av en stor kyrka med blygsamma pengar och med inblandning av de mest aktiva församlingsmedlemmarna. Och genast börjar de hålla gudstjänster i den. Och parallellt fortsätter de att reparera resten av lokalerna, nyttan och pengarna börjar komma från deras verksamhet. Och till slut förändras allt.

Det här exemplet är för att jämföra med dina renoveringsplaner. Gör detsamma, du kan inte gå fel.

Enligt tillgängliga medel bör det nödvändiga byggnadsmaterialet köpas in. Du behöver flod- eller stenbrottssand. I en mängd av ca 5 - 7 kubikmeter. Massa? Nej, det kostar relativt billigt, men transport, var och en av dess vandrare, är anständiga pengar. Därför är det lättare att direkt ta med marginal. Det kommer att behövas för att fylla under stöden till dina byggnader, under stigarna, för beredning av cementbruk och den återstående sanden, om den naturligtvis finns kvar för jordbruks- och andra behov.

Cement, om det behövs i ytterligare konstruktion, köps omedelbart före användning. Eftersom den under lagring snabbt kan förvandlas till en tät massa som är olämplig för vidare arbete med den. I vilket fall som helst, om påsen öppnas, bör den slås in med plastfolie. Så den håller längre utan kontakt med luftfukt.

Dessutom behöver du industriträ. I sin kvalitet används furu oftast i form av det mest populära virket - det här är en balk med en sektion på 100/100 millimeter, en sektion på 50/50 millimeter, en 150/50 kantad bräda; 100/50; 150/25 millimeter. Jag kan inte förutsäga mängden material du behöver, det beräknas strikt individuellt. Direkt, utan att göra anspråk på den minsta noggrannhet, kommer jag att säga att det kan behövas minst 4 till 6 stycken grovsektionsvirke, ungefär ett dussin små sektionsbrädor, 10 stycken stora sektionsbrädor och tre till fyra dussin av brädor. små sektioner. (Allt - baserat på en längd på 6 meter).

Om virke finns kvar i små mängder kan det alltid användas för hushållsbehov. Även om praktiken visar att det oftare alltid saknas.

För alla typer av väggbeklädnad, tak, skiljeväggar behöver du foder. Den säljs i förpackningar om 10 stycken.Det är tydligt att det är nödvändigt att överväga området för framtida byggnadselement och först efter det köpa ett foder. Oftast köper de den i olika längder. Låt oss säga en halv tre meter och en halv 2,5 eller 2,7 meter vardera. Detta dikteras av det faktum att det på olika ställen kräver olika längd och därför blir det mindre oundvikligt avfall. Och från längre brädor kan du alltid göra kortare. De försöker alltid anpassa de längre först, och först därefter bygger de allt annat av skrot.

/ Kom ihåg att bredden på ett standardfoder vanligtvis är 0,087 meter. / Fodret, återigen, beroende på plånbokens tjocklek, tas i en annan klass (klass). Den högsta är "Prima" (alias "Extra"). Sedan klassen "A", "B" och den lägsta - "C". Med en genomsnittlig inkomst köper kunder klass "B", i bästa fall - "A". Eftersom "Prima" är dyrt, men du kommer inte att titta på "C" utan tårar. När du väljer förpackningar, var uppmärksam på närvaron av fukt på insidan av filmen, om det finns dagg, ta det inte. Nästa punkt - eftersom förpackningarna är packade, titta sedan på närvaron i sidodelarna av fodret för närvaron av gropar och knutar. Välj foder utan dem. Vilket inte alls garanterar att hälften av dem kommer att ha några skavanker efter att du tagit med förpackningarna och öppnat dem på plats.

Golvskivan beräknas av golvytan. Med hänsyn till det oundvikliga avfallet och storleken på rummet. Standard - 6 meter, mindre ofta - 4 och 3 meter vardera. Försök att se till att de återstående beslagen kan sammanfogas på golvbjälklaget. Varför försöker de ta avståndet mellan laggarna med detta i åtanke.

Fönster- och dörrblock, glas, ytbehandlingselement (golvlister, planlösningar, plattband, lameller etc.) - efter behov.

Isolering är företrädesvis gjord av mineralplåtar eller valsade. Styrofoam - i extrema fall (lukten av det är ihållande). Alla typer av filmer är bättre vattentäta.

Takmaterial i enlighet med de som redan finns på dina byggnader.

Hårdvara, spikar tas i sortiment. Det är olika längder. Bättre galvaniserad.

Färger och impregnering - i rätt mängd och lämplig färg. Av de dyra - "belinka", billiga - bara på invändiga ytor.

VVS och el - en separat fråga.

Nödvändigt verktyg - ju fler desto bättre.

Det är allt. Som man säger, galoppera genom Europa. För du kommer att behöva intelligens och uppfinningsrikedom, men ingenting, erfarenhet kommer under arbetet.

Och sekvensen - först alla markeringar, sedan markarbeten (gräva hål för stöd), installera stödblock under basen av de rörliga byggnaderna, under toaletten. Utläggning av vattenförsörjning och avloppsrör, grävning av avloppshål. Dra strukturer, placera dem på block. Toalettinstallation. El- och VVS-utrustning.

Och så arrangemanget av verandan med dess tak, och ändringen av själva huset.

Vår sida uppdateras regelbundet med intressanta och unika material och artiklar om ämnet timmer, byggmaterial och arbete, författarens åsikt och kunskap om en riktig coven-arbetare med mer än 15 års erfarenhet tillhandahålls. Det finns ett avsnitt - roliga berättelser om förbund. Om du vill få information om detta, prenumerera på vår sidas nyhetsbrev. Vi garanterar att din adress inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Numera bygger sommarboende ofta panelhus på sina tomter. Den största fördelen med panelhus är en ganska kort byggtid. Om du började arbeta på senhösten, i början av fältarbetet, kan du flytta till dacha för sommarperioden. Andra fördelar med att bygga dessa hus är det överkomliga priset, hållbarheten hos sådana byggnader och byggnadernas miljökvalitet. Om du har ett lantpanelhus har du förmodligen undrat mer än en gång hur man gör isoleringen av ett panelhus med egna händer så att du kan bo i det på vintern.

Panelhus brukar delas in i två typer. De byggnader som tillhör den första gruppen är gjorda för permanent boende.I sådana hus med värmeisolering är naturligtvis allt i sin ordning. Den andra kategorin hus är lämplig för att leva och koppla av under vår-sommarens varma period. Naturligtvis var det få av ägarna till sådana hus som tänkte på ytterligare värmeskydd. Varför behövs värmeskydd i en byggnad på vintern, när ingen bor i den? Men för att bo året runt i ett panelhus är det nödvändigt att genomföra en sådan händelse som att värma ditt hus.

Panelhus, som de ska bo permanent i, måste isoleras utan att misslyckas. När det gäller "sommarhusen" rekommenderas det att göra isoleringen för att öka byggnadens livslängd. Om du letar efter ett svar på frågan om hur man korrekt isolerar ett panelhus, bör tjockleken på ramen för ett sommarhus enligt allmänt accepterade regler vara cirka 5-7 centimeter.

För byggnader som drivs på vintern är tjockleken på ramen 2-3 gånger större. För panelhus byggda för vinterbruk bör alltså tjockleken vara 15 centimeter mer. Känn skillnaden! Med en ramtjocklek på 5-7 centimeter vintertid rinner värmen iväg med högsta hastighet. Vi vill dock försäkra dig: du behöver inte isolera hela ramen, utan några av dess sektioner. Mestadels - källare, sluttningar, vindsgolv och källare.

Ofta tror ägarna till sådana byggnader att det är tillräckligt att installera det "varma golvet" -systemet, och omedelbart kommer alla svårigheter med värmeläckage att lösas av sig själva. Det är inte sant! Utan isolering av väggar, källare, källare och andra konstruktionselement bildas många köldbryggor i huset. Naturligtvis är det realistiskt att värma alla rum till vilken temperatur som helst. Men varför betala mer för uppvärmning?

Värmare för denna typ av byggnader, såsom panelhus, är gjorda i form av valsade eller kaklade produkter. De skiljer sig från varandra inte bara i produktionsmetoden och andra liknande subtiliteter, utan också i tjocklek. Proffs tror att ju större tjocklek, desto bättre är dessa byggnader isolerade. Det verkar så, men en mycket viktig punkt måste beaktas: processen med att isolera panelhus, även med mycket högkvalitativa material, garanterar inte eliminering av värmeläckage om arbetet utförs av oerfarna hantverkare.

Vanligtvis används material som isolon, mineralull, mineralull, polystyrenskum för isolering. Det är ingen mening att lista alla material som finns på marknaden. Om materialet uppfyller vissa krav och är korrekt monterat, håller det värmen mycket effektivt.

Vid isolering av panelhus används olika värmare, liknande i sina egna egenskaper och fysiska egenskaper. De är indelade i två grupper: värmare av oorganiskt ursprung och värmare av organiskt ursprung. Det är också brukligt att dela in isolering i huvudtyper: bulkmaterial för panelhus och skivisolering för panelhus.

När du väljer isoleringsmaterial från ett brett utbud måste du veta att de alla har skyddande egenskaper, så du bör inte bara vägledas av klimatförhållandena i detta område.

Om utvecklare ska isolera väggar med bulkmaterial, som inkluderar slagg, expanderad lera och andra liknande ämnen, måste detta göras på ett sådant sätt att själva materialet helt enkelt inte sätter sig ner över tiden. Detta kan göras även i stadiet för att fylla väggutrymmet med lös isolering. Det rekommenderas att hälla isoleringen för panelhusets väggar tätt, samtidigt som det också är nödvändigt att tampa det kraftigt med något föremål.

Ovan nämnda polystyrenskum och mineralull kan hänföras till plattisolering för panelhus. Om du är intresserad av hur man isolerar ett panelhus från utsidan, kom ihåg att mineralullen fästs på ramen med hjälp av balkar. Den måste fyllas vertikalt. Samtidigt är det nödvändigt att fylla balkarna på platser där det finns en söm mellan isoleringsplattorna.

Frigolit i sin kemiska sammansättning tillhör material tillverkade på basis av organiskt material. Det skyddar väggkonstruktioner mycket bra från starka vindar, ruttnar praktiskt taget inte och är inte särskilt tung i vikt. Att täcka väggarna med skum från insidan är inte alltför svårt. Frigolit är känt för att vara ett brandfarligt material, så det måste hanteras därefter.

Mineralull är gjord av speciella basalt- eller glasfibrer. När du arbetar med glasull behöver du känna till och följa många olika säkerhetsregler. Använd speciella skyddsglasögon, bär starka handskar och andningsskydd. Produkter baserade på basalt, tvärtom, är säkra för hälsan och lätta att bearbeta. När du isolerar huset med mineralull, kom ihåg att det kan passera vatten. Därför är det nödvändigt att använda material som förhindrar uppkomsten av kondensat.

Ett av de billigaste alternativen skulle vara isolering från insidan av ett bostadshus. Nuförtiden är det bästa sättet att isolera väggarna i ett panelhus med flytande skumplast (penoizol). Samtidigt måste du veta att på grund av den felaktiga passningen av skumplattorna, som har använts för detta ändamål under lång tid, ökar värmeförlusterna. Men när man använder flytande skum reduceras kontantkostnaderna för uppvärmning flera gånger, medan garantitiden för isoleringen är mer än 60 år.

För att komma igång måste du köpa specialutrustning. Som regel kräver processen att värma sköldytan inte noggrann förberedelse. Penoizol kan användas för att isolera väggar, golv och tak. Enligt dess tekniska egenskaper är ett tiocentimeters lager av penoizol lika med cirka 3 meter betong eller trettio centimeter skum.

Isolering ska placeras direkt innanför byggnadens väggar. I det här fallet reduceras kostnaden för att betala för verktyg i samband med uppvärmning av huset, enligt olika experter, med ett par gånger. Således skapar du inte bara en gynnsam atmosfär i huset, utan sparar samtidigt ekonomiskt på verktyg. Med en hustjocklek på cirka 0,25 meter bör isoleringsskiktet vara minst 15 centimeter.

För isolering av sluttningar är det bäst att använda de vanligaste rullade värmarna. Sådan isolering fungerar inte med väggarna i ett panelhus. Väggstrukturer krymper, och det rullade värmeisolerande skiktet skadas nästan alltid, och värmeisoleringen slutar praktiskt taget att utföra alla sina funktioner. Därför bör du alltid använda tallrikar som är gjorda av skum eller mineralull.

Ofta bestämmer moderna husägare, som vill minska sina ekonomiska kostnader, att inte bjuda in proffs, utan att göra isoleringen av ett rampanelhus på egen hand. Om du tillhör denna kategori av värdar måste du använda instruktionerna nedan. Isolering av ett panelhus innebär:

För ångspärren på väggarna som är isolerade av oss används vanligtvis en speciell film, som kan skapa en mycket pålitlig barriär, som förhindrar att fukt tränger in i materialet och förhindrar uppkomsten av mögel och förfall. Under inga omständigheter får denna typ av skydd försummas. Annars kan du på vintern förlora cirka 55 % av isoleringens effektivitet på grund av den ökade fukthalten i isoleringen.

Därför är ramar nästan alltid mantlade med ett andningsbart membran, som är täckt med fasadbeklädnad. Mycket ofta, för att spara sina pengar och uppnå hög effektivitet, använder ägarna av panelbyggnader äggbehållare som ett sådant membran och applicerar dem i 2-3 lager.

Övning visar ofta att en sådan teknik verkligen är mycket effektiv. Efter att stompanelhuset har isolerats kommer kostnaden för uppvärmning av bostaden att minska med ca 70 % om alla etapper genomförs enligt alla regler.Om tjockleken på vinterversionen av huset i mycket kalla områden når 25 centimeter, gör tjockleken på isoleringsskiktet minst 15 centimeter.

Reparation av väggar i panel- och ramfyllningshus

I panel- och stomme-återfyllningshus kan väggarna frysa på grund av utfällningen av isoleringen. Det återstår att lägga till isolering. Först måste ramen torkas och repareras. För att göra detta förstärks tillfälligt ruttna ställningar genom att installera nya foder utanför och inuti, spikade. Sedan byts isoleringen ut och huden återställs.

Kapitel 4 Reparation av väggar Beroende på husets antagna strukturschema är väggarna indelade i bärande, bärande och inneslutande funktioner och självbärande, som endast utför den inneslutande funktionen. Ytterväggar krävs för att säkerställa styrka,

Reparation av tegelväggar De huvudsakliga defekterna hos tegelväggar är sprickor som försämrar värmeisoleringen av byggnader. Sprickor bildas vanligtvis på grund av krympning av byggnader under de första 1–1,5 åren efter konstruktionen eller på grund av brister i konstruktionen av fundament.

Reparation av hackade träväggar Den vanligaste defekten hos hackade träväggar är ruttnandet av de nedre kronorna och fönsterbrädans kronor vid platserna för fönsterbrunnar. Den enda utvägen i händelse av deras förstörelse är att ersätta dem. För att göra detta höjs huset av knektar,

Reparation av väggar gjorda av lättbetong Reparation av de yttre ytorna på väggar gjorda av lättbetong utförs i en viss sekvens: • rengör väggarnas yta från det lindade eller kollapsande lagret av lättbetong;

Reparation av gipsväggar i ett hus på landet Gips och beklädnad av huset förstörs främst på grund av konstant fukt. Därför, innan reparationer påbörjas, är det nödvändigt att eliminera orsakerna till dess förekomst. Orsakerna till fukt kan vara: vegetationen runt huset är närmare än 3-5 m

Manuell väggputsteknik Att applicera gips kräver en viss skicklighet. Bruket appliceras manuellt på två sätt: genom att sprida och genom att kasta, med en mängd enkla verktyg (gipsspatel eller murslev, falk,

Måla väggar och tak med självhäftande färger Vid val av färg bör man utgå från hur motståndskraftig beläggningen ska vara i drift, ta hänsyn till inredningen, rummets syfte och kostnaden för färgen Bruksfärdiga självhäftande färger produceras i form av torra

Måla väggar och tak med vattenbaserade färger En vattenbaserad beläggning har viktiga driftsfördelar: hållbarhet och möjligheten att tvätta med en svamp med vatten med tillsats av tvättmedel Det finns färdiga vattenbaserade färger till försäljning

Efterbehandling av ytterväggar med trä Det mest effektiva skyddet av stock-, block- och ramväggar från atmosfäriska influenser är plankbeklädnad, som är mycket dekorativ. Det är bättre att arrangera det horisontellt, och när du använder släta icke-räfflade brädor -

Mantling av väggar och tak med brädor När innerväggar är färdiga kan brädor placeras både vertikalt och horisontellt, och den visuella uppfattningen av rummet beror på deras placering. Horisontellt anordnade brädor förlänger rummet, och placeras

Mantling av väggar och tak med stora skivor eller plattor

Ledningar i hus och uthus Låt oss överväga ledningsplanen för ett tvårumsbostadshus med lampor, uttag, strömbrytare och annan elektrisk utrustning kopplad till den. Ris. 6. Elplan för ett enfamiljshus: I

Alla föremål behöver regelbunden inspektion och eliminering av skador.Trähus kräver detta mer än andra, även om det är en stomme med sköldväggar. Särskilt ofta krävs byte av panelhusets nedre balk. Hur man gör detta - detaljerade instruktioner nedan.

Med hjälp av en mejsel är det lätt att bestämma graden av försämring av den nedre inbäddade balken och besluta om dess fullständiga eller partiella utbyte. Om spetsen lätt kommer in i träet, och när mejseln rör sig, avslöjas en ruttet insida, då finns det bara en dom - ändra den omedelbart. Genom att kringgå hela strukturen kontrollerar denna metod alla delar av huset.

Kanske finns det skador på en av dem, och då är det inte tillrådligt att ordna en fullskalig reparation av ett rampanelhus - du kan helt enkelt eliminera vissa sektioner och ersätta dem med nya.

Valet av trä bör närma sig ansvarsfullt - det ska vara fritt från synliga defekter, och innan arbetet rekommenderas att impregnera det med alla typer av skydd och impregnering. Så:

• En balk på 150 mm i tvärsnitt, om det är möjligt att använda en större storlek, kommer det att vara bra - ramhuset kommer att få ännu större stabilitet.
• Häftklamrar. De kommer att behövas för att fixa noderna.
• Fick syn på. Med en stor ersättning måste du använda bensin, och små sektioner kommer att kosta en kvarn eller skiva.
• Knektar. Bärkapaciteten bör inte vara mindre än fem ton.
• Mejslar, hammare, yxor.
• Fundamentläggningsverktyg eller svetsmaskin för att skära en pålmetallgrill.
• Spikare.

Funktionsprincipen är inte annorlunda, som om den utfördes för en stock eller helt timmerhus. Så:

• Först måste du ta bort trimmen. Åtminstone ner till fönstren. Om sköldarna är en sömlös struktur, måste du arbeta med en motorsåg, försiktigt skära av sektioner och exponera ramvirket.
• Nu måste du stärka ramen vid alla viktiga noder - runt hela husets omkrets från gatan och inuti är brädor med ett tvärsnitt på minst 40 mm fyllda. Använd stålreglar för infästning, för vilka hål är speciellt borrade.

Dessutom fortsätter gör-det-själv-reparation av ett panelhus genom att höja hela strukturen på domkrafter till önskad höjd. De kommer att behöva en för varannan meter vägglängd. Innan huset höjs är det nödvändigt att koppla bort det från all kommunikation, frigöra skorstenen från kontakt med taket, ta bort alla elektriska nätverk som går utanför till motorvägarna.

Fixa det upphöjda huset med tegel eller träbjälkar. Dessutom, om strålen inte byts ut längs hela omkretsen, är det vettigt att sätta stöden i en vinkel. Då kan huset sänkas eller lämnas på domkrafter, men kontrollera dem med jämna mellanrum för stabilitet.

Innan du börjar byta stödbalk bör du reparera panelhusets grund, om det kräver det. Detta kommer att indikeras av en tillväxt av mossa eller mögel, förstörelse i form av betongflis.

• När den nya grunden äntligen härdar kan man börja byta ut virket. Det väljs i bitar, en ny läggs, efter att ha satt in pluggarna i de borrade hålen, placeras tätningsmedlet i spåren och huset sänks.

Processen utförs långsamt, med en obligatorisk kontroll för skevhet. Efter att du har installerat huset måste du omedelbart ta bort träbanden, som tidigare stoppats på ramen, så att huset "slappnar av" och tar önskad position.

• Om allt passar dig kan du sy upp ramen. Det kommer inte att fungera att göra husfabriken igen. Därför används brädor, spånskivor, fiberskivor och andra material, och glöm inte att flytta insidan av väggarna med isolering, bomullsplattor eller skum.

Reparation av huset, och ännu mer byte av kronor, även i ett ljussköldobjekt kan inte göras självständigt.

Det kommer att krävas en brigad. Detta på grund av en stor risk för liv och konstruktion.

Korrekt reparation av panelhus är ett välkoordinerat arbete med en kalkylerad sekvens.

Du kan inte först byta ut en vägg och sedan ta på grunden.

Idag, när man köper ett gammalt panelhus, kan man inte vara helt säker på tillförlitligheten av anslutningen av panelerna. Om en sådan anslutning visar sig vara ömtålig, kommer den att brytas allvarligt under lyftet av strukturen, vilket kommer att provocera oåterkalleliga konsekvenser - huset kommer helt enkelt att falla isär. För att förhindra en sådan utveckling av händelser är det nödvändigt att byta ut inteckningsbalken.

Samtidigt stiger huset till en obetydlig höjd (cirka två till tre centimeter). I framtiden kommer det att krävas dockning av nya barer med varandra. De är säkrade med dubbar och bultar.

I vissa situationer är det möjligt att selektivt ersätta inbäddade kronor i de områden där materialet är helt olämpligt för vidare användning.

Innan du byter ut den inbäddade balken är det nödvändigt att demontera blockeringen (naturligtvis om den är tillgänglig), samt ta bort beklädnaden av byggnaden vid fasaden.

Det bör noteras att du kan göra utan att demontera dörr- och fönsterblocken (det räcker att ta bort dörrarna från öppningen och ta bort ramarna).

Efter att ha fått tillgång till kronan måste den undersökas noggrant. Detta beror på det faktum att defekter i stockar eller balkar kanske inte visas längs deras längd, utan bara i vissa områden, främst i husets hörn och under fönstren.

Om du behöver höja huset något för att byta krona, måste du fästa sköldarna med hjälp av brädor (deras tjocklek ska vara fem centimeter).

Detta arbete utförs på två ställen: överst, med en liten avvikelse från fönsterblocket (cirka fem centimeter) och längst ned, med en avvikelse från kronan med trettio centimeter. Det här alternativet innebär samtidig fästning av sköldarna runt byggnadens omkrets.

I framtiden, i grunden, kan du göra nischer nödvändiga för installation av domkrafter. Det är viktigt att avståndet mellan dem är minst tre meter.

Nästa steg är att skära ut timmerbitar i nischer, samt att installera domkrafter i dem. Strukturen höjs med två till tre centimeter och de återstående delarna av kronbalken tas ut. Först efter det kan du fortsätta till installationen av en ny balk.

Det bör förberedas i förväg: skär till önskad storlek, skär i ändarna, så att det kan kopplas säkert till resten av stängerna, etc.

Efter att ha avslutat installationen av den centrala delen av inteckningskronan kan du ta bort sidobeklädnaden. För att göra detta skapas en nisch på sidan av fundamentet.

En domkraft är placerad i den, vilket gör det möjligt att höja huset två eller tre centimeter och få en sidobalk placerad framför bolånekronan. En ny balk med förberedda snitt placeras på denna plats.

När balken är helt installerad tas domkraften ut och balkarna som är placerade framför byggnaden kombineras med reglar eller bultar.

För detta ändamål är det nödvändigt att borra genomgående hål. Deras diameter bör vara minst tolv centimeter. De är nödvändiga för montering av reglar eller bultar som förenar stängerna.

För att hålla anslutningen så stark som möjligt måste stängerna fästas med två bultar. Längden på snittet bör vara minst trettio centimeter.

Det gamla panelhuset kan demonteras i delar, hur man gör detta mer detaljerat nedan.

I många sommarstugor finns fortfarande bestånd gjorda av träsköldar och plattor. Denna design har förlorat sin relevans och nödvändighet.

Med tillkomsten av ny teknik är byggandet av ett modernt hus på landet mycket snabbare och enklare. Material för konstruktion används mer kvalitativa och pålitliga.

För att bygga något nytt på en sommarstuga är det nödvändigt att riva eller demontera det gamla huset. Tidigare var byggandet av ett hus på landet inte en lätt och ganska kostsam affär, så byggnaderna byggdes av alla improviserade och tillgängliga material. Ett av de vanligaste byggmaterialen för ett hus på landet var den så kallade "skölden".Dachas prefabricerade struktur såg ut som en integrerad struktur, uppfördes på kortast möjliga tid och kom ut relativt billigt till ett pris.

Att befria platsen från en sådan byggnad är huvuduppgiften innan du börjar bygga ett nytt hus.

Arbete med demontering eller demontering av ett panelhus utförs både med sina egna händer och med hjälp av assistenter eller specialiserade företag.

Innan du börjar arbeta bör du noggrant förbereda dig för processen, nämligen stänga av kommunikation och ta ut alla saker ur rummet.

För att analysera behöver du verktyg:

• såg eller kvarn;
• yxa;
• hammare;
• tång;
• skruvmejslar;
• skrot;
• slägga;
• huvud- och handskydd.

Om lanthuset har ett badrum, ett värmesystem, en spis eller en öppen spis, sorteras dessa föremål först.

Rör och radiatorer skärs av av en kvarn, en kamin eller öppen spis med en skorsten bryts med en slägga. VVS i badrummet ska demonteras och tas bort från arbetsområdet.

Därefter demonteras taket, bärande balkar, tak och fortsätt först därefter till analysen av inre skiljeväggar och bärande väggar. För att demontera skärmväggarna används ett elverktyg, sågar eller en slipmaskin.

I sista skedet öppnas våningarna.

Allt byggavfall ska sorteras i återanvändbart och sådant som ska deponeras.

Det är bäst att demontera ett panelhus med hjälpredor och pålitliga verktyg.

Om du inte har tillräckliga kunskaper inom området demontering av byggnader, är det bäst att söka hjälp från specialister.

Ram- eller panelhus är mycket populära bland sommarboende. De är prisvärda, tillräckligt hållbara, och viktigast av allt, de byggs väldigt snabbt, men vanligtvis måste de isoleras för vinterliv. Byggandet av ett panelhus utförs på en färdig grund, pelare eller hög, kommunikation levereras separat.

Vissa familjer som planerar att permanent bo i ett panelhus förutser alla alternativ för termiskt skydd i förväg. Men om du först förväntade dig att använda huset under höst-sommarperioden och sedan bestämde dig för att spendera tid på landet på vintern, kan du enkelt isolera huset med dina egna händer efter bygget.

För att inte spendera pengar på onödig uppvärmning av alla rum, bör huset isoleras så jämnt som möjligt, det är nödvändigt att undvika köldbryggor, dessutom, om ramhuset inte är ordentligt isolerat, livslängden för efterbehandlingsmaterial, hushåll apparater och personliga tillhörigheter kan minska. För en bekväm vistelse på vintern i ett rampanelhus är golvisolering uppenbarligen inte tillräckligt. Förutom tätning av fogar, tätning av fönsterkarmar och dörrkarmar krävs isolering av källare, källare och isolering av panelhusets väggar.

För att isolera ett rampanelhus med dina egna händer, utför först förberedande arbete för att täta alla sprickor och små defekter som kan släppa in kyla. Mellanrum kan behandlas med monteringsskum, fogar tätas genom tätning, med hjälp av släp eller jute. Bearbeta noggrant skarvarna på golvet och väggarna i varje rum, stäng fönsteröppningar, hörn och se till att kontrollera husets tak från vinden och från insidan av rummet.

Nu kan du börja värma panelhuset från utsidan. För att göra detta är det nödvändigt att installera profiler under den yttre finishen och fixera ett lager av isolering på dem.

Lösa och arkmaterial, såsom ecowool, skumglas, extruderad polystyrenskum, expanderad polystyren, basalt, mineralull, glasull, skumplast, penoizol, kan fungera som värmare. Alla dessa material har sina fördelar och nackdelar, men i allmänhet, med korrekt installation, kan de skydda huset från vinterfrost. Ecowool och skumglas är billiga miljövänliga material med bra brandbeständighet och antiseptiska egenskaper.Frigolit skyddar väl mot vind, är lätt, ruttnar nästan inte, men kräver specialbehandling med eldfasta ämnen och är även känsligt för skador av djur. Glasull är ett farligt material och kräver yttersta försiktighet när man arbetar med det.

Det vanligaste och rekommenderade av experter material för yttre isolering av ett ramhus är flytande skum, penoizol. Det är relativt billigt, skyddat från gnagare och skadliga organismer, fyller luckor och leder väl och lämnar inte köldbryggor. Garantitiden för värmaren är cirka 60 år.

Flytande skum lämpar sig för att isolera väggar, golv och tak i hemmet. Isoleringsskiktet ska vara minst 15 cm.

Efter att du har fixerat plåtmaterialet på ramen eller tätt hällt lös isolering i väggutrymmet, måste du förse vattentätningsskiktet med en vanlig polyesterfilm. Det räcker att fixa filmen med en konstruktionshäftare.

Försumma inte ångspärren, annars riskerar du att förlora upp till 50 % av din värme på vintern.

För att göra detta, använd en speciell film som förhindrar att fukt kommer in i isoleringsmaterialet, vilket skyddar det från mögel och svamp.

Ovanifrån är ångspärrskiktet täckt med fasadbeklädnad. För att spara pengar används äggbehållare istället för dyra filmer. Konstigt nog är denna metod ganska effektiv och praktisk.

Isolering av ett panelhus från insidan är en villkorad åtgärd. Beroende på vädret på vintern kan du bestämma om du behöver extra skydd för ditt hem eller inte. Men om du bestämmer dig för att göra det ändå, här är några tips.

De ackumulerar inte fukt, som ett resultat av vilket deras värmeisoleringsegenskaper inte går förlorade, de kommer inte att ruttna och försämras. Gipsskivor kommer att fungera som ett sådant material, ett billigt alternativ är att fästa lattorna, som är mantlade med plywood, och skumgranulat eller expanderad lera hälls i det fria utrymmet mellan dem.

Isolering av källaren i ett panelhus och dess efterbehandling kräver separata åtgärder. Detta är installationen av ett vattentätande lager och installationen av isolering, arrangemanget av dräneringssystemet och dekorativ trim.

Från praktiken vet vi med säkerhet att en sådan hemisoleringsteknik är mycket effektiv. Efter isolering av ett rampanelhus kostar dess uppvärmning i genomsnitt 70% billigare. Till exempel, om tjockleken på det isolerade huset når 25 centimeter, måste tjockleken på isoleringsskiktet göras till minst 15 centimeter.