Gör-det-själv reparation av cykeldäck

Från antiken trodde man att någon som följer råden från ett gammalt ryskt ordspråk "förbered en släde på sommaren och en vagn på vintern", utan tvekan, kan anses vara en bra, nitisk ägare. Eftersom jag varit förtjust i cykelturism i nästan tio år, höll jag alltid på med att reparera min "järnhäst" och komplettera den med reservdelar på vintern.

Men under de senaste åren har det blivit nästan omöjligt att göra detta varken på vintern eller på sommaren, eftersom det bara är möjligt att köpa de nödvändiga delarna i butiken som ett resultat av en lycklig paus. Problemet med däck är särskilt akut för cyklister, det sista av däcken som jag hade till mitt förfogande var på flera ställen utslitna till en tygsnöre och dess fortsatta funktion blev mycket tveksam.

När jag kom ihåg att många bilister använder svetsade däck, bestämde jag mig för att försöka göra en sådan "restaurering" När jag ser framåt kommer jag att säga att resultatet överträffade alla förväntningar: det återställda däcket, placerat på bakhjulet, "åkte" 1,5 tusen kilometer med minimalt slitage på mönsterslitbanan observerades ingen delaminering av det svetsade gummiskiktet.

Jag tror att resursen för sådana däck är minst tre säsonger av aktiv körning. Jag föreslår att andra cyklister tar vara på min erfarenhet, speciellt eftersom det inte finns några speciella knep i det. Den föreslagna metoden för att reparera ett cykeldäck består i att återställa ett slitet slitbana inte bara på platser med defekter, utan också över hela ytan i kontakt med vägytan.

För att fungera behöver du en elektrisk vulkanisator (helst med en stor yta av värmeelementet, till exempel en stationär typ, med en arbetsyta som mäter 150X200 mm, som en väg ut, kan vi rekommendera "installation ” från ett strykjärn med en termostat och en klämma eller ett metallskruvstycke) Du behöver också rågummi och inte komplicerad utrustning gjord av dig själv. Den senare består av en matris som bildar skyddet och en bakre kopia distans, Matrisen, som värmeledande del, är gjord av metall.

Det kan vara både stål och gjutjärn. Men det är bäst att ge företräde åt aluminiumlegeringar, eftersom de tillsammans med god värmeledningsförmåga har en viktig egenskap som gör att en amatör som inte har verktygsmaskiner till hands kan använda de vanligaste metallbearbetningsverktygen för bearbetning. Så i enlighet med radien på hjulet på din cykel (för min "Sputnik" från Kharkov Bicycle Plant är det 340 mm), är matrisens profilyta gjord.

Typen och formen på det "nya" skyddet bestäms av diametern, djupet och antalet skåror och urtag på matrisens kropp. Den bakre kopieringsplattan är lätt att göra av ett träblock. De specifika dimensionerna för hela verktyget beror på vulkanisatorns dimensioner och kan ändras i enlighet därmed, "anpassa" till den befintliga modellen. Förberedande operationer inkluderar "styrande" grovhet och erhållande av en matt "sammets" yta på däcket.

För detta används en fil med en stor skåra (det är önskvärt att den inte har använts tidigare för att arbeta på metall). Efter slipning avfettas ytan med en trasa indränkt i bensin. Skär av en bit rågummi med en tjocklek på 1,5. 3 mm, ta bort skyddande tyg eller filmklistermärken, fukta med bensin och applicera på det förberedda området av däcket.

Efter att ha installerat matrisen ovanpå och kopieringsplattan nedan klämmer vi fast paketet i vulkanisatorn, förvärmd till en temperatur på 140 .. 150 ° C. I detta fall är det omöjligt att tillåta förskjutning av delar i förhållande till varandra.Glöm inte säkerheten under arbetet och försök att skydda dina händer från brännskador. Vulkaniseringsprocessens varaktighet bestäms av tjockleken på gummit som används: för den angivna ligger den inom 15,25 minuter.

Som ett resultat av korrekt värmebehandling bör det svetsade lagret bli elastiskt, i inget fall bör det sträcka sig "som tuggummi", eller vice versa, vara sprött och sprött. C), vilket leder till utbrändhet. Efter att ha flyttat matrisen och packningen gör vi nästa bokmärke, vulkaniseringsprocessen upprepas och så vidare tills den uppdaterade slitbanan stängs

(

Däckrestaurering: 1 - vulkaniserad värmeelement, 2 - matris, 3 - rågummilager, 4 - svetsat lager, 5 - bakpackning, 6 - däckområde som kräver reparation.

Alla vet och vet hur man tätar en slang på en cykel, men få människor tätar ett trasigt däck. Idag kommer att ge cykelgummi ett andra liv.

I allmänhet, första gången jag skar ett däck på min landsvägscykel och tänkte redan slänga den, men det fanns inga pengar till en ny, så jag bestämde mig för att spara den till varje pris.

Den här metoden är också lämplig om du bara genomborrade hjulet med en stor spik, kvist, glas - i allmänhet alla föremål som kan lämna ett hål i däcket genom vilket sand och små stenar kan komma in. Denna lilla sak kan skava mellan slangen och däcket, vilket så småningom kommer att leda till en oväntad punktering av ditt hjul.

För att återställa ett däck behöver vi:

• En bit av en gammal kamera
• Plastflaska
• Lim
• Scotch
• Lättare
• Sax

Låt oss dela upp våra åtgärder med däckreparation efter poäng:

1. Låt oss börja med en plastflaska. Klipp ut en rektangel med rundade kanter från flaskan. Till exempel, om du har ett snitt på 1-2 cm, måste du skära en rektangel 2 gånger större än 2-4 cm.

Därefter behöver vi en tändare. Vi behöver det för att smälta kanterna på plastplåstret. Detta görs för att plasten inte ska skära igenom däcket och inte bli sämre.

2. Gammal kamera. Det är nödvändigt att skära en rektangel från kameran, som blir 1-2 cm större på alla sidor av vår plastlapp, som klipptes ut lite tidigare.

3. Vi limmar kameran och plasten. Vi tar superlim, om det inte finns kan du använda det som medföljer i första hjälpen kit för att försegla kameror, men det kommer att ta längre tid att vänta på att limmet ska få tag. Det visar sig ett slags ämne, som vi kommer att limma i däcket.

Det är nödvändigt att limma på utsidan av kammaren, eftersom den inre sidan inte kommer att limmas på grund av den vita beläggningen.

4. Vi limmar "blanketten" på insidan av däcket, där snittet är beläget. Vi sprider "blanketten" runt kanterna och i mitten och limmar den på däcket.

Sedan tar vi tejp, det är lämpligt att använda tejp med förstärkning och limma ovanpå. Om det inte finns någon tejp kan du även fästa den med eltejp.

Det är allt! Du förseglade ett däck med ett skär. Nu kan du cykla längre och när pengarna dyker upp för att köpa nya däck. Jag har ett sådant däck hållit länge, tills slitbanan är utsliten. Därför fungerar metoden till 100%

Vid punktering eller annan skada är det sällsynt att proffs hjälper till med att täta cykelns innerslang, och åkarna måste göra allt själva.

Som med alla incidenter finns det en "vanlig procedur" för kamerareparation hemma. Det innebär att du har alla nödvändiga verktyg, och bakom dig - åtminstone ett par fall när du var tvungen att ta bort och demontera hjulen.

Det kommer att vara svårt för nybörjare för första gången, men inga grundläggande problem bör uppstå under reparationsprocessen.

Så vad jobbar vi med. Obligatorisk uppsättning:

• nycklar och sexkanter (för hjul utan excenter);
• demontering, även känd som montering, är ett litet verktyg för att böja däcket från fälgen, enkelt ersättas med en skruvmejsel eller till och med skiftnycklar, gör att du kan arbeta lite snabbare;
• bassäng, burk eller annat kärl med vatten - för att diagnostisera skadeplatsen;
• skruvstäd - för att pressa ytan av kammaren och plåstret mot varandra.

Som du kan se är den obligatoriska uppsättningen mycket begränsad, vilket gör att du kan göra reparationer under nästan alla förhållanden.

Reparation utförs enligt standardproceduren, varefter minst en gång limningen inte kommer att väcka några frågor.

Det första du ska göra är att ta bort hjulet med den skadade kammaren. För att göra detta måste du göra följande:

1. Vi kopplar bort bromsarna, om de är fälg, vingar, om de kan störa arbetet med hjulet.
2. Vi vänder på cykeln.
3. Vi skruvar loss fästbultarna på hylsan eller excenterna.
4. Ta försiktigt bort hjulet. Vid problem med bakhjulet kommer det att vara mest effektivt, medan du håller i kedjan, att först driva hjulaxeln mot sadeln och sedan lyfta den och dra ut den.

Nu är det inget som stör arbetet med hjulet, du kan fortsätta till nästa steg.

Vanligtvis är det svåraste steget att "få ut" kameran ur det monterade hjulet. Om du har skickligheten och det rätta verktyget är det väldigt enkelt.

Hjulet demonteras med hjälp av fästen eller andra platta föremål - skruvmejslar, nycklar, till och med mynt:

1. Vi sänker kameran helt på cykeln. För att göra detta, skruva loss spolen från nippeln. På bra däck kan detta göras med hjälp av ett spår i kåpan, på billiga modeller måste du hålla i spolen med händerna tills all luft är ute. I vissa fall måste detta steg göras innan du tar bort hjulet, eftersom de breda längddäcken kommer att klamra sig fast vid bromsarna och ramen.
2. Vi väljer en plats på baksidan av cykelhjulet från nippeln för att börja demonteringen.
3. Vi kör demonteringen mellan fälgen och däcket vertikalt ner och försöker att inte röra kameran inuti.
4. Vi drar oss tillbaka 10-15 centimeter från den första, vi kör den andra.
5. Lyft försiktigt däcket, som med spakar, tills ett litet segment ligger bakom den yttre delen av fälgen.
6. Ta sedan bort resten av däcket med händerna.
7. Vi tar försiktigt bort ventilen från spåret i fälgen, tar ut kammaren.

Resultatet av alla åtgärder är ett demonterat hjul, där däcket "läggs på" över kanten av fälgen, och en fri kammare, redo för reparation.

Att hitta skada är en kreativ sak, även om det är ganska primitivt. Nästan alla rekommenderar att man använder en skål eller annat kärl med vatten för att lokalisera skadan från bubblorna, men detta är inte det enklaste sättet, eftersom du måste torka kammaren och riskera att vatten kommer in genom bröstvårtan för att spara några sekunder.

En mycket enklare och mer tillgänglig definition på gehör:

1. Vi pumpar upp en cykelkamera.
2. Vi för den till örat och letar efter en punkt där du kan höra luftens etsning.
3. Vi lokaliserar kammarens punkteringsställe längs luftflödet eller visuellt.

Allt är väldigt enkelt. Det är bara nödvändigt att kontrollera att det inte finns några skador runt ventilen. Med sådana skador kommer det inte längre att vara möjligt att täta haveriet utan specialverktyg.

Dessutom kommer reparationssatsen till sin rätt:

1. Vi rengör ytan av fett med aceton eller bensin, på fältet - med en ren trasa.
2. Vi går runt ytan med sandpapper (inte ett nödvändigt steg, men användbart för kvaliteten på limningen).
3. Ta bort skyddsfilmen från plåstret.
4. Vi applicerar lim, enligt instruktionerna på tuben, på en eller två ytor samtidigt.
5. Vi trycker kraftigt på lappen mot kameran och håller den, försöker att inte flytta delarna i förhållande till varandra.

Sedan återstår att vänta på "anfallet", som uppstår, beroende på beskrivningen, antingen omedelbart eller inom 5-15 minuter. I moderna reparationssatser är limmet vanligtvis ganska snabbt, men hemma kan du även använda klassiska Moment, som kommer att ta flera timmar att härda. Hur man limmar korrekt beskrivs i detalj på förpackningen av tuberna inuti reparationssatserna.

Förutom att använda icke-specialiserade lim, kan själva plåstret göras av en gammal kamera.Huvudsaken är att gummit är intakt och väl rengjordt.

Efter att ha kontrollerat röret (det ska vara helt uppblåst utanför hjulet för att säkerställa att alla skador har reparerats) kan du montera hjulet och installera det på plats.

1. Vi kontrollerar isolerbandet inuti fälgen (vanligtvis är det inte fixerat eller det är lätt att flytta under manipulation).
2. Placera försiktigt cykelns innerslang innanför fälgen, börja med ventilen och se till att det inte finns några veck.
3. Med hjälp av montage, på samma sätt som borttagning, "tankar" vi däcket på plats. Innan detta rekommenderas att pumpa upp kammaren lite så att den inte trycker mot fälgen.

Hjulet är monterat, vi blåser upp det helt för verifiering och fortsätter till installationen. För framhjulet bör du vara uppmärksam på markeringen på däcket i form av en pil, som ibland kompletteras med ordet Drive. Detta är den riktning i vilken hjulet ska rotera. Vi installerar motsvarande sida så att skyddet fungerar korrekt.

Det finns situationer när det inte finns någon reparationssats med dig. Det är omöjligt att förutsäga allt, men vi kommer att ge ett par rekommendationer:

• Plåstret kan göras av vilket gummi som helst, inklusive gammalt rör, bil- eller tekniskt gummi.
• Vilken typ av lim som ska användas är inte särskilt viktigt, så länge det är avsett för gummi. Det är bättre att inte använda härdande industri- och hushållskompositioner.

Det finns också ett extremfall när, i en problematisk situation, ryttaren lämnas utan lim och verktyg, till exempel fick en punktering när du åkte runt i staden, men du måste fortfarande komma hem. I sådana situationer finns det också lösningar. Till exempel rengörs kammaren och en lapp appliceras på den på ett sådant sätt att trycket pressar plåstret när det blåses upp kraftigt.

I andra fall, om det inte finns någon lapp, används eltejp eller en fuktad plastpåse. Vid situationell reparation genom att "applicera" rengörs inte ytorna med smärgel, utan tvärtom torkas de så smidigt som möjligt så att det blir färre sprickor.

Naturligtvis är alla dessa metoder tillfälliga, och de fungerar bara under en kort tid, med strikta restriktioner:

• Kontaktytan måste vara ren och slät.
• Slagbelastning på hjulet är förbjuden.
• Trycket måste ständigt övervakas och vara maximalt.

En limfri metod som kom från bilvärlden är vulkanisering, som även används på en cykel. Kräver specialutrustning, men reparerar pålitligt punkteringar. Kärnan i vulkaniseringsprocessen är att den avskalade lappen och kammaren pressas mot varandra med stor kraft och upphettning, i själva verket smälter de samman och bildar en enda struktur.

Vulkanisering är mycket mer tillförlitlig än några självhäftande plåster, men kräver skicklighet och extra utrustning. Förresten, det finns "hushålls" eller hemmagjorda vulkanisatorer, bestående av ett skruvstäd med en cylinder och en förbränningskammare, till exempel bensin eller annat bränsle. Det enda rådet jag kan ge är att vara försiktig med eld.

Det är lätt att arbeta med en reparationssats, men det finns flera tekniska metoder som gör att du kan reparera kameror utan den.

De kanske mest intressanta produkterna inom detta område är självtätande kameror. Deras hemlighet är att en speciell gel eller harts hälls i den täta kammaren. I händelse av ett sammanbrott flyter detta ämne in i gapet och tätar det. Således låter självhäftande modeller dig inte tänka på reparationer under en tid, men sådana kameror kostar minst dubbelt så mycket som sina konventionella motsvarigheter och väger 1,5-2 gånger mer.

Annars är det väldigt enkelt att förhindra en punktering:

• Blås upp hjulet ordentligt. Ett för lågt eller för lågt däck är benäget att gå sönder av "bitning" respektive tryck.
• Välj rena vägar. Den vanligaste orsaken till punkteringar är järnskruvar, spikar och glas. De är lätta att undvika genom att helt enkelt observera ytan du rör dig på.
• Storma inte hinder rakt mot varandra.Stöten av även ett stötdämpat framhjul på en vass sida kommer garanterat att orsaka skada, även om haveriet inte inträffade första gången.
• Använd "punkteringstejp", som är ett extra lager av syntetgummi som placeras mellan däcket och kammaren inuti hjulet.

Kamerareparation hemma är ganska verklig. För implementeringen krävs ett minimum av verktyg och kunskap. Det räcker att på ett ansvarsfullt sätt närma sig frågan och studera alla steg. Visst är det mycket nyttigare att övervaka hjulen och vägen innan olyckan, men vid haverier eller skada blir det inga problem och att gå till en verkstad eller däckverkstad för att täta hålet behövs nästan aldrig.

Nyligen kapade jag mitt slicka däck med något väldigt vasst (continental citycontact, inte hopfällbart). Ett snitt på sidoväggen, genom, kameran skars också.
Nu är det definitivt omöjligt att pumpa upp kammaren i detta däck till ett standardtryck på 5-7 atm - ett bråck kommer ut ur hålet.

Hur återupplivar man ett föremål?

Råd arom » 25.6.08 15:42

Roma, jag ska förtydliga: är denna metod också lämplig för högtrycksdäck?

Råd Tibor » 25.6.08 18:56

sergio,
Och du kommer inte att vara dum av att åka på sådant gummi? Den kan rulla längs med lägenheten, men du kommer att köra in i en fälla och den kommer att spränga nafik. Speciellt om du pumpar atmosfärer upp till 5. Det är inte ens reskontakt med förstärkta sidoväggar.
Enligt mig är 100 gram för ett nytt däck ett lagom pris för lugna nerver. enligt min ödmjuka åsikt

Självklart bryr jag mig inte. Aby shoto skriver

Råd Tibor » 26.6.08 07:09

Om du kan simulera med en söm 50TPI (däck per tum, dvs 2 trådar per millimeter), eller hur mycket ett däck har, genom att knyta dem till de avskurna trådarna (snöret), är det normalt att vulkanisera snittet (och inte använda ytspänning av en tunn limfilm), kommer du förmodligen inte att skapa en potentiell skada på däcket. När du syr ett snitt syr du faktiskt gummi. Sladd tenderar att sträckas ut ur gummit som isolering från ledningar. Ja, däcken håller inte så bra.

Förlåt för den vilda fantasin. Det är jag som är ren

Tänk två gånger

Råd M i k » 26.6.08 09:35

Hur återupplivar man ett föremål?

Råd M i k » 26.6.08 16:26

Det här ordet i sammanhanget skrämmer mig :)

Det är ingen hemlighet att bilister inte känner till tryck över 2-2,5 atm, och det vanliga trycket med cykelslicks är nonsens för dem :)

Naturligtvis är trycket där mindre, men de testade lasterna beror inte bara på trycket. Men i alla fall med denna tz. självgjord limning är osannolikt tillförlitlig.
Det finns också ett ögonblick som ibland har den belagda blandningen en sådan sammansättning att den inte fäster mycket på den och fastnar på vanligt sätt.

ps Jag anser personligen att det är motiverat att återställa och använda ett dött däck endast som en påtvingad och tillfällig åtgärd.
ps2 här är en annan tråd
Tätning av kameror och däck

Råd arom » 27.6.08 14:06

100 kg, jag riskerade inte att lägga den på ryggen.
Serega, eftersom ämnet redan har tagits upp, låt oss reparera däcket på något sätt, försöka sätta det på framhjulet och pumpa lite mindre än normen och sedan berätta hur det beter sig (bara testa det någonstans inte långt från Kiev).

Råd Tibor » 27.6.08 14:18

Jag tittade på Rema TipTop förstärkta bildäckslappar. De har flera betydande nackdelar:
1) Kära;
2) Mycket stor, tjock, grov och oflexibel;
3) Kräver inhemskt speciallim (blått).

Allt är dock inte så illa. Som det visar sig gör Park Tool självhäftande plåster för TB-2 cykeldäck.

Nödskyddsplåster för däcket.

Det snabbaste, bekvämaste och säkraste sättet att lappa ett snitt eller pärlväggsslitage. TB-2 är konstruerad av ett slitstarkt, vattentätt vinylmembran med vävd fiberförstärkning. Det kraftiga tryckkänsliga limmet ser till att plåstret stannar på plats i alla slangdäck, väg eller berg, högt eller lågt tryck. En riktig resevaktare.
TB-2 mäter cirka 76 mm x 45 mm (3 tum x 1,75 tum).Satsen innehåller tre patchar. Tjockleken på en lapp är cirka 0,5 mm.

Medföljande text på paketet:
Designad för att ta dig tillbaka på vägen eller stigen, TB-2 Protective Patch är snabb och enkel att installera för att lappa skärsår, repor och hål i alla däckstorlekar.
En tunn, förstärkt film av ett skyddsplåster limmas på insidan av däcket och hindrar slangen från att krypa ut genom ett snitt eller hål. Leta upp skärningen eller hålet, rengör och torka sedan den intilliggande ytan för att hjälpa plåstret att fästa. Dra av skyddsfilmen på baksidan av TB-2 och applicera, låt TB-2 täcka det skadade området tillräckligt.
Obs: TB-2 är designad för akut användning. Ett lappat däck bör bytas ut så snart som möjligt.

Moderna cykelmodeller har blivit ett konglomerat av nya material och teknologier. Först och främst gäller innovationer ramen och drivmekanismen.

Endast ekerhjul med gummidäck och metallfälg förblev oförändrade. Åttor, utslitna ekrar och utslitna hjulnav möter redan 2000-talet ... Därför är färdigheten att räta ut och reparera cykelhjul användbar för varje man.

Det finns många enkla sätt att spara ett hjul. All reparation av cykelhjul börjar med att cykeln vänds och ställs på marken med betoning på styret och sätet.

Det enklaste sättet korrigera mottagna åtta är att böja fälgen över knät. Jag använde denna enkla ryska teknik många gånger. När jag vänder på cykeln och snurrar på hjulet hittar jag den mest konvexa platsen på fälgen. Jag vilar mot denna plats med mitt knä, och med händerna tar jag tag i däcket med fälgen till vänster och höger om stoppet och rätar ut fälgen med ansträngning. Återigen snurrar jag hjulet flera gånger och rättar till det. Vanligtvis räcker sådana manipulationer för att minska fälgens krökning, och hjulet ingår redan i ramens gaffel.

Det andra steget är att dra åt ekrarna, med hänsyn till den återstående krökningen av fälgen. Det är nödvändigt att rulla hjulet och notera de mest krökta platserna på fälgen åt sidan. Sedan, på dessa ställen, ska spänningen på de yttre 2-4 stickorna lossas, och på den inre raden ska stickorna dras åt med 1-2 varv av muttern. Genom att gradvis lossa och dra åt lämpliga ekrar kan du få fälgen ganska rak utan att ta isär cykeln. För att underlätta arbetet fuktas den gängade delen av ekrarna med vanligt vatten.

Efter flera sådana reparationer i vissa områden är radiell förskjutning av fälgen och utseendet på dess ovalitet möjlig. Inför nästa vår-sommarsäsong bör en mer noggrann upprätning av hjulet utföras genom att ta bort däcket från fälgen. Hjulet som frigörs från däcket är monterat på ramen av en inverterad cykel, och när det sakta rullas bestäms fälgens krökning och ovalitet. För att eliminera ovalitet, lossa ekrarna i området med en mindre radie och dra åt på ett konvext ställe. Denna operation upprepas flera gånger. parvis ändra spänningen för alla ekrar i vänster och höger rad.

Som ett resultat av sådant arbete kan ett helt jämnt hjul med väl sträckta ekrar erhållas. Det är ekrarna som håller fälgen och överför stötbelastningar från vägen genom navet till ramen.

Den svåraste och mest tidskrävande delen av att reparera hjul är deras fullständiga demontering och efterföljande montering. Gör inte detta på ditt knä. För noggrannhet krävs en monteringsfixtur (Fig. 1). Den enklaste ledaren är gjord på ett ark av tjock plywood eller spånskiva, i mitten av vilket ett hål borras längs hjulaxelns diameter (foto 1). Sedan markeras fälgens radie, och stoppstängerna är fästa längs linjen för den resulterande cirkeln. Deras höjd från ledarens yta till fälgen väljs enligt dimensionerna på fälgen och bussningen (foto 2). Bonks bör placeras symmetriskt i förhållande till axeln och jämnt runt omkretsen.

Ris. 1. Monteringsjigg för hjul

Bland de möjliga skadorna på ett cykeldäck finns det de där bytet av innerslangen inte hjälper. I en anteckning kommer jag att dela denna erfarenhet av att reparera sidoväggen på ett Michelin Pro4 Service Course V2 cykeldäck.

För ett par år sedan valde jag däck till en landsvägscykel, mer detaljer här: Däck till en landsvägscykel, jag vill åka fort och inte slå igenom. Jag valde Michelin Pro4 Service Course V2-däck (för två cyklar på gården). När det gäller motstånd mot en punktering fanns det förtroende för att det inte skulle bli några vanliga problem på de vägar som vi åker på.

Faktum är att under en och en halv säsong inte en enda punktering. Inte ens ett sådant lömskt alternativ som en metallsnöre från lastbilsdäck (liknande en liten nål) fångades inte. Närmare bestämt åkte jag fast en gång, men efter ett sidosnitt.

Men det fanns inga illusioner om sidoväggen. I hälften av fallen misslyckas däck med denna nivå av rullning inte på grund av slitage, utan på grund av en sidoklippning. Detta beror på att sidoväggen är mjuk, tunn, elastisk. Annars kommer det inte att rulla, för mycket energi kommer att tas för att komprimera och räta ut däcket nära "kontaktplåstret".

På sidan är däcken vanligtvis kapade med småsten, som ofta spolas ut på vägen från sidan av vägen efter regn. Eller så är de bara utspridda där på vissa ställen. Interaktionen mellan en sten och ett däck är värd en separat studie. Om det på ett sådant ställe längs vägen finns en metallflismaskin, så träffar småstenen den ibland ganska högt, som om de avfyrades från en slangbella. Det vill säga, stenen, som det var, fångas av däckets sidovägg när hjulet träffar, och sedan, när den släpps, avfyras den med mycket anständig energi. Förmodligen, om något går fel och energin från stenen visar sig vara riktad mot däckets sidovägg, och själva stenen visar sig ha en vass kant, kan däcket kanske inte tåla det. Och det blir inte en punktering, utan ett "skottsår"

Om möjligt försöker jag att inte springa in i stenarna med flit, men eftersom jag är "andra numret" är det inte alltid möjligt.

I allmänhet, en vacker dag på den 18:e kilometern av de planerade 70, hördes ett skott under bakhjulet, som om det hade träffat en primer. Det finns ett hål i däckets sidovägg med en kaliber på 7,62 mm och i kammaren förstås som exploderade.

Jag noterar att däcket var pumpat nästan till det tillåtna max.

Maximalt tryck - 116 psi

Med max 116 psi (markerat på sidoväggen) ger däcktryckskalkylatorn min nuvarande "tjänstvikt" det erforderliga trycket på 115 psi, som "kördes in". Själva däcket passerade en säsong på framhjulet (det vill säga i ett skonsamt läge), vi kan säga att det inte ens klämde. Det här är hennes andra säsong där hon jobbar på att pressa en tjänstevikt bakifrån.

Vad ska man göra om man får ett sidosnitt? På Internet tuggas detta mer än i detalj, så jag var väl förberedd på detta. För säkerhets skull kommer jag att lista tre alternativ i fallande ordning efter tillförlitligheten för att övervaka situationen.

1. Bär ett reservdäck med dig. Naturligtvis är detta nödvändigt i ansvarsfulla lopp, så i mitt fall fanns det inget däck.
2. Förvara en uppsättning Park Tool TB-2-lappar (eller liknande) i reparationssatsen. Detta är en stark kardborre med en självhäftande beläggning, limmad från insidan. Tyvärr hade jag en tråkig upplevelse av att förvara vanliga självhäftande plåster för kameror i en reparationssats, och en reparationssats med lim. Faktum är att punkteringar är sällsynta för mig. Och när de händer, visar det sig att limmet i tuben har torkat upp, och det vidhäftande lagret på plåstren har torkat upp för länge sedan. Förmodligen på grund av sommarvärmen. Att döma av forumen hjälper Park Tool-lappar verkligen, men istället har jag en "förenklad" version, förstärkt tejp, med mig.
3. Förstärkt tejp. Alltså silver. Det kan också vara olika, jag använder den på förpackningen där alla möjliga alternativ är ritade för att "rulla" bilen. Min bil är förresten riktigt klädd med sådan tejp på många ställen.

Jag satte tre lager tejp på däcket från insidan. När du fyllde på de nödvändiga "nötterna" dök ett litet bråck upp i stället för hålet, men kameran var inte i fara.

Man kan säga att jag hade en fin tur till de planerade 70 km, men nej, som jag redan nämnt, jag tog också en trådnål.Jag kör två kameror (eftersom vi åker tillsammans), så kamerorna räckte till den här resan "lagom"

Reparationen av sidoväggen på ett cykeldäck beskrivs ganska bra på Internet, så det är osannolikt att jag är original. Det finns dock ett antal punkter som du måste vara uppmärksam på. Den allmänna principen är att under reparationen limmas ett tillräckligt starkt plåster inuti, vilket inte ska tillåta kameran att pressa ut bråcket. Men samtidigt måste du naturligtvis säga adjö till sidoväggens mjukhet på denna plats. Dvs hjulet kommer att rulla klart sämre. Ja, och plåstret från insidan kan falla av, för hela tiden kommer det att antingen böjas eller böjas upp. Därför rekommenderas generellt sett inte en sådan reparation. Man skulle nog kunna säga detsamma om cykeln. Och på en bil, enligt min erfarenhet, är sådana reparationer helt enkelt förbjudna, däcket kastas ut.

Jag valde en lapp av slitstarkt gummi, som hittades på gården. Jag tycker att vanliga plåster för punkteringar i celler kategoriskt inte är lämpliga, eftersom de lätt sträcks ut. Helst bör gummit för en sådan lapp förstärkas med tyg, men jag hade inte en. Den som hittades är vid beröring mycket tätare än lapparna för kamerorna, den ser ut som gummit på sidoväggen på ett däck. Av någon anledning var den fäst på en skidhjälm

Innan du limmar plåstret måste hålet sys ihop. Inte så att trådarna håller gapet, utan så att hela problemområdet fastnar jämnt på plåstret, som ska hålla belastningen. Trådarna kan då slita under drift, detta är inte längre viktigt.

Jag limmade den som vanligt (slipade den, avfettade den, det första lagret av lim var torrt, det andra fungerade, jag pressade det i en dag). Det visade sig att limmet inte fastnade på Michelin-blandningen, allt satt kvar på plåstret. Kanske var limmet dåligt, universellt baserat på bensin, att döma av lukten. Jag upprepade proceduren med cyakrint lim (superlim).

Det fastnade jättebra. Kanterna på plåstret "upphävdes" med en dremel med ett munstycke av typen "skin circle". För säkerhets skull smetade jag även in trådarna på utsidan med cyakrint lim.

Så långt har det gått bra, men ifall jag har ett reservdäck med mig.

extra däck

Märkte ingen försämring, även om jag förutom försämringen av rullparametrarna på grund av den interna fläcken hittills har installerat en vanlig butylkammare istället för en latex. För att vara ärlig, så jag misstänktemen nu finns det mer att tänka på

Däckfel kan orsakas av mekaniska skador och tillverkningsfel. Mekanisk skada inkluderar punkteringar och skärsår orsakade av främmande kroppar som har kommit in i däcket. Följande skador är resultatet av tillverkningsfel: skiktning av tråden, brott på tråden, brott på sömmen vid enkelröret, delaminering av slitbanan.

Betydande skador som penetrerar däckets yttre yta upptäcks lätt genom inspektion. Övriga skador fastställs genom att inspektera däcket efter att det har tagits bort från fälgen. För att påskynda platsen för små punkteringar, där luften från kammaren släpps ut gradvis, sänks däcket som är monterat på hjulet ned i vatten. På punkteringsplatsen kommer spår av luft som läcker ut från däcket att vara synliga. Det är nödvändigt att inte sänka ner hela hjulet i vatten, utan bara en del av däcket så att vattnets yta knappt täcker fälgens inre yta.

Efter att ha hittat punkteringsplatsen markeras den på däcket med en outplånlig penna, en kant av däcket tas bort från fälgen och kammaren tas bort från under däcket. Efter att ha pumpat upp kammaren en aning, hittar de punkteringsstället genom örat eller genom nedsänkning i vatten och markerar det med en penna, och kammaren frigörs från luft. På punkteringsplatsen rengörs kammarens yta med en rasp, en fil med en stor skåra eller sandpapper med ett stort korn. På ett separat stycke gummi 1-1,5 mm tjockt (skuret från den gamla kammaren) rengörs en yta som är lika med delen av den rengjorda ytan av kammaren, och en lapp skärs ut ur den med sax, vilket ger den en rund eller oval form.Från kameran och plåstret, ta bort damm och spår av smärgel som finns kvar efter strippning med en borste eller en ren trasa. Ett tunt lager gummilim appliceras på ytan av kammaren och plåstret. Limmet får torka i 15-20 minuter och sedan appliceras ett andra lager som också får torka. Efter torkning appliceras plåstret på det skadade området av kameran, pressas hårt och rullas med en rulle eller genomborras lätt med en trähammare, placera kameran i handflatan.

Om kameran har stora luckor, vars tätning ger betydande svårigheter; det bästa sättet är att reparera genom att sätta in en bit av den gamla kammaren med samma tvärsnittsprofil. För att göra detta skärs ett stycke med en längd på minst 120 mm ut från den reparerade kammaren, på vilken det finns ett gap. En bit 60–100 mm längre skärs också ut ur den gamla kammaren (ett tillägg på 30–59 mm för varje skarv).

Limning av fogar görs lämpligast med användning av två dornar, som är (fig. 68 a) segment av ett tunnväggigt stålrör, vars diameter väljs så att kammaren som ska limmas sätts på dornen med liten spänning. Längden på varje dorn tas lika med 80-100 mm. Dornets vägg skärs igenom längs cylinderns generatris.

Änden 1 av dockningskammarens gummirör förs först in i dornen 2 och vänds sedan ut och in och dras på dornen så att den senare är under slaget. Detsamma görs med änden 6 av den insatta delen av kammaren och den andra dornen 7. (Fig. 68 b). Änden av kammaren, som kommer att vara invändig efter limning, vänds ut igen med den yttre ytan uppåt.

Slagslagens längd bör vara lika med det tillåtna utrymmet för limning.

Den yttre ytan 3 på den första änden och den utvända insidan 4 på den andra änden av kammaren rengörs noggrant. Ett jämnt lager gummilim appliceras på de rengjorda ytorna och efter torkning appliceras ett andra lager som också får torka i 15-30 minuter. Därefter sammanfogas ändarna av kammaren och insatsen ände i ände, och med hjälp av en tunn träplatta 5 placerad under gummirörets lapel, vänds den försiktigt tillbaka så att den ligger på ytan av den andra änden smetad med lim över hela området utan veck eller rynkor. När limningsprocessen är klar kommer ena änden av gummiröret att vara inuti den andra. Platsen för limning pressas för hand.

Efter limning av den första fogen tas dornarna bort och den andra fogen limmas på samma sätt, vilket förbinder kammaren till en sluten ring. Därefter tas dornarna lätt bort från kammaren på grund av väggens skärning.

Om punkteringshålet är betydande och flera gängor i däckets gänga är skadade, måste hålet i det senare tätas. Plåstret i detta fall är gjord av gummerat tyg, som finns i cykelsatsen. På det skadade området på insidan av däcket rengörs ytan med sandpapper, flera lager gummilim appliceras med intervaller på 15-20 minuter för att torka. Efter det appliceras också en lapp som är smord med lim och torkad på skadeplatsen och den rullas väl till däcket.

Med betydande skärsår i däcket är det bäst att reparera det genom varmvulkning i verkstaden som utför detta arbete.

Att reparera en skadad racing-slang skiljer sig något från att reparera ett landsvägsdäck och kräver mer omsorg och uppmärksamhet. Det rekommenderas inte att sänka racing-singelröret i vatten för att hitta punkteringsstället. Punkteringen bestäms av örat eller, om detta inte är möjligt, förbereds tvålskum, som för rakning (endast inte varmt), och appliceras med en borste på sidorna av enkelröret längs hela omkretsen; Skum kommer att börja bubbla vid punkteringsstället. Punkteringsplatsen märks och skummet avlägsnas från däckets sidor med en torr trasa.

Det enda röret befrias från luft och tas bort från fälgen.För att ta bort kammaren från däcket måste du försiktigt riva av keepertejpen som är limmad på den från däckramen, som stänger rumpsömmen. Tejpen slits av däcket på ett ganska betydande område. Var noga med att inte skära igenom kamrarna, skär trådarna på stumsvetsen; snittet görs så långt att du fritt kan ta bort kameran. Därefter skärs kanten av säkerhetstejpen under så att det går att fritt ta bort kameran och reparera den.

Det skadade tyget på däckstommen måste tätas under en punktering, eftersom annars den tunna väggen av kammaren, som dras in i punkteringshålet i kontakt med vägytan längs vilken hjulet rör sig, kommer att klämmas eller gnuggas. Punkteringshålet i däckramen tätas med en bit cykeltråd från ett gammalt enkelrör; du kan också täta hålet med en tät duk från en fallskärm eller ballong.

Metoden för att täta en racingdäckkammare är densamma som den beskrivna metoden för att täta en vägkammare, men på grund av det faktum att tjockleken på kammarens väggar och lappen bara är cirka 0,3 mm, och ibland mindre, måste de rengöras med finkornigt sandpapper.

Efter reparationen av däcket och kammaren sätts den senare in i däcket och sys ihop från ände till ände med en korsstygn. Tvärbindningsprocessen visas i fig. 69. Sedan förseglas sömmen med en hålltejp.

Om det är nödvändigt att förstärka slitbanan limmas en gummilist 22–24 mm bred och lika med hjulets omkrets, skuren från en bit gummi eller från en vägdäckskammare, på dess yta. Remsan, innan den klistras, rengörs på ena sidan och beläggs sedan flera gånger med gummilim.

Skyddet är även rengjort och smord med lim. Efter att det sista applicerade lagret av gummilim har torkat appliceras gummilisten. När du klistrar kan remsan inte dras, annars kommer enkelröret som tas bort från fälgen att förkortas kraftigt i längd och däckramen kommer att täckas med många veck, vilket negativt påverkar dess säkerhet.