Efter att ha reparerat betongblandaren och eliminerat de fel som har uppstått i en eller annan del av den (och helst omedelbart efter att du köpt utrustningen), bör du försöka använda enheten i framtiden så att det inte finns fler liknande eller andra problem .
Om du försöker följa alla dessa inte särskilt komplicerade regler, kommer betongblandaren att hålla ganska länge och du behöver inte tänka på dess reparation under hela driftperioden.
Om enheten misslyckas, kan även någon som inte är en stor specialist inom konstruktionsområdet snabbt reparera betongblandare med sina egna händer. Det räcker bara att avgöra vilket element som har blivit oanvändbart och ersätta det med ett nytt.
VIDEO
Reparation av en betongblandare är en viktig fråga som förr eller senare uppstår inför varje byggare eller ägare av detta verktyg. Tyvärr är haverier av betongblandare ett vanligt fenomen, och det finns många anledningar till detta. För det första placeras enorma belastningar på den här enheten. För det andra, ofta ägnar inte ägarna själva ordentlig uppmärksamhet åt verktyget, de använder och lagrar det felaktigt. Det är också fyllt med negativa konsekvenser, som ofta kräver reparationsarbete. Innan du går igång på egen hand måste du studera all information, fylla på med nödvändiga verktyg.
Du kan reparera en betongblandare med dina egna händer endast om du har erfarenhet av sådant arbete. Har du någonsin behövt laga hushållsapparater? Väckte du en bil eller en moped till liv igen? Börja då gärna med att laga betongblandaren. Om du aldrig har gjort detta förut, inte vet hur man håller en skruvmejsel i händerna och inte har åtminstone en grundläggande uppsättning verktyg hemma, är det bättre att vända sig till proffs för hjälp. Annars finns det risk för att du helt tappar din betongblandare.
För att reparera enheten själv behöver du en lista med verktyg (naturligtvis, beroende på sammanbrott, kan uppsättningen ändras). Bland de viktigaste är avdragare (tre-armar och för lager), ett skruvstycke, tång, en hammare, naturligtvis - skruvmejslar, en mejsel. Dessutom kan du inte göra utan en uppsättning nycklar - gas, skiftnyckel, justerbar. Förbered kniven, testaren och bromsoket i förväg.
Det finns många anledningar till varför du kan behöva en betongblandarereparation. Det händer:
när enheten belastar mer än de fastställda normerna;
trumman rengörs inte i tid (detta måste göras efter varje användning);
verktyget förvaras felaktigt och under felaktiga förhållanden.
En speciell plats upptas av reparation av förbrukningsvaror - remmar, drivväxlar, avstängningsknappar.
Slitage på delar, felaktig förvaring och drift är de vanligaste orsakerna till haverier i betongblandare. Men byte av axiallager och kugghjul sker mycket mer sällan, allt eftersom deras livslängd är mycket längre än ovanstående delar.
Tänk på huvudorsakerna till sammanbrott av betongblandarens huvuddelar.
Kugghjul. Som regel indikerar en snabb sammanbrott felaktig drift. Många ägare anser att det är nödvändigt att regelbundet smörja fälgar och växlar, förmodligen minskar detta belastningen på motorn. Och helt fel! I det här fallet ökar bara belastningen. Vid arbete klänger cement/sand på tänderna, detta ökar friktionen och sliter snabbt på metallen.
Reducerare. Det slits snabbt på grund av dålig kylning, överbelastning. I det här fallet återstår bara delen att bytas ut. Det finns till och med en chans att du måste ändra hela monteringen.
Tandad krona. Det är föremål för betydande mekanisk påfrestning. Materialet i denna del är plast eller gjutjärn. Oftare förfaller gjutjärnsdelar (detta beror på den låga kvaliteten på gjutgodset). Därför är det bättre att initialt installera en plastkrona.
Avstängningsknappar. Ofta ligger orsaken till sammanbrottet just i dem. Detta uttrycks enligt följande: genom att trycka på knappen börjar enheten (motorn) påstås starta, men efter ett par minuter slutar den att fungera och stannar. I det här fallet är det viktigt att byta ut knappen med en annan, huvudvillkoret är att den måste ha rätt antal kontakter.
Tillbaka till index
Knappar i betongblandare är magnetiska ställdon, inte bara en på/av-design. Detta garanterar driftsäkerheten, för om strömmen plötsligt stängs av kommer maskinen att stanna, och när den slås på kommer den inte att starta oväntat, vilket skadar någon.
Om knappen har blivit oanvändbar, ta långsamt bort höljet (genom att skruva loss skruvarna som håller den), själva knappen. Inspektera delen, rengör kontakterna vid behov. Ta också isär knappen, rengör den inuti.
Ibland kan det hända att motorn fungerar, men tanken inte (ingen rotation sker). I det här fallet kan orsaken ligga i bältena. Ta bort skyddskåpan på frekvensomriktaren och bedöm situationen. Oftast glider remmen bara av - i det här fallet måste du sätta tillbaka den på plats. Ibland, även om bältet är intakt och inte är trasigt, kanske det inte är lämpligt för vidare användning. Så du kan inte göra utan att köpa en ny. För att installera den, lossa bultarna som fäster motorn (det finns två av dem), installera bältet. Börja med en liten remskiva (nära motorn), flytta gradvis till en stor. Det är lämpligt att använda någons hjälp - det är mycket svårt att klara sig på egen hand, eftersom du måste fördröja motorn och omedelbart dra åt bultarna. Handlingar sker samtidigt.
Innan du byter ut växeln och kronorna måste du försöka rehabilitera dem - smörj dem väl med litol. Vänd skålen upp och ner. Slå på betongblandaren och sprid ut kronorna med en spatel.
Om kugghjulet glider över kronans tänder är det dags att byta det. Kugghjulet består av 12 tänder och ett hål (diameter 14 mm) - under axeln. Skruva loss fästbulten (en 10 skiftnyckel hjälper), ta bort brickan och dra ut kugghjulet. Var försiktig så att du inte tappar bort nyckeln (den är liten, placerad i växeln). Sätt nyckeln på den nya växeln och sätt tillbaka den på plats genom att göra stegen i omvänd ordning.
Detta arbete, till skillnad från de beskrivna, är mer noggrant och kommer att kräva skicklighet och tid. Ta först bort motorlådan som sitter på betongblandaren, remmen - så kommer du till remskivan. Den är gjord av plast. Därför är det ganska logiskt att remskivans hål med tiden kommer att rundas ut och det kommer inte att kunna rotera axeln.
Remskivan är fäst vid låsringen på baksidan av lådan. Detta innebär att du inte kan göra utan en fullständig analys av strukturen.
Det finns ett "plus" i detta - du kommer till fullo att uppskatta lagrens skick. Om det finns förvrängningar och störningar måste de också ändras. Sedan återstår det bara att samla allt och återställa betongblandaren till sitt tidigare tillstånd.
I princip, som du kan se, är det inte så svårt att reparera. Men ändå är det bättre att betongblandaren inte går sönder. Du kan skjuta upp nedbrytningsperioden genom att följa några enkla tips, med hjälp av vilka du inte kan tänka på reparationer under lång tid:
rengör alltid betongblandaren efter användning, se särskilt till att cementdamm och murbruk inte kommer in i mekanismen och motorn;
överbelasta inte verktyget, försök inte göra mer konkret åt gången än vad som är tillåtet enligt instruktionerna;
försök att behålla betongblandaren i den form som du köpte den - i det här fallet kan du dra nytta av reparationsgarantin, som kommer att utföras av specialister.
VIDEO Reparation av betongblandare är en viktig fråga, för idag är det mycket svårt att hitta en byggnad som inte använder betong. Med en stor förbrukningsvolym av detta material är det svårt att klara sig utan en betongblandare.
En betongblandare används ofta vid konstruktion av byggnader där det behövs en stor volym betong.
Denna enhet drivs under tung belastning på dess mekaniska och elektriska delar. Under sådana förhållanden är periodiska reparationer oundvikliga, du bör vara beredd på detta och ha nödvändiga reservdelar.
För att reparera en betongblandare behöver du lämpliga reservdelar och följande verktyg:
avdragare för lager;
trearmad avdragare;
hammare;
tång;
skruvstäd;
skruvmejsel;
mejsel;
skiftnycklar;
gasnyckel;
Skiftnyckel;
kniv;
testare;
skjutmått.
För reparation behöver du: tång, skruvmejslar, nycklar, hammare, kniv, bromsok.
En betongblandare är en anordning för att erhålla en färdig betonglösning genom att blanda torra ingredienser med vatten i förutbestämda proportioner. Under hushållsförhållanden används utrustning av gravitationstyp. Konstruktionen inkluderar följande huvuddelar för betongblandare: en trumma med blad, en travers, en ram (ram), en vridmekanism, en spärr, ett löphjul och en elektrisk del.
Trumman är en blandningskammare, d.v.s. kapacitet av olika volym beroende på utrustningens kapacitet. Inuti finns blad för att blanda blandningen. Trumman är monterad på traversen genom ett rullningslager. Rotationen av trumman tillhandahålls av en elektrisk motor monterad på en spännplatta. Blandningskammaren drivs av en kilrem och växellåda.
Ett stort kugghjul (ringdrev) placeras på trumman, på vilket en betydande rotationskraft appliceras. Behållarrotationsmekanismen, inklusive ett svänghjul, är utformad för att ställa in den önskade vinkeln för dess placering under rotation, lastning och lossning av blandningen och manuellt. Den önskade positionen fixeras med en spärr.
Kamremmarna byts ofta ut
Reparation av betongblandare beror på slitage av hårt belastade delar eller drift med överträdelser. De mest belastade är drivelementen.
Ibland behövs reservdelar, såsom lager och en växelring, som uppfattar en ökad belastning, speciellt när massbelastningsläge, hastighet eller tidslägen överträds. De mest efterfrågade reservdelarna är bälten.
Växelfel är vanligtvis ett resultat av felaktig användning av utrustningen. En vanlig missuppfattning bland ägare av utrustning är tron på behovet av frekvent smörjning av kronan och växeln för att minska kraften på motorn, även om belastningen i praktiken ökar. Under drift fastnar cement och sand på tänderna, vilket leder till ökad friktion och slitage på metallen.
Förutom naturligt slitage går betongblandaren sönder på grund av felaktig kylning, från överbelastning eller på grund av felaktig drift av växellådan. Som regel består reparationen av en betongblandare i att ersätta en skadad del, för vilken reservdelar används som, enligt deras egenskaper, helt överensstämmer med de installerade elementen i växellådan, löphjulet eller den elektriska delen.
Startknappens funktionsduglighet kontrolleras av testaren, tomgångsknappen ändras.
Vanligtvis görs en sådan reparation av en betongblandare av ägaren av utrustningen själv. En enorm belastning uppfattas av trummans ringhjul, speciellt när lösningen är full eller överbelastad. Kronan kan vara gjord av höghållfast plast eller gjutjärn, men även gjutjärnsdelar kan misslyckas under driften av installationen, oftast på grund av en fabriksdefekt orsakad av gjutgods av låg kvalitet. I detta avseende rekommenderas höghållfasta plastväxlar i inhemska betongblandare. Denna del har en sektoriell icke-monolitisk design, vilket gör att du kan ändra en specifik sektor av delen som har misslyckats när du reparerar en betongblandare med dina egna händer.
Förutom tillverkningsfel kan orsaken till felet på kronan vara friktion när den kommer i kontakt med betong under rotation. Ett tillräckligt belastat element är ett lager, som också kan bli lidande vid överbelastning.
Den elektriska delen av installationen representeras av en elmotor, en magnetisk startmotor, en startkondensator och en startknapp. Den vanligaste orsaken till att motorn inte vill starta är ett start- och knappfel. Startarens prestanda kontrolleras av en testare - spolens integritet och passformen på kontakterna bestäms.
En bränd spole kan bytas ut, men det rekommenderas att byta hela startmotorn, eftersom även kontakterna slits avsevärt.
Det slitna lagret byts ut mot ett nytt och smörjs med litol.
Startknappens funktion kontrolleras av testaren genom kontakternas funktion, den icke-fungerande knappen ersätts. I kondensatorn specificeras packningens integritet. De mest förbrukningsbara reservdelarna i en betongblandare är drivremmar (till exempel i SBR-132-installationen, en femtrådig rem 610 mm lång). Byte utförs i följande ordning. Locket tas bort. Lossa motorns fästskruvar. Sedan reser han sig tillsammans med plattan tills bältet lossnar. Remmen byts ut mot en ny, och motorn sänks, önskad remspänning fixeras.
För att reparera betongblandaren med egna händer är det viktigt att försiktigt ta bort trumman. För detta används en gasnyckel, en skiftnyckel (vanligtvis 13 mm) och en trearmad avdragare. Låsmuttern och trummans fästmutter skruvas loss med en gasnyckel. Därefter skruvas fästbulten som sitter på sidan av med en skiftnyckel. Avdragaren sitter fast och skaftet pressas ut. Lagren byts ut i följande ordning. Vanligtvis används lager 6203 i betongblandare, och det måste förberedas.
Demontering av ringkugghjulet i betongblandaren.
Först tas lådan med elmotorn bort. Därefter tas trumman bort från axeln, drivhjulet och nyckeln som håller fast den tas bort. För att försiktigt ta bort lagren, använd en avdragare avsedd för detta ändamål. Avdragaren monteras från växelns monteringssida. Lagret byts ut mot nytt och smörjs försiktigt med litol. Vid inpressning av nytt lager används även avdragare. I avsaknad av en avdragare måste operationen för att ta bort lagret utföras med ett rör beroende på lagrets storlek. Utdragningen av delen utförs med skarpa, snygga slag på röret. Röret måste installeras strikt längs lagrets inre bana.
Att ta bort ringkugghjulet har också sin egen procedur. För att ta bort det är det nödvändigt att ta bort lådan med elmotorn tillsammans med remskivan. Sedan frigörs låsringen och tas bort. Kuggkransen tas bort och den sektion som har gått sönder byts ut. Samtidigt rekommenderas det att kontrollera lagrens skick och smörja dem med litol.
Betongblandarens uppgift är att se till att blandningen som laddas i trumman är i kontinuerlig rörelse hela tiden tills den är helt blandad. Enheten fungerar i denna ordning. Trumman är inställd och fixerad i önskad lutningsvinkel. Vatten hälls i kammaren och sedan hälls sand, cement och aggregat (krossad sten) i proportioner som motsvarar det valda betongreceptet. Elmotorn sätts på och betongmassan blandas. I slutet av processen släpps trumman från hållaren och välter, och massan flyter spontant ut. Den mest använda utrustningen är en tvåaxlad typ.
I denna design utförs blandningen av lösningen med två typer av blad - centrala och externa - och motsvarande skrapor. Bladet har ett system med ett fäste och en fjäderstötdämpare, vilket gör att bladet kan röra sig när det kommer skräp under det.Bladen och skraporna är i konstant rörelse, vilket säkerställer en jämn blandning av ingredienserna i lösningen. Utformningen av betongblandaren är inte särskilt komplex. Reparation av enheten kan göras för hand om lämpliga reservdelar finns tillgängliga.
Den här artikeln kommer att fokusera på reparation av betongblandaren SBR-132A med dina egna händer.
I allmänhet vill jag säga att betongblandaren är ganska pålitlig. Den har redan stått emot två "självgjorda" grunder, och detta är mer än 100 m 3 betong, plus plintar för dessa hus, golv och så vidare småsaker. De klarar sig här i Ryssland, i staden Lebedyan. Personligen köpte jag den från den här fabriken. Jag köpte genast ett par remmar i reserv, en plastdriven remskiva och ett drivhjul.
Nedbrytningen visar sig genom att betongblandaren stängs av när knappen släpps. Enkelt uttryckt, tryck på den gröna knappen - omröraren vrider sig. Vi släpper taget - det, infektionen, upphör. Detta är inte en så stor sorg, och det enklaste sammanbrottet, men också det vanligaste. Faktum är att det här inte är en knapp utan en KJD17 magnetstartare. Saken är väldigt bekväm, till skillnad från en enkel knivbrytare, och gjord för vår säkerhet. När ljuset släcks kommer startknappen att öppnas, och när ljuset plötsligt tänds kommer den (omröraren) inte längre att starta lika plötsligt och kommer inte att skada den stackars byggaren, som vid den tiden bestämde sig för att sätta fingret mellan växlarna. Det vill säga, det är ett enkelt "skydd mot en dåre". Att behandla sjukdomen är ganska enkelt.
Vi tar bort höljet som knappen hänger på.
Jag har den grå, fastskruvad med fyra skruvar. under en tvärskruvmejsel. Bara höjden av ingenjörskonst. Utvecklare. Försök att skruva loss dessa 4 självgängande skruvar i fält. Tja, det här är en betongblandare, och att plocka ut betong från dessa "korsar" på självgängande skruvar är ett tvivelaktigt nöje. Tusentals användare kommer ihåg dig för detta, inte med de bästa orden. Om de bara satte dit en imbus med gummipluggar eller något. I allmänhet, de första gångerna kan du skruva loss den med en skruvmejsel, och då bara med en tång med matyuks.
Okej, öppna den. Ta försiktigt bort locket och se att 5 ledningar går till startmotorn från insidan.
Koppla försiktigt bort dem. Skruva loss knappen (den sitter även på två skruvar).
Nu måste denna knapp tas isär för att kunna rengöra kontakterna som finns inuti. Med en tunn skruvmejsel trycker vi på de två spärrarna som finns på toppen och botten av knappen. Vi tar bort fronten. Vi ser en liten "slant" med ett ben. Benet är lätt böjt, så "nicklet" måste läggas som det var, annars fungerar det inte. Vi tar av "penny". På baksidan kommer du med största sannolikhet att se ett litet svart sot. På grund av detta sot fungerar faktiskt inte mixern som den ska. Vi rengör allt med ett mjukt sandpapper. Vi tittar på kärnan som är i kontakt med denna "penny", vi rengör den också. Vi samlar allt i omvänd ordning. Vi gläds åt den nya arbetsdagen!
Jag vill uppmärksamma er på det faktum att KJD17 magnetstarter är 5-stift. Den femte kontakten går till motorns nödtermostat och stänger vid en viss förhöjd temperatur av strömmen från motorn.
Motorn fungerar, försöker, surrar glatt (uppenbarligen utan tecken på ångest och bett), men omröraren vrider sig inte. Fixar det!
Bältet är en förbrukningsvara, precis som i en bil. SBR-132A är utrustad med 5PJ 610 (ett femribbad bälte 610 mm långt). Med dess ersättning är allt enkelt. Vi tar bort skyddskåpan, kopplar bort kontakterna från startmotorn för att inte störa. Lossa något på de två bultarna som sitter på baksidan och säkra motorn. Lyft upp motorn lite med händerna och ta bort remmen. Detta är om den fortfarande står där))) Vanligtvis, om den surrar och inte vrider sig, tog omröraren bort eller slet remmen åt dig, och ingenting behöver tas bort. Den sätts på utan större ansträngning, först klamrar den sig fast i en liten remskiva som sitter på motorn. Sedan drar den i toppen. Efter att du behöver dra åt bältet. Detta görs bäst med en vän. En vän trycker på lådan och du drar åt de två bultarna som du lossade innan du tar bort remmen.
Betongblandaren fungerar, svänger och för att förlänga livslängden på drivväxeln och fälgarna måste du vänja dig vid det faktum att alla dessa saker måste smörjas tjockt med litol innan du börjar skiftet. Vi vänder skålen upp och ner, sätter på mixern och sprider lithol på kronorna med en spatel. Omröraren nynnar snarare, kämpar och visar därmed att hon mår bra nu))))
Skämt är skämt, och förr eller senare kommer växeln att förvandlas till detta:
Det kommer att börja glida längs kronans tänder och ge många inte särskilt trevliga intryck. Det är dags att ändra det! Jag vet inte var jag ska köpa det, jag tar det direkt på fabriken i Lebedyan, eftersom det inte är långt ifrån oss. Kugghjulet har 12 tänder och ett inre hål för axeln 14 mm i diameter.
Ersättning! Med en viss skicklighet behöver skålen inte tas bort, det räcker att skruva loss fästbulten med en 10 nyckel,
ta bort brickan och dra ut kugghjulet. Försiktigt! Det finns en liten nyckel där, så du behöver inte tappa bort den. Allt är så enkelt och tillgängligt på bilden ovan, eftersom päronet är borttaget, och om du är för lat för att ta bort päronet, måste du vara smart och använda allt arbete med finmotorik för att få det därifrån. Men det är på riktigt! Kontrollerade! 4 gånger redan.
Remskivan är gjord av plast. Axeln som denna remskiva sätts på är rund och fräst på ena sidan. Så, hela problemet är att när hålet på remskivan blir helt runt, snurrar det fritt på axeln. Följaktligen snurrar motorn, remskivan snurrar, men axeln är inte ((((
Det verkar, varför ändra det, denna remskiva? Jag tog bort locket från motorlådan, som när jag bytte remmen, tog jag bort remmen och tog bort remskivan. Det verkar hänga ut, men det lossnar inte, även om du knäcker det. Men här är grejen: remskivan på baksidan av lådan är fäst med en låsring, så det är inte mycket meningsfullt att anstränga sig för att ta bort den utan att ta bort lådan med motorn. Skruva därför loss de två muttrarna och ta bort de två bultarna som håller fast lådan mot ramen. Lådan tas bort tillsammans med remskivan och en bar axel kommer att finnas kvar. Nu återstår att lossa och ta bort låsringen. Remskivan kommer att falla ut av sig själv. Det är helt oklart varför det är omöjligt att göra en remskiva inte av metall, men i hörnet av mitt öra hörde jag att de på moderna SBR-132 redan har börjat göra metall. Men det här är rykten.
Har du redan tagit bort hela lådan och sågat axeln så kostar det inget att kontrollera den för lagerslitage. Vrid axeln med fingrarna, gör några varv, om allt är bra, byt sedan remskivan och montera tillbaka allt, om något fastnar och axeln roterar ojämnt, grattis))) måste du byta ut lagren. Läs nästa stycke.
Känslan av att omröraren har blivit gammal och att den inte längre har den där tidigare smidigheten. Snurrar som snabbt, men startar inte första gången. När den griper surrar inte motorn mer glatt utan surrar snarare ansträngt. I allmänhet finns det en känsla av att du behöver köpa en ny mixer, men allt är inte så tragiskt. Allt är fel på ett par lager som står på axeln, på vilka en remskiva är monterad på ena sidan och en växel på den andra. Här är han, vår hjälte! Och två gubbar som har överlevt sina egna)))
Detta är ett 203-lager eller 6203 enligt den internationella klassificeringen. Det kostar som två brödskivor, så reparationen är inte särskilt dyr. Vi tar bort lådan med motorn, som i fallet med att byta ut remskivan. Vi tar bort päronet från betongblandaren. Hur man tar bort det kommer jag att berätta i nästa stycke. Ta bort drivhjulet (se ovan). Och vi är ensamma med denna situation.
Från sidan av växeln, kläm ihop låsringen och ta bort den. Eftersom jag inte har en lämplig avdragare fick skaftet slås ut med rå kraft. För att förhindra att ramen fjädrar var jag tvungen att använda en högteknologisk enhet som heter "skiva sågad i storlek"))) Det ser ut ungefär så här:
Tyvärr kommer jag inte ihåg storleken. I allmänhet, försiktigt, men starkt, genom att ersätta en träbit på axeln för att inte böja den, slår vi ut axeln tillsammans med lagren.
Till slut har vi en axel i våra händer, på vilken två lager hänger, en hylsa mellan den i storleken på lagrets yttre bana och en liten distanshylsa. Om det finns ett verktyg är ytterligare manipulationer ganska enkla. Om inte, köp den - den kommer väl till pass mer än en gång!
Vi sätter avdragaren på sidan där växeln var (nyckeln, hoppas jag, har redan dragits ut) och trycker på axeln och drar ut lagren.
Vi byter lager till nya, smörjer axeln med litol och sätter även på nya lager med avdragare. Eller så kan du plocka upp ett rör för diametern på axeln och försiktigt hamra dem på plats, knackar strikt på lagrets inre bana.
Sedan monterar vi allt i omvänd ordning, inte att glömma alla reservdelar och njuter av betongblandarens arbete.
Inget komplicerat heller, du behöver en gasnyckel, en skiftnyckel för 13 och vår gamla vän - en trebent avdragare.
Vi skruvar loss låsmuttern med en gasnyckel och sedan päronfästmuttern.
Använd en 13-nyckel och skruva loss låsbulten på sidan. Har det inte ramlat ut ett päron?)) Det är inte läskigt! Vi installerar en trebent avdragare och pressar lugnt ut axeln.
Vid något tillfälle kommer päronet att falla ut. Det kommer att finnas justeringsbrickor på axeln, försök att inte få dem förvirrade.
Det är allt! Om du har frågor, fråga i kommentarerna. Fotkal inte alla, eftersom reparationen kommer att försöka lägga till fler bilder för tydlighetens skull! Allt bra bygge!
VIDEO Att reparera en betongblandare med dina egna händer är inte ett lätt jobb, men ibland måste du möta det.
För att undvika brott rekommenderas att efter arbete avlägsna murbruksrester och cementdamm från betongblandarens alla delar.
Naturligtvis, om ägaren är en ansvarig person, kommer han omedelbart att inse att:
efter avslutat arbete måste betongblandaren rengöras så noggrant som möjligt, varvid uppmärksamma det faktum att cementdamm och murbruksrester inte kommer in i motorns mekanismer och delar;
all anläggningsutrustning (och en betongblandare också) har en garantitid för reparationer, och vi måste försöka hålla den i en sådan form att ägaren inte vänds bort från dörren i verkstaden eller servicecentret på grund av "arbetade- out look” av utrustningen;
Innan du köper en betongblandare är det en bra idé att ta reda på var en reparations- och underhållsverkstad ligger, eller åtminstone adressen till en tekniker som kan hjälpa till vid behov.
Typisk anordning för en betongblandare.
Låt oss anta att betongblandaren fungerar korrekt: den elektriska spänningen hoppar inte, fukt kommer inte in i den elektriska delen, belastningshastigheten bibehålls. Och så kommer ägaren på idén att det skulle vara trevligt att smörja ringväxeln (ringen runt arbetstanken) och växlar.
Det är precis vad du inte ska göra, eftersom cementdamm och sand lägger sig på smorda ytor och ökar belastningen på motorn, ökar friktionen och bidrar till snabbare metallnötning.
"Dammiga" arbetsförhållanden kommer säkert att kräva behovet av att reparera betongblandaren, men det visar sig att vissa reparationsoperationer kan göras för hand. Detta gäller reparation av strömbrytaren, byte av ringväxel, transmissionsremmar, lager etc.
Med dina egna händer bör du försöka reparera betongblandaren under vissa förhållanden:
Det vanligaste problemet är att betongblandarens startknapp går sönder.
Ägaren har relevant erfarenhet av att reparera alla typer av hushållsapparater. Erfarenhet av att reparera en motorcykel och en personbil kommer också väl till pass.
I det här fallet löses problemet med de nödvändiga verktygen helt enkelt: ett hemkit eller autoverktyg fungerar. Men låt oss förtydliga, för säkerhets skull, att du kan behöva en testare (multimeter), indikatorskruvmejslar, en avdragare och uppsättningar nycklar och skruvmejslar av olika konfigurationer.
Det är möjligt att det under reparationen av betongblandaren kommer att visa sig att orsaken till stopp (haveri) är en icke-separerbar del: dessa kan vara lager, växlar eller axlar som kommer att kräva byte.
Brytarknappen för betongblandaren är en magnetisk startmotor och inte bara en på/av-design. Detta görs för arbetssäkerheten, eftersom. om strömmen plötsligt bryts kommer enheten att stanna och när strömmen slås på kommer den inte längre att fungera. Knappen måste tryckas in igen, men det finns en garanti för att den plötsliga aktiveringen av betongmaskinen inte kommer att förlama någon.
Schema för att slå på en enfas asynkronmotor i en betongblandare.
Om strömknappen inte fungerar behöver du bara sakta och sekventiellt ta bort skyddskåpan, själva knappen, undersöka och rengöra anslutningskontakterna. Själva knappen är för övrigt också demonterad och det finns något att rengöra inuti.
Ett haveri är möjligt när motorn är igång och arbetsbehållaren (blandningstrumman) inte roterar. Så du måste kontrollera drivremmarna. Efter att skyddskåpan på den elektriska enheten har tagits bort öppnas bilden så här: bältet är intakt, inte trasigt, men det är inte längre lämpligt för arbete, eller kanske det bara gled av. Eller så gick bältet bara sönder.
Så du måste sätta det gamla bältet på plats eller köpa ett nytt och sätta på det.
Proceduren är inte särskilt komplicerad: lossa de två bultarna som håller fast motorn och sätt sedan i remmen. Du måste börja med en liten remskiva (från motorn) och sedan gå vidare till en stor. Denna procedur kommer att kräva hjälp av en andra person, eftersom det inte kommer att vara möjligt att dra åt bältet genom att dra i motorn och sedan dra åt de två bultarna enbart.
Schemat för att fästa fatet på stativen.
Strukturen som förbinder betongblandarens alla delar kallas ramen. Det är en koppling av profiler, rör, hjul underifrån och andra element. En betongblandare är ett icke-stationärt verktyg, men det är inte väl lämpat för rörelse på en jordyta, så det kan vara nödvändigt att byta ut hjul, "svetsa" metallfogar etc. Erfarna byggare försvetsar ofta metallstrukturer från ett hörn för större stabilitet.
Mer seriöst reparationsarbete är förknippat med byte av remskiva och lager. Du måste också börja med att ta bort motorlådan, ta bort remmen och komma till remskivan. Materialet som remskivan är gjord av är plast, vilket gör att remskivans hål förr eller senare blir helt runt och remskivan kommer helt enkelt inte att rotera axeln.
Det finns en varning: remskivan är fäst med en hållarring på baksidan av lådan, vilket innebär att strukturen måste demonteras till slutet tills en bar axel återstår.
Men i det här fallet kommer det att vara möjligt att bedöma lagrens tillstånd: om axeln roterar smidigt är allt bra.
Om det finns förvrängningar och störningar, måste lagren bytas.
Video (klicka för att spela).
VIDEO
Betygsätt den här artikeln:
Trumma med blad. Detta är kammaren där betongingredienserna blandas. Trummans volym kan vara annorlunda. Det beror på enhetens kraft. Bladen är placerade inuti trumman och hjälper till att blanda ingredienserna bättre.
