Gör-det-själv Skoda Octavia reparation

I detalj: gör-det-själv Skoda Octavia reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Rekommendationer för att välja en lampa i halvljus, samt en komplett instruktion med en bildrapport om byte av H7-lampa

Artikelbetyg:

Det beskrivs och demonstreras på bilden hur man byter motorluftfilter på Skoda Octavia A5

Artikelbetyg:

Bildreportage om självbyte
luftkonditioneringsfilter i Octavia. Artikelnummer för att köpa nytt

Artikelbetyg:

Bildreportage om byte av glödlampor i bakstopparna. Allt är lättare än det verkar

Artikelbetyg:

Självbyte (bildreportage) bromsbelägg fram. Artikelnummer

Artikelbetyg:

Självbyte av bakre skivbromsbelägg, bildrapport på utfört arbete.

Artikelbetyg:

Självbyte av ATF i automatlåda (09G) Skoda Octavia A5. Beskrivning av åtgärder.

Artikelbetyg:

Hur kommer jag till framljusen för att byta glödlampor? Låt oss se instruktionerna!

Artikelbetyg:

För att byta tändstift på en Octavia med bse-motor måste du ta bort insugningsröret.

Artikelbetyg:

Ta bort sidodeflektorerna från kaminen. Fotoreportage på utfört arbete. Vid demontering måste du vara mycket försiktig!

Artikelbetyg:

Motorn i en bil, precis som dess hjärta, slår antingen snabbt eller långsamt. Detta är en evig motor, som, precis som hos människor, sätter alla andra organ i drift. Utan den finns det ingen bil, för en bil kan inte heller vara utan hjärta. Men förr eller senare slits den och går sönder, vilket kräver reparationer. Artikeln kommer att prata om reparation av motorer i Skoda Octavia Tour-serien, om alla mekanismer.

För att ta bort motorn från Skoda Octavia Tour behöver du många verktyg och sammansättningar, nämligen: en hiss, kompletta uppsättningar med huvuden, skruvmejslar, sexkanter, en hammare och andra verktyg.

Video (klicka för att spela).

Låt oss gå direkt till processen för borttagning och installation. Vi kommer att överväga allt i etapper, numrering och infogning av tekniska kartor:

Kom ihåg att säkerheten vid demontering av motorinstallationen på Skoda Octavia Tour är en prioritet, och ingen del är värd irreparabel skada på hälsa och liv. Därför bör allt göras långsamt och försiktigt.

Installation av Skoda Octavia Tour-motorn, som alla enheter i en bil, utförs i omvänd ordning till demontering.

vid demontering av delar måste de läggas i lådor eller burkar;
vik delarna snyggt och kasta dem inte;
allt som rinner ur bilen måste läggas i behållare, eftersom vätskorna kommer väl till pass i framtiden.

Sammanfattande tabell över tekniska specifikationer för 1.6 Skoda Octavia Tour-motorn.

Skoda Octavia, helt ny, 13:e släppår, avgång

Och vilket stort misslyckande ... och vad ska man nu kasta ut skrivmaskinen?
Det vänstra bakhjulet vreds åt höger så lätt, som om det fanns en dragstång där.

Till höger visade en banan ut alla luckor

Taket stack ut under bakrutan så coolt

Och hela baksidan av taket sticker ut som en spoiler

Bakhjulet rann hela vägen till ytterdörren

Jo, framme ser Skodan ut som ny och fräsch i snön.

Octavia kom till oss på en bärgningsbil i denna form

Vi lastade av maskinen av egen kraft - den startade och på något sätt, inte utan förvrängningar, gled ner till marken

En intressant vinkel - som om bilens högra sida är böjd.

Låt oss börja slita upp rynkan

Vi såg, och botten med enorma vågor - som om pråmen vackla i en storm

Det såg redan ut som bakhjulet

Tja, hur beställer man sådana veck att räta ut?

Förstärkaren är svetsad med ett rör innanför tröskeln till en tjeckisk bil

Inre vingförstärkningar är också vågor

Vi slänger på slipbanan alla dessa rester av bilen

Vi fixar för flänsningströsklar

Tappa bakfjädringen

Här är hänget. Fräsch, låg körsträcka.

Så här ser kroppen på slipbanan ut

Klipp direkt på förstärkaren

Vi tar bort en bit av huvudsylten så att ingenting stör att dra ut

Biten kastas till metallskrotet

Vi drar slirhydrauliken

Räta ut det som böjdes av en banan

Vi skruvar loss alla förstärkare

Låt oss gå vidare till givaren.
Som donator har vi en trasig kropp till höger och framtill
Från donatorn skar vi av den bakre vänstra sidan med taket

Hos donatorn öppnar vi tröskeln - det finns samma förstärkare i form av ett rör

Vad blir hela den svarta vänstra bakvingen på vår skrynkliga röda bad boy!

Förbereder för dockning av botten på original Skoda
Fabrikssvets på botten - borra punkt för punkt
Och vi kapade förstärkarna
Se vilken märkesgummiklämma som band kroppen till slipbanan

Vi kastar givaren på slipbanan till den förberedda röda ramen

Båda sidor av dockningsprocessen är förberedda för processen

Att välja samma dockningsorbitaler för facket och Apollo
Vi ställer in allt på samma höjd med en pneumatisk domkraft

Ta bort klammerklämmor

Och med hjälp av en vinsch trycker vi en ny rumpa i ansiktet på Skodan
Jag minns att armén sa "Jag kommer att sträcka ut ögonen på. "

Takräcken sammanfogas successivt

Botten kryper över sina fabrikssvetsade spetsar

Lite till, tills fingret kryper mellan donatorns pelare och det ursprungliga taket ...

Och nu går inte matchen igenom...

Luckor på styrbords sida - även nu sätt dig ner och gå

På vänster sida exponerar vi fler luckor

Vi kokar alla förstärkare först

Sedan kokar vi trösklarnas yttre metall

Och vi tillagar botten enligt fabrikspunkterna

Att ta sig till takräcken

Vi kokar de interna förstärkarna först

Sedan kokar vi den yttre metallen, precis som det hände med trösklar

Vi målar över alla reparationsställen på insidan av botten

Från botten längs botten gör vi korrosionsskyddande Tectyl

Förbereder för målning av alla bilagor

Kunden bad om mer ljudisolering

Vi använder vibrolister stp bomb
Vi täcker dem med alla gångjärn + botten

Vidare, som vanligt - på det vibrerande arket limmar vi splenit

Skönhet är bättre än från fabriken!

Här är resultatet av våra fräsar:

Gillade du vår sida? Gå med eller prenumerera (aviseringar om nya ämnen kommer att skickas till din mail) till vår kanal i Mirtesen!

Skoda Octavia Combi A4 / Skoda Octavia Combi A4 (modellkod: 1U5) 1998 - 2010

Vi har en 1,6 AEH-motor. Jag bestämde mig för att fortfarande byta kuggremmen, körsträcka 130 tusen km, öppnade locket, originalet är tydligen inhemskt. Jag är säker på, till 90 procent, att de inte förändrades. Jag beställde genom finns också originalet och SKF-rullen. Jag fick det häromdagen och blev upprörd, DAYCO-bältet kom, dock med VW AUDI-märken. Utan märken kostar 3 gånger billigare! 🙁

Det finns många anledningar till varför du behöver serva vilken bil som helst på egen hand.

Kanske kan de upplagda bilderna hjälpa någon med detta. Och så har vi en Skoda Octavia 1.9 TDI med bokstavskoden för AGR-motorn. Byt olja och alla filter. Samtidigt försöker vi uppfylla kraven i serviceinstruktioner som är kända för oss, och särskilt när det gäller renlighet, eftersom smuts katastrofalt minskar resursen för alla motorer, och särskilt diesel, och även med en turbin.

Skoda Octavia 1998-2004: Demontering och översyn av motor. (rus.) Anses motorer AEE, AEH, AKL, AVU, BFQ, AEG, APK, AQY, AZH, AZJ, AXP, BCA, AGN, AGU, ARX, ARZ, AUM, AUQ, AGP, AQM, AGR, ALH, AHF, ASV, ASZ.

Denna motorreparationsinformation gäller för alla VAG-fordon. För att snabbt hitta dokumentationen för din motor, tryck helt enkelt på Ctrl-F på ditt tangentbord och skriv in bokstäverna i din motor. Till exempel: 2E eller BSE (endast engelska!)

(Kylning, Värme, Luftkonditionering och Klimatkontrollsystem)

Allt började med att interiören började svettas inuti och ju längre desto värre. Jag började märka att nivån av frostskyddsmedel var något lägre, men allt var torrt överallt, även i kabinen. Jag lade till lite och gick vidare. Jag trodde att spjället på spisen var trasigt, vilket byter gatusalong. Jag kollade - allt är i sin ordning, sedan tog jag av handskfacket och först då märkte jag sputum i passagerarens ben, på grenröret där luften blåste! Jag insåg att spisen kirdyk.

Allt började med att interiören började svettas inuti och ju längre desto värre.Jag började märka att nivån av frostskyddsmedel sjönk lite, men allt var torrt överallt, även i kabinen. Jag lade till lite och gick vidare. Jag trodde att spjället på spisen var trasigt, vilket byter gatusalong. Jag kollade - allt är i sin ordning, sedan tog jag av handskfacket och först då märkte jag sputum i passagerarens ben, på grenröret där luften blåste! Jag insåg att spisen kirdyk.

Anledning till reparation: växeln på den elektriska drivenheten för luftåtercirkulation roterar. Ett sprakande ljud hörs när återcirkulationsknappen trycks in. Under självdiagnos genererar Climatronic ett 4FA-fel, när recirkulationsläget slås på och av hörs ett surrande och klickljud under instrumentbrädan, i regnet imma allt.

Skoda Octavia Climatronic system (rus.) Enhet och funktionsprincip. Ersättning för programmet för självutbildning. Komponenter och delar, Styrenhet, Kontrollpanel, Allmän beskrivning av system, Lufttemperaturkontroll, Givare, Drivsystem, Nytt styrsystem, Lufttillförsel till kupén, Köldmediekrets, Kylarfläktkrets, Kompressorstyrsystem, Självdiagnos, Funktionell diagram.

Värmare och luftkonditionering (rus.) Teknisk manual Skoda. Utbildning av bensinstationsspecialister. Luftkonditioneringsenheterna som används på Felicia (oreglerad kompressor), Fabia (externt reglerad kompressor), Octavia I (internt reglerad kompressor), Octavia II (externt reglerad kompressor), SUPERB (internt reglerad kompressor) beaktas i detalj.

Lämplig för många VW, Skoda, SEAT, Audi fordon

Felsökningsprogrammet är ett mycket användbart textbaserat flödesschema för att identifiera problem med ett specifikt fordon baserat på den specifika fabriksutrustningen som är installerad på den.

Egentligen är detta en textversion av det som senare överfördes till VAG-diagnosverktygen som kallas "Guided Fault Finding". 49 sidor. 1 Mb.

Denna information om insprutningssystem gäller alla VW, Skoda, SEAT, Audi-fordon.

Lämplig för många VW, Skoda, SEAT, Audi fordon

Skoda Octavia 1997 ->: Motor 1,9L / 50kW SDI (AGP, AQM) Reparationsmanual (rus.) Tekniska data, Demontering och montering av motor, Vevmekanism, Cylinderhuvud, ventiltidsmekanism, Smörjsystem, Kylsystem , Kraftsystem , Avgassystem. (8 Mb.)

Lämplig för många VW, Skoda, SEAT, Audi fordon

(Fjädring fram och bak)

Skoda Octavia: 4×4 fyrhjulsdrift. (rus.) Anordning och funktionsprincip. Ersättning för programmet för självutbildning. Fyrhjulsdrift, Manuell växellåda, Bakaxel slutdrift, Kardanaxel, Modifiering av det fyrhjulsdrivna fordonet (bakaxel, bränsletank, fordonsunderrede, avgassystem), Haldex-koppling (Systembeskrivning, Mekaniska komponenter, Multiplåt koppling) Hydraulsystem, Allmän beskrivning av systemet, Sensorer, Styrenhet, Drivsystem, Självdiagnostik, Funktionsdiagram, Körlägen.

Lämplig för många VW, Skoda, SEAT, Audi fordon

(ABS, EDS, ESP / bromssystem)

Skoda Octavia Tour - Säkerhetssystem (rus.) Enhet och funktionsprincip. Ersättning för programmet för självutbildning. ABS, ABS+EBD, EDL, Elektroniskt stabiliseringssystem ESBS, EBC. Motorbromsstyrning, CAN-databuss, ABS-självdiagnos, ABS-service, ABS/EDL-funktionsdiagram, Pedalmontage, Sidokrockkuddar, Larmsystem.

ESP-block nummer 1J0 907 657 A / accelerationssensor 1J0 907 651A installerades på bilar: VW Golf 4 / Bora (1J), VW New Beetle (1C, 9C), VW Lupo (6X, 6E), VW Polo 3 (6N) , VW Sharan (7M), VW Transporter T5 (7H), Skoda Octavia (1U), Audi A2 (8Z), Audi A3 (8L), Audi TT (8N), SEAT Alhambra (7V), SEAT Ibiza / Cordoba (6K) ), SEAT Leon / Toledo (1M). Det är troligt att denna information kommer att vara lämplig för andra bilar.

Skoda Octavia: Säkerhetssystem (rus.) Projektering och beskrivning av arbete. Ersättning för programmet för självutbildning.Det aktiva säkerhetssystemet förbättras ständigt, i kombination med det passiva säkerhetssystemet hjälper det mer än någonsin att förebygga eller minska konsekvenserna av olyckor.

Innehåll: ABS - Låsningsfritt bromssystem, ABS+EBD - Elektronisk bromskraftsfördelning, ABS-sensorer, ABS Power Drive, ABS Braking Control, EDL, Elektronisk stabilitetskontroll ESBS, EBC, Motorbromskontroll, CAN Data Bus, ABS Self -Diagnostik, ABS underhåll, ABS/EDL funktionsdiagram, Pedalmontage, Sidokrockkuddar, Uppgift och funktion, Underhållsarbete, Självdiagnos, Blockschema, Larmsystem.

Under de senaste trettio åren har biltillverkare och leverantörer av bromssystem utvecklat broms- och stabiliseringssystem som hjälper förare att hantera vissa kritiska situationer. Dessa system, tillsammans med säkerhetsbälten och krockkuddar, är bland de viktigaste delarna av ett aktivt säkerhetssystem.

Myter om säkerhetssystem På grund av bristen på medvetenhet om funktionsprinciperna för hjälpsystem i amatörsamhället finns det många rykten. Några av de vanligaste myterna inkluderar följande felaktigheter:

• ABS-systemet ökar bromssträckan;

• Med snabb, intermittent bromsning kan ABS-systemet bytas ut;

• ESC-systemet ingriper i fordonskontrollen för tidigt och felaktigt;

• ESC-systemet kan eliminera alla kritiska situationer för föraren under körning

Lämplig för många VW, Skoda, SEAT, Audi fordon

Se en intressant video om detta ämne

LJUS REPRESENTATION När du tittar på huven, som är mycket smalare framtill, tvivlar du först: jag antar att det inte är lätt att byta glödlampor på den här bilen, eftersom vingar täcker insidan av strålkastarna. Men när du öppnar huven förstår du: det är affärer - skruva loss den vita plastvingmuttern, dra ut den svarta stiftet med en bekväm krok och dra strålkastaren framåt. Det återstår att lossa ledningskontakten - och optiken är i dina händer! Även om vi ibland klagar på designers för sådana beslut (för det faktum att strålkastaren måste tas bort), kan du inte hitta fel på Octavia - allt görs snabbt och enkelt, inga verktyg behövs. Ett annat plus: med strålkastaren borttagen kan du gömma dig för vädret, till exempel i bilens kabin och där kan du säkert byta asken.Blinkers och halvljus åtgärdades snabbt. Men med dimensionerna transporterades de på grund av patronens täta passform. Jag var tvungen att bygga en krok med vilken de plockade upp hans långa "svans" - och först då drogs patronen enkelt ut. Vi råder dig att fylla på med sådan enkel utrustning. Men med tiden försvagas landningen, det blir lättare att ta bort patronen.Det finns också ett litet klagomål om helljuset: brunnen där lampan är planterad är för smal och djup. Det är fortfarande möjligt att lossa trådhållaren, men det är inte lätt att ta bort blocket - fingrarna kan knappt krypa in i en smal slits.För att komma åt sektionerna i stötfångaren där dimljusen är installerade tillsammans med de så kallade körljusen tar vi bort plastbeklädnaden i anslutning till optiken genom att helt enkelt dra den mot oss. Genom det bildade hålet, tryck på fliken som fixerar strålkastaren och ta bort den från stötfångaren.Du behöver inte ens ett verktyg för att byta strålkastarnas glödlampor. Efter att ha böjt ventilerna i klädseln på stammen tar vi ut, genom att trycka på spärrarna, brädan - och här är de, glödlamporna. Mätaren är placerad utanför brädan - direkt på lampkroppen, och greppet på dess patron är svagare än i strålkastaren. Nästan eviga lysdioder är installerade i det tredje "stoppet", så du behöver knappast klättra under bakluckans klädsel. Nummerskyltsbelysningen sviker oss – här behövdes ett verktyg.Spalterna i ventilerna stöds av hydrauliska lyftare och kedjan arbetar i timingdrevet. Dessa mekanismer kräver inget underhåll.Att byta luftfilter är svårare än vanligt: fästena är täta. Dessutom åtta skruvar – lite för mycket kanske.Gör det till en regel att vrida dem endast med ett fast verktyg, eftersom den tvåliga spetsen på skruvmejseln lätt kommer att slicka av korset i det låga huvudet på den självgängande skruven. Och då, tro mig, är du plågad och svänger med tång. Glöm inte att koppla ur kontakten från luftflödessensorn (med tändningen avstängd) innan du lyfter upp kåpan!För att byta ut ljusen, ta bort motorkåpan i plast - dra bara av den från de fyra buffertarna uppåt. Ledningarna för de individuella spolarna är gömda i en knappt böjd kabelkanal, så vi gör detta: genom att klämma fast fästantennerna flyttar vi varje kontakt något från dess spole (med början från den första cylindern) och när vi kommer till den sista , flyttar vi slutligen kabelkanalen med alla fyra kontakter och tar bort honom åt sidan. Ljus - nyckelfärdiga "16".Om du måste byta olja i motorn, installera inte plastfodret ännu: det kommer att störa. Dessutom blockeras åtkomsten till filtret av bränsleslangen, som lossas från klämman och ställs åt sidan. Om filtret inte går för hand är det mer lämpligt att använda en koppavdragare: det är mycket bekvämare att arbeta med dem än med en kedja eller trefingrar. För att komma till avtappningspluggen, ta bort plastskölden som täcker motorrummet underifrån. Det finns inget hål för avtappningspluggen i denna del, och detta är kanske det allvarligaste klagomålet på bilen! Det finns många fästelement: åtta självgängande skruvar för Torx-25 och ytterligare tre bultar för Torx-30. De sistnämnda surnar ofta i en hjälpram i aluminium, speciellt för de ägare som försiktigt skär ett hål i plasten mittemot avtappningspluggen och nu inte tar bort skyddet vid oljebyte. Lösningen är korrekt, men du bör då och då skruva loss de tre bultarna och smörja gängorna så att de inte rostar helt.Dessa ansträngningar kommer att belönas när du åtar dig att byta kilremmen, eftersom det är lättare att ta sig till det underifrån genom att ta bort skyddet. För enkelhetens skull, ta bort sidoskyddet som täcker motorrummet från sidan av hjulet - det finns sju självgängande skruvar under Torx-25. Drivningen har en automatisk spännare, så du kan inte gå fel med reminställningen.Oljan i DSG-lådan (exakt samma på testbilen) är påfylld under hela livslängden - toppen! En annan sak är dålig: det finns ingen kontrollplugg i vevhuset, så när oljan förr eller senare börjar sippra (tätningar håller sällan för evigt), kommer det inte att vara klart hur mycket man ska lägga till. Återförsäljare gör så här: de häller allt som smälter samman i en mätbehållare (lyckligtvis finns det en kork för detta!), Sätt upp volymen till 3 liter och häll tillbaka den genom ventilationen.Kylvätskan byts inte heller enligt bestämmelserna. Men, du kanske måste, om du istället för originalet frostskyddsmedel TL VW 774 G (enligt Volkswagen-klassificeringen), som du inte hittar i varje butik, tvingades tillsätta vatten. Det är då man får reda på att fabriken inte sörjde för avtappningspluggar.Bränslefiltret är placerat under magen på bilen, nära det bakre högra hjulet. Smuts som flyger underifrån binder ibland filterbeslagen med rörens spetsar, därför, innan du trycker på fixeringsklämmorna, rör om spetsarna. Annars är de lätta att gå sönder, och då måste du byta rörmontering, och det är inte billigt. Ja, och ersättningen är mödosam - motorvägen är lång. När du känner att rörelsen har blivit mer eller mindre fri, skjut spetsen på beslaget och först då, klämma ihop clipsen, koppla loss. Naturligtvis försiktigt för att inte spilla bränsle (förbered avloppsbehållaren och trasor i förväg).Det finns bara två nyanser i att byta ut bromsbeläggen: exakt belägget med vajern måste sättas in i kolven på den främre vänstra mekanismen (det är den enda med en slitagegränsindikator), och de bakre kolvarna får inte tryckas in , men inskruvad. Var noga med att smörja kontaktytorna mellan fästena och beläggen och glöm inte att föra ihop beläggen - trampa ner bromspedalen och dra i handbromsspaken. Och säkert innan kontrollresan.Vi tackar företaget "Atlant-M Tushino" för deras hjälp med att förbereda materialet.Motorn i en bil, precis som dess hjärta, slår antingen snabbt eller långsamt.Detta är en evig motor, som, precis som hos människor, sätter alla andra organ i drift. Utan den finns det ingen bil, för en bil kan inte heller vara utan hjärta. Men förr eller senare slits den och går sönder, vilket kräver reparationer. Artikeln kommer att prata om reparation av motorer i Skoda Octavia Tour-serien, om alla mekanismer.För att ta bort motorn från Skoda Octavia Tour behöver du många verktyg och sammansättningar, nämligen: en hiss, kompletta uppsättningar med huvuden, skruvmejslar, sexkanter, en hammare och andra verktyg.Låt oss gå direkt till processen för borttagning och installation. Vi kommer att överväga allt i etapper, numrering och infogning av tekniska kartor:Kom ihåg att säkerheten vid demontering av motorinstallationen på Skoda Octavia Tour är en prioritet, och ingen del är värd irreparabel skada på hälsa och liv. Därför bör allt göras långsamt och försiktigt.Installation av Skoda Octavia Tour-motorn, som alla enheter i en bil, utförs i omvänd ordning till demontering.

vid demontering av delar måste de läggas i lådor eller burkar;

vik delarna snyggt och kasta dem inte;

allt som rinner ur bilen måste läggas i behållare, eftersom vätskorna kommer väl till pass i framtiden.

Sammanfattande tabell över tekniska specifikationer för 1.6 Skoda Octavia Tour-motorn. Bild - Gör-det-själv Skoda Octavia Reparation

För den som letar efter och läser information om Skoda Octavia A5 i form av en manual, här kan du ladda ner hela manualen eller se enskilda delar.
Hittills har flera avsnitt gjorts.
All information är hämtad från boken "Steg-för-steg reparation i bilder på Skoda Octavia A5".
Bilderna förstoras när de klickas.
Det är också planerat att lägga upp själva manualen i sektioner. Jag brukade tänka varför. Men när jag stötte på att många köper bilar i en bilaffär och chefer inte bryr sig om att ge instruktioner för bilen insåg jag att det inte skulle vara överflödigt. Det behöver inte sägas att de som köper en bil inte är nya.

Ladda ner hela böckerna:

Andra användbara saker till Skoda kan laddas ner från sidofältet blogg höger kolumn -->

"Steg-för-steg reparation i bilder Skoda Octavia A5"

Möjliga motorfel, deras orsaker och lösningar >>
Byte av upphängningslager på kraftenheten
Cylinderkompressionskontroll

Vi pratade nyligen i detalj om Octavias historia. Men för säkerhets skull, låt oss kort komma ihåg hur denna bil tog tyska rötter på tjeckisk mark.

Efter sammetsrevolutionen i Tjeckoslovakien 1989 hamnade det framtida Tjeckien och Slovakien plötsligt i en situation där det inte längre fanns någon planekonomi, och en marknadsekonomi ännu inte hade byggts upp. Vad som är konkurrens var också fortfarande dåligt känt, men det stod klart för biltillverkarna från Mlada Boleslav att deras produkter nu skulle behöva säljas inte i länderna i det socialistiska lägret (som också levde ut sina sista dagar), utan i Europa .

I slutet av 1989 ägde den så kallade ömma (sammets)revolutionen rum i Tjeckoslovakiska socialistiska republiken, varefter landet såg en snabb nedmontering av den socialistiska regimen och planekonomin.

Men just i Europa behövdes inte deras produkter alls, där var bilarna mycket mer intressanta än nya Favorit på den tiden. För att inte fastna i dyra och föga lovande egen utveckling var det nödvändigt att hitta en pålitlig partner med ett gott rykte och, naturligtvis, förmågan att investera sina egna medel i företaget. Vi bestämde oss för Volkswagen AG-koncernen, som vi började arbeta tillsammans med i slutet av 1990.

I slutet av 1995 ägde tyskarna redan 70% av Skoda, och 1996 visade de världen den första tjeckisk-tyska bilen, som var Octavia I. Maskinen byggdes på en modern PQ34-plattform. Det skulle vara ett stort misstag att tro att plattformen vid den tiden var utsliten, som den gamla överrocken från Akaki Bashmachkin. Snarare tvärtom: den förstfödda PQ34 var bara Octavia och samtidigt - Audi A3 Mk1. Och bara ett eller två år senare började Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 och Toledo Mk2 dyka upp.

I dessa härliga tider var Octavia inte uppblåst som en groda, att försöka överträffa tjuren (i vårt fall, Volkswagen), var ganska prisvärd och blygsam på ett bra sätt. Därav den utbredda användningen av en 1,4-liters bensinmotor med naturlig sugmotor med en effekt på 75 hk. Innan omstyling producerade en 1,6-liters enhet sådan kraft, men det var en åttaventil, och vår motor var en 16-ventil. Framstegen är uppenbara så att säga. Förutom motorer kunde restyling skryta med, till exempel, möjligheten att installera elfönsterhissar, som inte fanns i 1996 års bilar. Men annars skiljer sig Touren nästan inte från den första Octavia, bara optiken blev plast (det var glas), och stötfångarna har ändrats.

På bilden: Škoda Octavia Sedan (1U) ’1996–2000

Jag kommer inte att argumentera: 11 år är en allvarlig ålder. Och det är svårt att vänta på tillståndet "sit-and-go" från bilen. Men vår Octavia hade tur: ägaren tar hand om henne väl, sparar inga pengar. Även när han några dagar efter köpet upptäckte en pöl med frostskyddsmedel under bilen blev han inte upprörd utan började gradvis föra tillbaka den till sitt ursprungliga skick. Hände? Ganska!

Bilen köptes just på en sådan körning, när det krävdes komplext underhåll av motorn, som började med olja och slutade med tidsstyrningen.

Jag har redan pratat om hur man byter olja och inget nytt att lägga till Jag kan inte säga. Jag kommer bara att notera att filtret är placerat på ett sådant sätt att det är så svårt att ta bort det som möjligt. Därför är det bättre att omedelbart förbereda en avdragare (men inte en kedja - du kommer inte att krypa med den), och ett nytt filter kan hittas med ett nyckelfärdigt huvud på kroppen, vilket avsevärt kommer att underlätta dess efterföljande byte. Oljan fylls vanligtvis med 5 W 40, och trots att volymen på vevhuset är något mer än fyra liter räcker det med en fyraliters dunk: det är oftast omöjligt att tömma all olja ändå.

Alla väljer olja för sig själva, och ett filter (till exempel MANN med samma sexkantshuvud på kroppen) kostar cirka 300 rubel. På jobbet kan du spara 700 rubel.

Ett lättare jobb vore att byta luftfiltret. Det är sant att du måste arbeta med en skruvmejsel, eftersom det inte finns några spärrar här. Filtret kostar från 250 rubel, och det är inte svårt att hitta det, eftersom det används i ett antal bilar (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). I tjänsten för dess ersättning kan de fråga från 100 till 500 rubel - allt beror på tjänsten.

Det är bättre att inte bråka med att byta bälten själv, åtminstone om du inte har rätt erfarenhet. Det finns bara ett servicebälte, tillsammans med en rulle kommer det att kosta cirka 1 100 rubel (Contitech). Och det blir bättre att byta det omedelbart med kuggremmar - det blir billigare. Och det finns verkligen två remmar i kuggdrevet, en med 130 tänder, den andra med 58. I satsen ingår även 4 rullar och en kylsystemspump, allt detta kostar cirka 7 000. Och bytet kommer att kosta ungefär lika mycket.

De kommer omedelbart att spotta på dig, utfrysa dig, förbanna dig och skriva en remiss till en psykiater. Påstå nu motsatsen: jag fyller aldrig filtret med olja vid byte. De kommer bara att göra samma sak mot dig.

Som sagt, direkt efter köpet fick jag byta kylaren. Det är ganska billigt - 1 300 rubel. Det kommer inte kosta mer än ett och ett halvt tusen att byta ut den. Naturligtvis anger jag inte priserna för reservdelar och arbete från en officiell återförsäljare eller service: allt kommer att bli mycket dyrare där, och jag vill inte betala för mycket för reparationen av en redan äldre bil (och det här är logisk).

Generellt sett krävde kylsystemet för den använda Octavia särskild uppmärksamhet: pumpen byttes tillsammans med timingdriften, kylaren, med en körning på drygt 140 tusen, överlevde inte och termostaten. Lyckligtvis kostar det också ett öre - 320 - 350 rubel. Men för ersättningen kommer att behöva betala minst 1 000 rubel. I princip kan du byta det själv, särskilt om du planerar att byta ut frostskyddsmedel.

Detta är slutet på motorn. Ja, det skiljer sig inte i orkankraft eller vridmoment, men med rätt underhåll håller det länge. Även nu, när körsträckan har överskridit 200 tusen, finns det ingen antydan om en "oljebrännare", och det finns inget behov av att lägga till olja från utbyte till utbyte.

Det finns inga klagomål på växellådan - det finns ett mekaniskt "femsteg" här. Dessutom har kopplingen aldrig behövt bytas på 200 000 km. För säkerhets skull frågade jag: ett Luk-kopplingssats kan köpas för 8 900 rubel.

Körningar med CV-leder plågar inte, medan anhöriga står. I allmänhet är allt bra med transmissionen. Naturligtvis beror allt på körstilen, och särskilt begåvade individer kommer att kunna avsluta allt mycket tidigare, men även de kommer att behöva arbeta hårt på Octavia.

Bromsbelägg och skivor kallas säkert för förbrukningsdelar. Och för priset - som inte kan annat än glädja ägaren till en 11 år gammal Skoda - också. De främre kuddarna kostar cirka 800 rubel (analoga), de bakre börjar på 850 rubel, även om de ursprungliga kommer att förstöra shkodovod med 3 800 rubel. Diskar börjar också sitt pris från 900 rubel.

Ersättningspriser är också absolut standard: främre kuddar - från 600 rubel, skivor - från 900, byte av bakre kuddar är lite dyrare, även om trummorna i sig är dyrare än främre skivor - från 1 400 för "kakoy - till baraban" till 6 000 för originalet.

Från transmissionen och bromsarna, låt oss gå vidare till en mycket mer intressant del - chassit.

Jag säger genast: traditionellt sett finns det praktiskt taget ingenting att bryta i den bakre fjädringen med en balk, bara tysta block och stötdämpare kan ändras, men de har aldrig ändrats här, det fanns inget behov. Men framfjädringen fick skaka ordentligt.

Det är osannolikt att någon vill plocka i sur och ibland (för att vara ärlig) rostig metall utan hiss och avdragare. Fråga därför omedelbart servicen om de ska byta till exempel den främre spakens bakre tysta block omedelbart tillsammans med spaken. Allt detta kan ändras separat, särskilt eftersom tillverkarna ännu inte var helt förslavade av girighetens demon och inte tryckte på kulledoch fäst med bultar. Hur mycket kostar det här?

Samma tysta block kostar 450 rubel, en kulled - 880 rubel, ett lager med ett rackstöd - 500 rubel. Fjädern kommer att kosta 1 660, men här kommer vi att göra en "bene note": de fjädrar som finns på Octavias med en 1,4-litersmotor är för mjuka, och med dem är bilens framsida benägen att böja sig före varje hål. Därför har vår bil fjädrar från en bil med 1,8 liters motor. Och detta är inte ett isolerat fall - denna praxis används av många Octavia-ägare. Främre stötdämpare kostar cirka 1 600 styck. För att byta ut de främre stötdämparna måste du betala 2 - 2,5 tusen, tysta spakar - 1 200 styck. Kulbyte - ytterligare 600 rubel, fjädrar - 1 800 rubel.

Allmän översikt Att trimma inredningen av en bil kan jämföras med arrangemanget av din lägenhet. Faktum är att bilens interiör kan betraktas som ett extra bostadsutrymme som måste underhållas ordentligt så att det inte skäms för att visa det för vänner och bekanta. Om föraren tillbringar lång tid bakom ratten på sin Skoda Octavia A5, måste inredningen av kabinen noga övervägas. I någon officiell representation av Skoda Octavia.

För komfort och mysighet Från Scoda-företagets transportör, såväl som från vilken transportör som helst på alla bilföretag, går de.

Allt du behöver för Skoda Octavia A7

På den här sidan kan du få reda på allt om Skoda Octavia, världens mest populära familjebil.

Skoda Octavia är en av de bästa bilarna i sitt segment. Skoda, sedan A4 (PQ34), och senare 2000 Octavia Tour, skapades 1996 och vann redan då stort intresse från köpare och status som den bästa familjebilen. Sedan 2004 känner vi redan denna bil som Octavia. Kraftfull motor, snygg design och rimligt pris skiljde redan denna bil från andra familjebilar.

Denna webbplats kommer att ge fullständig information om denna bil. Vi kommer att prata om designen av Skoda Octavia, presentera detaljerade recensioner av denna älskade bil och erbjuda material för självreparation av Skoda Octavia.

Vi kommer att detaljera fakta från Skoda-märkets historia, dess förflutna och utvecklingsplanen för Skoda Octavia-modellen. Uppmärksammas särskilt av en ny modifiering av Skoda Octavia. Denna modell har tillverkats sedan 2012 och har redan vunnit stort erkännande från Skodas bilälskare. Skoda Octavia började se ut som en bra affärsklassbil, vilket inte kunde annat än påverka köpkraften hos denna bil.På sajten kan du se fotogalleriet på Skoda Octavia i alla vinklar och detaljer, samt bekanta dig med de populära videorecensionerna av Skoda Octavia.

Skoda Octavia Tour (Skoda Octavia Tour) har länge förtjänat ett rykte som en pålitlig och opretentiös bil som tål dåligt väder och växlingar på våra vägar. De flesta ägare karakteriserar Skodan som en krävande arbetshäst att underhålla. Tillverkaren ger ägare av Skoda Octavia Tour två års garanti på obegränsad körsträcka, ytterligare tre års garanti på lacken och ytterligare tolv år mot rost.

Underhåll i rätt tid och noggrann drift hjälper till att undvika stora och kostsamma reparationer, men garanterar inte oförutsedda situationer.

De vanligaste problemen för Skoda Octavia är relaterade till den femväxlade manuella växellådan. Svårigheter uppstår när man lägger i första och backväxeln, men denna defekt elimineras lätt efter att man har bytt olja eller justerat växelvalet. I extrema fall måste du ta till dyra reparationer.

Att måla de bakre trösklarna på Skoda Octavia Tour är ett annat problem med den här bilen. Det finns ett litet spel på bakdörrarna. Om fästena är dåligt fästa, börjar de under resan att "gå". Beläggningen på trösklarna lossnar och slits gradvis av och lämnar metallen oskyddad. Att ignorera detta kommer inte att fungera, för med tiden kan rost uppstå på dessa platser. Då måste du göra reparationer. Problemet med att måla de bakre dörrtrösklarna är ganska lokalt. I allmänhet är Skoda Octavia Tour lackerad med hög kvalitet och skyddad av en speciell industribeläggning. På bilar som varit med om en olycka och vars ålder är 3-5 år kommer det inte att vara möjligt att upptäcka bubblor eller spår av metallkorrosion. Även på små repor eller nagg kommer rost att saknas.

Elektroniken i Octavia Tour-bilen kommer inte att orsaka problem: Skoda är gjord för att hålla. Problem kan bara uppstå med repeatrar i speglarna, eftersom de periodvis brinner ut. Men detta är inte ett problem, eftersom deras reparation kommer att kosta ägaren ganska billigt.

Chassi Skoda Octavia Tour är gjorda med hög kvalitet, fungerar korrekt och under lång tid. Efter en löptur på 150 000 km börjar spakarna och stötdämparna gå sönder och behöver bytas. Ungefär samma livslängd för dragstagsändar och stabilisatorstag. Axiallager är maskinens svaga punkt. De är de första som misslyckas.

Med början av kallt väder uppstår ytterligare svårigheter på grund av låga temperaturer. Arbetare använder ofta kemikalier och salt på vägarna. Ofta på vintern fryser tätningarna till glaset, vilket gör att de elektriska fönstren går sönder. Dessutom misslyckas ofta luftkonditioneringsanläggningens värmeväxlare, axlarna på torkarkopplarna och gummibussningarna på de nedre kylarstöden. Men detta tillskrivs säsongsproblem, vilket inte kan sägas om vägarna.