Gör-det-själv reparation av genomkorrosion

Egentligen en fråga på ett foto. Problemet ligger inte bara i en oestetisk form, utan också i att den bakre stötfångaren började falla av och plastskyddsfästena ramlade ut (inuti vingen).
Av någon anledning började bara de bakre skärmarna och de bakre dörrtrösklarna (på båda sidor) rosta. På andra ställen, även där det förekom repor och skav, finns det ingen rost.

Tröskeln är genomrostad, stänkskärmen verkar inte vara klar än 🙂

Tjänsten sa att "du kan svetsa det, men inte med dem, eftersom det finns ett gastankrör i närheten."

Bil Nissan Almera 1.6 (1999).
Jag skulle uppskatta alla råd och förslag.

Jag kan erbjuda att göra allt enligt sinnet för 20000r. med lokal målning
det här är nyårsafton

men jag råder dig inte att ägna dig åt skulptering, och utsikten kommer inte att vara densamma, och tillförlitligheten är inte i nivå med

"Nyårsalternativ" - Jag menade att priset är mer korrekt, naturligtvis, för att köpa bågreparationssatser och svetsa dem
sedan professionellt målade
det är inte nödvändigt att ta bort tanken för detta, det räcker att demontera påfyllningshalsen
det skulle vara lättare att beskriva förfarandet mer i detalj med en levande undersökning av skadan

Detta är precis det alternativ jag erbjuder dig.

om du vill i århundraden - ersätt den med en bit från demontering. En bit tröskel + vingbåge (vinge) kommer att kosta 3000-7000 rubel.

Ersättning kommer att kosta oss 7000r.,
ommålning kommer att kosta oss 4000r.

Att hitta en reservdel är en fråga om en dag, vi är redo att hitta den enligt bilens data: tillverkningsår, modifiering

ja, i 5 år - det här är praktiskt taget "i århundraden" någon "påve-mache" kommer inte att hålla i 5 år,

men om du smälter det - blir allt super som nytt

Köpa och svetsa reparationsbågar. De är inte dyra.

Priset för arbete för 1 vinge = 3 500 rubel. (plåt) + målning av vingen och öppningen = 7 500 rubel.

På en 11-årig 2105:a gjorde jag så här, det var bland annat ett sådant hål:

Först behöver du ett varmt garage (på vintern). Nu om processen.

1. Med en borr med ett munstycke i form av en krönt metallborste tar vi bort rosten helt till ungefär denna typ:

Förresten, på andra sidan bilen var det mer som ditt fall, här är resultatet av rengöringen:

2. Nu tar vi glasfiber (vissa använder nylonstrumpor, men jag kommer inte att rekommendera det), klipp ut det så att det upprepar konturen av det rengjorda "hålet" med en marginal på 1-2 centimeter. Ytorna runt "hålet" är avfettade med alkohol.

3. Vi smetar in glasfibern med speciellt bilepoxilim (tvåkomponents illaluktande skräp i burkar), fäster hålen på plats, jämnar ut dem. Det är inte nödvändigt att omedelbart försöka uppnå den önskade formen - det viktigaste är att det limmade tyget inte är "böjt" utåt från den ursprungliga kroppsprofilen.

4. Efter tre timmar tittar vi på resultatet. Om tyget är kraftigt konkavt, upprepa proceduren över det klistrade lagret. Det andra lagret slätas ut lätt. När du limmar det andra lagret, försök att ge tyget en sådan profil att efter applicering av ett minimum av kitt.

5. Vi väntar i tre timmar tills det torkar. Sedan tar vi ett tvåkomponentspackel, vi gör en sats. Utan att tänka två gånger (annars kommer det att frysa) applicerar vi massan med en spatel över den limmade glasfibern på ett sådant sätt att det reparerade områdets ursprungliga geometri återskapas. Längs tygets kanter måste du "komma ut" med spackel på metallen så att tygets kanter är väl synliga.

6. Nästa dag plockar vi upp en borr med en munstyckscirkel, på vilken en delikat hud är fixerad. Vi slipar ytan på ett sådant sätt att den blir nästan slät och att övergången från spackel till karossmetall blir minimalt märkbar (slipa inte till glasfiber – det blir bara värre).

7. Vi torkar och avfettar ytan, applicerar en primer (med en burk på ett avstånd av 30-40 cm) i två lager. Mellan lagren tar vi en paus i 20 minuter. Efter ett par timmar efter grundningen tar vi en burk färg och applicerar samma färg på det reparerade området.

motivationen är fel. Jag har aldrig hört talas om att en del bytts ut mot plast.Bara hela detaljen.

Om man tänker lite så är det ganska uppenbart att svetsfogen av två plåtar är något mer tillförlitlig än limning. även om det är en allmänt annonserad poxypol. Det verkar för mig att nitar kommer att vara starkare än epoxi/polyesterlim.

Jag vet inte vad speciella bilhartser är, jag delar upp dem i epoxi och polyester. De första verkar vara starkare, de andra verkar bota snabbare. Epoxi rekommenderas vanligtvis att behandla tidigast 24 timmar från blandningsögonblicket. Polyester "går upp" en storleksordning snabbare.

Vidare: "När du limmar det andra lagret, försök att ge tyget en sådan profil,"
Du behöver inte göra det.
Faktum är att vid limning av glasfiber spelar hartset endast rollen som ett bindemedel, men inte ett formningsmaterial. Därför bör det finnas ett minimum av hartser, endast för impregnering av glasfiber (sista gången jag limmade stötfångaren - i brist på glasfiber använde jag ett maskeringsbandage, en slags luftsyntet), men inte för att bilda volym. Harts i allmänhet är ett ömtåligt ämne i sig, därför är det i glasfiber inte så mycket hartset som "fungerar" som fyllmedlet.

Det är vettigt innan du applicerar det första lagret av "glasfiber" för att böja den önskade ytan från något, med en marginal på flera lager. För en bit av en stötfångare böjde jag den helt enkelt från insidan ur ett metallnät från närmaste byggmarknad. Galler med en fyrkant 5x5mm. Och på den finns flera lager av det angivna materialet impregnerat med epoxi. Efter en dag kan du slipa (även om hartset är ömtåligt, men starkt, det är bättre att slipa med en maskin, jag blev "svart" med en rengöringsskiva på en kvarn. 🙂 och sedan föra den till noll med polyesterspackel. först lager med glasfiberspackel för att täcka stora ojämnheter, och sedan aluminium eller något liknande.

men jag håller med tidigare talare om att en sådan "reparation" är ändamålsenlig för försäljning. För dig själv är det trots allt bättre att svetsa en lapp. antingen genom att skära ut från donatorn eller genom att justera arkbitarna med efterföljande avlägsnande av spatlarnas yta. Med icke krokiga händer blir den både mer pålitlig och hållbar än epoxiplåster.

Ja, förresten, det finns ett annat "hemalternativ": skär ut de skadade bitarna, men svetsa inte lapparna utan löd dem.

och några bilder:
om formen för limning: (skruvarna skruvas sedan loss, spår av dem putsas)

om fläckar: till vänster i processen (det som rensades var praktiskt taget frånvarande, spår av sömmar är synliga), till höger är resultatet (ignorera vitbalansen, färgen är svart. 🙂

ett och ett halvt år har gått, tills (ugh * 3) det inte finns några hål.

PS trösklar och lådor var helt amputerade. 🙂

ps. om bensintanken. vandra i tjänsten ville bara inte röra runt. På Volga gjorde de en bakskärm och en fenderliner i tjänsten, bensintanken togs bort för svetstiden och rören togs åt sidan.

Leta efter en mindre fnissande tjänst som tar bort bensintanken och hitta en donator vid demonteringen.

Tja, jag tar det, för. gjorde bara "för mig själv" en gång utan erfarenhet och kunskap.

Sedan dess har bilen förresten gått igenom andra vintern (nu med ny ägare) och dessa platser ger sig inte.

Hur man blir av med rost på en bilkaross är en fråga som oroar de flesta ägare av begagnade bilar. Det finns inte många alternativ, gå till en bensinstation eller ta itu med problemet själv. Många vet inte hur man hanterar rost på en bilkaross, så de täcker den ofta helt enkelt med färg, men den här metoden sparar inte länge, men rost är inte dödlig, så överväg sätt att bli av med det.

UPPMÄRKSAMHET! Hittade ett helt enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen! Tror du inte? En bilmekaniker med 15 års erfarenhet trodde inte heller förrän han provade det. Och nu sparar han 35 000 rubel om året på bensin! Läs mer"

Naturligtvis skulle den mest korrekta och kardinala lösningen i kampen mot korrosion vara att byta ut hela delen som helhet, dock:

• Det händer att en sådan del inte kan erhållas, eller att dess kostnad överstiger rimliga gränser, men du vill alltid spara pengar;
• Därför kommer vi nu att ta reda på hur man eliminerar rost på en bilkropp med våra egna händer;
• Det finns flera sätt, och alla är ganska mödosamma;
• Moderna bilar har en galvaniserad kaross, åtminstone de flesta;
• Detta förhindrar att korrosion utvecklas, men med djupa repor, veck och nagg skadas det skyddande zinkskiktet;
• Hur ser du till att din bilkaross är galvaniserad?
• Det räcker med att studera passdata för din bil;
• Eller mycket försiktigt skrapa bort färgen från ett oansenligt område av kroppen, och glöm inte att måla över det efteråt;
• För en bil produceras inte en kaross av rostfritt stål, troligen är frågan i produktionskostnaden, så problemet med rost förblir relevant;
• Det är nödvändigt att observera säkerhetsåtgärder, använda skyddsglasögon och gummihandskar, när du utför kroppsarbete, för att undvika kontakt med kemikalier.

Om kroppen är påverkad av rost på flera ställen är det nödvändigt att noggrant tvätta dessa ställen med bilschampo innan arbetet påbörjas, då:

• Efter att fallet har torkat måste alla problemområden behandlas med grovkornigt sandpapper, eller använd en metallborste;
• Det rekommenderas inte att använda en kvarn, eftersom rengöringsskivorna tar bort ett lager av metall;
• Endast skivor med plastsulor är lämpliga för denna procedur;
• Med en slipskiva monterad på en borr, gå igenom problemområden.

Om korrosionen är djup och till och med små hål har uppstått, fungerar de på följande sätt:

• Med hjälp av en konborste (styvare rekommenderas) sätts på en borr, rost avlägsnas från bilens kaross

Observera: Det är inte tillåtet att använda slipskivor och en kvarn - du kommer helt enkelt att bränna metallen, efter en sådan rengöring kommer den att ruttna mycket snabbt.

• Efter strippning kan du med säkerhet bedöma hur djupt korrosion har trängt in. Den rengjorda platsen blåses med luft från kompressorn, då måste du sätta en spotlight eller lykta bakom delen;
• Om kroppsdelen inte är borttagbar, bör du försöka sticka en ljuskälla i ryggen;
• På platser där hål uppstod kommer lysande punkter att vara synliga när den externa belysningen är avstängd;

Instruktioner om hur man stoppar korrosion av bilkarossen är som följer:

• Det enklaste sättet är att löda hål med vanligt tennlod;
• För att göra detta behöver du en hammarlödkolv, lödsyra (kolofonium är inte lämplig här), POS-61 lod, en byggnadshårtork kan också vara användbar för att värma upp reparationsplatsen när lödkolven inte har tillräckligt med kraft;
• Skaffa en rostkonverterare, den klarar du dig inte utan.

Observera: Innan du börjar arbeta med en ny lödkolv bör du bevattna spetsen (dess arbetsyta).

• Innan arbetet påbörjas bör reparationsplatsen med genomkorrosion rengöras från rostrester;
• Eftersom lod inte fastnar på en rostig yta;
• Det viktigaste är att inte vara lat när du är för lat för att krångla, gå sedan tillbaka till början, där det rekommenderas att köpa en ny del;
• För att ta bort resterna av råg behöver du en spetsig fil, eller en bit av ett bågfil eller en kniv med ett vasst blad och slipande hud;
• Grovt sandpapper, (korn P60-80) går genom mitten av rost (om det inte borstas), så ytskiktet tas bort;
• Då bör du plocka ut rost från metallen, som redan har ätit;
• För att göra platserna väl synliga måste du applicera en rostkonverterare med en borste och vänta ett par minuter;
• Rosten mörknar och blir tydligt synlig på ren metall.
  i detta skede kommer spetsiga föremål att vara till nytta för att plocka ut ruttna metaller;
• Processen är den mest trista och tidskrävande;
• Du bör ständigt applicera en rostkonverterare på dessa platser med en borste;
• På så sätt tvättar du bort rosten som du redan plockat fram och ser var du behöver anstränga dig extra;
• Efter att platsen är städad kan du börja serva den;

Observera: När diametern på genomgående hål överstiger 2-3 millimeter kommer det inte längre att vara möjligt att fylla dem med lod, denna metod är lämplig när genomkorrosion bildas i form av ett fint nät.

• Applicera lödsyra på ytan innan den torkar, du måste applicera tennlod med en uppvärmd lödkolv över hela den rengjorda ytan, där korrosionshål redan finns och kan uppstå
• För att bättre fästa tennlod, smörj konstant den förångande syran
• När kroppsmetallen är tjock och kraften hos hammarlödkolven inte räcker för att värma tennet, använd då en industriell hårtork eller en andra lödkolv

Tips: Lödning bör göras utomhus eller i ett ventilerat rum (eller i ett rum med påtvingad avgas), eftersom den förångade syran är mycket skadlig för luftvägarna och dess lukt är inte behaglig.

• Reparation av korrosiva skador på kroppen tolererar inte hackarbete, priset för slarvigt arbete är att kroppen kommer att rosta igen och mycket snabbt;
• Efter att ha avslutat arbetet, kontrollera igen med ljuset om det fortfarande finns genomgående hål;
• Efter att reparationsplatsen är förtennad och korrosionscentrumen löds, bör de behandlade ytorna rengöras från syra och omvandlaren som kan finnas kvar;
• Som regel tvättas de med vatten eller med en blandning av bensin och alkohol;
• För att öka livslängden på den reparerade kroppsdelen är det viktigt att skydda den ordentligt från kontakt med atmosfären;
• På den konserverade platsen för denna kroppsdel, använd en färgspruta, applicera sur primer, sedan, ovanpå den, akrylprimer, först efter det kan du spackla ytan;

Viktigt: Spackel kan inte läggas ovanpå sur jord, därför placeras akrylgrundfärg.

• Om du plötsligt, när du slipar kittet, har gnidning till metallen - det finns inget att oroa sig för, blås det bara med sur jord igen och täck de utsatta platserna med akryl;
• När du slutför restaureringen av en rostig bilkaross bör du definitivt skydda baksidan av den reparationsplatsen;
• Villkor krävs! Annars kommer allt arbete som utförs att gå i avloppet;
• Det finns många sätt att skydda mot korrosion, det viktigaste är att blockera åtkomsten av fukt och luft till det skyddade området;
• Det första alternativet är att grunda baksidan med syra- och akrylprimers;
• Det andra alternativet är att applicera ett lager av bra tätningsmedel, mastix eller fylla med Movil;
• Valet av alternativ kommer att bero på den lätta åtkomsten till den behandlade ytan;
• Om du inte kan krypa med en spruta, prova att applicera primer med en borste, täck sedan med Movil, för pålitlighet, eller ett liknande medel;
• Nu är det klart för dig hur man återställer bilens kaross från rost med små hål;

När ett hål redan har bildats i kroppen är kitt eller lödning oumbärlig här:

• Det enklaste sättet här är att göra och installera en patch;
• Naturligtvis är denna metod lämplig för hål med en diameter på högst 5-7 centimeter, när hålet är större är det definitivt nödvändigt att byta ut kroppselementet, eller svetsning;
• Hur blir man av med rost på en bilkaross om hål redan har uppstått?;
• Först bör skadeplatsen tvättas noggrant, sedan rengöras, rengöras från rost, enligt beskrivningen ovan;
• Efter det skärs en lapp ut lite större än ett hål, från tunn metall, en plåtburk är lämplig;

• Nu behöver du samma hammarlödkolv, med dess hjälp måste du tenna ytorna på utsidan av hålet och kanten på den färdiga lappen med tenn;
• Som flussmedel används lödsyra eller dess analog;
• I slutet kommer det att vara nödvändigt att löda plåstret med en kontinuerlig söm, då måste plåstret med en hammare fällas ut;
• Rengör de utskjutande kanterna med grovkornigt sandpapper;
• Efter det, täck den defekta platsen med kitt, primer och färg;
• Karossreparation efter rost kan göras genom svetsning;

• Plåstret är koldioxidsvetsat till kroppen, men för detta behöver du en svetsmaskin (eller en svetsare med en maskin), plus en svetsares färdigheter;
• Ytterligare bearbetning som med föregående lapp, rengöring av primer, kitt, slipning av kitt och målning;
• Glöm inte bearbetningen av baksidan.

Vi önskar dig framgång i kroppsarbete!

Glöm böter från kameror! Absolut laglig nyhet - NANOFILM, som döljer dina nummer från IR-kameror (som är installerade i alla städer). Mer om detta på länken.

• Absolut lagligt (artikel 12.2.4).
• Döljer sig från foto-videoinspelning.
• Den installerar sig själv på 2 minuter.
• Inte synlig för det mänskliga ögat, försämras inte på grund av vädret.
• Garanti 2 år

Bilkarossen är den dyraste delen av den. Men den moderna bilindustrin erbjuder karosser av sådan kvalitet att de "första svalorna" av förfall kan mötas redan under de två första verksamhetsåren.

Ett av de enklaste sätten att lösa ett problem, eller snarare sakta ner dess utveckling, är att kontakta en specialiserad biltjänst. Där kommer de att utföra en dyr cykel för att ta bort genom rost, från svetsning till att applicera en färg- och lackbeläggning.

Är det möjligt att reparera kroppen med dina egna händer, rosten som "äter" till hålet? En mängd olika verktyg och material som erbjuds i bilhandlare gör att du kan utföra flera sätt att bli av med perforerad karossrost. De kommer att kosta mindre än professionella reparationer och tar relativt lite tid.

Genom korrosion av kroppen elimineras helt på bara ett sätt - den fullständiga ersättningen av den drabbade delen. Men denna metod är endast lämplig i fall där storleken på det drabbade området är mer än 10 cm i diameter. Erfarna kroppsreparationsmästare tror att med rätt tillvägagångssätt och användning av specialmaterial repareras hål upp till 8-10 cm i storlek.

För att utföra sådant arbete behöver du inte speciella dyra verktyg, men minimala manuella färdigheter kommer inte att störa. Varje omtänksam bilägare är intresserad av hur man reparerar genom korrosion av en bil utan att behöva byta ut kroppsdelar.

Det finns flera sätt att lösa detta problem, nämligen:

• Svetsning - en lokal strategi för kampen mot genomrost, vilket innebär närvaron av speciell svetsutrustning och erfarenhet av den;
• Patch - eller "lod" - lödning av en lämplig metallbit med en lödkolv och tennlod;
• Grid - bygga upp det saknade fragmentet av delen med hjälp av ett speciellt rutnät. Fungerar i kombination med glasfiber och epoxiharts.
• Glasfiber - ett speciellt glasfiberkitt och speciellt material krävs för att skapa en styv yta i flera lager.
• Spackel - denna metod är endast effektiv när du använder ett substrat på baksidan av delen och långhäftande bilspackel.
• Nitning är en förlegad metod och kräver ett specialverktyg (nitare) eller en hammare och nitar.

Ett speciellt nät av aluminium används som huvudmaterial, eller så väljs ett liknande icke-professionellt nät med en liten sektion. I vår tid klarar du dig med ett vanligt hushållsnät av plast, metall eller tyg.

Flera passande bitar förbereds. Genom att sträcka en av dem från insidan av delen och forma den saknade delen fästs nätet med maskeringstejp. Epoxiharts appliceras lager för lager på nätet.

Varje lager ska torka väl.Så du måste upprepa med nästa del av rutnätet. Och så stänger vi tills en hård yta erhålls.

Från detta material kan du göra inte bara ett fragment, utan hela delen. Handlingssekvensen är densamma som med nätet (rosthålet på bilens kaross är förseglat), men med glasfiber. Faktum är att ramen för det saknade elementet skapas.

Det är möjligt att ta bort kroppskorrosion endast om en viss sekvens av åtgärder i denna process följs. Trots mångfalden av gör-det-själv-korrosionsreparationsmetoder bör en bilist veta vad man ska göra med genom korrosion av kroppen i början av arbetet. Komplexiteten i själva arbetet kommer att bero på det allmänna tillståndet hos bilkroppen.

Till att börja med är det nödvändigt att rengöra ytan som är utsatt för korrosion så att det finns ett rent metallstycke utan spår av korrosion. Om det inte är möjligt att göra detta noggrant, skärs det skadade fragmentet ut.

I varje alternativ för reparation genom korrosion täcks alla rengjorda områden med syra- eller epoxiprimer.

Från ett lämpligt stycke metall (för karossreparationer av genomkorrosion behövs metall med en tjocklek på 0,8 mm), görs en lapp 2-3 mm större än det genomgående hålet. Om möjligt appliceras plåstret på baksidan av kroppsdelen, och med hjälp av svetsning skållas det med prickar längs konturen från framsidan.

I inget fall bör du svetsa med en kontinuerlig söm, för att inte leda och dra åt metallen.

Svetspunkterna rengörs i jämnhöjd med reparationsområdet. Det visar sig en depression, som sedan jämnas ut med bilspackel.

Funktionsprincipen är densamma som för svetsning, men istället för metall 0,8 används tenn (till exempel utskuren under en tenn). Plåstret skärs ut lite mer än reparationsplatsen. Med hjälp av en kraftfull lödkolv och tennlod löds lappen med en kontinuerlig söm.

Det utskjutande lödda området på bilen kan dränkas något med en hammare, men detta kommer att komplicera ytterligare arbete med kitt, så försiktighet och noggrannhet måste iakttas.

För sådana reparationer används endast specialglasfiberspackel för bilar. Börjar från en stor (börjar) och slutar med en liten (avslutande) bråkdel. För att göra detta behöver du definitivt ett substrat (till exempel en bit slipande hud).

Arbetsytor ska avfettas och grundmålas med syra- eller epoxiprimer och tillåtas torka. Efter grundning kommer kittet att appliceras i lager. För vidhäftning av material utsätts de för risk med slippapper (H 120-150). Ytan avfettas igen och spackel appliceras i ett tunt lager.

Varje lager torkas noggrant från 30 minuter till flera timmar, beroende på tjocklek och lufttemperatur. Det torkade kittet gnuggas med ett slipmedel, vilket jämnar ut gränserna för den resulterande halo.

Resultatet är en plan yta för applicering av primer och färg.

Tjockleken på bilspackelskiktet bör inte överstiga 2 mm. Tjockare lager gör att materialet spricker.

Oavsett vilken metod som utförs för att reparera genom korrosion av kroppen, kommer kosmetiskt målningsarbete definitivt att behövas för att slutföra det. Detta inkluderar skiktning av reparationsytan med flera typer av bilfyllmedel.

Varje lager torkas och gnuggas med slipmedel. Därefter grundmålas ytan med epoxigrundfärg, sedan med avjämning. Därefter appliceras en färgbeläggning.

Att måla en bil eller dess delar kräver speciella färdigheter, så det är bäst att anförtro det till proffs.

Genom korrosion är en kritisk defekt. Inte bara bilens utseende och tillförlitlighet, utan också ägarens säkerhet beror på kroppens tillstånd.Därför är det tillrådligt att regelbundet inspektera kroppen och utföra förebyggande rostskyddsbehandling.

Naturligtvis skulle den mest korrekta och radikala lösningen för att ta bort korrosion på en kroppsdel ​​vara att ersätta den rostiga delen med en ny. Men det finns alternativ som du helt enkelt inte kan få en sådan del eller att dess kostnad överstiger alla rimliga gränser, och själva korrosionscentrumet är inte särskilt stort.
Om detta är fallet för dig, läs vidare.

Det finns många sätt att hantera kroppskorrosion, men essensen är ungefär densamma och de är alla ganska mödosamma. Jag kommer att beskriva en av dem för dig, jag kommer att försöka tillräckligt detaljerat, om något inte är klart, skriv frågor nedan i kommentarerna.

Vi tar bort korrosionen av kroppen och skyddar den sedan i flera steg.

Det första steget är en grovrengöring av den frätande platsen

Med hjälp av en pensel, gärna den styvare som bärs på en borr eller en vinylcirkel, avlägsnas ett lager av färg, jord och rostig skala.

Uppmärksamhet! Använd inte ett slipmedel som en kvarn - det bränner igenom metallen och då kommer det på denna plats att ruttna väldigt snabbt.

Nu kan du bedöma problemområdet, hur djup korrosionen är och om det finns genomkorrosion av delen. För att göra detta, blås den rengjorda platsen med luft från kompressorn och placera en lykta eller spotlight bakom delarna. Om detta är en icke-borttagbar del, försök att sticka en ljuskälla i ryggen.
Här är huvudtricket att se ljuset i form av punkter på platser där det kan finnas hål. Släck utomhusbelysningen vid behov. Ingen genomkorrosion - utmärkt, det finns - det måste elimineras.

Det andra steget - ta bort genom korrosion

Det enklaste sättet är att löda korrosionshålen med tennlod. För detta behöver du:

• en kraftfull lödkolv (det finns en i form av en yxa eller ett strykjärn),
• tenn-bly lod (vanligtvis POS-61),
• flussmedel (lödsyra - en rostkonverterare, vanligtvis baserad på fosforsyra, är också lämplig i denna egenskap),
• och eventuellt en byggnadshårtork för extern uppvärmning av reparationsplatsen, om kraften i lödkolven inte räcker.

Uppmärksamhet! Innan du arbetar med en ny lödkolv bör dess spets (arbetsyta) förtennas.

Innan du börjar löda en reparationsplats med genomkorrosion bör du ta bort all kvarvarande rost, eftersom lod inte fastnar vid rost. Och här är det viktigaste att inte vara lat - om lathet, då återgår vi till början av artikeln, där jag rådde att köpa en ny del.

För att ta bort resterna av råg behöver du olika enkla vassa verktyg och ett slipande skinn. Enkla enheter är en spetsig nålfil eller en bit metalltyg eller en kniv med en vass spets.

Går du med ett grovt slippapper, till exempel P60-80, längs rostcentrum, tar du bort ytskiktet av rost. Nu ska du ta bort eller mer exakt plocka bort rosten från metallen som den redan har ätit i. För att dessa platser ska synas tydligt bör du applicera en rostkonverterare med en borste och vänta ett par minuter. Den ingrodda rosten blir svart och blir tydligt synlig på vit metall.

Det är här du kommer att behöva alla typer av spetsiga föremål för att plocka ut rutten metall. Visa din fantasi!

Denna process är den mest tråkiga och tidskrävande. Tvätta dessa områden regelbundet med en borste som innehåller en rostkonverterare. På så sätt kommer du att tvätta bort rosten som du plockat bort och du ser var mer ansträngning behöver göras.

Så, platsen är röjd, vi börjar serva reparationsplatsen.

Uppmärksamhet! Om diametern på de genomgående hålen överstiger 2-3 mm, kommer du troligen inte att kunna fylla dem med lod. Därför är denna metod acceptabel när genom korrosion i form av ett fint nät repareras. Annars bör en bit metall svetsas.

Vi applicerar ett flussmedel på ytan, i vårt fall kommer det att vara en rostkonverterare baserad på fosforsyra, och tills den torkar, applicerar du ett lager tennlod över hela ytan med en uppvärmd lödkolv, där det kan finnas hål genomgående korrosion.
För bättre vidhäftning av tennlod smörjer vi ständigt den förångande syran (flussmedlet). Om metallen är tillräckligt tjock eller ett stort område av reparationsområdet, och kraften hos en lödkolv inte räcker för att värma upp, använder vi en hårtork eller en andra lödkolv för att hjälpa till.

Lödning görs bäst utomhus eller i ett ventilerat utrymme, eftersom syra som är mycket skadlig för luftvägarna avdunstar och lukten inte är behaglig.
Detta steg är ganska mödosamt och tolererar inte hackarbete.
När du är klar, kontrollera med en lampa om det finns några genomgående hål kvar.

Reparationsplatsen är förtennad och alla centra för genomgående korrosion är lödda. Ytor som behandlats med rostkonverterare bör rengöras från syrarester. Detta bör göras enligt instruktionerna på etiketten för din rostkonverterare. Vanligtvis är detta att tvätta med vatten eller en alkohol-bensinblandning.

Steg tre - vi skyddar reparationsplatsen

För att förlänga livslängden för en kroppsdel ​​som repareras på detta sätt måste den skyddas ordentligt från skadliga atmosfäriska påverkan.
För att göra detta appliceras sur primer på den rena metallen och den förtennade platsen för kroppsdelen med en färgspruta och sedan akrylprimer.
Nu kan du spackla.

Kom ihåg! Lägg inte kitt på sur jord!

Om i färd med att slipa kittet en liten gnidning av metallen uppstår - det är okej, precis innan den sista grundningen med akryl, "blås" dessa platser igen med sur jord.

Tja, som avslutning på hela processen för att ta bort korrosion från bilkroppen är det nödvändigt att skydda baksidan av reparationsplatsen. Detta är ett måste! Annars kommer hela denna process som görs av dina händer att gå ner i avloppet.

Det finns många sätt att skydda metall från korrosion, det viktigaste är att se till att det inte finns tillgång till fukt. För att göra detta kan du grunda med syra- och akrylprimer, applicera tätningsmedel, mastix eller fylla med movil eller liknande material.

Metoden för skydd beror naturligtvis på hur lätt det är att komma åt reparationsplatsen. Helst ska den förstås grundmålas.
Om du inte kryper till denna plats med en färgspruta, försök sedan applicera primern med en pensel. Man bör komma ihåg att appliceringen av primers med en borste har lägre skyddskvalitet än med en airbrush. Därför, efter sådan priming, är det önskvärt att applicera en annan skyddande komposition som Movil eller dess analoger.

En röd attack vid namn rost irriterar många bilister. Ju sämre bilkroppen är skyddad från korrosion på fabriken (galvanisering), desto oftare måste ägarna anstränga sig för att eliminera röda fläckar. Dessutom är det oönskat att fördröja likvidationen, eftersom skadan på metallen bara ökar med tiden. Som ett resultat kommer du om sex månader att behöva spendera mycket mer tid och pengar än idag. Så vad behövs för att ta bort rost och svamp med egna händer och hur man tar bort dem utan att skada kroppen.

Rost är oxidation av metall, som sker under påverkan av luft, vatten och statisk elektricitet. Därför är den främsta orsaken till dess förekomst skador på lacken på bilens kaross. Mikrosprickor och fysiska skador tillåter luft och fukt att komma till järnet. Graden av destruktiv påverkan kommer att bero på graden av skydd av kroppen själv och miljöns aggressivitet. Detta gäller särskilt under vinterperioden, då det dyker upp mycket kemikalier på våra vägar.

Ovanstående faktorer påverkar direkt formen, färgen och korrosionsdjupet. Människorna kallar dem annorlunda: "saffranssvampar", "buggar" eller helt enkelt "rostiga fläckar", men de har samma essens (endast graden av försummelse är annorlunda). En enda rostfläck är lättare att hantera än många små röda prickar. Det senare indikerar vanligtvis metallens dåliga kvalitet eller en misslyckad kroppsreparation. Den totala bearbetningsytan blir större. Dessutom sprids dessa punkter oftare på djupet och inte på bredden. Färgblåsor signalerar också behovet av att ta bort korrosion som har börjat utvecklas under lacken.

Rost fortskrider bra på platser med ökad exponering för främmande föremål: sand, smuts, stenar.Huven lider av små stenar under däcken på andra bilar, hjulhus från sina egna "utsläpp" (förresten, breda icke-standardiserade däck eller fälgar bidrar till stor skada). Bilens trösklar är också bland de första att ruttna på grund av närheten till den "aggressiva miljön", plus misslyckade trottoarkanter förvärrar situationen.

Vi bekantade oss med orsakerna och platserna, låt oss gå vidare till metoderna för korrekt eliminering. Det finns två metoder som skiljer sig åt i hur rost avlägsnas:

1. Mekanisk - rengöring, grundning, spackling, målning.
2. Kemiska - rostkonverterare eller metallförzinkningssatser.

Du kan inte klara dig utan den första metoden om rosten har ätit in kraftigt i metallen. Då är det nödvändigt att helt eliminera spår av korrosion tills rent järn (helst glänsande) återstår. Detta kan kräva ytterligare verktyg och verktyg, som vi kommer att diskutera nedan i en steg-för-steg-instruktion.
Det andra alternativet är lämpligt för svåråtkomliga platser. Dessa kan vara böjar på bilens botten eller insidan av bågarna, som är svåra att bearbeta med mekaniska medel. Beroende på medlet kan rost efter kemisk behandling förvandlas till skum (det är nödvändigt att tvätta av med vatten och torka ytan) eller hårdna och täckas med ett skyddande skikt lämpligt för målning. Var noga med att läsa instruktionerna och rekommendationerna för användning av kemi innan du köper.
Försök innan arbetet påbörjas bedöma omfattningen av skadorna på kroppen och utvärdera om du kan beta skadan med enbart kemikalier. För ett positivt resultat är det nödvändigt att "levande" järn finns kvar efter den första rengöringen. Om det finns genomgående hål eller om den slutliga tjockleken på metallen efter bearbetning är för liten, kommer en mer seriös karossreparation att behövas, det vill säga till en början måste alla dessa områden repareras med svetsning eller glasfiberspackel.

Det ideala alternativet är fosforsyra. Applicera ett tunt lager på camelina, vänta 10-30 sekunder, torka av med en bomullsrondell. Äter rost, bildar en fosfatfilm, som inte är rädd för vatten och är inert.

Maxim Leonov

Jag har redan provat ortofosfor - det här är fortfarande en gammaldags metod, jag bearbetade det jag rensade. (Såvitt jag vet är alla dessa inhibitorer och omvandlare desamma, bara i flerfärgade flaskor). Ja, nästan rengjorda ytor, detta skräp eliminerar rostrester. Men orörda, så att säga, frottésnår av korrosion reagerar inte särskilt på det. Så de kommer att väsa lite, mörkna, bli bleka och förbli på plats.

Nuförtiden, för magin att förvandla rost till ren och vit metall, brinner de inte längre på bål, men en mirakulös förvandling sker inte heller. Och flitiga kroppsbyggare fortsätter att slipa, etsa, spackla, bearbeta med ett fyllmedel ... Och allt av en anledning - för du kan inte dra ut det utan svårighet.. Det är omöjligt, du vet, att gnugga med en trasa och att växa över – det händer inte. Så såg, Shura, såg...

Om du följer instruktionerna och tar dig tid kan du glömma rost på din bil i 1-2 år (åtminstone i behandlade områden). Arbetet utförs i etapper:

1. förberedelse av allt nödvändigt;
2. initial rengöring av den skadade delen av kroppen;
3. avfettning och grundning;
4. målning och lackering.

För arbete behöver du:

• slipverktyg och sandpapper,
• rostborttagare,
• lösningsmedel,
• anti-korrosionsprimer,
• kroppsfärg och färglös lack (i burkar),
• vid behov, tvåkomponentspackel för bilar (med härdare).

1. Du kan bekämpa rost med en sandbläster, en kvarn med en slipskiva, en borr med ett speciellt munstycke, eller det är banalt, men alltid tillgängligt - med händerna och sandpapper.

   

   Arbete kan utföras manuellt eller med hjälp av specialmaskiner

   Det viktigaste är att arbeta försiktigt och långsamt. Det ska inte finnas några djupa repor och grova övergångar. Försök att få en polerad yta med släta droppar.

   

   Bulgariska är ofta i en bilists arsenal

   

   Lager för lager tas den skadade lacken bort och efterföljande skadezoner bearbetas

   

   Resultatets livslängd beror på arbetets grundlighet.

   

   Universella typer av kitt är konstigt nog fortfarande inte lämpliga för alla typer av bilkarosser

   Den appliceras i flera lager och vart och ett är polerat till ett slätt tillstånd. Ditt mål är att stänga alla urtag och uppnå en perfekt plan yta efter att arbetet är klart.

   

   Du behöver flera typer av sandpapper för att fungera.

   

   Spara inte skyddsutrustning, särskilt om du gör arbetet för första gången

   Film, tidningar och maskeringstejp är perfekta för detta. Om du arbetar utomhus, var noga med att tänka på vindens riktning.

   

   Se till att damm och andra slipande partiklar inte kommer på den behandlade ytan.

   

   Målararbete kräver minimal kompetens!

   

   Resultatet är inte alltid som på bilden, det är ofta nödvändigt att förfina och eliminera brister