Gör-det-själv reparation av ett gammalt panelhus

Hej! Säg mig, snälla, var jag ska börja och konsekvent rekonstruera det gamla panelhuset. Det hände så att det inte finns något sätt att sätta en ny. Jag bestämde mig för att göra om den gamla växeln, installerad av min mormor på platsen. Utöver det finns det på tomten också ett bostadsbyte för 2 rum med entré, det finns en separat dusch med omklädningsrum, bred, stor. Till att börja med ville jag lägga till en dusch i byteshuset, flytta den nära och göra toaletten färdig. Det skulle visa sig ett så litet hus med bekvämligheter. För nu, bo i det och rekonstruera det gamla panelhuset i lugn och ro. Huset består av ett rum - 20 kvm. meter, kök - meter - 10 kvadratmeter. meter. Jag skulle vilja färdigställa en liten veranda, dela upp ett stort rum i 2 rum och förlänga köket, sätta dit en liten toalett och dusch. Berätta för mig arbetssekvensen och användningen av lämpligt material för detta. Tack på förhand för ditt svar.

Alexander, Moskva.

Hej Alexander från Moskva!

Tja, du ställde frågor!

Utan en detaljerad inspektion av läget för alla dina byggnader är det svårt att svara på dem.

Det faktum att du inte planerar omedelbart, utan gradvis rekonstruerar din mormors arv, är den rätta idén.

Vet du vad vårt prästerskap gör när de återvänder förstörda kyrkor? Först ska de reparera ett litet hörn av en stor kyrka med blygsamma pengar och med inblandning av de mest aktiva församlingsmedlemmarna. Och genast börjar de hålla gudstjänster i den. Och parallellt fortsätter de att reparera resten av lokalerna, nyttan och pengarna börjar komma från deras verksamhet. Och till slut förändras allt.

Det här exemplet är för att jämföra med dina renoveringsplaner. Gör detsamma, du kan inte gå fel.

Enligt tillgängliga medel bör det nödvändiga byggnadsmaterialet köpas in. Du behöver flod- eller stenbrottssand. I en mängd av ca 5 - 7 kubikmeter. Massa? Nej, det kostar relativt billigt, men transporter, var och en av dess vandrare, är anständiga pengar. Därför är det lättare att direkt ta med marginal. Det kommer att behövas för att fylla under stöden till dina byggnader, under stigarna, för beredning av cementbruk och den återstående sanden, om den naturligtvis finns kvar för jordbruks- och andra behov.

Cement, om det behövs i ytterligare konstruktion, köps omedelbart före användning. Eftersom den under lagring snabbt kan förvandlas till en tät massa som är olämplig för vidare arbete med den. I vilket fall som helst, om påsen öppnas, bör den slås in med plastfolie. Så den håller längre utan kontakt med luftfukt.

Dessutom behöver du industriträ. I sin kvalitet används furu oftast i form av det mest populära virket - det här är en balk med en sektion på 100/100 millimeter, en sektion på 50/50 millimeter, en 150/50 kantad bräda; 100/50; 150/25 millimeter. Jag kan inte förutsäga mängden material du behöver, det beräknas strikt individuellt. Direkt, utan att göra anspråk på den minsta noggrannhet, kommer jag att säga att det kan behövas minst 4 till 6 stycken grovsektionsvirke, ungefär ett dussin små sektionsbrädor, 10 stycken stora sektionsbrädor och tre till fyra dussin av brädor. små sektioner. (Alla - baserat på en längd på 6 meter).

Om virke finns kvar i små mängder kan det alltid användas för hushållsbehov. Även om praktiken visar att det oftare alltid saknas.

För alla typer av väggbeklädnad, tak, skiljeväggar behöver du foder.Den säljs i förpackningar om 10 stycken. Det är tydligt att det är nödvändigt att överväga området för framtida byggnadselement och först efter det köpa ett foder. Oftast köper de den i olika längder. Låt oss säga en halv tre meter och en halv 2,5 eller 2,7 meter vardera. Detta dikteras av det faktum att det på olika ställen kräver olika längd och därför blir det mindre oundvikligt avfall. Och från längre brädor kan du alltid göra kortare. De försöker alltid anpassa de längre först, och först därefter bygger de allt annat av skrot.

/ Kom ihåg att bredden på ett standardfoder vanligtvis är 0,087 meter. / Fodret, återigen, beroende på plånbokens tjocklek, tas i en annan klass (klass). Den högsta är "Prima" (alias "Extra"). Sedan klassen "A", "B" och den lägsta - "C". Med en genomsnittlig inkomst köper kunder klass "B", i bästa fall - "A". Eftersom "Prima" är dyrt, men du kommer inte att titta på "C" utan tårar. När du väljer förpackningar, var uppmärksam på närvaron av fukt på insidan av filmen, om det finns dagg, ta det inte. Nästa punkt - eftersom förpackningarna är packade, titta sedan på närvaron i sidodelarna av fodret för närvaron av gropar och knutar. Välj foder utan dem. Vilket inte alls garanterar att hälften av dem kommer att ha några skavanker efter att du tagit med förpackningarna och öppnat dem på plats.

Golvskivan beräknas av golvytan. Med hänsyn till det oundvikliga avfallet och storleken på rummet. Standard - 6 meter, mindre ofta - 4 och 3 meter vardera. Försök att se till att de återstående beslagen kan sammanfogas på golvbjälklaget. Varför försöker de ta avståndet mellan laggarna med detta i åtanke.

Fönster- och dörrblock, glas, ytbehandlingselement (golvlister, planlösningar, plattband, lameller etc.) - efter behov.

Isolering är företrädesvis gjord av mineralplåtar eller valsade. Styrofoam - i extrema fall (lukten av det är ihållande). Alla typer av filmer är bättre vattentäta.

Takmaterial i enlighet med de som redan finns på dina byggnader.

Hårdvara, spikar tas i sortiment. Det är olika längder. Bättre galvaniserad.

Färger och impregnering - i rätt mängd och lämplig färg. Av de dyra - "belinka", billiga - bara på invändiga ytor.

VVS och el - en separat fråga.

Nödvändigt verktyg - ju fler desto bättre.

Det är allt. Som man säger, galoppera genom Europa. För du kommer att behöva intelligens och uppfinningsrikedom, men ingenting, erfarenhet kommer under arbetet.

Och sekvensen - först alla markeringar, sedan markarbeten (gräva hål för stöd), installera stödblock under basen av de rörliga byggnaderna, under toaletten. Utläggning av vattenförsörjning och avloppsrör, grävning av avloppshål. Dra strukturer, placera dem på block. Toalettinstallation. El- och VVS-utrustning.

Och så arrangemanget av verandan med dess tak, och ändringen av själva huset.

Vår sida uppdateras regelbundet med intressanta och unika material och artiklar om ämnet timmer, byggmaterial och arbete, författarens åsikt och kunskap om en riktig coven-arbetare med mer än 15 års erfarenhet tillhandahålls. Det finns ett avsnitt - roliga berättelser om förbund. Om du vill få information om detta, prenumerera på vår sidas nyhetsbrev. Vi garanterar att din adress inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Innan du börjar restaurera ett hus måste du göra en uppskattning, utveckla en detaljerad plan för arbetssekvensen och bestämma mängden reparationer.

Först måste du bestämma vilket skick foundationen är i. Om den gamla grunden har tappat styrkan och dess tillstånd är alarmerande, fortsätt att återställa den. En snabb grundreparation i låghuskonstruktion kan göras med hjälp av skruvpålteknik. Summan av kardemumman är att ersätta grunden av något slag med skruvpålar.

Vid rekonstruktion av grunden under ett trähus bör byggnaden höjas till en viss höjd med hjälp av domkrafter.Om strukturen har tecken på allvarlig förstörelse, är det bättre att helt demontera den och installera en ny. Grunden med mindre förändringar kan förstärkas med murverk. Om detta är en tejpstruktur, installera formen och häll grunden med en betongblandning.

Det vanligaste materialet i låghus är trä. Timmerstugor i trä kan stå i 100 år, eller till och med längre, men de blir också oanvändbara och kräver restaurering. Restaurering av det gamla timmerhuset sker i flera etapper. Inledningsvis tar de bort den gamla finishen, titta på stockarnas tillstånd. Sedan byter de ut de ruttna kronorna. Täta sömmarna mellan stockarna. Idag finns det flera alternativ för tätning - det är det traditionella gammalmodiga sättet - fogblåsa och den moderna metoden som blivit populär de senaste åren - tätning med akrylgummitätning. Behandla timmerhuset med ett antiseptiskt medel.

För att stärka ramen kan du lägga över med tegel eller faner med konststen. Ett bra alternativ för att uppdatera fasader är sidospår.

Slutföra restaureringsarbetet med reparation av taket. Ett solidt, pålitligt tak är nyckeln till ett bekvämt, varmt hem. Kom ihåg att takrestaurering endast utförs i torrt väder.

Beläggningen tas bort från taket, lådan kontrolleras, alla ruttna brädor ersätts med nya. Ibland är det nödvändigt att byta takbjälkar. Om takets träelement påverkas av en bugg, måste de behandlas med ett antiseptisk medel, nitrofärg eller aceton, de bekämpar effektivt parasiter.

Ett vattentätande material läggs ovanpå den uppdaterade lådan, en ny beläggning läggs.

Att återställa ett gammalt hus är en mödosam process, men med ansträngning kan du uppnå underbara resultat.

Det finns tre huvudtyper av stiftelser: kolumnformig, tejp, monolitisk.

Anordningen för den enklaste remsfundamenten utförs enligt följande: först hälls grovkornig sand, grus eller krossad sten i en förberedd dike med ett lager på 20 cm, som noggrant tämlas, medan du häller vatten och efter att hela utrymmet gjuts ut på markytan med cementbruk och en tegelbas läggs ut eller från bråtesten. Ett dubbelt lager takmaterial eller takpapp läggs ovanpå grunden.

Grundblock installeras på ett jämnt lager av sand upp till designmärket. Den maximala avvikelsen för det utjämnade sandskiktet från detta märke bör inte vara mer än 15 mm. I det här fallet bör grundhylsorna, liksom de stödjande ytorna, inte utsättas för yttre föroreningar.

Den dyraste av alla typer av foundations. Installationen av en sådan grund utförs vanligtvis under tunga stenhus. Den hälls som en enkel förstärkt monolit till ett frysdjup på 1,5 till 1,7 meter. En sådan grund rekommenderas att användas vid konstruktion av tegel- och blockhus, som har en ganska stark effekt på grunden, och strukturens snedhet kommer sannolikt att leda till sprickor i väggen och det efterföljande hotet om förstörelse av strukturera.

Alla föremål behöver regelbunden inspektion och eliminering av skador. Trähus kräver detta mer än andra, även om det är en stomme med sköldväggar. Särskilt ofta krävs byte av panelhusets nedre balk. Hur man gör detta - detaljerade instruktioner nedan.

Med hjälp av en mejsel är det lätt att bestämma graden av försämring av den nedre inbäddade balken och besluta om dess fullständiga eller partiella utbyte. Om spetsen lätt kommer in i träet, och när mejseln rör sig, avslöjas en rutten insida, då finns det bara en dom - ändra den omedelbart. Genom att kringgå hela strukturen kontrollerar denna metod alla delar av huset.

Kanske finns det skador på en av dem, och då är det inte tillrådligt att ordna en fullskalig reparation av ett rampanelhus - du kan helt enkelt eliminera vissa sektioner och ersätta dem med nya.

Valet av trä bör närma sig ansvarsfullt - det ska vara fritt från synliga defekter, och före arbetet rekommenderas det att impregnera det med alla typer av skydd och impregnering. Så:

• En balk på 150 mm i tvärsnitt, om det är möjligt att använda en större storlek, kommer det att vara bra - ramhuset kommer att få ännu större stabilitet.
• Häftklamrar. De kommer att behövas för att fixa noderna.
• Fick syn på. Med en stor ersättning måste du använda bensin, och små sektioner kommer att kosta en kvarn eller skiva.
• Knektar. Bärkapaciteten bör inte vara mindre än fem ton.
• Mejslar, hammare, yxor.
• Fundamentläggningsverktyg eller svetsmaskin för att skära en pålmetallgrill.
• Spikare.

Funktionsprincipen är inte annorlunda, som om den utfördes för en stock eller helt timmerhus. Så:

• Först måste du ta bort trimmen. Åtminstone ner till fönstren. Om sköldarna är en sömlös struktur, måste du arbeta med en motorsåg, försiktigt skära av sektioner och exponera ramvirket.
• Nu måste du stärka ramen vid alla viktiga noder - runt hela husets omkrets från gatan och inuti är brädor med ett tvärsnitt på minst 40 mm fyllda. Använd stålreglar för infästning, för vilka hål är speciellt borrade.

Dessutom fortsätter gör-det-själv-reparation av ett panelhus genom att höja hela strukturen på domkrafter till önskad höjd. De kommer att behöva en för varannan meter vägglängd. Innan huset höjs är det nödvändigt att koppla bort det från all kommunikation, frigöra skorstenen från kontakt med taket, ta bort alla elektriska nätverk som går utanför till motorvägarna.

Fixa det upphöjda huset med tegel eller träbjälkar. Dessutom, om strålen inte byts ut längs hela omkretsen, är det vettigt att sätta stöden i en vinkel. Då kan huset sänkas eller lämnas på domkrafter, men kontrollera dem med jämna mellanrum för stabilitet.

Innan du börjar byta stödbalk bör du reparera panelhusets grund, om det kräver det. Detta kommer att indikeras av en tillväxt av mossa eller mögel, förstörelse i form av betongflis.

• När den nya grunden äntligen härdar kan man börja byta ut virket. Det väljs i bitar, en ny läggs, efter att ha satt in pluggarna i de borrade hålen, placeras tätningsmedlet i spåren och huset sänks.

Processen utförs långsamt, med en obligatorisk kontroll för skevhet. Efter att du har installerat huset måste du omedelbart ta bort träbanden, som tidigare stoppats på ramen, så att huset "slappnar av" och tar önskad position.

• Om allt passar dig kan du sy upp ramen. Det kommer inte att fungera att göra husfabriken igen. Därför används brädor, spånskivor, fiberskivor och andra material, och glöm inte att flytta insidan av väggarna med isolering, bomullsplattor eller skum.

Reparation av huset, och ännu mer byte av kronor, även i ett ljussköldobjekt kan inte göras självständigt.

Det kommer att krävas en brigad. Detta på grund av en stor risk för liv och konstruktion.

Korrekt reparation av panelhus är ett välkoordinerat arbete med en kalkylerad sekvens.

Du kan inte först byta ut en vägg och sedan ta på grunden.

Så här såg det ut innan renoveringen. Murtna ramar av trä, stängda på utsidan med en dubbelfilm, från kyla och vind. Till vänster finns en gammal veranda med hängande verandatak.

För den som ska göra reparationer i sitt hem verkar det som.

Dessa var fönster och fönsterbrädor.

Vi började ställa i ordning huset från grunden.

Vi öppnar husets hörn en efter en, tar bort de ruttna stockarna av kronorna med en motorsåg, sätter upp formen, lägger stora stenar och bråte, lägger armeringen så att dess ändar förblir öppna (för att senare fästa den med översvämningen grund), slå in kronstocken med takpapp och fyll den med betong.färdigt skåp.

Och så alla fyra hörn av huset och dess mitt, längs omkretsen. Totalt - 8 piedestaler. Processen är tidskrävande, svår, men resultatet är värt det.När sockeln var klar gjorde vi en hög runt hela omkretsen. Fortsättningen av utomhusarbetet sköts upp till nästa sommar. Och vi gjorde en del renoveringar.

Det är ett stort rum och låt oss börja där. Så här såg det ut innan renoveringen:

Det här är hennes högra hörn. och detta, på bilden nedan, är det vänstra hörnet. I processen att skriva ämnet kommer jag att hålla mig till dessa två vinklar.

Först slets alla lager av gamla tapeter av helt. Fönstren var fortfarande gamla, men vi väntade redan på att mästarna skulle installera plastfönster.

Den gamla ugnen plockades isär. och spismakaren satte ihop en ny.

Montering av plastfönster. ju längre, desto sämre, men resultatet är viktigt.

OCH RESULTATET BEHÖVDE INTE VÄNTA LÄNGE. Jag bestämde mig för att stänga ett fönster helt och göra ett stort - det ska bli en matsal.

Efter att ha installerat fönstren började männen demontera det gamla golvet, jämna till stockarna och sätta tegelpiedestaler under dem.

Sedan lade de golven med gamla brädor (de kommer att tjäna mycket länge, eftersom de är tjocka och torra), och på platser där de var ruttna, ersatte de dem med nya brädor.

Och då började redan mitt "kvinnoarbete", jag isolerade väggarna med penofol,

Installerade en metallprofilram för väggar och tak. mitt misstag var att du först måste göra taket, och sedan väggarna, och inte vice versa. Jag hittade tekniken för att utföra dessa verk på Internet, jag kommer inte att uppehålla mig i detalj. Om du har några frågor, jag svarar gärna, vad vet jag.

Att montera ramen i taket är mycket svårare, nacken gör ont.

När metallramen är helt klar kan du sy gipsskivor på den, gärna i rutmönster, med början från taket! Glöm inte att sprida de elektriska ledningarna och gömma dem i den korrugerade kanalen, bakom profilen, och installera distributionslådorna på en plats som är bekväm för dig.

På den här bilden ser du träklossar, jag skruvade dem för efterföljande fastsättning av bokhyllorna. Exakt samma sak, bara tunnare, fäster jag dem under taket ovanför fönstren (för att fästa taklister).

När alla väggar och taket är mantlade med gipsskivor, kittar vi med en spatel och jämnar ut alla skarvar mellan plåtarna och ställena där skruvarna skruvas in med denna komposition.

Vi lägger ett förstärkt nät i hörnen och sömmarna för styrkan i lederna, och efter att allt är torrt, slipar vi det, applicerar en primer på väggarna och taket.

Och nu det mest intressanta ögonblicket - tapetsering. Jag tog vit vinyl till taket och med fina rosor till väggarna.

När tapeten torkat gick jag med på det

bjöd in ett team av hantverkare att avsluta sitt arbete i detta rum på fönstren (sluttningar och fönsterbrädor).

Efter det limmade jag taksockeln, hängde upp hyllorna på väggen, satte mina blommor på fönsterbrädorna, som killarna från företaget redan hade monterat åt oss.

Snickaren hjälpte till att sätta innerdörren, först då fick jag reda på att den var upp och ner. (vad är skillnaden!) så länge den fungerar normalt.

Jag klistrade in dörröppningarna med ett vitt hörn på en flytande spik. På höger sida är kaminen ny, den värmer alla rum på en gång.

Själva eldstaden är placerad i badrummet.

Jag lägger ett underlag på undergolvet, sedan träfiberskiva och linoleum. Sedan skruvade jag fast golvsocklarna med självgängande skruvar och voila, skönhet.

Det är vad det här stora rummet handlar om.

Några av er ville se mer detaljer om betongpiedestaler, så jag lade till detaljer. Så, ett lager fönster sattes in, huset täcktes med platt skiffer från utsidan och en blockering gjordes runt huset till nästa sommar.

Låt oss nu fortsätta om utomhusarbete, efter den kalla vintern och våren. till nästa sommar.

När alla skåp är klara, gradvis, öppnar varje sida av huset från blockeringen, tar vi bort de ruttna stockarna från den nedre kronan, torkar, vi lindar in den med vattentätning,

vi installerar formen, lägger armeringen, förbinder den med ändarna av förstärkningen av hörnpiedestalen och häller den med betong.

Vi gör detta tillsammans med en man, under min strikta ledning.

På den färdiga grunden gör vi murverk.

Och som väntat har ett blindområde gjorts. inte precis vanligt.

Det här handlar om utomhusarbete, hemrenovering. Om du har några frågor, fråga gärna, jag svarar gärna. Och alla som är intresserade väntar på fortsättningen av den interna reparationsmatsalen!

Tack för att du gav mig din tid. Din LYUDMILA.

Deceuninck-koncernen, en av de TOP-3 världsledande inom produktion av fönsterprofiler, är stolta att kunna meddela att sedan januari

Spetsremstroy, en partner till Deceuninckkoncernen, har installerat nya fönster i två skolor i nordväst

JUNG, expert på smart rymdteknik och exklusiva elinstallationer, är glad att

JUNG, expert på smart rymdteknik och exklusiva elinstallationer, presenterar

För att underlätta för sina partners organiserade Deceunincks internationella koncern en tjänst för att skära och förstärka profilen

Under byggandet av ett hus på landet står ägarna ofta inför bristen på ett stamsystem i närheten.

På tröskeln till eldningssäsongen har ISOVER-experter skapat en unik kalkylator för att beräkna kostnaden för isolering och

Det internationella företaget Deceuninck ("Dekenink") fortsätter sitt samarbete med distributionsnätverket Leroy Merlin och meddelar att

Nytt hem av trä, byggt för hand från grunden - vad mer kan man önska sig? Tyvärr kan många av detta alternativ bara drömma om. Inte alla har en sådan möjlighet: ett kvalitetsträd har en lämplig kostnad, och det finns inga byggkunskaper.

Att köpa ett gammalt trähus eller ett hus på landet är mycket lättare för många - det här är ett prisvärt alternativ.

Ja, och som ett arv från släktingar får folk ofta gamla hyddor, ofta i ett mycket eftersatt och till och med obebodt tillstånd. Innan du börjar använda det måste ett sådant hus sättas i ordning. Det bör noteras att ofta ganska lämpligt trä finns under den gamla beläggningen - även om det inte är nytt, men ganska hög kvalitet. De visste hur man bygger innan.

Först och främst är en grundlig inspektion av huset nödvändig. Det är lämpligt att börja med dess grund. Om du omedelbart fortsätter direkt till restaureringen av ett gammalt byhus, och senare visar det sig att problem med husets grund stör dess fulla användning, så kommer det utförda arbetet att vara förgäves. Om det under inspektionen upptäcks allvarliga brister i fundamentet (partiell förstörelse, kurvtagning, fukt, mögel, deformation, sprickor), måste de elimineras.