I detalj: gör-det-själv gas 3309 startreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Gas 3307-3309 startparametrar
Startmotorn kräver inget speciellt underhåll. Tillförlitligheten hos muttrar, bultar och kontakter på elektriska kontakter kontrolleras regelbundet och startmotorns yttre ytor torkas av.
starttekniska data,
minsta kollektordiameter
Diameter på bussningar och lager i kåpor, mm:
Åtdragningsmoment för skruvar och muttrar, Nm:
borsthållarskruvar………………… 3,2±0,5
Lager och rörliga delar smörjs med följande smörjmedel:
- lagerbussningar - med Extra HD 20 olja;
— axelspår, utsprång på bendixbussningen, hävarmaxel — med fett LIS 2;
- reläkärna - med ett tunt lager LIS 3-fett.
Rotorn, vars ändspel ändras efter vridning i intervallet från 0,2 till 0,5 mm, regleras av brickor 0,2 mm tjocka. Rotorn förlängs mot grenröret, och spalten mellan grenrörslocket och låsbrickan kontrolleras med bladmått. Skruvar och muttrar dras åt. Åtdragningsmomentet anges nedan i startmotorns tekniska data. 
startkontroll utförs enligt följande parametrar
- räknare för antalet varv upp till 1200 rpm;
- amperemeter med ett mätområde på upp till 100 A, noggrannhetsklass 1,5;
- amperemeter med ett mätområde på upp till 1500 A, noggrannhetsklass 1,5;
- voltmeter med ett mätområde upp till ZOV, noggrannhetsklass 1,5;
- ett verktyg för att ansluta startmotorn till strömkällan;
- den strömkälla som motsvarar den testade startmotorn. 
Startmotorn på Volga är en mycket pålitlig sak, och någon form av problem händer inte ofta med den. Under drift kräver det i regel ingen uppmärksamhet alls, men du och jag vet att allt kan gå sönder, även om det som i det välkända fallet är ren hydraulik.
Så, i hjärtat av startmotorn är en DC-elmotor. På den främre änden av dess axel finns en glidkoppling och en växel, som vid start griper in i tänderna på motorns svänghjul. Kopplingens rörelse tillhandahålls av ett upprullningsrelä placerat på starthuset. Reläskaftet rör sig i startögonblicket och drar gaffeln bakom sig, vilket trycker in kopplingen med växeln till läget för ingrepp med svänghjulet.
 |
Video (klicka för att spela). |
Drivreläspolen har två lindningar.
- Indragning. Den ansluts när nyckeln vrids till "start"-läget. Det ger rörelse av relästången. Efter att den första lindningen har aktiverats, rör sig stången och flyttar kontakten "penny", stänger kontakterna med den, som slår på startmotorn och den andra hålllindningen.
- Behåller. Behövs för att hålla spindeln indragen så länge som nyckeln är i "startläge".
Följaktligen kommer alla funktionsfel antingen till problem med upprullningsdonet, eller med själva elmotorn eller med kopplingen.
Som regel vägrar startmotorn att starta bilen i det mest olämpliga ögonblicket och helt oväntat. Det vill säga, igår var allt bra, men idag vrider vi nyckeln till "startpositionen", men den vrider sig inte ... eller så vänder den men på något sätt inte som den ska, eller så gör det främmande ljud. I vilket fall som helst behöver du inte vänta på ett mirakel, det går inte över av sig självt. Låt oss försöka hitta och åtgärda problemet.
Som regel är den låga spänningen i ombordnätet skyldig. Så börja med att kolla batteriladdning.
Om allt är normalt med batteriet och spänningen på det är 12 V eller mer, kontrollera polernas tillstånd. Den vanligaste orsaken är dålig kontakt. Rengör terminalerna väl från oxider, smörj in dem med fett (litol, fett etc.) och fäst väl. Det är inte värt att dra i terminalerna för mycket, eftersom genom att göra detta deformerar du batteriterminalerna gjorda av bly, och själva trådterminalerna, som nu är gjorda i allmänhet, framgår inte av vad.
Kontrollera om det finns en massa på kroppen och på motorn.För att göra detta, välj helt enkelt resistansmätningsläget på multimetern och mät det mellan batteriets minuspol och motorn och sedan mellan polen och någon omålad bult på kroppen. Motståndet ska vara nära noll. Om så inte är fallet, inspektera den negativa trådfästet till motorn och kontrollera integriteten hos "pigtailen" som förbinder motorn och karossen. Den är fäst på kopplingsklockan.
- i ledningar;
- i upprullningsanordningen;
- direkt på startmotorn.
Låt oss börja leta efter ett problem med ett enkelt.
- Kontrollera stöldskyddssystem. De kanske skämtar med dig.
- Du kanske har ett dött batteri.
- Om det finns en säkring för startkretsen, kontrollera den för kontinuitet.
- Låt oss kontrollera om +12 V spänning visas på startkontakten (det är en tunn skruv på magnetreläet). Om det inte finns någon spänning, kontrollera det extra startreläet och tändningslåset.
- Låt en assistent vrida nyckeln till startpositionen och lyssna. Låter startmotorn något? Det är möjligt att indragarens relästång är fastkilad. Det fungerar, vilket framgår av ett klick, men dess rörelse är begränsad.
Om spänning kommer till magnetreläets styrkontakt är marken inte bruten, men startmotorn vägrar att samarbeta med dig och vrider inte, gör följande.
- Se till att ta bort bilen från växellådan och sätta på handbromsen;
- Vi översätter nyckeln till "tändnings" -läget;
- Vi tar en skiftnyckel för 17 och vi överbryggar retractorns effektuttag med den.
Om startmotorn snurrar kraftigt samtidigt, är vårt problem i själva magnetreläet. Det enklaste sättet är att bara ersätta den med en ny, men du kan försöka fixa det.
Vi tar bort startmotorn och skruvar loss 3 skruvar (2 skruvar för ZMZ 406), som monterar retractorn. Vi skruvar loss skruvarna som säkrar kontaktgruppen och studerar tillståndet för kontakten "penny" och kontaktdynorna på bultarna. Troligtvis kommer vi att hitta en stark bränning på dem. Vi rengör kontakterna och gör deras yta helt slät och platt. Vi genomför en liknande operation med en slant. En hårt uppäten slant kan du helt enkelt vända på om detta inte har gjorts innan dig.
Med en testare kommer vi också att kontrollera om det finns en kortslutning av relälindningarna till höljet och om det finns några avbrott i dem. Om allt är normalt samlar vi allt i omvänd ordning och försöker starta.
Om problemet inte finns i upprullningsdonet, kontrollera själva startmotorn.
Ta bort den från bilen och plocka isär den. Det är inget särskilt komplicerat här.
- Skruva loss och ta bort indragaren.
- Ta bort upprullningsstången.
- Ta bort den bakre luckan på startmotorn genom att skruva loss de två skruvarna som håller fast den och ta bort låshalvringen i mitten.
- Skjut av motorstatorn tillsammans med höljet från dubbarna.
Nu måste du noggrant undersöka tillståndet för kontaktkuddarna på samlaren. Om de är mycket slitna kan du prova att slipa ner dem till en plan yta.
Vi tittar på borstarnas slitage. Vi ändrar dem vid behov.
Vi kontrollerar med en multimeter om det finns en kortslutning av lindningarna på höljet, och frånvaron av interna kortslutningar och avbrott i lindningarna. Om det finns några bär vi startmotorn för reparation eller byter till en ny. Du kan inte göra någonting här på egen hand.
Spricka eller skramla när motorn startas
Detta ljud uppstår när startväxeln inte är helt i ingrepp med svänghjulskronans tänder. Det kan finnas flera skäl, och de flesta av dem är lätta att eliminera.
- Lös startmotor till kopplingsklocka. Det händer. Försök bara att skaka startmotorn med handen, om den inte sitter tätt, dra åt dess fästmuttrar till erforderligt vridmoment och försök starta motorn. Troligtvis kommer skrämmande ljud att försvinna.
- Otillräcklig rörelse hos startkopplingen. Kugghjulet klickar bara inte på plats. Vanligtvis är ett schakt övervuxet med lera skyldig. För att återställa funktionalitet, ta bort startmotorn från bilen. Rengör sedan axeln och smörj in den med ett bra fett. Kontrollera växelns rörelse, det ska inte förekomma stopp.
- Gaffeln som flyttar den glidande kopplingen kan vara skyldig. Det händer att det går sönder eller deformeras, men sällan. I båda fallen måste kontakten bytas ut.
- Svänghjulskronan är uppäten. Du kan enkelt se detta problem genom att ta bort startmotorn och helt enkelt titta in i kopplingsklockans hål. Det finns flera lösningar på problemet: byta ut svänghjulet, byta ut kronan (den gamla är nerslagen och den nya är uppvärmd och varmpressad på svänghjulet), du kan försöka vända på den gamla kronan (vi värmer upp den krona och tryck på den från svänghjulet, värm den igen och tryck på den med baksidan).
Lös infästning av startindragaren på kroppen. Som ett resultat - ofullständig rörelse av växeln. Dra åt fästet.
Metallisk ringning från kopplingsklockan när motorn är igång och ibland ett skrammel som dyker upp vid start
Troligtvis, genom att ta bort startmotorn hittar du. att hans "näbb" var avhuggen. Detta händer av olika anledningar. Kanske var startmotorn illa attraherad av klockan eller drogs skevt, kanske ett gjutfel, eller så var det överdriven rörelse av växeln. Att svetsa "näbben" med argon på plats är bara meningsfullt vid fri tillgång till svetsmaskinen, i alla andra situationer är det bättre att byta ut den. Men eftersom det är osannolikt att du kommer att kunna hitta "näbben" separat, kommer du troligen att behöva byta startaggregatet.
Som regel indikerar detta beteende att du behöver lära känna bendixen bättre.
För de som inte riktigt förstår vad det är, låt mig förklara.
Bendix är inget mer än ett frihjul. Dess betydelse är att när startmotorn roterar, ansluter den styvt drivhjulet till motoraxeln, och i det ögonblick när motorn startar och dess hastighet ökar börjar den glida, vilket förhindrar förbränningsmotorn från att rotera startmotorn. En liknande sak finns i bakhjulet på en cykel, det ger ett karakteristiskt kvittrande ljud vid utrullning. Det vill säga, det här är inte alls själva drivväxeln, utan exakt den saken som denna växel är fäst vid.
Denna del tas bort helt enkelt, men du kommer att bli väldigt smutsig. Även om du tog bort startmotorn borde detta inte störa dig längre.
- Vi pressar tryckbussningen från axeln.
- Bänd med en skruvmejsel och ta bort låsringen.
- Vi tar bort bendixenheten med kugghjulet.
- Vi byter till en ny och monterar allt i omvänd ordning.
- Tycka om
- jag gillar inte
krea2003 14 oktober 2013
berätta för mig var jag kan hitta nyckeln till problemet
ibland börjar med ett halvt varv, och ibland.
du vrider på tändningslåset, du börjar vrida startmotorn, den svänger knappt, som om batteriet är urladdat, du slår av tändningen och startmotorn fortsätter att vrida.. och till och med ta bort alla klämmor från tändningslåset och startmotorn vänder av någon anledning.
sedan tändes det igen.
- Tycka om
- jag gillar inte
Toyota007 14 oktober 2013
krea2003, Byt magnetrelä. Nickeln är alla brända där ute.. Kontakten är dålig på nickeln, så allt svetsas som svetsning.. Kolla samtidigt fjädrarna för att se om de är trasiga.
Inlägg redigerat av Toyota007: 14 oktober 2013 – 17:28
- Tycka om
- jag gillar inte
krea2003 14 oktober 2013
krea2003, Byt magnetrelä. Nickeln där brann ut allihop.. Kontakten är dålig på nickeln, så allt svetsas som genom svetsning..
Går inte denna del att reparera?
- Tycka om
- jag gillar inte
Toyota007 14 oktober 2013
Går inte denna del att reparera?
Det är bättre att sätta en ny, det är inte så dyrt.
- Tycka om
- jag gillar inte
krea2003 14 oktober 2013
Det är bättre att sätta en ny, det är inte så dyrt.
Det är bättre att sätta en ny, det är inte så dyrt.
Tja, vem bryr sig, det kostar 800 rubel, och reda ut på en halvtimme om du har reservdelar.
- Tycka om
- jag gillar inte
krea2003 16 oktober 2013
Jag tog isär den, nickeln brann illa, rengjorde den, monterade ihop den och allt fungerade.
- Tycka om
- jag gillar inte
det var nödvändigt att lägga nya nickel. det tog inte lång tid att städa upp det. från en vecka till en månad.
Tja, vem bryr sig, det kostar 800 rubel, och reda ut på en halvtimme om du har reservdelar.
- Tycka om
- jag gillar inte
Toyota007 16 oktober 2013
Jag tog isär den, nickeln brann illa, rengjorde den, monterade ihop den och allt fungerade.
- Tycka om
- jag gillar inte
krea2003 16 oktober 2013
det var nödvändigt att lägga nya nickel. det tog inte lång tid att städa upp det. från en vecka till en månad.
Jag ska köpa nya nickel och sätta på en reservstartare. ligger i garaget
- Tycka om
- jag gillar inte
Toyota007 16 oktober 2013
Jag är säker på mer än 1200
Retractorn från 402 är inte mycket annorlunda. Vid 402, 600 rubel, och gas-53 är dubbelt så dyr. Jag vill inte argumentera om detta, men priset på 1200 rubel är redan för högt.
På ZMZ-53 satte de dessutom en startmotor från ZMZ-402 utan problem, det viktigaste är att hitta långa bultar med muttrar. I detta vinner de till priset av en förrätt.
- Tycka om
- jag gillar inte
alla gasledningar skulle bo i den nedre. Priserna är olika överallt. vi är långt ifrån att dregla över dina priser.
- Tycka om
- jag gillar inte
Toyota007 16 oktober 2013
alla gasledningar skulle bo i den nedre. Priserna är olika överallt. vi är långt ifrån att dregla över dina priser.
Vi har inte mer än en anläggning till att börja med, den närmaste anläggningen är i Cheboksary.
- Tycka om
- jag gillar inte
krea2003 16 oktober 2013
Vi har inte mer än en anläggning till att börja med, den närmaste anläggningen är i Cheboksary.
Det verkar finnas ett företag i Moskva
De gör SOLLERS, även om fabriken förmodligen inte ligger i Moskva
Inlägget har redigerats av krea2003: 16 oktober 2013 – 20:56
- Tycka om
- jag gillar inte
Jag ska köpa nya nickel och sätta på en reservstartare. ligger i garaget
Jag tvivlar på att de säljs separat.
- Tycka om
- jag gillar inte
Det verkar finnas ett företag i Moskva
De gör SOLLERS, även om fabriken förmodligen inte ligger i Moskva
Sollers hade aldrig startmotortillverkare, medan Cheboksary brukade tillverka startmotorer för traktorer.
Alla är hämtade från Kina, de hänger sina taggar. Frågan är vem som kontrollerar kvaliteten?
Angående hälarna. nu är den osannolikt att hitta separat, men startmotorer säljs. Priset är cirka 236 rubel.
Sollers hade aldrig startmotortillverkare, medan Cheboksary brukade tillverka startmotorer för traktorer.
Alla är hämtade från Kina, de hänger sina taggar. Frågan är vem som kontrollerar kvaliteten?
Angående hälarna. nu är den osannolikt att hitta separat, men startmotorer säljs. Priset är cirka 236 rubel.
Jag vet inte var, hur, men i vår "bilspedal" kan du köpa nickel, och vi har en startfabrik. Och vi gör städat och en ECU.
- Tycka om
- jag gillar inte
Toyota007 17 oktober 2013
och Cheboksary brukade tillverka startmotorer för traktorer.
Egentligen finns det en kraftfull traktoranläggning, larvtraktorer.
och vi har en startanläggning. och städat vi gör, och datorn.
Du har tur!! Och vi har en gasanläggning, men det gör vi inte.
Och killar i allmänhet. Vi alla, och jag också, har förstört ämnet med en stor översvämning. Jag ska rengöra den.
God dag! hjälp med problem! problemet är detta! kallstart på morgonen. efter uppvärmning på xx är allt bra men! efter att rörelsen börjar försvinna gas installerade elektriska pedaler! plågade redan till randen! så så fort det börjar bli trubbigt gör jag en reassing klockan 2100 om allt det inte finns någon gas alls! stoppa, stäng av och starta om! allt är normalt! vi går längre när acceleration till 60 km/h igen försvinner som om någon kastade ett ankare bakifrån! Vad är det för fel? Finfiltret är bytt. men injektorsensorn och den kritiska oljenivån lyser på panelen! Tack på förhand
Jag har exakt samma problem, bara oljenivågivaren lyser inte. Säg vad jag ska göra?
titta på bromspedalen - det är en betoning på sensorn - du måste ta bort pedalen - annars ser du den inte - den sitter på en bult - eller så är den lös eller så dinglar bromspedalen och trycker på bromssensorn när körning och ecu saktar ner - troligen är orsaken detta
God kväll! Hjälp snälla. GAZ 3309.D-245 E3 elektrisk gaspedal. När den trycks ned svarar den inte, tomgången är mer än normalt (inte mycket)
God dag! hjälp med problem! problemet är detta! kallstart på morgonen. efter uppvärmning på xx är allt bra men! efter att rörelsen börjar försvinna gas installerade elektriska pedaler! plågade redan till randen! så så fort det börjar bli trubbigt gör jag en reassing klockan 2100 om allt det inte finns någon gas alls! stoppa, stäng av och starta om! allt är normalt! vi går längre när acceleration till 60 km/h igen försvinner som om någon kastade ett ankare bakifrån! Vad är det för fel? Finfiltret är bytt. men injektorsensorn och den kritiska oljenivån lyser på panelen! Tack på förhand
prova att byta luftfilter
God dag! hjälp med problem! problemet är detta! kallstart på morgonen. efter uppvärmning på xx är allt bra men! efter att rörelsen börjar försvinna gas installerade elektriska pedaler! plågade redan till randen! så så fort det börjar bli trubbigt gör jag en reassing klockan 2100 om allt det inte finns någon gas alls! stoppa, stäng av och starta om! allt är normalt! vi går längre när acceleration till 60 km/h igen försvinner som om någon kastade ett ankare bakifrån! Vad är det för fel? Finfiltret är bytt. men injektorsensorn och den kritiska oljenivån lyser på panelen! Tack på förhand
Bra! Jag hade det här! tog av turbingummit kaleno och allt gick! Jag hittade en plast och jag går
Gas 3309 dvig. d-245,7. På tomgång är allt normalt i rörelse, det börjar misslyckas i varv, tryck på toffeln, det går inte, du måste rycka i foten !! (att trycka på pedalen ryckigt upprepade gånger) samtidigt som han inte går sönder efter i en hastighet, bromsade han alla nya misslyckanden utan problem! flydde igen rider! I den första andra växeln är ständigt mindre än den tredje fjärde! Jag trodde att jag bytte ut alla slangar med en luftläcka i bränsleledningen! Jag gick till diagnostiken, specialisten kollade, sa två fel, gaspedalen och bromspedalen, under diagnostikprocessen tappades bromspedalen och gasen var kvar bytte gaspedalen (kostar 5000 r) men problemet löste t gå bort jag vet inte vart jag ska ta vägen!! Diagnostikern sa att om lampan (kolla motorn) är släckt, så behöver du inte gå till oss! Ja, och jag skulle själv ha löst felet på bländningskoderna, men det visar ingenting! snälla berätta om det är lätt tack på förhand!!
Vänner, allt är bara bromspedalen, eller snarare grodan i den, demonteras, städas, sätts på plats, justeras till OCH ALLT är OK.
hur man justerar bromspedalsensorn
när du trycker kraftigt på gasen skjuter den en vit ljuddämpare
- Inlägg: 736
- Plats: Sverdlovsk-regionen Kamensk-U
- Daewoo Matiz 0,8 Mx
Kontrollera till att börja med alla säkringar, speciellt de som går till tändningslåset, signaleringen kan också vara inblandad här.
Slå på halv- eller helljuset (när tändningen slås på ska strålkastarna tändas, då kan vi anta att kontakten på låset fungerar). Sedan måste du leta efter varför det inte finns någon ström på instrumentpanelen. Jag förstår att alla problem beror på el. Kontrollera polerna och ledningarna från batteriet, kanske ledarna i massflätan är trasiga någonstans (detta händer under långvarig drift) försök att kasta en extra tråd från batteriet till motorn.
Avtoshnik, 22 oktober 2013, 06:20, #12
Kontrollera till att börja med alla säkringar, speciellt de som går till tändningslåset, signaleringen kan också vara inblandad här.
Slå på halv- eller helljuset (när tändningen slås på ska strålkastarna tändas, då kan vi anta att kontakten på låset fungerar). Sedan måste du leta efter varför det inte finns någon ström på instrumentpanelen. Jag förstår att alla problem beror på el. Kontrollera polerna och ledningarna från batteriet, kanske ledarna i massflätan är trasiga någonstans (detta händer under långvarig drift) försök att kasta en extra tråd från batteriet till motorn.
allt detta är i sin ordning och lås och strömförsörjning och säkringar och masskollade allt och indikatorn och systrarna på panelen är alla normala. Summan av kardemumman är att Bosch-blocket blockerar startmotorn, och varför kan jag inte förstå.
Snäll mot alla Hjälp med reparation av en gasturbodiesel euro3 2008, den har stått i en vecka, jag förstår inte vad som är fel. på kvällen satte jag in bilen, allt var mormallo på morgonen jag försöker starta den, jag sätter på massan, det är en liten pop på vänster sida under motorhuven, säkringen har gått. bomull igen, jag tittade genom alla kablar, det är inget jag inte hittade, jag sätter en annan säkring, jag sätter på massan, allt är bra, jag vrider på tändningslåset, uttaget lyser som det ska, bara kontrollen lyser inte , konstigt nog, jag vrider startmotorn inte svänger vidare. Jag försöker stänga den direkt, men den startar inte. samlat alla elektriker i staden, någon kan inte lösa problemet, någon åtar sig verkligen inte att reparera, och den som åtar sig då rycker på axlarna, säger de, de vet inte.hjälpa bilen är dödvikt, och var kan jag ge hjärnor om något
- Inlägg: 736
- Plats: Sverdlovsk-regionen Kamensk-U
- Daewoo Matiz 0,8 Mx
mansur, 31 oktober 2013, 00:35, #14
Snäll mot alla Hjälp med reparation av en gasturbodiesel euro3 2008, den har stått i en vecka, jag förstår inte vad som är fel. på kvällen satte jag in bilen, allt var mormallo på morgonen jag försöker starta den, jag sätter på massan, det är en liten pop på vänster sida under motorhuven, säkringen har gått. bomull igen, jag tittade genom alla kablar, det är inget jag inte hittade, jag sätter en annan säkring, jag sätter på massan, allt är bra, jag vrider på tändningslåset, uttaget lyser som det ska, bara kontrollen lyser inte , konstigt nog, jag vrider startmotorn inte svänger vidare. Jag försöker stänga den direkt, men den startar inte. samlat alla elektriker i staden, någon kan inte lösa problemet, någon åtar sig verkligen inte att reparera, och den som åtar sig då rycker på axlarna, säger de, de vet inte. hjälpa bilen är dödvikt, och var kan jag ge hjärnor om något
Det verkar som att det är en kortslutning i Brains eftersom två säkringar brändes ut, och på den tredje brann den slutande bygeln inuti Brains ut. Så att du kan öppna själva lådan och se var den brann ut.
Avtoshnik, 1 november 2013, 07:34, #15
Det verkar som att det är en kortslutning i Brains eftersom två säkringar brändes ut, och på den tredje brann den slutande bygeln inuti Brains ut. Så att du kan öppna själva lådan och se var den brann ut.
snäll mot alla. tack Yuriy, de öppnade utstrykarna, tittade på specialisterna, de säger att allt är rent där, du kan till och med höra hur hjärnsamlarna svär
- Inlägg: 3973
- Plats: Belgorod-regionen
mansur, 5 november 2013, 23:02, #16
snäll mot alla. tack Yuriy, de öppnade utstrykarna, tittade på specialisterna, de säger att allt är rent där, du kan till och med höra hur hjärnsamlarna svär
detta är hemorrojder
Startmotorn GAZ 53 används för att starta förbränningsmotorn. Den aktiveras genom att vrida tändningsnyckeln till läget längst till vänster (medurs).
Ett exempel på en ny modell lastbil GAZ-53
En startmodell ST-230 är installerad på GAZ 53-lastbilen, den skruvas med två muttrar på kopplingshuset på vänster sida av förbränningsmotorn i färdriktningen (närmare föraren). Kretsen är mycket enkel, i princip skiljer den sig inte från kretsen för en liknande enhet på en annan modell av en bil eller lastbil.
Detaljerat diagram över startenheten för GAZ 53
- Ram. Det är metall, cylindriskt;
- Statorlindning. Den är installerad inuti höljet och placeras längs dess väggar;
- Ankare (rotor). Det är den rörliga delen i launchern. Ankaraxeln roterar i 3 lager (ett i frontluckan, två på mellanstödet);
- Borsta knut. 4 borstar är i kontakt med rotorkommutatorn och sätter den i rörelse;
- Framsida. Den stänger borstenheten och skyddar den från smuts, vatten och olja;
- Bendix. Växelanordning, växeln griper in i motorns svänghjul och sätter motorn i rörelse;
- Bakre omslag (Bendix-fodral). Det är ett skyddande hölje av bendix, den bakre änden av kroppen fungerar som ett stöd för hela axeln av den roterande axeln;
Startmotorns utseende för lastbil GAZ 53
Anslutningsschemat är enkelt, mekanismen är enkel, anslutningen går genom ett magnetrelä. En konstant spänning på 12 volt tillförs till en kontakt på reläet och ström till den andra kontakten från tändningslåset.
I det ögonblick som nyckeln vrids, under påverkan av ett elektromagnetiskt fält, rör sig kärnan i reläet och sätter bendix i drift.
Nästan samtidigt stänger kärnan kontakterna på reläet och slår på den elektriska kretsen. Startmotorn svänger och startar motorn. Det är viktigt att släppa tändningsnyckeln i tid för att undvika att avtryckarmekanismen går sönder.
ST-230 startmotor har följande egenskaper:
- Enhetens nominella effekt är 1500 W;
- Rotation - höger;
- Strömförbrukning i tomgångsläge - upp till 85 Ampere;
- Strömförbrukning vid full belastning - upp till 530 ampere;
- Poler i excitationslindningen - 4;
- Antalet tänder på Bendix-växeln är 9;
- Vridmoment - överstiger inte 2,25 kgf / m;
- Rotationshastighet - 40 varv per minut.
Tillbaka till index
Startmotorn GAZ 53 är en ganska kraftfull enhet, men den kan fortfarande överbelastas. Till exempel att köra startmotorn en längre tid utan avbrott om motorn inte vill starta på något sätt. Vid mycket tidig tändning snurrar motorn hårt, det blir en omvänd kast.
Detta överbelastar också bärraketen, vilket leder till olika haverier (bakstycket i aluminium kan brista). Om du vrider på tändningsnyckeln för att slå på upprullningsreläet med motorn igång, kan gas 53 inaktivera startmotorn, och Bendix-växeln kommer att lida först.
Det ser ut som en GAZ 53 starter bendix
- När tändningsnyckeln vrids hörs ett torrt klick, men motorn startar inte. Det finns vanligtvis två anledningar till detta - det elektriska reläet fungerar inte, eller kontakterna vid startmagnetreläet är brända.
- När man försöker starta förbränningsmotorn hörs ett surrande ljud (ljudet från en Bendix på tomgång), men motorn snurrar inte. Anledningen är en felaktig bendix, dess växel på axeln stannar inte och roterar i båda riktningarna (rotationen av växeln i en arbetsmekanism bör bara vara i en riktning). Tänderna på svänghjulskronan kan också vara utslitna, ofta slits de ojämnt, någonstans på ett ställe.
- Startmotorn svänger knappt, i stället för dess infästning luktar den av bränd lindning. Stänger statorn eller rotorlindningen.
- Startmotorn går inte alls och visar inga livstecken. Oftare brinner rotorlindningen ut på detta sätt, eller så är det elektriska reläet trasigt.
- Lindningen brinner inte, men rotationen är svår. Rotorbussningarna som den roterar i är utslitna. Det kan också vara orsaken inte i startmotorn, utan i den dåliga massan av motorn med karossen.
Medelstarka lastbilar tillverkade av Gorky Automobile Plant är utrustade med ett elektriskt nätverk ombord utformat för 12 eller 24 volt. Elektriska kretsar GAZ 3307 och 3309 har många vanliga lösningar, men är inte utbytbara. Elementen i dieselmotorsystemet är designade för ökad spänning.
Den största skillnaden mellan GAZ 3307 och GAZ 3309 observeras i motorrummet. På de senaste versionerna av dieselfordon började kraftenheter tillverkade av YaMZ och MMZ, utrustade med elektroniska komponenter med en CAN-buss, användas. Dessutom inkluderar schemat ett låsningsfritt bromssystem.
Designfunktionerna för det elektriska systemet i GAZ 3309 diesellastbilen inkluderar:
- Spänningen i nätverket ombord är 24V, vilket säkerställer en säker start av kraftenheten vid låga temperaturer.
- För strömförsörjning används fyra laddningsbara batterier, var och en med en kapacitet på 55 A/h. Enheterna är kopplade i par i parallella kretsar, som sedan korsas i serie. När du använder en YaMZ-dieselmotor installeras två batterier på 110 A/h.
- En synkron trefasgenerator med en elektromagnetisk excitationsprincip är monterad på motorn. Enheten är utrustad med en inbyggd likriktarenhet och en spänningsregulator med en avstämningsskruv. Att byta nod säkerställer att generatorn fungerar på vintern och sommaren. Vid leverans från fabrik vrids skruven ut till stopp, det vill säga den är i skick för drift under den varma årstiden.
Bensinbilen GAZ 3307 skapades på basis av modellbilen GAZ 53A, men har förändringar i utformningen av den elektriska kretsen:
- en generator med ökad effekt installerades;
- en integrerad reläspänningsregulator används, vilket säkerställer stabil drift;
- en moderniserad högspänningspulsfördelare och en tändspole användes;
- kontaktlös tändning med transistorbrytare har införts.
Det allmänna konceptet för nätverket ombord har förblivit oförändrat. Källan till likström med en spänning på 12V är ett batteri och en generator. De negativa terminalerna på enheterna är anslutna till kroppen eller till enheternas vevhus.
Funktioner hos den elektriska kretsen beskrivs i bruksanvisningen som är fäst vid varje GAZ-lastbil.
Ett detaljerat diagram över GAZ 3307 elektrisk utrustning i den maximala utrustningen inkluderar element och sammansättningar:
Färgbeteckningar på ledningar i diagrammet:
- B - vit;
- K - röd;
- W - gul;
- Z - grön;
- Kch - brun;
- H - svart;
- G - blå;
- O - orange;
- P - rosa;
- F - lila;
- C - grå.
Ovanstående diagram bör användas med försiktighet vid reparation av begagnade GAZ 3307-lastbilar. På grund av den låga korrosionsbeständigheten hos ledningar ersätter ägare ofta hela sektioner med produkter med olika isolering. Som ett resultat finns det svårigheter med efterföljande underhåll.
Schemat för att ansluta dessa noder skiljer sig inte från andra bilar. Ett relä och en separat ledning är installerade i kretsen för att säkerställa driften av amperemetern som är inbyggd i instrumentklustret. Bilden visar kretsarna för att ansluta generatorn till batteriet (batteriet) genom avlastningsreläet.
Schematiskt diagram över installationen av en generator på en GAZ 3307
Lastbilen är utrustad med ett batterikontaktlöst tändsystem med en transistorbrytare, bestående av följande noder:
- spolar;
- pulsfördelare;
- individuella ljus;
- anslutningsledningar.
Tändningen aktiveras genom att nyckeln vrids i låset. Distributören skickar impulser till ljusen i 45 grader. med en avvikelse från signaleringsögonblicket inom 1 grad. Sammansättningen av noderna inkluderar element som minskar nivån av radiostörningar under drift.
Komponenter i tändsystemet på en bensinbil GAZ 3307
- permanentmagnet;
- interferensdämpningsmotstånd R i spetsen av ljuset (5,5 kOhm);
- ytterligare motstånd R1-R15 med olika klassificeringar;
- kondensatorer C1-C11;
- transistorer VT1 och VT2;
- dioder och zenerdioder;
- kontrollchip KR1055HP1 eller KS1055HP1 (märkt D i diagrammet);
- omkopplare D1;
- choke L;
- primärlindning L1 hos tändspolen;
- sekundärlindning L;
- spole;
- 60A skyddssäkring (på motorrummets skärm);
- ljus;
- amperemeter R;
- tändningslås S;
- batterifrånskiljare S1;
- ackumulator G;
- pulsgivare (markerad B i diagrammet).
Att kontrollera omkopplarens funktion visas i videon från kanalen "VCh Autoelectric".
På lastbilar med bensinmotorer finns två dynor av typen PR-121 placerade i kabinen. Noderna är placerade i den centrala delen av instrumentpanelen, fästa vid ramen med två självgängande skruvar. Dynorna är designade för att använda de föråldrade cylindriska insatserna.
Layouten av säkringarna i kabinen GAZ 3307
Säkringsklassning i den övre delen med en beskrivning av de skyddade noderna och kretsarna:
Helt modellutbud: GAZ-3307, 53, GAZ-3309, GAZ-66, 3308, 33081, 33086, GAZ-33104
1 - ST230-3708041 Skyddshölje
2 - ST 230-3708300 Kåpa från sidan av uppsamlaren, assy
3 - ST230-3708304 Borstfjäder
4 - Bricka 5T GOST 6402-70 Bricka 5T GOST 6402-70
5 - Skruv 2M5x12 GOST 17473-80 Skruv 2M5x12 GOST 17473-80
6 - FE-3.599.164-02 Borstemontering
7 - ST230-3708042 O-ring
8 - ST230-3708009 Justerbricka
9 - ST 230-3708200 Startankarenhet
10 - ST230-3708050-A Lagerenhet
11 - ST230-3708600-01 Drivenhet
12 - ST230-3708602 Fjäderring
15 - ST 230-3708601-01 Grenhylsa
16 - ST230-3708610-01 Drivkopplingsenhet
18 - ST230-3708014 Spakaxel
19 - CT230-3708020 Körkopplingsspaksenhet
20 - ST 230-3708003 Dragstång
23 - 291579-P29 Bolt М12-6hх140
25 - CT230A-3708400 Drivens sidokåpa
26 - ST230-3708007 Låsring
27 - Mutter M6 GOST 5927-70 Mutter M6 GOST 5927-70
28 – 45 9816 0045 Bricka 6T GOST 6402-70
30 - Skruv 2M6x20 GOST 17473-80 Skruv 2M6x20 GOST 17473-80
31 - M6x16 skruv GOST 17473-80 M6x16 skruv GOST 17473-80
32 - ST 230A-3708805 Reläbas
33 - ST230A-3708810 Ankarenhet
34 - ST 230A-3708800 Startreläenhet
35 - ST230A-3708808 Tätningsring
36 - ST230A-3708820 Yarmo med lockmontering
37 - Bricka 8 GOST 10450-68 Bricka 8 GOST 10450-68
38 - Bricka 8N GOST 6402-70 Bricka 8N GOST 6402-70
39 - 250510-P29 Mutter M8-6N OST 37.001.124-93
40 - ST230-3708002 Tips
41 - ST230A-3708100 Husmontering
42 - ST230-3708105 Polskruv
43 - ST 230A-3708101 Bostad
45 - ST230A-3708180 Slutmontering
46 - ST230-3708106 Isolerhylsa
47 - Vkkt 2M5x8 GOST 71473-80 Vkkt 2M5x8 GOST 71473-80
48 - ST 230-3708110 Excitationsspolemontage
49 - ST230-3708001 Specialbricka
50 - ST230-3708003 Dragstång
51 – 45 9816 0003 Bricka 4 OST 37.001.115-75
52 – Höljets fästskruv 2M4x8 GOST 17473-8 Höljets fästskruv 2M4x8 GOST 17473-80
|
Video (klicka för att spela). |
ST 230-3708041, ST230-3708300, ST230-3708304, ST230-3708042, ST230-3708009, ST230-3708050-A, ST230-3708600-01, ST230-3708602, ST230-3708606, ST230-3708606, ST 230- 3708601- 01, ST230-3708610-01, ST230-3708020, ST230-3708003, ST230-3708003, ST230-3708005, ST230-3708007, ST230A-3708805, ST230A-3708810, ST230A-3708800, ST230A-3708800, ST230A-3708808, ST230A- 3708820, ST 230-3708002, ST230A-3708100, ST230-3708105, ST230A-3708101, ST230-3708102, ST230A-3708180, ST230-3708106, ST230-3708110, ST230-3708001, ST230-3708003
