Vi kommer att visa hur man reparerar startmotorn i Gazelle med våra egna händer. Förrätten är gjord i Vitryssland. Efter att ha sett videon kommer du att lära dig hur du demonterar, reparerar och diagnostiserar startfel. Oftast uppstår problemet i borstaggregatet, så vi börjar demontera med det. Ja, och symtomen på ett fel indikerar detta, eftersom upprullningsdonen klickar, men det finns inget svar från startmotorn. Vi tar bort bakstycket och tittar på borstarnas tillstånd, i vårt fall fungerar de, men på grund av inträngning av smuts, vatten "kom inte en borste ut", allt måste rengöras och smörjas.
Demontera startmotorn på egen hand bara om du förstår hur dess mekanismer fungerar, du är säker på att du då kommer att kunna montera allt korrekt. Det är inte svårt att reparera det, om du har rätt erfarenhet kan du göra det, vi rekommenderar att du tittar på videon i sin helhet, inklusive demontering, underhåll och montering. Smörj vid behov med ren motorolja och en engångsspruta.
Ta bort startmotorn (se Ta bort startmotorn från motorn).
Med hjälp av "13"-tangenten skruvar vi loss muttern som håller fast strömkabeln till dragreläet och kopplar bort trådspetsen.
... eller tre skruvar (för ZMZ-402-motorn).
... och ta bort kärnan med skaftet.
Lossa de två skruvarna som håller fast locket.
Bänd bort med en skruvmejsel, ta bort låsringen.
Använd "10" skiftnyckeln och skruva loss de två fästmuttrarna ...
Vi flyttar kroppen från dubbarna.
Använd "10" skiftnyckeln, skruva loss muttern ...
... och med en skruvmejsel stänger vi av spakens axel.
Vi tar bort isoleringsrören från reglarna.
Vi tar ut ankaret från frontluckan.
Lutar ankarets axel på ett träblock, genom nyckelnyckeln "med 13" slår vi ner tryckhylsan.
Ta bort fjäderringen med en skruvmejsel.
Vi tar bort tryckhylsan från ankaret, ...
... drivenhet ("bendix") och mellanstöd.
Med en ohmmeter kontrollerar vi frånvaron av en kortslutning av statorlindningarna till huset.
Defekter i ankarlindningarna bestäms visuellt - platserna för kortslutningar eller haverier till jord blir svarta.
Uppsamlaren får inte visa tecken på brinnande och kraftigt slitage.
Innan montering tar vi bort koldamm från stommen och borsthållaren med tryckluft.
Vi monterar startmotorn i omvänd ordning, smörjer bussningarna och drivdelarna med ett tunt lager CIATIM-201-fett eller motorolja.
Vi lägger tryckhylsan på axeln så att det koniska spåret vetter mot spåret för fjäderringen. Sätt sedan fjäderringen på plats, tryck på hylsan på den med ett hammarslag genom "14"-tangenten eller tryck på den med en glidtång.
En bilstartare är en komplex elektrisk anordning som startar motorn med ett enkelt vrid på tändningsnyckeln. Vilken som helst av dem är designad för hundratusentals framgångsrika lanseringar, och med rätt skötsel kan den pågå ganska länge och starta bilmotorn utan problem under alla förhållanden. Bristen på snabb diagnostik och byte av slitna delar kan leda till en sådan situation att långt från hemmet eller en biltjänst helt enkelt kommer att misslyckas, vilket orsakar ett stort antal problem för bilägaren.
Det är värt att notera att även om självreparation av startmotorn är möjlig, kräver det erfarenhet och en uppsättning elementära verktyg, som helt enkelt inte finns till hands under en lång resa. Följaktligen är det kanske inte möjligt att reparera startmotorn, vilket nästan garanterat kommer att immobilisera bilen.Men det är långt ifrån alltid omöjligt att starta motorn på grund av ett fel i startmotorn, och innan du utför sin "reparation" bör du vara uppmärksam på andra komponenter - till exempel ett svänghjul eller ett batteri. Dessutom är det omöjligt att reparera startmotorn själv om du inte vet hur den fungerar.
Kärnan i varje startare är en kraftfull korttidselektrisk motor.
Trots det faktum att det finns flera typer av starter, är deras elektriska del densamma, och skillnaderna är bara i mekanismerna för automatisk separation från svänghjulet. Friktionsdämparen kan också skilja sig åt. Förutom den klassiska designen är startmotorn med planetväxel mest använd - den är installerad på diesel- och kraftfulla bensinmotorer. Sådana mönster har några fördelar jämfört med de klassiska alternativen:
Naturligtvis komplicerar en mer komplex design avsevärt självreparation av enheten.
En kvalitativ kontroll av denna enhet är omöjlig utan att demontera den. Det är bäst att utföra arbete i gropen, vilket ger möjlighet att röra sig fritt under bilen. Av verktygen behöver du en standarduppsättning nycklar, och närvaron av hylsnycklar med en flexibel förlängning kommer att förenkla uppgiften avsevärt. Demontering sker i flera steg.
Genom att regelbundet övervaka borstarna kan du i tid märka en kritisk minskning av deras höjd, som inte bör vara mindre än 12 mm. För att komma till borstarna, skruva loss skruven som fixerar kontaktledningarna och kläm ihop fjädern - efter det tas de fritt bort. Efter mätning av längden fattas beslut om att installera nya eller att återföra de gamla till sin plats. Som praxis visar, om startmotorn redan är demonterad och det finns nya borstar på lager, är det bättre att byta ut dem. Det bör förstås att byte av startborstarna är en operation som måste utföras regelbundet, särskilt med frekventa motorstarter.
Detta är en mer tidskrävande process än att ta bort borstarna. Till en början måste du ta bort brickan från axeln och skruva loss ett par kopplingsbultar. Efter att ha kopplat bort enhetens hölje måste du ta bort isoleringsrören från skridbultarna från den. Nu bör du utvärdera det yttre tillståndet för kollektorn och lindningarna. De ska inte ha tydliga spår av svart lika bra som på själva samlaren. Om de fortfarande finns tillgängliga, är det lämpligt att byta ut uppsamlaren, även om den kan rengöras med finkornigt sandpapper som en tillfällig åtgärd.
För att göra detta måste du få ut ankaret ur skrovet. För att komma till det bör du ta bort brickan från själva ankarets axel, lossa spakens axel och slå ut den - efter det kommer det att vara möjligt att ta bort ankaret tillsammans med dess drivning. Kopplingsspaken tas bort och växelns fria rotation kontrolleras manuellt: i en riktning ska den vara helt fri, och i motsatt riktning ska den vara helt blockerad. Skåror, och ännu fler marker, bör inte upptäckas. Om fri rotation är svår eller omöjlig, och det finns tecken på tandslitage, ersätts kopplingen tillsammans med växeln med nya - det är oacceptabelt att använda en sådan anordning.
I processen med att gradvis demontera startmotorn testas lindningarna på själva startmotorn och ankaret med hjälp av en ohmmeter för närvaron av spår av kortslutningar. Det är obligatoriskt att kontrollera startankaret, eftersom det är ganska problematiskt att demontera det för detta. Återmontering av monteringen bör utföras försiktigt och långsamt. Innan dess rengörs alla ytor noggrant från damm och smuts, och plastdelar smörjs nödvändigtvis med ett av de speciella smörjmedlen, till exempel lithol. Alla metalldelar, som är i överskott i startmotorn, behandlas med motorolja. Hur du kan utföra högkvalitativ och självdiagnos visas i videon:
VIDEO
Eftersom Bendix-växeln, som är ihopkopplad med svänghjulet, har en enorm belastning, är det de som blir en frekvent orsak till fel vid start av motorn. Som regel indikeras problemet med växeln av det periodiska misslyckandet hos startmotorn att vrida vevaxeln eller dess för långsamma rotation, otillräcklig för att starta. Ofta hörs sprakande eller frekventa klick. För att säkerställa att detta är problemet, kommer en visuell inspektion av dessa noder att hjälpa. Om bara tänderna på svänghjulet slits, uppstår intermittenta startproblem när kugghjulen faller ner i detta hål och startmotorn roterar i tomgång.
En ganska vanlig situation är ett sådant ögonblick - startmotorn klickar, men vevaxeln snurrar inte upp, eller det händer i extremt låg hastighet, uppenbarligen inte tillräckligt för att starta. Innan du börjar reparera startmotorn med dina egna händer bör du noggrant ta reda på orsaken till detta beteende. Det kan finnas flera av dem:
motoraxel eller bussning har fastnat;
kortslutning i lindningarna;
statorn rör vid rotorns "+".
Tyvärr är det omöjligt att visuellt diagnostisera någon av ovanstående orsaker, och startmotorn måste tas bort. Innan du kontrollerar startmotorn ska den rengöras noggrant från ansamlat damm och smuts. Om problem upptäcks med axeln måste den dras åt eller bytas ut. I vissa fall kan du försöka centrera den. Inriktning kommer också att hjälpa vid vidrörning av rotorn på statorn. En kortslutning bestäms lätt av brända kontakter och en karakteristisk lukt - om det är möjligt att byta ut startmotorn är det bättre att göra detta eller ge den skadade enheten till proffs.
Något mer sällan kan du stöta på en situation där klick eller knaster i startmotorn hörs efter att motorn startat. Bland huvudorsakerna till detta fenomen är följande:
ett urladdat batteri, som ett resultat av vilket hålllindningen inte får rätt nivå av strömförsörjning och inte kan skapa ett starkt magnetfält för att fixera ankaret;
brott eller kortslutning i hålllindningen.
För att bekräfta eller motbevisa dessa versioner krävs en startkontroll med en multimeter. Om testet är negativt kan den möjliga orsaken vara brända nickelkontakter. Reläet klickar, men det finns ingen kontakt mellan motorn och batteriet. Ett sådant problem kännetecknas av periodicitet - kontakt kan ibland dyka upp.
För att skydda dig mot allvarlig reparation av startmotorn eller dess kompletta utbyte bör du vara mer uppmärksam på en redan fungerande enhet. Det händer sällan att det plötsligt misslyckas. Detta föregås vanligtvis av flera tecken. En uppmärksam och erfaren förare vet inte bara hur man kontrollerar den borttagna startmotorn, till exempel på ett batteri, utan kan också exakt bestämma ögonblicket när man närmar sig ett haveri för att eliminera det förestående problemet i tid och till minimal kostnad. Till exempel kommer ett snabbt byte av startbussningar att hjälpa till att undvika behovet av att byta ut själva startmotorn i framtiden.
Tillsammans med snabb diagnostik och reparation måste du följa de grundläggande reglerna för säker drift av startmotorn:
det är inte tillåtet att använda den för att köra bil korta sträckor;
försök mellan misslyckade startar av motorn bör alternera med 30 sekunders pauser, och tiden för kontinuerlig drift av enheten bör inte överstiga 10-15 sekunder.
Underlåtenhet att följa dessa regler och banal ouppmärksamhet under driften av bilen kan leda till behovet av utbyte, vilket kommer att kosta ett ganska stort belopp, beroende på den installerade modifieringen av denna enhet.
Startmotorn på Volga är en mycket pålitlig sak, och någon form av problem händer inte ofta med den. Under drift kräver det i regel ingen uppmärksamhet alls, men du och jag vet att allt kan gå sönder, även om det som i det välkända fallet är ren hydraulik.
Så, i hjärtat av startmotorn är en DC-elmotor. På den främre änden av dess axel finns en glidkoppling och en växel, som vid start griper in i tänderna på motorns svänghjul. Kopplingens rörelse tillhandahålls av ett upprullningsrelä placerat på starthuset. Reläskaftet rör sig i startögonblicket och drar gaffeln bakom sig, vilket trycker in kopplingen med växeln till läget för ingrepp med svänghjulet.
Drivreläspolen har två lindningar.
Indragning. Den ansluts när nyckeln vrids till "start"-läget. Det ger rörelse av relästången. Efter att den första lindningen har utlösts, rör sig stången och skiftar kontakten "pyatak", stänger kontakterna med den, som slår på startmotorn och den andra hålllindningen.
Behåller. Behövs för att hålla spindeln indragen så länge som nyckeln är i "startläge".
Följaktligen kommer alla funktionsfel antingen till problem med upprullningsdonet, eller med själva elmotorn eller med kopplingen.
Som regel vägrar startmotorn att starta bilen i det mest olämpliga ögonblicket och helt oväntat. Det vill säga, igår var allt bra, men idag vrider vi nyckeln till "start"-läget, men den vrider inte ... eller så vänder den men på något sätt inte som den ska, eller så gör den främmande ljud. I vilket fall som helst behöver du inte vänta på ett mirakel, det går inte över av sig självt. Låt oss försöka hitta och åtgärda problemet.
Som regel är den låga spänningen i ombordnätet skyldig. Så börja med att kolla batteriladdning .
Om allt är normalt med batteriet och spänningen på det är 12 V eller mer, kontrollera polernas tillstånd. Den vanligaste orsaken är dålig kontakt. Rengör terminalerna väl från oxider, smörj in dem med fett (litol, fett etc.) och fäst väl. Det är inte värt att dra i terminalerna för mycket, eftersom genom att göra detta deformerar du batterikablarna av bly och själva trådterminalerna, som nu inte har någon aning alls.
Kontrollera om det finns en massa på kroppen och på motorn. För att göra detta, välj helt enkelt resistansmätningsläget på multimetern och mät det mellan batteriets minuspol och motorn och sedan mellan polen och någon omålad bult på kroppen. Motståndet ska vara nära noll. Om så inte är fallet, inspektera den negativa trådfästet till motorn och kontrollera integriteten hos "pigtailen" som förbinder motorn och karossen. Den är fäst på kopplingsklockan.
i ledningar;
i upprullningsanordningen;
direkt på startmotorn.
Låt oss börja leta efter ett problem med ett enkelt.
Kontrollera stöldskyddssystem. De kanske skämtar med dig.
Du kanske har ett dött batteri.
Om det finns en säkring för startkretsen, kontrollera den för kontinuitet.
Låt oss kontrollera om +12 V spänning visas på startkontakten (det är en tunn skruv på magnetreläet). Om det inte finns någon spänning, kontrollera det extra startreläet och tändningslåset.
Låt en assistent vrida nyckeln till startpositionen och lyssna. Låter startmotorn något? Det är möjligt att retractorns relästång är fastkilad. Det fungerar, vilket framgår av ett klick, men dess rörelse är begränsad.
Om spänning kommer till magnetreläets styrkontakt är marken inte bruten, men startmotorn vägrar att samarbeta med dig och vrider inte, gör följande.
Se till att ta bort bilen från växellådan och sätta på handbromsen;
Vi översätter nyckeln till "tändnings" -läget;
Vi tar en skiftnyckel för 17 och vi överbryggar retractorns effektuttag med den.
Om startmotorn snurrar kraftigt samtidigt, är vårt problem i själva magnetreläet. Det enklaste sättet är att bara ersätta den med en ny, men du kan försöka fixa det.
Vi tar bort startmotorn och skruvar loss 3 skruvar (2 skruvar för ZMZ 406), som monterar retractorn. Vi skruvar loss skruvarna som säkrar kontaktgruppen och studerar tillståndet för kontakten "penny" och kontaktdynorna på bultarna. Troligtvis kommer vi att hitta en stark bränning på dem. Vi rengör kontakterna och gör deras yta helt slät och platt. Vi genomför en liknande operation med en slant. En hårt uppäten slant kan du helt enkelt vända på om detta inte har gjorts innan dig.
Med en testare kommer vi också att kontrollera om det finns en kortslutning av relälindningarna till höljet och om det finns några avbrott i dem. Om allt är normalt samlar vi allt i omvänd ordning och försöker starta.
Om problemet inte finns i upprullningsdonet, kontrollera själva startmotorn.
Ta bort den från bilen och plocka isär den. Det är inget särskilt komplicerat här.
Skruva loss och ta bort indragaren.
Ta bort indragningsstången.
Ta bort den bakre luckan på startmotorn genom att skruva loss de två skruvarna som håller fast den och ta bort låshalvringen i mitten.
Skjut av motorstatorn tillsammans med höljet från dubbarna.
Nu måste du noggrant undersöka tillståndet för kontaktkuddarna på samlaren. Om de är mycket slitna kan du prova att slipa ner dem till en plan yta.
Vi tittar på borstarnas slitage. Vi ändrar dem vid behov.
Vi kontrollerar med en multimeter om det finns en kortslutning av lindningarna på höljet, och frånvaron av interna kortslutningar och avbrott i lindningarna. Om det finns några bär vi startmotorn för reparation eller byter till en ny. Du kan inte göra någonting här på egen hand.
Spricka eller skramla när motorn startas
Detta ljud uppstår när startväxeln inte är helt i ingrepp med svänghjulskronans tänder. Det kan finnas flera skäl, och de flesta av dem är lätta att eliminera.
Lös startmotor till kopplingsklocka. Det händer. Försök bara att skaka startmotorn med handen, om den inte sitter tätt, dra åt dess fästmuttrar till erforderligt vridmoment och försök starta motorn. Troligtvis kommer skrämmande ljud att försvinna.
Otillräcklig rörelse hos startkopplingen. Kugghjulet klickar bara inte på plats. Vanligtvis är ett schakt övervuxet med lera skyldig. För att återställa funktionalitet, ta bort startmotorn från bilen. Rengör sedan axeln och smörj in den med ett bra fett. Kontrollera växelns rörelse, det ska inte förekomma stopp.
Gaffeln som flyttar den glidande kopplingen kan vara skyldig. Det händer att det går sönder eller deformeras, men sällan. I båda fallen måste kontakten bytas ut.
Svänghjulskronan är uppäten. Du kan enkelt se detta problem genom att ta bort startmotorn och helt enkelt titta in i kopplingsklockans hål. Det finns flera lösningar på problemet: byte av svänghjulet, byte av kronan (den gamla är nerslagen och den nya är uppvärmd och varmpressad på svänghjulet), du kan försöka vända den gamla kronan (vi värmer upp den krona och tryck på den från svänghjulet, värm den igen och tryck på den med baksidan).
Lös infästning av startindragaren i huset. Som ett resultat - ofullständig rörelse av växeln. Dra åt fästet.
Metallisk ringning från kopplingsklockan när motorn är igång och ibland ett skrammel som dyker upp vid start
Troligtvis, genom att ta bort startmotorn hittar du. att hans "näbb" var avhuggen. Detta händer av olika anledningar. Kanske var startmotorn illa attraherad av klockan eller drogs skevt, kanske ett gjutfel, eller så var det överdriven rörelse av växeln. Att svetsa "näbben" med argon på plats är bara meningsfullt vid fri tillgång till svetsmaskinen, i alla andra situationer är det bättre att byta ut den.Men eftersom det är osannolikt att du kommer att kunna hitta "näbben" separat, kommer du troligen att behöva byta startaggregatet.
Som regel indikerar detta beteende att du behöver lära känna bendixen bättre.
För de som inte riktigt förstår vad det är, låt mig förklara.
Bendix är inget mer än ett frihjul. Dess betydelse är att när startmotorn roterar, ansluter den styvt drivhjulet till motoraxeln, och i det ögonblick när motorn startar och dess hastighet ökar börjar den glida, vilket förhindrar förbränningsmotorn från att rotera startmotorn. En liknande sak finns i bakhjulet på en cykel, det ger ett karakteristiskt kvittrande ljud vid utrullning. Det vill säga, detta är inte alls själva drivväxeln, utan exakt den saken som denna växel är fäst vid.
Denna del tas bort helt enkelt, men du kommer att bli väldigt smutsig. Även om du tog bort startmotorn borde detta inte störa dig längre.
Vi pressar tryckbussningen från axeln.
Bänd med en skruvmejsel och ta bort låsringen.
Vi tar bort bendixenheten med kugghjulet.
Vi byter till en ny och monterar allt i omvänd ordning.
bilen är bara ett år gammal. Innan detta var det inga problem alls.
Ett år betyder ingenting. Börja med att kontrollera spänningen på batteriet, kontrollera sedan spänningen med motorn igång och halvljusstrålkastarna på.
allmän bil GAZelle verksamhet. när den är varm blir förrätten hårt (du kommer igång för helvete), men när det är kallt är allt bra. vad är problemet? Tack på förhand.
Vilken typ av brotschar gick du genom bussningarna, jag vill också byta min imorgon.
upplevt all charmen med sådana plågor - den gångna vintern och periodvis hela detta år. samtidigt som jag återigen tog isär startmotorn, och utan att noggrant undersöka i ljuset, bussningarna och metallplåtarna på ankaret och på starthuset, fann jag hyfsat slitage på bussningarna (bussningen i bakstycket har störst slitage), och märkbara skavsår på plattorna inuti starthuset - klamrade sig fast vid ankaret. här är det problemet. men jag undrade hela tiden hur det kommer sig att jag på morgonen på vintern startar upp mer eller mindre och ingenting, men hur det kommer till slutet av dagen - så det är tortyr att inte starta - och rotationshastigheten är som en dött batteri och resultatet är noll.
Skulle det inte vara lättare att sätta en normal växelstartare?
Den infödda startmotorn (KZATE 6012.3708) började gå i konkurs, nämligen upprullningsanordningen började fastna. Tja, bara nickeln fastnar, och bendixen kasseras fortfarande normalt. Det är sant, och mot denna bakgrund började han sakta dö. Du kan höra det skrika då och då.
Det finns en total frånvaro av KZATE märkesstartare och deras reservdelar till salu. Och viktigast av allt, ingen kommer att ta med!
Jag behövde inte tänka så mycket, för priset + ytterligare service avslöjade bara en. Det visade sig vara Cheboksary-startaren "ELEKTROM" - 93.3708. Enligt en vän är den här enheten en komplett kopia av Mitsushny. Och i framtiden kan den kläs i allt märkt (endast pipen kommer att finnas kvar - kroppen)
Fel i Gazelle Gazelle: startmotorn snurrar inte när nyckeln vrids, utan klickar bara hånfullt på indragaren. Expressreparation med hammare på startmotorn gav inget resultat. Metoden att stänga retractorns kontakter till en rak linje med en skruvmejsel gav bara en knappt levande gnista och frånvaron av någon mekanisk reaktion. Den enda tanken som gick upp i mitt huvud var att borstarna hade dött länge, tanken på att det faktiskt var för tidigt för detta att ersätta den och alla problem var lösta efter att startmotorn öppnats.
Arbetsprocess :
Naturligtvis är det bättre att skruva loss den övre bulten först, så att startmotorn spelar mindre, även om den inte faller ut av sig själv, kommer röret med oljestickan som går in i oljetråget inte att låta det göra detta.
2) Med lätta hammarslag tas locket bort:
Det är en skit som pågår i locket! Oxider, brända ställen på borstmassans 4 kontaktdynor!
Borstarnas kontaktplatta är också i ett vidrigt skick!
Efter att ha dragit ut de positiva borstarna tar jag bort lindningarna, ankaret och monteringsplattan med borstar. Jag rengjorde allt både på tallriken och på locket, behandlade det på något sätt med en vätska (en vän körde den för att använda den), som blöter oxider och rost och lämnar en anti-korrosionsfilm, det verkar inte vara surt, så Jag ansökte:
Det gjorde mig också lite glad
Startmotorn är växlad, så jag lade till lite smörjning i växellådan. Förankrat baktill är ett rullningslager:
Men stöveln kan inte göra något mot vatten, så det blir en tjock emulsion i lagret!
Lagret smörjdes även med färsk olja.
Följaktligen, vad kan sägas om starteren. Den mekaniska delen är i gott skick. Elektrisk i otillfredsställande! Gummimanschetter sätts in överallt för att förhindra att vatten kommer in i startmotorn, det finns till och med ett dräneringsrör i bakstycket, MEN det känns som att alla dessa gummiband bara hjälper vatten att dröja kvar där! Jag förväntade mig mer av en tillverkare som Cummins!
Fel i Gas Gazelle: när motorn startas på morgonen eller efter en lång tomgångstid, när motorn är kall, kom startbendix inte tillbaka på flera sekunder efter start. När motorn var varm var den inte, och startmotorn fungerade som den skulle.
Tja, vad du behöver för att tappa energi vet alla! 🙂
Att skruva loss två bultar är ett nöje, allt är klart, jag vill inte vrida det. Här är det tredje översta problemet, jag var tvungen att ta det lugnt, men vann ändå. Jag var tvungen att skruva loss styrningen av oljestickan.
Nästa var förrätten. Insidan är smutsig och mycket lite smörjning. På den borttagna rullningen av kugghjulet var tätt.
Vidare kommer det bara att finnas bilder från vilka allt kommer att vara klart.
analysera och fotografera
behöver fortfarande vända i händerna
Det finns inga jobb någonstans.
Efter det smorde jag in det med fett och satte ihop allt i samma ordning.
Jag testade det, allt verkar vara ok.
VIDEO
Byte av generatorringar Gas Gazelle
Du måste ha minst 0 inlägg för att se länkar eller bilder i bildtexter. Du har för närvarande 0 meddelande(n).
Tro inte, det finns inget verkligt liv där det finns asfalt!
Inte nödvändigtvis slantar.
Själva slantarna städas och byts. Det är nödvändigt att ta bort retractorreläet och demontera det - rengör penny med en fil eller byt dem.
. vrid drivhjulet med en skruvmejsel.
Kugghjulet måste rotera i en riktning med drivaxeln och i den andra riktningen på drivaxeln. Annars byt ut enheten mot en ny.
Med hjälp av en skruvmejsel flyttar vi drivhjulet längs axeln.
Kugghjulet ska röra sig lätt, utan att klämma, längs axeln. Om kugghjulet fastnar på axeln måste drivningen bytas ut.
För att kontrollera startmotorn ansluter vi batteriets "positiva" pol med den övre kontaktbulten med ledningar för att "tända upp"
När du utför denna operation måste försiktighet iakttas, eftersom gnistbildning är möjlig i området för att stänga terminalerna. Kortslut inte skruvmejseln till jord medan terminalerna stängs.
Detta bör flytta drivhjulet och starta startmotorn. Annars kontrollerar vi elmotorn och startreläet.
För att testa motorn.
. vi ansluter med ledningar den "positiva" polen på batteriet med den nedre kontaktbulten på dragreläet och den "negativa" polen med starthuset.
I detta fall måste motoraxeln rotera. Annars är motorn defekt.
För att kontrollera dragreläet ansluter vi med ledningar.
. den "positiva" polen på batteriet med kontrollterminalen på traktionsreläet och den "negativa" polen - med starthuset.
I detta fall bör drivväxeln gå framåt. Om detta inte händer är dragreläet defekt. Montera startmotorn i omvänd ordning.
I designen av vilken bil som helst tillhandahålls ett element som en startmotor. "Gazelle" är inget undantag. Detta element är en separat elmotor som ger rotation av förbränningsmotorns vevaxel. Vad är en starter och hur den fungerar - senare i vår artikel.
Detta element kan karakteriseras av en DC-motor. Elementet får trots allt energi från bilbatteriet och omvandlar det med hjälp av fyra borstar till vridmoment. De senare elementen tjänar till att öka kraften hos själva elmotorn.
"GAZelevsky" startmotor av växeltyp fungerar på ett 12-voltsnätverk.
VIDEO
Hur är startmotorn? "Gazelle" är en ganska enkel bil. Därför kommer det inte att vara nödvändigt att studera startmotorns design under lång tid. Så huvudkomponenterna i detta element är:
Elektrisk motor.
Upprullningsrelä.
Ankare.
Överkörningskoppling. Det kallas också en bendix.
Borstar och hållare.
Allt detta placeras i ett separat metallfodral.
Inte en enda modern förrätt klarar sig utan detta element. "Gazelle" är inget undantag. Ankaret är tillverkat av legerat stål och har formen av en axel. Samlarplattor pressas på mekanismen, såväl som kärnan. I utformningen av den senare finns det spår för att lägga ankarlindningarna. Deras ändar är fixerade på ett cirkulärt sätt. Lindningen är installerad på en dielektrisk bas.
Hans bilister kallar "upprullare". Elementet är utformat för att överföra spänning från tändningslåset till elmotorn på ett element som en startmotor. "GAZelle" (406:e motorn) börjar starta vid ett visst nyckelvrid.
Hos allmogen kallas det en bendix. Mekanismen samverkar med reläkärnan med hjälp av en rörlig "vipparm". Själva bendixen är en rullmekanism som är rörlig. Den är fixerad på ankaraxeln. Huvudsyftet med ett frihjul är att överföra vridmoment till svänghjulet genom användning av växlar. När motorn har startat framgångsrikt är svänghjulskronan och drivväxeln urkopplade.
Om bilen har blivit svårstartad måste startmotorn demonteras. "Gazelle" läggs först och främst på "överföringen". Ta sedan bort polen från batteriet. Var sitter startmotorn? GAZelle är utrustad med detta element på kopplingshuset på höger sida av motorn.
Hur demonterar du startmotorn med dina egna händer? GAZellen fortsätter att stå stilla och vi tar ut elementet. Först och främst, ta bort bakstycket. Den fästs med två stift. Du behöver en nyckel "för 10". Om locket är tätt kan du använda en hammare. Med lätta slag tar vi ut den. Vi tar ut borstar, lindning, ankare och plåt. Vi undersöker elementens tillstånd. Eftersom vi har en växelstartare tillsätter vi lite smörjmedel till växelelementet.
Bland dessa är det nödvändigt att notera nedbrytningen av startreläet. Anledningen till detta är förskjutningen av kontaktskivan eller en trasig lindning. Strömkretsens kontakt är också bruten, på grund av vilket elementet helt enkelt vägrar att fungera. Orsaken kan vara vanlig - dålig åtdragning av ledningar eller oxidation av kontakter. Ett annat vanligt problem är att startmotorn svänger, men motorn startar inte (vevaxelns varvtal är för lågt).
Hur mycket kostar en ny startmotor till en GAZelle? Priset på ett element är från tre till fem tusen rubel. Om rengöring inte hjälper är det vettigt att byta ut hela elementet. Priset är mer än överkomligt.
Så vi fick reda på vad GAZelle-bilstartaren är, hur den fungerar, hur man tar bort den och reparerar den med egna händer.
För att sätta bilen i rörelse är det nödvändigt att överföra vridmoment från motorn till lådan. Kopplingen är ansvarig för detta. Det är denna enhet som överför vridmomentet genom vissa växlar till c.
K-151-förgasaren installerades ofta på ryska personbilar och lätta fordon. Dessa enheter tillverkas av Pekar LLC. Tillverkaren anser att detta är de bästa och mest pålitliga förgasarna som finns.
På VAZ-2114-fordon är transmissionssystemet ganska enkelt. Lada-Samara-serien är en framhjulsdriven bil. Det finns en VAZ-2114-koppling, en växellåda och en drivmekanism för de ledande.
Vid start av bilen försvinner en betydande del av den elektriska strömmen från batteriet. För att förnya denna laddning tillhandahålls en generator i designen av vilken bil som helst. VAZ-2105 är också utrustad med den. Vad är detta element? TILL.
Bilägare möter ofta en situation där larmet inte svarar på nyckelbrickan. Som ett resultat måste du öppna bilen med en nyckel, vilket leder till att sirenen utlöses och inte den mest trevliga upplevelsen. Vad ska man göra, k.
Kylsystemet i en bil är den viktigaste strukturen för att upprätthålla motorns arbetskraft. I de berömda bilarna från Kama Automobile Plant sträcker sig kylvätskan från 80-1200C.
Tillverkaren installerar en manuell växellåda på Chevrolet Niva SUV. Med dess hjälp reglerar föraren självständigt bilens hastighet. En annan viktig del av transmissionssystemet.
Framaxeln på MTZ-82 traktorn är gjord med en ledande växellåda. Modellen har packningar och metallstopp. De flesta experter tror att enheten har starka stativ. Skivorna i moden.
Alla motorer med elektroniskt bränsleinsprutningssystem är utrustade med enheter som upprätthåller det erforderliga bränsletrycket i bränsleledningen. I VAZ-2114-kraftenheten utförs denna funktion av en speciell regulator. Dem.
Video (klicka för att spela).
De flesta moderna bilar använder en specialiserad elektrisk pump. "Gazelle" är utrustad med en av de bästa sådana enheterna när det gäller pris och kvalitet, så många är intresserade av att installera den. Vart i .
Betygsätt den här artikeln:
