Gör-det-själv kinesisk skoterstartreparation

Att starta skoterns motor är enkelt: tryck på knappen som aktiverar skoterns elektriska startmotor. Men tänk om du sätter press på henne, men utan resultat? Eller om vevaxeln roterar, men med en väderkvarns hastighet?

Lek inte att gissa
Det enklaste är att kontakta en vän som äger samma typ av "pall", och för att kontrollera, byt ut din startmotor med sin arbetare. Om det finns en sådan vän. Om inte, måste du anstränga dina egna varv: startmotorn är en oförbränd glödlampa i blinkersen. Vanligtvis är orsaken till inaktivitet ett "fel" i dess elektriska krets. Hur man kontrollerar varje anslutning och isolering, skrev "Moto" i nr 7-03. Vad händer om orsaken är annorlunda? Launchern behöver repareras.

Hur är det ordnat? Detta är en av typerna av likströmsmotorer: inuti höljet finns en armatur, en borstenhet och en stator (se bilder). Ankare är en grupp lindningar (spolar) jämnt fördelade runt en roterande central axel. De är anslutna till ett cylindriskt "munstycke" på axeln (kollektor), som består av ett flertal kopparplattor-segment, isolerade från varandra och från axeln. Två koppar-grafitkontakter pressas till segmenten - borstar, genom vilka spänning appliceras på lindningarna. Två permanentmagneter (stator) är fixerade inuti starthuset, de bildar ett magnetfält, vilket faktiskt får ankaret att rotera.

Det händer så här. Tryck på knappen - applicera "plus" kraft på en av borstarna (den andra är ständigt ansluten till "minus" genom skoterramen). Så snart som ström uppträder i ankarlindningarna, blir spolarnas stålkärnor magnetiserade; tråden är lindad på ett sådant sätt att ankarfältet "avvisar" statormagneterna. Skaftet har ingenstans att ta vägen - det kommer att svänga och borstarna kommer i kontakt med nästa par armatursegment. Sedan kommer processen att upprepas. Det är som en gunga: genom att svinga dem ökar du din hastighet och energi för varje nästa sving. Till en början är din pitching lätt att stoppa, men snart, prova det, stå i vägen - du kommer att flyga iväg! Så babystartaren, efter att ha vridit sig, lyckas flytta och rotera veven.

Ett exempel på att vrida borsttråden: A - korrekt; B - för tight
vridning kan förhindra att borsten rör sig fritt.

Bestäm nu vad som förhindrar det. Demontera startmotorn och rengör den från utsidan (vanligtvis är den placerad så att det finns tillräckligt med smuts på kroppen). Lossa skruvarna som håller fast statorn. Nu - uppmärksamhet! När du tar bort höljet, håll ordentligt fast ankaraxeln i frontluckan. De statiska magneterna är extremt starka - om de drar ankaret bakom sig kan borstenheten skadas (du kommer åtminstone att tappa borstfjädrarna, men försök hitta en ersättare för dem). Därför, efter att ha "demonterat" startmotorn på ett kompetent sätt, ta försiktigt bort ankaret från locket. Ta isär borstenheten, men rör inte den positiva kontakten och dess strömledning - den är ordentligt inbäddad i locket. Torka av alla delar av startmotorn med en bomullspinne doppad i alkohol - det är allt! Aceton-bensin och liknande lösningsmedel kommer att skada plasten i konstruktionen och isoleringen av ankarlindningarna. Och lämna inte ett enda gram smuts inuti startmotorn: det är borstdamm och det är ledande. Om du blinkar är det inte ens en timme för dig själv att orsaka en strömläcka eller ens en kortslutning.

Se till att alla delar är intakta och i gott skick: borstarna är inte avbrutna i kanterna, rör sig fritt, men utan förvrängningar, i styrbrunnarna är höjden från arbetsytan till tråden minst 3 mm. Ta tag i tråden och borsten, dra försiktigt i enheten - sällan, men det händer att de är dåligt fästa vid varandra.Det är lätt att återställa styrkan: släpp en blandning av Momentlim med pulver från en blyertspenna i hålet på borsten - så kan du sätta tråden på plats. Snubblat över kontakter som har tjänat sitt syfte? Det är inget problem heller! I deras ställe är det tillåtet att implantera borstar, till exempel från en borr (slipa måtten till önskad storlek). När du väljer en "donator" är det viktigaste att diametern på dess samlare är nära startmotorn. Denna storlek bestämmer hårdheten (läs - slitstyrka) hos kontaktmaterialet. När du monterar borstarna på sina ställen, vrid inte deras vajrar för hårt, dessutom slappna av dem lite så att de inte står emot en påle och inte stör borstens rörelse i styrningen.

Fjädrarna måste förstås vara hela, spolarna sitter inte fast. Höjden på "spiralen" är minst 9-10 mm. Du kan "pigga upp" några millimeter som har satt sig genom att sträcka ut spolarna något. Men det är mer pålitligt så här: fäst en plastpackning på fjäderstödet (tjocklek - krympningsstorlek). Byt ut en trasig del, om det inte går att hitta originalet, linda den från en kulspetsfjäder. Vi måste mixtra: gör ett ämne för lindning, glödga tråden i brand innan arbetet påbörjas och värm den färdiga delen igen och kyl den i motorolja.
Börja kontrollera rotorn genom att inspektera lindningarna. Spolarna blev svarta, isoleringen var förkolnad och det finns en skarp lukt av bränning - det betyder att ankaret har "slutat". Det är olyckligt, men om du inte hittar en ersättare (ny eller begagnad fungerande del) "slår" du en startbyte.

En annan möjlig skada som inte är synlig utvändigt är en nedbrytning av lindningsisoleringen till marken. Ett indirekt tecken: med ett bra batteri och strömkrets roterar startmotorn knappt vevaxeln. Testproceduren är som följer: 220 V-kontrollampan ska inte lysa när den är ansluten till elnätet via någon kollektorplatta och ankaraxel. Men om du inte är en erfaren elektriker, anförtro testet till en specialist. "Tvåhundratjugo" räcker för att ögonen ska döda en elefant! Lämna inte skotern "en föräldralös".

Har du klarat det här stadiet framgångsrikt? Detta innebär att startmotorns slöhet döljs i oxidationen (förbränningen) av uppsamlaren. Ta en finkornig hud med en glasbeläggning, linda den runt knuten och med slät (cirkulär och utan tryck!) Ta bort det skadade lagret av metall. Det är onödigt att föra ytan till en "spegel", det räcker om det inte finns någon grovhet på mer än 0,3 mm på segmenten.

Det finns en annan sak: pokotsannye-borstar omsluter segmentens metall ovanpå varandra och stänger slutligen ihop lindningarna. Kom igen, kom ihåg vad som bestämmer hastigheten på att linda upp ankaret? Detsamma är antalet spolar! "Sätt tillbaka dem på plats" genom att rengöra separationsspåren. Vi märkte att uppsamlaren svajar på axeln - se till att fixa den med en droppe lim (av samma "Moment"), annars kommer trådarna i spolarna snart att bryta.

Det återstår att kontrollera "styrkan" på statormagneterna: sätt in en stålstång inuti höljet, säg en skruvmejsel. Om det inte alls är lätt att hålla den i mitten av hålet (den fastnar direkt på magneterna) - beställ.

Byte eller normalisera utsliten, montera motorn i omvänd ordning. Var försiktig med borstmonteringen: med elastiska plattor (tjocklek 0,4-0,6 mm), sänk ner båda borstarna maximalt i brunnarna och sätt in uppsamlaren på plats längs dessa "styrningar", men utan tryck. Om djävulen drar dig för att "knacka" ankaret, förbered nya penslar! Smörj "svansen" på axeln, mittemot kollektorn, med eldfast fett, men bara lite. Och var uppmärksam på "kroppskåpan"-packningen. Byt tätningen vid minsta antydan till otät skarv, annars kommer allt som "slickades" inuti snart att bli igensatt av vägdamm.
Jag råder dig att utföra en "output" reparationskontroll: fixera startmotorn i ett skruvstäd (tveka inte!) Och anslut den till batteriet genom en amperemeter. Den obelastade strömmen (som detta driftsätt kallas) bör ligga i intervallet 6-7,5 A. Blockera nu rotationen av ankaret (skada inte kugghjulen!) Och slå på startmotorn ett par gånger sekunder. Strömmen bör öka till 16-18 A.En betydande avvikelse från det angivna värdet i någon riktning kommer att innebära att du "gäspade" ett av de beskrivna felen. Hitta och eliminera det.

Utöver elmotorn har startmotorn även en mekanisk del, den kallas för frikörningskoppling. Dess syfte: för det första att överföra vridmoment från ankaret till vevaxeln - detta utförs av ett växelpar. För det andra, efter att ha startat motorn, koppla loss ankaret från veven. Startmotorn är konstruerad för kortvarig drift (högst 10-15 sekunder per start). Fortsätt snurra skoterns löpmotor - starten kommer att falla isär på några minuter. För att inte stöta på något sådant, se till att kopplingen är i gott skick. Ta bort den från starthuset (om det är en skoter från 80-90-talet) eller från CVT-facket (modern modell). Vrid drivhjulet moturs - det ska röra sig längs axeln (i axiell riktning) utan att binda. Släpp växeln - en fungerande koppling är "skyldig" att återgå till sitt ursprungliga läge utan dröjsmål.

Och en sak till: skaka kopplingen - inget ska skramla inuti. Om du märker något av detta, demontera och fixa mekanismen. Lossa något och ta bort låsringen, sedan stödbrickan och returfjädern med stöd. Skruva loss kugghjulet från axeln. Funktionsstörningar kan orsakas av: kontaminering av axelns och växelns tänder, skrynklig eller brott på fjädern, fastklämning av centrifugalmekanismen. Du vet redan hur man "behandlar" en fjäder. Ta bort det "härdade" fettet med ett lösningsmedel (aceton, bensin, etc. är lämpliga här), använd fett och eldfast som ett nytt. En skadad fjäderring på centrifugen kan ersättas med en liknande - med liknande diameter, lånad från en biloljetätning. Vid montering, se till att hållarringen sitter tydligt i axelns spår och "stängd" med stödbrickan.

Och ett specialfall av impotensstartare. En frikörningskoppling installerad i variatorfacket kan stoppa elmotorns rotation om kupékåpan griper den av sig själv. Åh, ofta glömmer olyckliga mekaniker att mellan locket och vevhuset ska det finnas en packning med den föreskrivna tjockleken och inte alls vara frånvarande. Redaktörerna vill tacka Moto-Help tekniska centrum, Moskva, för deras hjälp med att förbereda illustrationerna.

Kontroll av isoleringen av ankarlindningarna (A), rengöring av kollektorn (B), kontroll av isoleringen mellan segment och mark (C).

Demontering och reparera sparkcykelstartare

Med sedvanlig rörelse vred han om startnyckeln, tryckte på startknappen ... Och tystnad. Startade om - förrätt plöjer inte.

Om du, genom att trycka på startknappen, hör ett kort ovanligt skrammel och motorn inte startar, är det troligen inte startmotorn - batteriet "död". Symptomen på ett startfel är olika: när startknappen trycks in hörs ett enda metalliskt klick på startreläets kontakter, men det följs inte av motorljud. Vad ska man göra?

Lägg i första växeln och med kopplingen nedtryckt, tryck motorcykeln fram och tillbaka, tryck på startknappen. Om motorn är igång kan vi konstatera att det är dålig kontakt mellan kolströmkollektorborstarna och kollektorn. Damm föll mellan de gnidande delarna (samlarborstar), gnistor uppstod på grund av det och ett slags dielektrikum bildades. När motorcykeln trycktes fram och tillbaka, vid glidning hittade borstarna kontakt - och startmotorn fungerade.

Det här sättet att starta en motorcykel hjälper till om "sjukdomen" är i ett tidigt skede. Men det kommer oundvikligen ett ögonblick när motorn inte kan exciteras.

Låt oss överväga reparationen av en misslyckad startmotor med Honda XR250 Baja som exempel. Lyckligtvis finns det inget foder på motorcykeln, och den del av intresse för oss är lättillgänglig (foto1).

För arbete behöver du: nycklar - uttag "för 12" och "10", öppen - "för 7" och "10". Installera enheten på stativet. För att komma till startmotorn, demontera avgasröret. För att göra detta, skruva loss de fyra muttrarna på munstycksflänsarna (foto 2, 3).Det räcker med att lossa bulten på klämman.

Skruva loss två bultar på oljeledningen och fäst starthuset i vevhuset (foto 4). Koppla bort terminalen på startmotorn. Knacka lätt med en hammare (genom en träkloss) starthuset (foto 5) - så att splinesen på ankaraxeln frigörs från frihjulsväxeln (foto 6). Ta bort startmotorn från ramen genom vänster sida.

Startöppning. Ta bort två bultar (foto 7). Båda huskåporna är avtagbara, ankaret kommer lätt ut ur rotorn (det är en permanentmagnet). Var försiktig och försiktig: blanda inte ihop ordningen på brickorna på ankaraxeln!

På bilderna 8 och 9 kan du tydligt se smutsen som avslutade startmotorn på den "oförstörbara" Hondan: uppsamlaren var täckt med ett dielektrikum, lamellerna (slitsarna i rotorn) var igensatta av smuts, uppsamlarborstarna rörde sig knappt i uttagen.

Reparera. Slipa uppsamlaren med sandpapper (fint korn), rengör lamellerna med en ren skrapa gjord av ett bågfilsblad (foto 10). Tvätta ankaret i ren bensin (foto 11). "Badda" även höljeslocket med kolborstar, behandla särskilt noggrant nållagret i det andra locket med färsk bensin (foto 12).

Hopsättning. Nållagret smörjs med motorolja under motordrift, men smörj det med samma motorolja vid montering. En keramisk metallbussning är installerad i huskåpan på sidan av borstarna - hamra den med fett (Castrol LMX).

Anslut alla delar - brickor, o-ringar (installera dem i den ordning som de är utlagda på bild 13). Förväxla inte vilken sida statorhuset är förbundet med locket där borstarna är placerade, för detta finns ett speciellt spår på huset (det kan ses på bild 9) och ett ömsesidigt utsprång på locket (det är i bild 8). Om tätningsgummiringen (det bör finnas två) på statorhuset är trasig, och det inte finns någon ersättning, kan du använda ett tätningsmedel (och vi var tvungna att använda det). Dra åt startdelarna med bultar. Kolla om ankaret rullar i kroppen? Har inget fastnat?

Installera startmotorn på motorcykeln. Utför alla åtgärder som beskrivs i demontering i omvänd ordning.

Detaljerad beskrivning av demontering och reparation av startmotorn på en 4-takts 50 cc-motor 139qmb skoter Super Sport Acar

Om skotern inte startar med en elektrisk startmotor, kan du snabbt kontrollera dess användbarhet enligt följande. Det är nödvändigt att ansluta den positiva ledningen direkt till själva startmotorn och den negativa ledningen till starthuset (för fullständig säkerhet, för att eliminera strömförluster någonstans i kretsen). Om startmotorn är "tyst" - är det nödvändigt att ta bort den.

Tillgång till den på motorn 139qmb skoter Super sportbil kan kallas gratis. Du behöver en hylsnyckel (kort) eller en 10-kapsnyckel eftersom bultarna kan fastna lite, som jag gjorde. Först måste du koppla bort kontakten från startreläet,

Skruva sedan loss de två bultarna (den negativa svarta tråden är lämplig för den vänstra) och sväng handen lite och ta bort startmotorn från uttaget på motorblocket. Svår borttagning orsakas vanligtvis av en tätande gummiring, som det är önskvärt att inte förlora. I framtiden kan kabeln kopplas bort från startmotorn (eller så kan du helt enkelt ta bort terminalen från startmotorn utan att koppla ur kontakten, men som det visade sig senare är detta inte det bästa alternativet) genom att hålla i terminalen med fingrarna och dra den ur uttaget lite.

Skruva sedan loss de två tunna långa skruvarna som håller startmotorns halvor och, efter att ha separerat något, tryckte du på rotorn för att ta bort den tillsammans med den främre delen där borstarna är placerade.

Sedan kan du ta bort rotorn från huset med borstar.

Genom extern inspektion bestämmer vi borstarnas och rotoruppsamlarens tillstånd. I mitt fall gjordes allt genom att borstarna och rotorkommutatorn rengjordes med slippapper nummer 0. Det var en liten brännskada och ett litet slitage på borstarna, men inte så kritiskt att det skulle ändras. Efter att ha slipat rotorn och borstarna tvättade jag allt i ren (oljefri) bensin, torkade det och satte ihop det i omvänd ordning.Den första monteringen tog ganska lång tid på grund av komplexiteten i installationen av borstarna och rotorn ... Jag var tvungen att komma på en enhet för att hålla borstarna. Fästena bör inte vara gjorda av för tjock tråd, men det är bättre att göra dem från plattor eller använda speciella klämmor.

Efter den fullständiga monteringen av startmotorn började den fungera.

Att skriva in textsymboler för uttryckssymboler i meddelandet (som - 🙂 och 😛) omvandlas automatiskt till bilder (det måste finnas ett mellanslag innan du infogar - du kan kopiera och klistra in).
EXEMPEL:
🙂 leende 😀 skrattar högt :-))) skrattande 🙁 Förvirring eller missnöje
:-|| Arg, arg 😉 blinka 😛 visar tungan :klappa: bravo, klappa händerna
➡ Slå huvudet i väggen.
Och du kan även använda dessa HTML-taggar och attribut för din kommentar:

Om startmotorn i ett vackert ögonblick vägrar att starta motorn, var inte avskräckt, kanske kan den fortfarande återupplivas. I de flesta fall misslyckas startmotorn på grund av olika sorters smuts eller borstslitage, även nybörjare kan fixa alla dessa problem.

För att vara säker på att det är startmotorn som är trasig och inte ”vill” vända motorn kan man koppla den direkt till batteriet (batteriet måste laddas), om bilden inte har ändrats är startmotorn tyst eller blir dåligt, så ligger orsaken i det.

Det händer att när de reparerar på vissa modeller av skotrar, glömmer de att sätta en packning mellan variatorkåpan och motorn, och klämmer därigenom överloppskopplingen (bendix), vilket leder till svag rotation av startmotorn, för att utesluta detta ögonblick, lossa bultarna på kåpan och försök starta motorn, om bilden inte har ändrats är orsaken startmotorn.

Här kommer vi att överväga en sådan startmotor idag, om var startmotorn sitter och hur man tar bort den, läs här.

För att demontera startmotorn måste vi skruva loss de två bultarna på startkåpan och hålla axeln med handen och försiktigt ta bort locket.

Det finns två permanentmagneter inuti locket.

Efter att ha tagit bort skaftet från höljet upptäcktes det första felet: en borste visade sig vara avbruten och dess fragment var inuti höljet på fotot markerat i rött.

Det andra felet: starkt slitage på borstarna.

Det tredje felet: allvarlig förorening av rotoruppsamlaren, för att eliminera detta fel måste vi rensa ut all smuts mellan uppsamlarlamellerna med en nål och sedan slipa uppsamlaren med sandpapper.

Så här ska slutresultatet bli.

Därefter sköljer vi allt väl, helst med alkohol, sätter nya borstar (när du installerar nya borstar, glöm inte att koppla in trådarna korrekt i speciella spår i huset), smörj bussningarna där rotorn roterar med eldfast fett och montera förrätt.

Efter att ha monterat startmotorn är det lämpligt att kontrollera det, för detta: vi ansluter startmotorn genom en amperemeter till batteriet och tittar på tomgångsströmmen, den bör vara ungefär densamma som på bilden. Tomgångsströmmen för olika modeller av starter kan skilja sig markant.

Om, efter allt som är gjort, din startmotor är dålig, roterar, värms upp, tomgångsströmmen är för hög, så är rotorn med största sannolikhet defekt, vilket kan bytas till en ny eller rullas tillbaka.

Rengör inte i något fall uppsamlaren med korundsandpapper. Endast glas. I teorin om elektriska apparater är detta ögonblick speciellt fastställt - elektriska kontakter är koppar, silver kan inte rengöras med korundsandpapper. Det är bättre med en fil, nålfil, men inte korund. Korunden kommer in i uppsamlarkopparn och stannar där för alltid och skaver borsten. Detta fenomen är analogt med att tappa tvål i sanden och försöka tvätta bort den. Vid föreläsningar om elektriska apparater förklarade läraren detta för oss med ett övertygande exempel: vid Arsenal-fabriken, för tillverkning av linser för linser, skars en lång glascylinder till tunna skivor med en kopparcirkelsåg utan tänder, men dess kant beströddes med diamantspån. När skivan slits, minskar dess diameter, diamantens densitet vid skivans periferi ökar - diamantsmulan tas inte bort, utan "flyttar" till mitten. Som ett resultat förbättrades skärningen till och med.

Om du vill ha det bästa innehållet som jag gör, betala bara en
besök den här webbplatsen varje dag av den anledningen att den erbjuder kvalitetsinnehåll, tack

när du tar bort startmotorn från kedjan kinesiska måste oljan tömmas.

Den här sidan använder Akismet för att bekämpa spam. Ta reda på hur din kommentarsdata behandlas.

Om det finns någon misstanke om startfel tar jag genast bort den från motorn och slänger den i soporna. Jag har helt enkelt inte tid att fixa sånt här. Speciellt när motosäsongen är i full gång och alla snabbt behöver reparera och sätta igång sina affärer.

Men i särskilt sällsynta fall tar jag fortfarande tag i reparationen av startmotorer när en sällsynt modell av en skoter som det är svårt att hitta reservdelar till stöter på reparation, eller när flera felaktiga starter samlas, varav jag sedan monterar en.

I sig är reparation eller diagnos inte särskilt svårt, inte ens för en nybörjare. Och det kommer främst att bestå av demontering, tvätt, kontroll, rengöring av arbetsytorna på delar och montering. Men vi kommer inte att ha bråttom att fixa det. Låt oss börja bättre med allmänna frågor, och vi kommer att beröra ämnet reparation i slutet av artikeln.

Att hitta en startmotor på en skotermotor är väldigt enkelt: ta bort den främre plastmotorhuven och säteslådan, inspektera motorn och hitta en liten cylindrisk del på den (som den på bilden) placerad vinkelrätt mot motorns längdaxel. till vilken en tjock strömkabel passar - detta kommer att vara startmotorn.

På de flesta skotermodeller är startmotorn monterad ovanpå motorn precis bakom cylindern. I sällsynta fall är startmotorn monterad framför eller under motorn.

Om startknappen inte vrider sig när du trycker på startknappen, kan den här situationen inte alltid berätta för oss om dess fel. Förutom själva startmotorn finns det flera element i skoterns el som styr dess funktion. Såsom ett batteri, relä, startknapp och strömkablar. Och om åtminstone ett av dessa element misslyckas, kommer en fullt fungerande startmotor inte att fungera.

Därför, för att inte förlora mycket tid och inte göra onödigt arbete senare, kommer vi inte att gissa, men vi kommer att göra det lättare: vi kommer att använda elimineringsmetoden: vi kommer att ansluta startmotorn direkt till batteriet - förbigående relä, startknappkretsen och standardströmkablar, vilket helt eliminerar funktionsfel i de element som är ansvariga för driften av startmotorn.

Utan att ta bort startmotorn från motorn letar vi efter kraftterminalen på dess kropp och kopplar bort ledningen från den. Vi tar bort batteriet (laddat) från skotern, letar efter det, frågar någon eller köper två bitar tjock koppartråd. Vi ansluter ledningarna till batteripolerna. Sedan appliceras ledningen som kommer från batteriets minuspol till starthuset, och den andra ledningen - som kommer från batteriets positiva pol - appliceras på startkraftsterminalen

1. Om startmotorn fungerar är den fullt fungerande och orsaken till problemet måste sökas i reläet, startknappen eller kablarna som ger ström till den
2. Om startmotorn inte fungerar, så ligger felet i sig självt och den måste tas bort, demonteras och kontrolleras. Det är möjligt att det fortfarande kan repareras och spara mycket pengar.

Efter att vi har hittat startmotorn och gett fri tillgång till den letar vi efter en terminal på dess kropp som strömkabeln passar till och skruvar loss ledningen från den. Sedan bestämmer vi var startmotorn är fäst vid motorhuset, skruvar loss monteringsbultarna och tar bort den från sitt säte.

Monteringsbultar, i detta fall är de placerade i slutet av huset

I detta fall är startmotorn flänsmonterad och dess monteringsbultar är placerade vid basen av huset.

För att underlätta demonteringen finns det på vissa motormodeller en speciell teknologisk slits mellan starthuset och motorhuset (beroende på motormodell). Vi sätter in en platt skruvmejsel i den och lossar startmotorn med den.

I startanordningen finns det faktiskt inget nytt och komplicerat sedan uppfinningen av DC-elmotorn.Vilket han faktiskt är.

Inuti höljet finns ett rörligt cylindriskt element, som kallas en rotor (i kollektivgård - ett ankare). En isolerad koppartråd lindas på rotorn i en strikt definierad ordning och bildar flera oberoende spolar, kretsar, lindningar, poler, kretsar - som i själva verket är en och samma. Ändarna på var och en av spolarna har sina egna utgångar oberoende av varandra i form av lameller (kontakter) på kollektorn.

Två permanentmagneter är limmade inuti huvudkroppen, exakt omsluter rotorn. Var och en av magneterna har olika poler i förhållande till varandra N (nord) S (söder). Den som studerade i skolan kommer att förstå...

Efter att du tryckt på startknappen kommer den elektriska strömmen från batteriet att börja passera genom strömterminalen, borsten och vidare, passera genom lamellerna på en och rotorlindningarna - den bildar ett konstant magnetfält längs ankaraxeln.

Jag tror att det inte är nödvändigt att förklara att magnetfältet som bildar en elektrisk likström har en annan polaritet? Så här är vad jag pratar om. Åh ja, rotorns magnetfält kommer att börja interagera med magnetfältet hos permanentmagneter och ankaret kommer att avvika en viss grad. Uppsamlaren kommer att vända, nästa par lameller närmar sig borstarna och rotorn kommer att avvika igen. Således kommer den att rotera mjukt tills du sänker startknappen.

Det finns inget speciellt att bryta i startmotorn, och alla dess funktionsfel består i slitage, hängande borstar och kollektorföroreningar, vilket ofta händer på grund av att motorolja kommer in i huset från motorns vevhus. Det är värt att notera att fel i samband med kommutatorkontamination och borstslitage är typiska för DC-elektriska motorer.

Slitna borstar, såväl som en smutsig uppsamlare, förhindrar passage av elektrisk ström genom borstarna till lamellerna på rotorlindningarna, och därför slutar startmotorn att fungera. I det här fallet, för att återställa startmotorns prestanda, behöver vi bara rengöra och tvätta uppsamlaren och byta ut borstarna med nya eller göra dem själva (mer om det senare).

Förutom rent mekaniska fel associerade med slitage och förorening av ledande element, finns det ett antal fel associerade med en kort- eller interturn-krets av rotorlindningarna, såväl som med en kränkning av kontakten av lindningsutgången med kollektorlamellen och bränning av trådisoleringen.

Alla dessa fel kännetecknas av ökat ljud och uppvärmning av startmotorn under drift och en minskning av dess hastighet. Om startmotorn, efter att ha rengjort uppsamlaren och bytt ut borstarna med nya, svänger dåligt, värms upp, surrar, är allt troligen inte i sin ordning med rotorlindningarna. Antingen kortsluts de, träffade marken eller helt enkelt brändes ut. Och det finns inget du kan göra åt det.

Vi stänger av bultarna som drar åt kroppen, det kan finnas två, eller kanske fler, beroende på designen. Vi klämmer fast axeln som sticker ut från huset med fingrarna och separerar så försiktigt och långsamt som möjligt höljets halvor.

Vi tar ut rotorn från huset och inspekterar noggrant uppsamlaren och borstarna. Om uppsamlaren är smutsig, måste den rengöras och tvättas med ren bensin utan att misslyckas.

Borstar i normalt skick bör inte vara kortare än 5-6 mm.

Vi lägger rotorn på en ren yta, helst av trä, och använder valfri lämplig nål för att rengöra smutsen mellan uppsamlarlamellerna.

Efter strippningen tar vi en bit av en icke-fluffig trasa, fuktar den noggrant i ren bensin, lindar den runt uppsamlaren och börjar så att säga rulla rotorsamlaren i den. Det är inte nödvändigt att gnugga uppsamlaren starkt, det räcker bara för att tvätta den från smuts till ungefär samma tillstånd som på bilden.

Det är inga problem med rotoruppsamlaren: de rengjorde den, tvättade den, torkade den och det är det.Men hur är det med slitna borstar? De är inte på rea och har aldrig varit det, och en ny starter är väldigt dyr, vad ska jag göra? Det finns en väg ut: gör borstarna själv, eller snarare inte gör det, utan gör om det från andra.

För tillverkning av nya borstar är en uppsättning nya borstar för dynastartern till den sovjetiska motorscootern "Ant" idealisk för oss. Ett sådant kit kostar bara 150 rubel och innehåller två par borstar, tillräckligt för exakt två förrätter. Du kan köpa en sådan uppsättning i vilken butik som helst som säljer reservdelar till sovjetiska motorcyklar. Varför just från "Myran", och inte från en borr till exempel? Eftersom borstarna från myran är designade för hög ström och är mycket motståndskraftiga mot nötning, och borstarna från vanliga elverktyg är mjuka och bränns snabbt och slits ut.

Vi tar en borste, den är till en början mycket större än den ursprungliga och vi slipar den på alla sidor på smärgel så att den lugnt kommer in i boet och samtidigt inte hänger där särskilt mycket. Helst ska man försöka slipa borsten så att den sitter så tätt som möjligt i sitt bo och samtidigt går i den utan det minsta, ens knappt märkbara motstånd.

Vi sätter in vår nymalda borste i uttaget och kontrollerar utan att misslyckas dess rörlighet.

Löd tråden från en hemmagjord borste till strömuttaget

Vi installerar våra hemmagjorda borstar på plats.

Det är hela hemligheten och viktigast av allt - med sådana hemmagjorda borstar, som också är värda en slant, kan du helt återställa startmotorn att fungera. Och under många, många årstider. Och detta har redan testats på mer än en instans. Åtminstone har jag aldrig fått några klagomål på startmotorns arbete med borstar från myran inopererade i den.

För att inte blåsa upp under lång tid och tråkigt med installationen av rotorn i huset - fixera borstarna från att dras ut i sina bon med tandpetare, smörj rotoraxeln med lite eldfast smörjmedel, installera rotorn i huset och ta bort tandpetarna. Det kommer att bli mycket enklare och snabbare, och viktigast av allt, du kommer inte att bryta eller kollapsa någonting.

Och en sak till: om, efter montering, startmotorn kommer att rotera åt andra hållet, gör följande: skruva loss bultarna som drar åt huset och vrid huset med magneter 180 grader i förhållande till den andra halvan av huset och problemet kommer att gå bort.

Hur man tar bort den skoterstartdrivna växeln (med Honda Lead som exempel)

Förr eller senare kommer alla skoterägare att behöva byta ut bältet, variatorrullarna, vevaxelns oljetätning, inspektera bendix, etc. På många skotrar kan alla dessa operationer utföras utan specialverktyg och avdragare.

Det speciella med platsen för den startdrivna växeln på Honda Lead-skotern gör det omöjligt att helt enkelt ta bort det om det behövs.

Växeln är klädd på vevaxeln, som har ett koniskt snitt vid pressplatsen. Medan man drar åt variatormuttern pressas kugghjulet ännu mer på axeln, varefter det är nästan omöjligt att ta bort det med improviserade medel. Även om du lyckas göra detta är det mycket stor sannolikhet att vevaxeln böjas.

Så, hur ser den här utrustningen ut och hur man tar bort den på rätt sätt, vi kommer att överväga ytterligare. Efter att du har skruvat av variatorkåpan och själva variatormuttern (och vi har redan övervägt hur man gör detta), kan du enkelt ta bort dessa delar.

1. Vevaxel. 2. Variator (rörlig kind). 3. Startdriven växel.

Till skillnad från Honda Dio och Honda Tact skotrar, på Honda Lead skoter (som vi granskar nu), är växeln monterad bakom CVT. På Dio är den till exempel installerad framför och är samtidigt en fast kind på variatorn.

Den fasta kinden på Honda Dio skotervariator. Samtidigt är det startmotorns drivna växel.

Detta arrangemang kommer att bli prototypen för de flesta kinesiska skotrar.

Men tillbaka till Honda Lead skoter (modell AF-20 eller HF-05 övervägs) med en 50 eller 90 cc motor.

För att ta bort kugghjulet behöver vi en speciell avdragare.Jag upprepar en gång till, försök inte ta bort det med improviserade medel, det är väldigt lätt att böja vevaxeln eller förstöra bendixen.

Varför förstöra? Ja, för det finns supermästare som försöker ta bort den utan att ta bort den drivna växeln, därav problemet.

Avdragaren kan ha olika layouter, allt beror på din fantasi, men principen för dess funktion i det här fallet är densamma. Det bör läggas tonvikt på vevaxeln (samma, helst under påverkan av 4 stavar på en gång, som kommer in i växeln), såväl som att fånga växeln genom speciella hål. Hålen är gjorda på ett sådant sätt att de lätt kan fångas upp av kapsyler på stängerna.

Så, hur man gör samma avdragare. Jag ska ge ett exempel på två alternativ. Alternativ 1 är en platta som har 3 hål för anslutning till vevhuset, 4 hål för att skruva in stängerna som senare ska fånga växeln och själva axeln som sätts på vevaxeln och spänner växeln vid rotation. Fixering på vevhuset bör inte vara styvt, bör vara flytande och behövs endast för en enhetlig placering av plattan. Mer detaljer visas i figuren:

Överväg sedan det andra alternativet för avdragaren.

Stängerna (2) skruvas in i en rund platta, som å andra sidan har formen av en mutter och skruvas fast på axeln (3). Plattorna i ändarna är svampformade för att greppa växlarna. Den tredje delen av avdragaren är muttern (1), som skruvas på vevaxeln på skotern och skyddar dess gängor från skador och fixerar avdragaraxeln säkert under rullning.

Vi sätter in styrningarna i hålen, fokuserar på vevaxeln, vrider dragmuttern och växeln i våra händer.

Nu har vi tillgång till bendix (1) och vevaxelns oljetätning.

Denna typ av växelborttagning passar alla motorer med denna layout. Om du har några frågor i processen att reparera din skoter, det finns svårigheter med genomförandet av dina reparationsidéer och andra kommentarer, du kan alltid ställa din fråga eller fortsätta samtalet i kommentarsfältet eller på forumet på vår webbplats.

Du kan också kolla in andra relaterade artiklar:

Tillägnad alla ägare av kinesiska skotrar ...

Till att börja med skulle jag vilja presentera kopplingsschemat för en kinesisk skoter.

Eftersom alla kinesiska skotrar är väldigt lika, som siamesiska tvillingar, är deras elektriska krets praktiskt taget densamma.

Schemat hittades på Internet och är enligt min mening en av de mest framgångsrika, eftersom den visar färgen på anslutningsledarna. Detta förenklar diagrammet avsevärt och gör det mer bekvämt att läsa.

(Klicka på bilden för att förstora. Bilden öppnas i ett nytt fönster).

Det är värt att notera att det finns i skoterns elektriska krets, såväl som i alla elektroniska kretsar gemensam tråd. Scootern har en gemensam tråd - minus (–). Diagrammet visar en gemensam tråd grön Färg. Om du tittar noga kan du se att den är ansluten till all elektrisk utrustning på skotern: strålkastare (16), vänder relä (24), instrumentpanelsbelysningslampa (15), indikatorlampor (20, 36, 22, 17), varvräknare (18), bränslenivåsensor (14), ljudsignal (31), bakljus/bromsljus (13), startrelä (10) och andra enheter.

Låt oss först gå igenom huvuddelarna i den kinesiska skoterkretsen.

Tändningslås (12) eller "Huvudbrytare". Tändningslåset är inget annat än en konventionell flerlägesbrytare. Trots att tändningslåset har 3 lägen används endast 2 i den elektriska kretsen.

När nyckeln är i det första läget stängs den Röd och svart tråden. I det här fallet kommer spänningen från batteriet in i skoterns elektriska krets, skotern är redo att starta. Också redo för drift är en bränslenivåindikator, en varvräknare, en ljudsignal, ett svängrelä, en tändningskrets. De försörjs med batterispänning.

I händelse av ett fel på tändningslåset kan den säkert ersättas med någon form av strömbrytare som en vippströmbrytare. Vippströmbrytaren måste vara tillräckligt kraftfull, eftersom i själva verket hela den elektriska kretsen på skotern växlas genom tändningslåset. Naturligtvis klarar du dig utan vippströmbrytare, om du begränsar dig till en kortslutning röd och svart trådar, som hjältarna i Hollywood actionfilmer en gång gjorde

.

I de andra två lägena är den svartvita ledningen kortsluten från CDI-tändningsmodulen (1) på huset (gemensam tråd). I detta fall är motorns funktion blockerad. Vissa skotrar har en motorstoppsknapp (27), som liksom tändningslåset ansluter den vita-svart och grön (allmän, kropp) tråd.

Generator (4) genererar en växelström för att driva alla strömförbrukare och ladda batteriet (6).

Det kommer 5 ledningar från generatorn. En av dem är ansluten till en gemensam tråd (ram). En växelspänning tas bort från den vita ledningen och matas till reläregulatorn för efterföljande likriktning och stabilisering. MED gul ledningar, spänning tas bort, som används för att driva halv-/helljuslampan, som är installerad i den främre kåpan på skotern.

Även i utformningen av generatorn finns en sk Hallsensor. Den är inte elektriskt ansluten till generatorn och 2 ledningar kommer från den: vit- grön och röd –svart. Hallsensorn är ansluten till CDI-tändningsmodulen (1).

Reläregulator (5). Människorna kan kalla namnen "stabilisator", "transistor", "regulator", "spänningsregulator" eller helt enkelt "relä". Alla dessa definitioner hänvisar till ett stycke järn. Så här ser regulatorn ut.

Reläregulatorn för kinesiska skotrar är installerad i fronten under en plastkåpa. Själva reläregulatorn är fäst vid skoterns metallbas för att minska uppvärmningen av reläradiatorn under drift. Så här ser reläregulatorn ut på en skoter.

I driften av skotern spelar reläregulatorn en mycket viktig roll. Reläregulatorns uppgift är att omvandla växelspänningen från generatorn till en konstant och begränsa den till nivån 13,5 - 14,8 volt. Detta är den spänning som krävs för att ladda batteriet.

Diagrammet och bilden visar att 4 ledningar lämnar reläregulatorn. Grön är en vanlig tråd. Vi har redan pratat om honom. Röd - detta är utsignalen från en positiv konstant spänning på 13,5 -14,8 volt.

Förbi vit Ledningen på reläregulatorn får växelspänning från generatorn. Även ansluten till styrenheten gul tråd som kommer från generatorn. Genom den tillförs en växelspänning till regulatorn från generatorn. På grund av regulatorns elektroniska krets omvandlas spänningen på denna ledning till en pulserande och levereras till kraftfulla strömförbrukare - en halv- och helljuslampa, såväl som en bakljuslampa på instrumentbrädan (det kan finnas flera av dem) ).

Lampornas matningsspänning stabiliseras inte, men begränsas av reläregulatorn till en viss nivå (cirka 12V), eftersom växelspänningen från generatorn vid höga hastigheter överstiger den tillåtna. Jag tror att detta är känt för de som brände ut måtten när reläregulatorn inte fungerar.

Trots all dess betydelse är reläregulatorns enhet ganska primitiv. Om du öppnar föreningen som kretskortet är fyllt med kan du upptäcka att huvudreläet är en elektronisk krets från en tyristor BT151-650R, diodbrygga på dioder 1N4007, kraftfull diod 1N5408, såväl som flera bandelement: elektrolytiska kondensatorer, lågeffekts SMD-transistorer, motstånd och en zenerdiod.

På grund av dess primitiva kretsar fungerar reläregulatorn ofta. Läs om hur du kontrollerar spänningsregulatorn här.

En av de viktigaste elektriska kretsarna i en skoter är tändningskretsen.Den innehåller en CDI-tändningsmodul (1), tändspole (2), tändstift (3).

CDI tändmodul (1) är gjord i form av en liten låda fylld med förening. Detta komplicerar demonteringen av CDI-enheten vid fel. Även om den modulära designen av denna enhet förenklar processen att ersätta den.

5 ledare är anslutna till CDI-modulen. Själva CDI-modulen är placerad i botten av skoterkroppen nära batterifacket och är fäst vid ramen med en gummihållare. Tillgången till CDI-blocket försvåras av att det är placerat i botten och är täckt med dekorativ plast, som måste tas bort helt.

Tändspole (2). Själva tändspolen är placerad på höger sida av skotern och är fäst i ramen. Det är ett slags plaströr med två kontakter för anslutning och utgången av en högspänningsledning som går till tändstiftet.

Strukturellt är tändspolen placerad bredvid startreläet. För att skydda mot damm, smuts och oavsiktliga kortslutningar är spolen täckt med en gummikåpa.

Med hjälp av en högspänningsledning kopplas tändspolen till tändstiftet. A7TC (3).

På skotern visade sig tändstiftet vara smart gömt och första gången kan man leta efter det ganska länge. Men om du "går" längs med högspänningsledningen från tändspolen, så kommer ledningen att leda oss direkt till tändstiftslocket.

Locket tas bort från ljuset med lite ansträngning på sig själv. Den är fixerad på kontakten av ljuset med en elastisk metallspärr.

Det är värt att notera att högspänningstråden är ansluten till locket utan lödning. Den tvinnade tråden i isolering skruvas helt enkelt på skruvkontakten som är inbyggd i locket. Därför är det inte värt att dra hårt i tråden, annars kan du dra ut tråden ur locket. Detta elimineras lätt, men tråden måste förkortas med 0,5 - 1 cm.

Att ta sig till själva tändstiftet är inte så lätt. En hylsnyckel krävs för att ta bort den. Med dess hjälp vrids ljuset helt enkelt ut ur sätet.

förrätt (8). Startmotorn används för att starta motorn. Den är placerad i mitten av skotern bredvid motorn. Att komma till honom är inte lätt.

Startmotorn styrs av ett startrelä (10).

Startreläet är placerat på höger sida av skoterramen. En tjock röd tråd kommer till startreläet från batteriets pluspol. Detta aktiverar startreläet.

Bränslenivåsensor (14) är inbyggd i bränsletanken.

Det kommer tre ledningar från sensorn. Grön är vanligt (effekt minus), och de andra två sensorerna är anslutna till bränslenivåindikatorn (11), som är installerad på scooterns instrumentbräda.

Bränslesensor (14) och indikator (11) är en enhet och drivs av en konstant stabiliserad spänning. Eftersom dessa två enheter är separerade från varandra är de anslutna med en trestiftskontakt. Positiv matningsspänning tillförs bränsleindikatorn och sensorn via en svart ledning från tändningslåset.

Om du öppnar den trepoliga kontakten som kommer från bränslesensorn slutar bränsleindikatorn att visa bränslenivån i tanken. Därför, om din bränsleindikator inte fungerar, kontrollera då kontakten mellan sensorn och bränsleindikatorn, och se även till att de får ström.

Det är också värt att komma ihåg att matningsspänningen till sensorn och indikatorn levereras när tändningslåset är i stängt läge (12). Enligt diagrammet är detta rätt läge.

Vridrelä eller brytarelä (24). Används för att styra de främre och bakre blinkersljusen.

Som regel är svängreläet installerat bredvid instrumenten (hastighetsmätare, varvräknare, bränslenivåindikator) på instrumentbrädan. För att se den måste du ta bort den dekorativa plasten. Det ser ut som en liten plasttunna med tre ledningar. När blinkersen är på avger den karakteristiska klickningar med en frekvens på cirka 1 Hz.

Efter blinkersreläet installeras en blinkersströmställare (23).Detta är en konventionell nyckelbrytare som växlar den positiva spänningen från svängreläerna (grå tråden) till lamporna. Om du tittar på diagrammet, då med höger omkopplarläge (23) lägger vi spänning genom den blå ledningen till höger fram (21) och höger bak (32) lamppekare. Om strömbrytaren är i vänster läge, stänger den grå ledningen till orange, och vi levererar ström till vänster fram (19) och vänster bak (33) lamppekare. Dessutom parallellt med motsvarande indikatorlampor (19, 20, 32, 33) signallampor är anslutna (20 och 22), som placeras på skoterns instrumentbräda och fungerar som en ren informationssignal för skoterföraren.

Ljudsignal (31) på skotern är placerad under skoterns plastkåpa bredvid reläregulatorn.

Strömförsörjningsspänningen för ljudsignalen är konstant. Den kommer från reläregulatorn eller batteriet (om motorn är avstängd) genom tändningslåset och signalhornsknappen (25).

Halv-/helljuslampa (16). Ja, den som lyser upp oss i mörkret.

Själva lampan är dubbel med två glödtrådar och tre kontakter för anslutning till en elektrisk krets. En av kontakterna är förstås vanlig. Lampeffekt 25W, matningsspänning 12V. Den brinner gudlöst med en felaktig reläregulator på grund av att den inte begränsar spänningsamplituden till nivån 12 volt, vilket leder till att en spänning på 16 - 27 volt, eller ännu mer, appliceras på lampa. Allt beror på omsättningen.

Därför, om lampan vid tomgång lyser mycket starkt och inte vid full värme, är det bättre att stänga av den och kontrollera reläregulatorn. Om du lämnar allt som det är så kommer halv-/helljuslampan att brinna ut, vilket är tråkigt. Dess kostnad är stor.

På bilden bredvid blinkerslampan (röd). Lampeffekt 5W för matningsspänning 12V.