Gör-det-själv mopedstartare reparation alfa

Demontering och reparera sparkcykelstartare

Med sedvanlig rörelse vred han om startnyckeln, tryckte på startknappen ... Och tystnad. Startade om - förrätt plöjer inte.

Om du, genom att trycka på startknappen, hör ett kortvarigt ovanligt skrammel och motorn inte startar, är det troligtvis inte startmotorn - batteriet är bara "dött". Symptomen på ett startfel är olika: när startknappen trycks in hörs ett enda metalliskt klick på startreläets kontakter, men det följs inte av motorljud. Vad ska man göra?

Lägg i första växeln och med kopplingen nedtryckt, tryck motorcykeln fram och tillbaka, tryck på startknappen. Om motorn är igång kan vi konstatera att det är dålig kontakt mellan kolströmkollektorborstarna och kollektorn. Damm föll mellan de gnidande delarna (samlarborstar), gnistor uppstod på grund av det och ett slags dielektrikum bildades. När motorcykeln trycktes fram och tillbaka, vid glidning hittade borstarna kontakt - och startmotorn fungerade.

Det här sättet att starta en motorcykel hjälper till om "sjukdomen" är i ett tidigt skede. Men det kommer oundvikligen ett ögonblick när motorn inte kan exciteras.

Låt oss överväga reparationen av en misslyckad startmotor med Honda XR250 Baja som exempel. Lyckligtvis finns det inget foder på motorcykeln, och den del av intresse för oss är lättillgänglig (foto1).

För arbete behöver du: nycklar - uttag "för 12" och "10", öppen - "för 7" och "10". Installera enheten på stativet. För att komma till startmotorn, demontera avgasröret. För att göra detta, skruva loss de fyra muttrarna på munstycksflänsarna (foto 2, 3). Det räcker med att lossa bulten på klämman.

Skruva loss två bultar på oljeledningen och fäst starthuset i vevhuset (foto 4). Koppla bort terminalen på startmotorn. Knacka lätt med en hammare (genom en träkloss) starthuset (foto 5) - så att splinesen på ankaraxeln frigörs från frihjulsväxeln (foto 6). Ta bort startmotorn från ramen genom vänster sida.

Startöppning. Ta bort två bultar (foto 7). Båda huskåporna är avtagbara, ankaret kommer lätt ut ur rotorn (det är en permanentmagnet). Var försiktig och försiktig: blanda inte ihop ordningen på brickorna på ankaraxeln!

På bilderna 8 och 9 kan du tydligt se smutsen som avslutade startmotorn på den "oförstörbara" Hondan: uppsamlaren var täckt med ett dielektrikum, lamellerna (slitsarna i rotorn) var igensatta av smuts, uppsamlarborstarna rörde sig knappt i uttagen.

Reparera. Slipa uppsamlaren med sandpapper (fint korn), rengör lamellerna med en ren skrapa gjord av ett bågfilsblad (foto 10). Tvätta ankaret i ren bensin (foto 11). "Badda" även höljeslocket med kolborstar, behandla särskilt noggrant nållagret i det andra locket med färsk bensin (foto 12).

Hopsättning. Nållagret smörjs med motorolja under motordrift, men smörj det med samma motorolja vid montering. En keramisk metallbussning är installerad i huskåpan på sidan av borstarna - hamra den med fett (Castrol LMX).

Anslut alla delar - brickor, o-ringar (installera dem i den ordning som de är utlagda på bild 13). Förväxla inte vilken sida statorhuset är förbundet med locket där borstarna är placerade, för detta finns ett speciellt spår på huset (det kan ses på bild 9) och ett ömsesidigt utsprång på locket (det är i bild 8). Om tätningsgummiringen (det bör finnas två) på statorhuset är trasig, och det inte finns någon ersättning, kan du använda ett tätningsmedel (och vi var tvungna att använda det).Dra åt startdelarna med bultar. Kolla om ankaret rullar i kroppen? Har inget fastnat?

Installera startmotorn på motorcykeln. Utför alla åtgärder som beskrivs i demontering i omvänd ordning.

Min startmotor fortsätter snurra även när motorn är igång. vad ska man göra?

jävla funkar inte hahahha det var nödvändigt att byta ut den mot en ny då skulle det funka

du kan inte spendera pengar på en ankaravdragare, den kan enkelt tas bort med ett fäste)

Jag har samma problem! tack för videorecensionen!

Och jag har ingen kedja på startmotorn längre, kan jag sätta en ny utan att ta bort magneterna?

+ Sasha Popov

+ Sasha Popov navryatli där fastsättningen av spjället till höger tillåter inte att ta bort kedjan också och jag försökte sätta på den.

Kan du visa mig hur man byter ut startkretsen?

+ Sasha Popov där är samma som i videon, bara du behöver inte ta bort överkörningskopplingen. Du kan inte skjuta kedjan annars

det finns inga synliga defekter)), men fjädrarna som trycker på rullarna ska redan bytas då fungerar det som en klocka, fjädrarna kan sättas från kulspetspennor

+MrProtivostoyanie ja, fjädrarna pressar inte rullarna i den där avsmalnande delen där de ska klämmas, så kroken uppstår inte. Dessutom är det önskvärt att alla 3 fjädrarna är i gott skick, det finns ingen sand och annan skit, som i videon (även ljudet, när händerna vreds, gav ut sand överallt och allt).

+Viktor Sokolov, tror du att det är detta som är problemet?

En bit järn skruvas över "Anchor"-drevet och bredvid den finns en metallfyrkant, vad är de till för?
Kedjan gick sönder och bröt denna kub

+ Nokia Prof. Kedjan sträcktes helt enkelt och gick sönder på språng, och slet bort allt som störde den (detta händer) måste ofta övervakas och bytas i tid för att undvika skador, och du kan köpa ett vevaxelskydd

+Viktor Sokolov, hur kunde min kedja gå sönder? hon slog på något sätt ner den här kuben med en bit vevhus

+Nokia Prof square går som limiter för starter star limiter

Hej, kan du berätta för mig? Jag har på Alpha, när du börjar med e-post. startmotor, någonstans 1 gång av 10 spricker det väldigt kraftigt, det verkar bara vara i stället för denna koppling. Vet du inte att det kan halka och spricka så?

+dmitry krapotkin tack för att du löste problemet

det finns ett sådant system inuti den här kopplingen, lagren pressar dem mot fjäderns kedjehjul, se videon i ingrepp och en så kraftig knackning eller till och med ett knas hörs, i princip, ett av lagren är precis löst eller något klämde ut väggen på kopplingen och därför kan den bli lite snett, och därigenom orsaka ett skrammel, ju oftare en sådan knackning eller skrammel, desto snabbare kommer kopplingen att svänga upp, jag körde för nu stannade inte startmotorn helt zovat ändrade sedan det. skruva bara loss sidokåpan där du startar generatorn flera gånger så syns eller hörs det mer exakt.

Jag förstod inte något, så vad är det för fel på den här kopplingen? Det verkar inte finnas några synliga defekter

Jag försökte göra det själv och det fungerade, tack.

Om det finns någon misstanke om startfel tar jag genast bort den från motorn och slänger den i soporna. Jag har helt enkelt inte tid att fixa sånt här. Speciellt när motorcykelsäsongen är i full gång och alla behöver repareras och sätta igång med sina affärer så snart som möjligt.

Men i särskilt sällsynta fall tar jag fortfarande tag i reparationen av startmotorer när en sällsynt modell av en skoter som det är svårt att hitta reservdelar till stöter på reparation, eller när flera felaktiga starter samlas, varav jag sedan monterar en.

I sig är reparation eller diagnos inte särskilt svårt, inte ens för en nybörjare. Och det kommer främst att bestå av demontering, tvätt, kontroll, rengöring av arbetsytorna på delar och montering. Men vi kommer inte att ha bråttom att fixa det.Låt oss börja bättre med allmänna frågor, och vi kommer att beröra ämnet reparation i slutet av artikeln.

Att hitta en startmotor på en skotermotor är väldigt enkelt: ta bort den främre plastmotorhuven och säteslådan, inspektera motorn och hitta en liten cylindrisk del på den (som den på bilden) placerad vinkelrätt mot motorns längdaxel. till vilken en tjock strömkabel passar - detta kommer att vara startmotorn.

På de flesta skotermodeller är startmotorn monterad ovanpå motorn precis bakom cylindern. I sällsynta fall är startmotorn installerad framför eller under motorn.

Om startknappen inte vrider sig när du trycker på startknappen, kan den här situationen kanske inte alltid berätta för oss om dess fel. Förutom själva startmotorn finns det flera element i skoterns el som styr dess funktion. Såsom batteri, relä, startknapp och strömkablar. Och om åtminstone ett av dessa element misslyckas, kommer en fullt fungerande startmotor inte att fungera.

Därför, för att inte förlora mycket tid och inte göra onödigt arbete senare, kommer vi inte att gissa, men vi kommer att göra det lättare: vi kommer att använda elimineringsmetoden: vi kommer att ansluta startmotorn direkt till batteriet - förbigående relä, startknappkretsen och vanliga strömledningar, vilket helt eliminerar funktionsfel i de element som är ansvariga för driften av startmotorn.

Utan att ta bort startmotorn från motorn letar vi efter kraftterminalen på dess kropp och kopplar bort ledningen från den. Vi tar bort batteriet (laddat) från skotern, letar efter det, frågar någon eller köper två bitar tjock koppartråd. Anslut kablarna till batteripolerna. Sedan appliceras ledningen som kommer från batteriets minuspol till starthuset, och den andra ledningen - som kommer från batteriets positiva pol - appliceras på startkraftsterminalen

1. Om startmotorn fungerar är den fullt fungerande och orsaken till problemet måste sökas i reläet, startknappen eller kablarna som ger ström till den
2. Om startmotorn inte fungerar, så ligger felet i sig självt och den måste tas bort, demonteras och kontrolleras. Det är möjligt att det fortfarande kan repareras och spara mycket pengar.

Efter att vi har hittat startmotorn och gett fri tillgång till den letar vi efter en terminal på dess kropp som strömkabeln passar till och skruvar loss ledningen från den. Sedan bestämmer vi var startmotorn är fäst vid motorhuset, skruvar loss monteringsbultarna och tar bort den från sitt säte.

Monteringsbultar, i detta fall är de placerade i slutet av huset

I detta fall är startmotorn flänsmonterad och dess monteringsbultar är placerade vid basen av huset.

För att underlätta demonteringen finns det på vissa motormodeller en speciell teknologisk slits mellan starthuset och motorhuset (beroende på motormodell). Vi sätter in en platt skruvmejsel i den och lossar startmotorn med den.

I startanordningen finns det faktiskt inget nytt och komplicerat sedan uppfinningen av DC-elmotorn. Vilket han faktiskt är.

Inuti höljet finns ett rörligt cylindriskt element, som kallas en rotor (i kollektivgård - ett ankare). En isolerad koppartråd lindas på rotorn i en strikt definierad ordning och bildar flera oberoende spolar, kretsar, lindningar, poler, kretsar - som i själva verket är en och samma. Ändarna på var och en av spolarna har sina egna utgångar oberoende av varandra i form av lameller (kontakter) på kollektorn.

Två permanentmagneter är limmade inuti huvudkroppen, exakt omsluter rotorn. Var och en av magneterna har olika poler i förhållande till varandra N (nord) S (söder). Den som studerade i skolan kommer att förstå...

Efter att du tryckt på startknappen kommer den elektriska strömmen från batteriet att börja passera genom strömterminalen, borsten och vidare, passera genom lamellerna på en och rotorlindningarna - den bildar ett konstant magnetfält längs ankaraxeln.

Jag tror att det inte är nödvändigt att förklara att magnetfältet som bildar en elektrisk likström har en annan polaritet? Så här är vad jag pratar om. Åh ja, rotorns magnetfält kommer att börja interagera med magnetfältet hos permanentmagneter och ankaret kommer att avvika en viss grad. Uppsamlaren kommer att vända, nästa par lameller närmar sig borstarna och rotorn kommer att avvika igen. Således kommer den att rotera mjukt tills du sänker startknappen.

Det finns inget speciellt att bryta i startmotorn, och alla dess funktionsfel består i slitage, hängande borstar och kollektorföroreningar, vilket ofta händer på grund av att motorolja kommer in i huset från motorns vevhus. Det bör noteras att fel i samband med kommutatorföroreningar och borstslitage är typiska för DC-elektriska motorer.

Slitna borstar, såväl som en smutsig uppsamlare, förhindrar passage av elektrisk ström genom borstarna till lamellerna på rotorlindningarna, och därför slutar startmotorn att fungera. I det här fallet, för att återställa startmotorns prestanda, behöver vi bara rengöra och tvätta uppsamlaren och byta ut borstarna med nya eller göra dem själva (mer om det senare).

Förutom rent mekaniska fel associerade med slitage och förorening av ledande element, finns det ett antal fel associerade med en kort- eller interturn-krets av rotorlindningarna, såväl som med en kränkning av kontakten av lindningsutgången med kollektorlamellen och bränning av trådisoleringen.

Alla dessa fel kännetecknas av ökat ljud och uppvärmning av startmotorn under drift och en minskning av dess hastighet. Om startmotorn, efter att ha rengjort uppsamlaren och bytt ut borstarna med nya, svänger dåligt, värms upp, surrar, är allt troligen inte i sin ordning med rotorlindningarna. Antingen kortsluts de, träffade marken eller helt enkelt brändes ut. Och det finns inget du kan göra åt det.

Vi stänger av bultarna som drar åt kroppen, det kan finnas två, eller kanske fler, beroende på designen. Vi klämmer fast axeln som sticker ut från huset med fingrarna och separerar så försiktigt och långsamt som möjligt höljets halvor.

Vi tar ut rotorn från huset och inspekterar noggrant uppsamlaren och borstarna. Om uppsamlaren är smutsig, måste den rengöras och tvättas med ren bensin utan att misslyckas.

Borstar i normalt skick bör inte vara kortare än 5-6 mm.

Vi lägger rotorn på en ren yta, helst av trä, och använder valfri lämplig nål för att rengöra smutsen mellan uppsamlarlamellerna.

Efter strippningen tar vi en bit av en icke-fluffig trasa, fuktar den noggrant i ren bensin, lindar den runt uppsamlaren och börjar så att säga rulla rotorsamlaren i den. Det är inte nödvändigt att gnugga uppsamlaren starkt, det räcker bara för att tvätta den från smuts till ungefär samma tillstånd som på bilden.

Det är inga problem med rotoruppsamlaren: de rengjorde den, tvättade den, torkade den och det är det. Men hur är det med slitna borstar? De är inte på rea och har aldrig varit det, och en ny starter är väldigt dyr, vad ska jag göra? Det finns en väg ut: gör borstarna själv, eller snarare inte gör det, utan gör om det från andra.

För tillverkning av nya borstar är en uppsättning nya borstar för dynastartern till den sovjetiska motorscootern "Ant" idealisk för oss. Ett sådant kit kostar bara 150 rubel och innehåller två par borstar, tillräckligt för exakt två förrätter. Du kan köpa en sådan uppsättning i vilken butik som helst som säljer reservdelar till sovjetiska motorcyklar. Varför just från "Myran", och inte från en borr till exempel? Eftersom borstarna från myran är designade för hög ström och är mycket motståndskraftiga mot nötning, och borstarna från konventionella elverktyg är mjuka och bränns snabbt och slits ut.

Vi tar en borste, den är till en början mycket större än den ursprungliga och vi slipar den på alla sidor på smärgel så att den lugnt kommer in i boet och samtidigt inte hänger där särskilt mycket.Helst ska man försöka slipa borsten så att den sitter så tätt som möjligt i sitt bo och samtidigt går i den utan det minsta, ens knappt märkbara motstånd.

Vi sätter in vår nymalda borste i uttaget och kontrollerar utan att misslyckas dess rörlighet.

Löd tråden från en hemmagjord borste till strömuttaget

Vi installerar våra hemmagjorda borstar på plats.

Det är hela hemligheten och viktigast av allt - med sådana hemmagjorda penslar, som också är värda en slant, kan du helt återställa startmotorn. Och under många, många årstider. Och detta har redan testats på mer än en instans. Jag har åtminstone aldrig fått några klagomål på hur startmotorn fungerar med borstar från Myran inopererade i den.

För att inte blåsa upp under lång tid och tråkigt med installationen av rotorn i huset - fixera borstarna från att dras ut i sina bon med tandpetare, smörj rotoraxeln med lite eldfast smörjmedel, installera rotorn i huset och ta bort tandpetarna. Det kommer att bli mycket enklare och snabbare, och viktigast av allt, du kommer inte att bryta eller kollapsa någonting.

Och en sak till: om, efter montering, startmotorn kommer att rotera åt andra hållet, gör följande: skruva loss bultarna som drar åt huset och vrid huset med magneter 180 grader i förhållande till den andra halvan av huset och problemet kommer att gå bort.

Att starta skoterns motor är enkelt: tryck på knappen som aktiverar skoterns elektriska startmotor. Men tänk om du sätter press på henne, men utan resultat? Eller om vevaxeln roterar, men med en väderkvarns hastighet?

Lek inte att gissa
Det enklaste är att kontakta en vän som äger samma typ av "pall", och för att kontrollera, byt ut din startmotor med sin arbetare. Om det finns en sådan vän. Om inte, måste du anstränga dina egna varv: startmotorn är en oförbränd glödlampa i blinkersen. Vanligtvis är orsaken till inaktivitet ett "fel" i dess elektriska krets. Hur man kontrollerar varje anslutning och isolering, skrev "Moto" i nr 7-03. Vad händer om orsaken är en annan? Launchern behöver repareras.

Hur är det ordnat? Detta är en av typerna av likströmsmotorer: inuti höljet finns en armatur, en borstenhet och en stator (se bilder). Ankare är en grupp lindningar (spolar) jämnt fördelade runt en roterande central axel. De är anslutna till ett cylindriskt "munstycke" på axeln (kollektor), som består av ett flertal kopparplattor-segment, isolerade från varandra och från axeln. Två koppar-grafitkontakter pressas till segmenten - borstar, genom vilka spänning appliceras på lindningarna. Två permanentmagneter (stator) är fixerade inuti starthuset, de bildar ett magnetfält, vilket faktiskt får ankaret att rotera.

Det händer så här. Tryck på knappen - applicera "plus" kraft på en av borstarna (den andra är ständigt ansluten till "minus" genom skoterramen). Så snart som ström uppträder i ankarlindningarna, blir spolarnas stålkärnor magnetiserade; tråden är lindad på ett sådant sätt att ankarfältet "avvisar" statormagneterna. Skaftet har ingenstans att ta vägen - det kommer att svänga och borstarna kommer i kontakt med nästa par armatursegment. Sedan kommer processen att upprepas. Det är som en gunga: genom att svinga dem ökar du din hastighet och energi för varje nästa sving. Till en början är din pitching lätt att stoppa, men snart, prova det, stå i vägen - du kommer att flyga iväg! Så babystartaren, efter att ha vridit sig, lyckas flytta och rotera veven.

Ett exempel på att vrida borsttråden: A - korrekt; B - för tight
vridning kan förhindra att borsten rör sig fritt.

Bestäm nu vad som förhindrar det. Demontera startmotorn och rengör den från utsidan (vanligtvis är den placerad så att det finns tillräckligt med smuts på kroppen). Lossa skruvarna som håller fast statorn. Nu - uppmärksamhet! När du tar bort höljet, håll ordentligt fast ankaraxeln i frontluckan. De statiska magneterna är extremt starka - om de drar ankaret bakom sig kan borstenheten skadas (du kommer åtminstone att tappa borstfjädrarna, men försök hitta en ersättare för dem). Därför, efter att ha "demonterat" startmotorn på ett kompetent sätt, ta försiktigt bort ankaret från locket.Ta isär borstenheten, men rör inte den positiva kontakten och dess strömledning - den är ordentligt inbäddad i locket. Torka av alla delar av startmotorn med en bomullspinne doppad i alkohol - det är allt! Aceton-bensin och liknande lösningsmedel kommer att skada plasten i konstruktionen och isoleringen av ankarlindningarna. Och lämna inte ett enda gram smuts inuti startmotorn: det är borstdamm och det är ledande. Om du blinkar är det inte ens en timme för dig själv att orsaka en strömläcka eller ens en kortslutning.

Se till att alla delar är intakta och i gott skick: borstarna är inte avbrutna i kanterna, rör sig fritt, men utan förvrängningar, i styrbrunnarna är höjden från arbetsytan till tråden minst 3 mm. Ta tag i tråden och borsten, dra försiktigt i enheten - sällan, men det händer att de är dåligt fästa vid varandra. Det är lätt att återställa styrkan: släpp en blandning av Momentlim med pulver från en blyertspenna i hålet på borsten - så kan du sätta tråden på plats. Snubblat över kontakter som har tjänat sitt syfte? Det är inget problem heller! I deras ställe är det tillåtet att implantera borstar, till exempel från en borr (slipa måtten till önskad storlek). När du väljer en "donator" är det viktigaste att diametern på dess samlare är nära startmotorn. Denna storlek bestämmer hårdheten (läs - slitstyrka) hos kontaktmaterialet. När du monterar borstarna på sina ställen, vrid inte deras vajrar för hårt, dessutom slappna av dem lite så att de inte står emot en påle och inte stör borstens rörelse i styrningen.

Fjädrarna måste förstås vara hela, spolarna sitter inte fast. Höjden på "spiralen" är minst 9-10 mm. Du kan "pigga upp" några millimeter som har satt sig genom att sträcka ut spolarna något. Men det är mer pålitligt så här: fäst en plastpackning på fjäderstödet (tjocklek - krympningsstorlek). Byt ut en trasig del, om det inte går att hitta originalet, linda den från en kulspetsfjäder. Du måste mixtra: gör ett ämne för lindning, glödga tråden i brand innan du börjar arbeta och värm den färdiga delen igen och kyl den i motorolja.
Börja kontrollera rotorn genom att inspektera lindningarna. Spolarna blev svarta, isoleringen var förkolnad och det finns en skarp lukt av bränning - det betyder att ankaret har "slutat". Det är olyckligt, men om du inte hittar en ersättare (ny eller begagnad fungerande del) "slår" du en startbyte.

En annan möjlig skada som inte är synlig utvändigt är en nedbrytning av lindningsisoleringen till marken. Ett indirekt tecken: med ett bra batteri och strömkrets roterar startmotorn knappt vevaxeln. Testproceduren är som följer: 220 V-kontrollampan ska inte lysa när den är ansluten till elnätet via någon kollektorplatta och ankaraxel. Men om du inte är en erfaren elektriker, anförtro testet till en specialist. "Tvåhundratjugo" räcker för att ögonen ska döda en elefant! Lämna inte skotern "en föräldralös".

Har du klarat det här stadiet framgångsrikt? Detta innebär att startmotorns slöhet döljs i oxidationen (förbränningen) av uppsamlaren. Ta en finkornig hud med en glasbeläggning, linda den runt knuten och med slät (cirkulär och utan tryck!) Ta bort det skadade lagret av metall. Det är onödigt att föra ytan till en "spegel", det räcker om det inte finns någon grovhet på mer än 0,3 mm på segmenten.

Det finns en annan sak: pokotsannye-borstar omsluter segmentens metall ovanpå varandra och stänger slutligen ihop lindningarna. Kom igen, kom ihåg vad som bestämmer hastigheten på att linda upp ankaret? Detsamma är antalet spolar! "Sätt tillbaka dem på plats" genom att rengöra separationsspåren. Vi märkte att samlaren svajar på axeln - var noga med att fixa den med en droppe lim (av samma "Moment"), annars kommer trådarna i spolarna snart att bryta.

Det återstår att kontrollera "styrkan" på statormagneterna: sätt in en stålstång inuti höljet, säg en skruvmejsel. Om det inte alls är lätt att hålla den i mitten av hålet (den fastnar direkt på magneterna) - beställ.

Byte eller normalisera utsliten, montera motorn i omvänd ordning.Var försiktig med borstmonteringen: med elastiska plattor (tjocklek 0,4-0,6 mm), sänk ner båda borstarna maximalt i brunnarna och sätt in uppsamlaren på plats längs dessa "styrningar", men utan tryck. Om djävulen drar dig för att "knacka" ankaret, förbered nya penslar! Smörj "svansen" på axeln, mittemot kollektorn, med eldfast fett, men bara lite. Och var uppmärksam på "kroppsskydd"-packningen. Byt tätningen vid minsta antydan till en otät skarv, annars kommer allt som "slickades" inuti snart att bli igensatt av vägdamm.
Jag råder dig att utföra en "output" reparationskontroll: fixera startmotorn i ett skruvstäd (tveka inte!) Och anslut den till batteriet genom en amperemeter. Den obelastade strömmen (som detta driftsätt kallas) bör ligga i intervallet 6-7,5 A. Blockera nu rotationen av ankaret (skada inte kugghjulen!) Och slå på startmotorn ett par gånger sekunder. Strömmen bör öka till 16-18 A. En betydande avvikelse från det givna värdet i någon riktning kommer att innebära att du "gäspade" ett av de beskrivna felen. Hitta och eliminera det.

Utöver elmotorn har startmotorn även en mekanisk del, den kallas för frikörningskoppling. Dess syfte: för det första att överföra vridmoment från ankaret till vevaxeln - detta utförs av ett växelpar. För det andra, efter att ha startat motorn, koppla loss ankaret från veven. Startmotorn är konstruerad för kortvarig drift (högst 10-15 sekunder per start). Fortsätt snurra skoterns löpmotor - starten kommer att falla isär på några minuter. För att inte stöta på något sådant, se till att kopplingen är i gott skick. Ta bort den från starthuset (om det är en skoter från 80-90-talet) eller från CVT-facket (modern modell). Vrid drivhjulet moturs - det ska röra sig längs axeln (i axiell riktning) utan att binda. Släpp växeln - en fungerande koppling är "skyldig" att återgå till sitt ursprungliga läge utan dröjsmål.

Och en sak till: skaka kopplingen - inget ska skramla inuti. Om du märker något av detta, demontera och fixa mekanismen. Lossa något och ta bort låsringen, sedan stödbrickan och returfjädern med stöd. Skruva loss kugghjulet från axeln. Funktionsstörningar kan orsakas av: kontaminering av axelns och växelns tänder, skrynklig eller brott på fjädern, fastklämning av centrifugalmekanismen. Du vet redan hur man "behandlar" en fjäder. Ta bort det "härdade" fettet med ett lösningsmedel (aceton, bensin, etc. är lämpliga här), använd fett och eldfast som ett nytt. En skadad fjäderring på centrifugen kan ersättas med en liknande - med liknande diameter, lånad från en biloljetätning. Vid montering, se till att hållarringen sitter tydligt i axelns spår och "stängd" med stödbrickan.

Och ett specialfall av impotensstartare. En frikörningskoppling installerad i variatorfacket kan stoppa elmotorns rotation om kupékåpan griper den av sig själv. Åh, ofta glömmer olyckliga mekaniker att mellan locket och vevhuset ska det finnas en packning med den föreskrivna tjockleken och inte alls vara frånvarande. Redaktörerna vill tacka Moto-Help tekniska centrum, Moskva, för deras hjälp med att förbereda illustrationerna.

Kontroll av isoleringen av ankarlindningarna (A), rengöring av kollektorn (B), kontroll av isoleringen mellan segment och mark (C).

Om din startmotor vid ett vackert ögonblick vägrar att starta motorn, bli inte avskräckt, kanske kan den fortfarande återupplivas. I de flesta fall misslyckas startmotorn på grund av olika sorters smuts eller borstslitage, även nybörjare kan fixa alla dessa problem.

För att vara säker på att det är startmotorn som är trasig och inte ”vill” vända motorn kan man koppla den direkt till batteriet (batteriet måste laddas), om bilden inte har ändrats är startmotorn tyst eller blir dåligt, så ligger orsaken i det.

Det händer att när de reparerar på vissa modeller av skotrar, glömmer de att sätta en packning mellan variatorkåpan och motorn, och klämmer därigenom överloppskopplingen (bendix), vilket leder till svag rotation av startmotorn, för att utesluta detta ögonblick, lossa bultarna på kåpan och försök starta motorn, om bilden inte har ändrats är orsaken startmotorn.

Här kommer vi att överväga en sådan startmotor idag, om var startmotorn sitter och hur man tar bort den, läs här.

För att demontera startmotorn måste vi skruva loss de två bultarna på startkåpan och hålla axeln med handen och försiktigt ta bort locket.

Det finns två permanentmagneter inuti locket.

Efter att ha tagit bort skaftet från höljet upptäcktes det första felet: en borste visade sig vara avbruten och dess fragment var inuti höljet på fotot markerat i rött.

Det andra felet: starkt slitage på borstarna.

Det tredje felet: allvarlig förorening av rotoruppsamlaren, för att eliminera detta fel måste vi rensa ut all smuts mellan uppsamlarlamellerna med en nål och sedan slipa uppsamlaren med sandpapper.

Så här ska slutresultatet bli.

Därefter sköljer vi allt väl, helst med alkohol, sätter nya borstar (när du installerar nya borstar, glöm inte att koppla in trådarna korrekt i speciella spår i huset), smörj bussningarna där rotorn roterar med eldfast fett och montera förrätt.

Efter att ha monterat startmotorn är det lämpligt att kontrollera det, för detta: vi ansluter startmotorn genom en amperemeter till batteriet och tittar på tomgångsströmmen, den bör vara ungefär densamma som på bilden. Tomgångsströmmen för olika modeller av starter kan skilja sig markant.

Om, efter allt som är gjort, din startmotor är dålig, roterar, värms upp, tomgångsströmmen är för hög, så är rotorn med största sannolikhet defekt, vilket kan bytas till en ny eller rullas tillbaka.

Rengör inte i något fall uppsamlaren med korundsandpapper. Endast glas. I teorin om elektriska apparater är detta ögonblick speciellt fastställt - elektriska kontakter är koppar, silver kan inte rengöras med korundsandpapper. Det är bättre med en fil, nålfil, men inte korund. Korunden kommer in i uppsamlarkopparn och stannar där för alltid och skaver borsten. Detta fenomen är analogt med att tappa tvål i sanden och försöka tvätta bort den. Vid föreläsningar om elektriska apparater förklarade läraren detta för oss med ett övertygande exempel: vid Arsenal-fabriken, för tillverkning av linser för linser, skars en lång glascylinder till tunna skivor med en kopparcirkelsåg utan tänder, men dess kant beströddes med diamantspån. När skivan slits, minskar dess diameter, diamantens densitet vid skivans periferi ökar - diamantsmulan tas inte bort, utan "flyttar" till mitten. Som ett resultat förbättrades skärningen till och med.

Om du vill ha det bästa innehållet som jag gör, betala bara en
besök den här webbplatsen varje dag av den anledningen att den erbjuder kvalitetsinnehåll, tack

när du tar bort startmotorn från kedjan kinesiska, är det nödvändigt att tömma oljan.

Den här sidan använder Akismet för att bekämpa spam. Ta reda på hur din kommentarsdata behandlas.

Problem! Starterrikets andar attackerade Gear-landet. Deras tunna stadsdel var sammankopplad med en otydlig kedja. kedjan gick sönder. krig är oundvikligt.

Men allvarligt talat, på vintern började startmotorn knacka, det vill säga sprakande och stötar under uppstart i kallt väder. Till en början syndade jag på frihjul och ville ändra allt för att undvika ett fullständigt haveri.

Men jag glömde helt bort länken mellan startmotorn och frikörningskopplingen - kedjan.

I allmänhet skramlade startmotorn hårdare och hårdare för varje dag, och en dag slutade den bara fungera. Mer exakt, startmotorn snurrade, men motorn förblev orörlig. Återigen, jag trodde att kirdyk överkörande koppling, men nej.

När jag tog bort kåpan såg jag att kedjan på något sätt ramlade av. Utan att lägga vikt vid detta bytte jag frikörningskopplingen (för övrigt satte jag kopplingen från Alpha-mopeden, den är precis likadan).

Jag satte på kedjan, monterade allt (förresten, jag såg inte riktigt tecken på slitage på min inhemska koppling, med undantag för små saker, men det är inte meningen). Allt är monterat, inställt, startmotorn snurrar motorn och - se och häpna! - igen från knappen, och inte pokerns krampaktiga petning.

Men lyckan var kortvarig, snart upprepade historien sig: startmotorn snurrar dumt, men motorn gör det inte.

När jag återigen tog bort generatorkåpan blev jag minst sagt ganska förvånad! Den här gången var kedjan helt enkelt bruten! Hur. Wow. Titta på detta fantastiska utförande!

Kedjan, som det visade sig, är gjord av metall, som lätt kan skäras med tång eller sågas igenom med en nagelfil, i allmänhet är sorg en katastrof.

Utan att tveka återvände jag till min donator - motorn från Alpha. Jag tog bort kamkedjan från den, som var betydligt överlägsen i kvalitet jämfört med YX 150 startkedjan.

Känn tragedin i situationen. Kedjan är från Alpha, som är bättre i kvalitet än Pits.

Kamkedjan från Alpha nitades och kortades ner till önskat antal länkar, men innan dess bestämde jag mig för att jämföra kedjorna och se hur mycket den inhemska startkedjan från gropen sträckte sig. Och så återkom min hjärtattack!

Även med en grov jämförelse kan du se hur mycket kedjan har töjts (det är den nedersta). Efter grova mätningar visade det sig att kedjan sträckte sig över en period av ca 150 timmar med mer än 1,5 cm! Det är inte det i någon port, utan i allmänhet. Jag har inga ord.

Resultat: alla-alla-alla ägare av motorer med startmotor! Jag rekommenderar omedelbart efter köpet att byta startkedjan till en kamkedja, åtminstone en standard, men bättre D. jag. D ., speciellt eftersom de är på rea, och att hitta dem är inte ett problem. När allt kommer omkring, vem vet, kanske du inte har lika tur som jag, och en trasig kedja kommer att stoppa generatorn i rörelse, döda den och bryta vevkammarens inre kåpa.

Med utvecklingen av handelsförbindelser mellan Ryssland och Kina, förutom traditionella stickade plagg och konsumentelektronik, började olika bil- och motorcykelutrustningar massivt importeras till vårt land. Och eftersom den inhemska motorcykelindustrin var på tillbakagång, gillade bilister de nya föremålen och började köpas massivt för sina egna behov.

Alpha-mopedens klassiska utseende

Av särskilt intresse är ALPHA-mopeden med en luftkyld motor, som säljs på Ryska federationens territorium som Alpha 110cc eller Alpha 49. Siffrorna i namnet anger motorns slagvolym:

1. 49cc luftkyld fyrtaktsmotor cm, 4,5 hk;
2. 110cc 4-takts luftkyld motor cm, 7 hk

Mopeder skiljer sig från skotrar i deras yttre likhet med motorcyklar, även om de representerar en separat klass. Icke desto mindre gjorde kombinationen av tekniska parametrar, enkelt gör-det-själv-underhåll och låga driftskostnader denna moped till ledande inom försäljning på den ryska motorcykelmarknaden.

Som referens: i Kina är flera tillverkare engagerade i att montera ALPHA-modellen på en gång. Bland dem finns Horse, Chong Qing Bull, WONJAN, Omaks och ett antal andra. Mopeder monteras även i Ryssland av företag som AVM och SMoto. Samtidigt är kopplingsschemat för Alpha-mopeden identiskt, oavsett monteringsplats.

Tyvärr tar motorcykelleverantörer inte alltid hänsyn till prestandaegenskaperna hos en viss typ av fordon, förutsatt att ett lågt pris är viktigare. I synnerhet är majoriteten av mopeder som kommer till Ryssland under varumärket ALPHA inte designade för våra klimat- och vägförhållanden.

Det ursprungliga kopplingsschemat för Alpha-mopeden med 49 och 110 cc motorer. centimeter

Det visas i följande:

1. De flesta mopeder används i terräng (på landsbygden, för naturresor, fiske etc.). Och fabriksdäck, gjutna fälgar, fjädrar och dämpare är inte konstruerade för sådana belastningar;
2. Kvaliteten på bensin och olja är också långt ifrån idealisk, vilket påverkar mopedens prestanda;
3. Mopeden klarar inte av drift vid minusgrader.

Tips: Ledningarna till Alpha-mopeden påverkas särskilt av det hårda klimatet, eftersom dess isolering är gjord av billig plast. Vid låga temperaturer blir den skör och kollapsar. Erfarna ägare efter köp ersätter den med gummiisolerade ledningar.

På samma sätt som ledningar till Alpha mopeden botas andra "sjukdomar" hos Alpha mopeder med hjälp av ersättning. Särskilt:

1. Fabriksdäck byts ut mot mer slitstarka;
2. Aluminiumfälgar ersätts av traditionella ekerfälgar;
3. Stötdämpare återinstalleras från hushållsmotorcyklar.

Till skillnad från inhemska motorcyklar och mopeder har Alpha redan ett antal fördelar i sin grundversion:

1. Elektronisk 12V tändning;
2. Elektrisk startmotor;
3. Elektronisk varvräknare på instrumentpanelen.

Kabeldragning på Alpha-moped med elektronisk strömbrytare i tändsystemet

Som referens: elektronisk tändning säkerställer problemfri start av motorn och dess stabila drift i alla driftlägen. En enkel krets och det lätta att byta ut defekta komponenter gör-det-själv förenklar användningen av fordonet avsevärt.

Mopeden använder en batteridriven krets. Tillverkaren rekommenderar inte dess drift utan batteri, och kopplingsschemat för Alpha-mopeden är dessutom utrustad med en reläregulator (se även kopplingsschemat UAZ 31512).

Ledningarna till Alpha är skyddade från spänningsstötar.

Sexspolsgeneratorn gör också sitt jobb bra:

1. Upprätthåller spänningen genom hela motorvarvtalsområdet;
2. Säkerställer funktion av strålkastaren och dimensioner under körning.

Som referens: fabriksinstruktionen tillåter inte installation av ytterligare belysningsarmaturer. Det är också förbjudet att använda strålkastare på en moped som överstiger den effekt som anges i den tekniska dokumentationen.

Närvaron av informativa enheter gör driften av mopeden ganska enkel, vilket lockar många köpare. Dessutom, vilket är typiskt, bestämmer sig ett ganska stort antal nybörjare för att köpa ett tvåhjuligt fordon och väljer Alpha-mopeder.

Kopplingsschema på en Alpha-moped med elektronisk varvräknare

Den lika lätta manövreringen av mopeden bidrar också till dess popularitet. Alla fordons huvudfunktioner är placerade på ratten och deras status visas på instrumentpanelen:

1. Hastighetsläge;
2. Motorhastighet;
3. Batteriets laddningstillstånd;
4. Daglig och total körsträcka (se även kopplingsschema för Ural motorcykel).

Foto på instrumentpanelen på Alfa-mopeden

Som alla fordon behöver Alpha-mopeder rutinunderhåll, vars essens går ut på:

1. Byte av delar och sammansättningar vars resurser har förbrukats;
2. Ställa in och återställa fabriksparametrarna för driften av huvudkomponenterna och sammansättningarna;
3. Visuell kontroll av mopeden för skador.

Kinesiska motorer "skådar" ganska säkert i 20 000 km på våra inhemska bränslen och smörjmedel utan haverier och kolvgruppens skott. Det viktigaste är att byta olja i tid, särskilt under inkörningsperioden.

Om du inte kör mopeden under tuffa förhållanden (vinter, terräng etc.) så kommer alla oljetätningar och gummitätningar också att hålla länge.

Tips: Byt ditt luftfilter ofta. Detta sparar förgasaren och gör det lättare att starta motorn i alla driftlägen.

Kinesiska mopeder är enkla och lätta att använda. Vi hoppas att videon i den här artikeln, tillsammans med de ursprungliga kopplingsschemana, hjälper dig att underhålla din tvåhjuling. Och tips hjälper dig att undvika misstag (se även Java 638 kopplingsschema).