I detalj: gör-det-själv MTZ-startreparation från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
I den här artikeln kommer vi att berätta hur du reparerar en startmotor med dina egna händer, med hjälp av exemplet att reparera en startmotor BATE 426.3708
Du kommer behöva: hylsa "13", skiftnyckel, skruvmejsel, nycklar "10", "8".
Den restriktiva ringen är fixerad med en låsring installerad under den.
Isolerade borstar A löds fast på statorlindningarnas terminaler och oisolerade borstar B löds fast på borsthållaren. När borsthållaren tas bort förblir de isolerade borstarna på statorlindningsterminalerna.
Fyra magnetiseringslindningar är fixerade i starthuset.
Så här ser detaljerna i startmotorn ut: 1 - växel; 2–drivspak; 3–frikörningskoppling; 4-kopps tvättmaskin.
Demontera dragreläet endast om det är nödvändigt att reparera det.
Drivreläets lindningar är installerade i ett icke-separerbart hölje, därför, om de är skadade, byt ut dragreläenheten.
41. Kontrollera statorlindningens skick. För att göra detta, slå på testlampan i en växelströmskrets med en spänning på 220 V och anslut ledningen till en av statorlindningsterminalerna, stäng den andra änden av kretsen till huset. Om lampan är på är lindningsisoleringen skadad. Byt ut lindning eller stator. Kontrollera den andra lindningen på samma sätt.
När du kontrollerar med en spänning på 220 V, var försiktig så att du inte rör delar av startmotorn som är strömsatt med händerna.
Statorlindningarna kan kontrolleras med en megger. Anslut en kontakt till utgången, den andra till statorhuset. Lindningsmotståndet måste vara minst 10 kOhm. Om det är mindre, byt ut statorn.
42. Undersök ankaret. Om uppsamlaren är smutsig eller har märken eller repor på den, slipa den med fint glassandpapper. Med en betydande grovhet på uppsamlaren eller när glimmer sticker ut mellan plattorna, bearbeta uppsamlaren på en svarv och slipa den sedan med fint glassandpapper. Utloppet av kärnan i förhållande till stiften på axeln bör inte överstiga 0,08 mm. Byt ut ankaret om utloppet är större.
Video (klicka för att spela).
43. Om det finns en gul beläggning från lagret på ankaraxeln, ta bort den med fint sandpapper, annars kommer det att göra att kugghjulet fastnar på axeln. Byt ut ankaret om det uppstår repor eller hack på stiftens ytor och splines på axeln.
44. Kontrollera tillförlitligheten av lödningen av ankarlindningsledarna till kollektorplattorna. Inspektera lindningen i ändarna av ankaret: diametern på lindningen bör vara mindre än ankarets järnpaket. Om diametern är större, byt ut ankaret
45. Kontrollera ankarlindningens skick med en testlampa i 220 V AC-kretsen Anslut ledningarna till kollektorplattan och ankarkärnan. Om lampan tänds är det en kortslutning i ankarlindningen eller kollektorplattan till jord. I detta fall måste ankaret bytas ut.
Armaturlindningar kan kontrolleras med en megger. Anslut en av dess kontakter till kollektorn, den andra till ankarkärnan. Lindningsmotståndet måste vara minst 10 kOhm. Om det är mindre motstånd, byt ut armaturen.
46. Medan du håller i frihjulet, försök att vrida startväxeln i båda riktningarna: den ska endast rotera fritt medurs. Om kugghjulet roterar i båda riktningarna, byt ut drevet.
47. Sätt startmotorn på ankaraxeln. Den ska röra sig fritt, utan att klämma, längs axelns splines.
48. Byt ut drivenheten om de är mycket slitna eller skadade. Om hack finns på kugghjulens ingreppsdel, slipa dem med en finkornig smärgelskiva med liten diameter.
49. Undersök ett lock till en startmotor från en samlare och ett mellanstöd. Om det uppstår sprickor på dessa delar, byt ut dem. Inspektera även bussningarna i kåpan och stödet där ankaraxeln roterar.Om allvarligt slitage eller mekanisk skada upptäcks, byt ut kåpan eller stödet med defekta bussningar.
50. Inspektera hylsan som är intryckt i kopplingshuset. Om bussningen är sliten eller graderar, dyker det upp skal på den, byt ut bussningen.
Hylsan sitter i ett blindhål i kopplingshuset och är därför svåråtkomlig. För att ta bort hylsan, linda in en kran av lämplig storlek i den tills den tar stopp längst ner i hålet, som om du klippte en tråd i hylsan. Vid ytterligare vridning av kranen kommer hylsan att pressas ut ur hålet.
52. Kontrollera borstarnas rörelse i hållarna. Borstarna ska röra sig lätt, utan att fastna. Kontrollera fastsättningen av borsthållarna: de måste vara ordentligt fastsatta.
53. Hållare av isolerade borstar bör inte kortslutas till jord. Kontrollera detta med en testlampa.
54. Kontrollera kraften hos fjädrarna som pressar borstarna med hjälp av en dynamometer. För att göra detta, sätt in ankaret i locket på drivsidan, installera huset och borsthållaren
55. Sätt in borstarna i borsthållarna. I ögonblicket då fjädern separeras från borsten bör kraften vara i intervallet 9,0–11,0 N (0,9–1,1 kgf).
56. Kontrollera resistansen hos dragreläets lindningar med en ohmmeter. Motståndet för den indragande lindningen bör vara inom 0,52–0,59 Ohm (streckade röda linjer), och hålllindningen bör vara 0,725–0,795 Ohm (heldragna gula linjer) vid en omgivningstemperatur på +15 till +25 ° С. Dragreläets ankare måste röra sig fritt i huset, utan att klämma.
Samtidigt som lindningens motstånd kontrolleras, kontrollera om kontaktplattan stänger dragreläets kontaktbultar. Om ohmmetern visar oändlighet, så har antingen ett brott inträffat i lindningen eller så stänger inte plattan kontaktbultarna. I det första fallet måste drivreläet bytas ut.
Startreparation är en besvärlig affär, men genom att göra det själv kan du spara familjens budget. Under drift upplever startmotorn ständigt tunga belastningar och utsätts för damm, fukt, smuts och olja, vilket bidrar till den snabba förstörelsen av isoleringen av elmotorn och nedbrytning av drivmekanismen.
Vi har redan skrivit om några av tecknen på ett startfel och om kontroll och reparation av magnetreläet. Ett annat fel som leder till reparation av startmotorn är glidningen av det övergående frihjulet - bendixen, som uppstår som ett resultat av förorening av spåren och rullarna. I det här fallet, när startmotorn är påslagen, hörs ljudet från en roterande armatur och vevaxeln är på plats (detta är bra visas i instruktionsvideon startreparation längst ner på sidan). Reparation är oumbärlig här.
Du kan kontrollera bendix direkt på bilen utan att ta bort hela enheten. För detta behöver du:
Aktivera överföring;
Krama ut bromspedalen;
Starta starter.
Om du samtidigt hör ljudet av ankaret som roterar, så glider bendixen och måste repareras eller ersättas med en ny.
Till att börja med kan du försöka utföra en liten reparation och ta bort föroreningen av bendix utan att ta isär startmotorn. För detta:
ta bort startmotorn från bilenVideoinstruktion i slutet av artikeln)
doppa det helt i en behållare med bensin och lämna det där i flera timmar;
utan att ta bort startmotorn från behållaren, vrid kopplingsväxeln flera gånger för bättre spolning av spåren;
ta bort och torka startmotorn.
Om felet inte elimineras, som ett resultat av en sådan "icke-knepig" reparation, måste överkörningskopplingen tas bort och demonteras.
Reparation av startmotorn med demontering av bendix utförs i följande ordning:
Innan du demonterar bendixen måste den först och främst tas bort från ankaret (titta på videon Nedan).
Utvidga sedan den vikta kanten på höljet mycket försiktigt och ta bort det från den yttre ringen.
Efter det, ta bort fjädrarna och sträck dem så att de i fritt tillstånd ökar med ca 10 mm.
Därefter måste du skölja i bensin alla delar av bendix, spåren på den yttre klämman och rengöra hacken och graderna på arbetsytorna.
Glöm inte att smörja alla konstruktionselement med motorolja före montering.
Om du rullar kanterna på höljet korrekt, kommer en sådan reparation av startmotorn att förlänga bendixens livslängd i flera år.
En bilstartare är en komplex elektrisk anordning som startar motorn med ett enkelt vrid på tändningsnyckeln. Vilken som helst av dem är designad för hundratusentals framgångsrika lanseringar, och med rätt skötsel kan den pågå ganska länge och starta bilmotorn utan problem under alla förhållanden. Bristen på snabb diagnostik och byte av slitna delar kan leda till en sådan situation att långt från hemmet eller en biltjänst helt enkelt kommer att misslyckas, vilket orsakar ett stort antal problem för bilägaren.
Det är värt att notera att även om självreparation av startmotorn är möjlig, kräver det erfarenhet och en uppsättning elementära verktyg, som helt enkelt inte finns till hands under en lång resa. Följaktligen är det kanske inte möjligt att reparera startmotorn, vilket nästan garanterat kommer att immobilisera bilen. Men det är långt ifrån alltid omöjligt att starta motorn på grund av ett fel i startmotorn, och innan du utför sin "reparation" bör du vara uppmärksam på andra komponenter - till exempel ett svänghjul eller ett batteri. Dessutom är det omöjligt att reparera en startmotor själv om du inte vet hur den fungerar.
Kärnan i varje startare är en kraftfull korttidselektrisk motor.
Startmotorns funktion när du försöker starta bilen är som följer:
efter att ha vridit tändningsnyckeln tillförs spänning till motorlindningarna;
bendixen trycker ut växeln, som är ansluten till svänghjulet;
efter framgångsrik spin-up av vevaxeln kastas bendixväxeln tillbaka till sitt ursprungliga läge, samtidigt som den elektriska kretsen öppnas och startmotorn slutar fungera.
Trots det faktum att det finns flera typer av starter, är deras elektriska del densamma, och skillnaderna är bara i mekanismerna för automatisk separation från svänghjulet. Friktionsdämparen kan också skilja sig åt. Förutom den klassiska designen är startmotorn med planetväxel mest använd - den är installerad på diesel- och kraftfulla bensinmotorer. Sådana mönster har några fördelar jämfört med de klassiska alternativen:
mer kompakta dimensioner;
ökad effektivitet;
lättare start av motorn med svag batteriladdning;
en sådan startmotor kräver mindre startström, vilket ökar tillförlitligheten för start i kallt väder.
Naturligtvis komplicerar en mer komplex design avsevärt självreparationen av enheten.
En kvalitativ kontroll av denna enhet är omöjlig utan att demontera den. Det är bäst att utföra arbete i en grop, vilket ger möjlighet att röra sig fritt under bilen. Av verktygen behöver du en standarduppsättning nycklar, och närvaron av hylsnycklar med en flexibel förlängning kommer att förenkla uppgiften avsevärt. Demontering sker i flera steg.
Terminalerna tas bort från batteriet.
Elektriska kablar tas bort från bultarna på solenoidreläet och terminalerna.
Motorskyddet är demonterat.
Efter att ha skruvat loss muttrarna som håller fast startmotorn i motorblocket kan den tas bort.
Genom att regelbundet övervaka borstarna kan du i tid märka en kritisk minskning av deras höjd, som inte bör vara mindre än 12 mm. För att komma till borstarna, skruva loss skruven som fixerar kontaktledningarna och kläm ihop fjädern - efter det tas de fritt bort. Efter mätning av längden fattas beslut om att installera nya eller att återföra de gamla till sin plats. Som praxis visar, om startmotorn redan är demonterad och det finns nya borstar på lager, är det bättre att byta ut dem. Det bör förstås att byte av startborstarna är en operation som måste utföras regelbundet, särskilt med frekventa motorstarter.
Detta är en mer tidskrävande process än att ta bort borstarna.Till en början måste du ta bort brickan från axeln och skruva loss ett par kopplingsbultar. Efter att ha kopplat bort enhetens hölje måste du ta bort isoleringsrören från skridbultarna från den. Nu bör du utvärdera det yttre tillståndet för kollektorn och lindningarna. De ska inte ha tydliga spår av svart lika bra som på själva samlaren. Om de fortfarande finns tillgängliga, är det lämpligt att byta ut uppsamlaren, även om den kan rengöras med finkornigt sandpapper som en tillfällig åtgärd.
För att göra detta måste du få ut ankaret ur skrovet. För att komma till det bör du ta bort brickan från själva ankarets axel, lossa spakens axel och slå ut den - efter det kommer det att vara möjligt att ta bort ankaret tillsammans med dess drivning. Kopplingsspaken tas bort och växelns fria rotation kontrolleras manuellt: i en riktning ska den vara helt fri och i motsatt riktning ska den vara helt blockerad. Skåror, och ännu fler marker, bör inte upptäckas. Om fri rotation är svår eller omöjlig, och det finns tecken på tandslitage, ersätts kopplingen tillsammans med växeln med nya - det är oacceptabelt att använda en sådan anordning.
I processen med att gradvis demontera startmotorn testas lindningarna på själva startmotorn och ankaret med hjälp av en ohmmeter för närvaron av spår av kortslutningar. Att kontrollera startankaret är obligatoriskt, eftersom det då är ganska problematiskt att demontera det för detta. Återmontering av monteringen bör utföras försiktigt och långsamt. Innan dess rengörs alla ytor noggrant från damm och smuts, och plastdelar smörjs nödvändigtvis med ett av de speciella smörjmedlen, till exempel lithol. Alla metalldelar, som är i överskott i startmotorn, behandlas med motorolja. Hur du kan utföra högkvalitativ och självdiagnos visas i videon:
