Gör-det-själv startreparation Oka 11113

Strukturellt har startmotorn till Oka-bilen inga allvarliga skillnader från sina kraftfullare motsvarigheter, vilket innebär att vid problem med denna enhet finns det alla möjligheter att reparera ögats startmotor med dina egna händer. Det bör sägas att felen i VAZ 1111/11113 starter har studerats ganska väl och de flesta av deras funktionsfel är förknippade med felet i solenoidreläet, borsthållaren (och själva borstarna som sådana), liksom bussningarna. Som regel är reparationen av dessa element mycket billigare än att köpa en ny enhet, och det kan göras i ett personligt garage.

Den vanligaste orsaken till fel på retractorreläet är förbränning av terminalerna och kontaktbultarna i den elektriska kretsen. I det här fallet, efter demontering av reläet, rengörs kontakterna med fin smärgelduk eller ersätts med nya.

Ibland uppstår fastsättning av reläarmaturen på grund av uppkomsten av kraftig korrosion, efter att rosten tagits bort och smörjmedel applicerats elimineras problemet.

På denna startmodell slits borstarna väldigt snabbt. När du byter ut dem är det nödvändigt att ytterligare bearbeta kollektorn, vilket i sin tur är ganska svårt att byta separat, eftersom ankarlindningsledarna är försänkta i uppsamlarens spår och pressas in.

Hemma är det nästan omöjligt att hantera ankarfel. När kortslutningar mellan svängar, lindningsutbränning, lamellsintring och mekaniska skador på kollektorn upptäcks krävs återlindning och balansering av ankaret - vilket inte är möjligt för alla bilister. I det här fallet är spelet inte värt ljuset och det är mycket enklare och billigare att köpa en ny del. Det rekommenderas också att byta ankare när man utför förebyggande underhåll av startmotorn efter långvarig drift. Tillsammans med ankaret bör även borstarna bytas ut, annars kan de gamla borstarna med sina slitna kanter skada uppsamlarens yta.

Om skador på magneterna upptäcks, repareras ögonstartaren på olika sätt beroende på modell. Om magneterna ursprungligen limmades, ändras de tillsammans med glaskroppen. Om de kan tas bort, byts de separat. När man byter ut magneter bör man inte glömma att de ganska ofta levereras i ett "rå" tillstånd och innan installation måste de magnetiseras på specialutrustning.

När bussningarna och lagren utlöses byts de ut parvis. I den här situationen bör du inte spara pengar - att byta ut delar individuellt kan leda till ankarförvrängning med efterföljande fel på hela enheten.

Du behöver: nyckel "8", skruvmejsel, elektrisk lödkolv.

1. Vrid bort en mutter på den nedre kontaktbulten på drivreläet på en startmotor.

2. . ta bort brickan och koppla bort statorns lindningsterminal.

3. Vrid bort två fästmuttrar för dragreläet på en startmotor (en visas).

4. Ta bort dragreläet från kåpan på drivsidan.

5. Ta bort ankaret till drivreläet från kåpan på drivsidan, koppla ur det från drivspaken.

6. Ta bort körspakens stopp genom att bända i det med en skruvmejsel.

7. Vrid bort två kopplingsbultar och.

åtta.. ta bort locket från grenrörets sidokåpa.

9. Ta bort höljets packning.

10. Ta bort borstfjädrarna från borsthållaren.

11. Ta bort låsbrickan från startarmaturaxeln och.

13. Separera starthuset och locket från samlarsidan, ta bort de isolerade borstarna från borsthållaren och.

14. . Ta bort startkåpan från grenrörets sida.

Om du inte kan separera fodralet och locket för hand, använd en skruvmejsel.

15. Ta bort distansen från ankaraxeln.

16. Ta bort saxpinnen som håller fast startspakens axel, och.

17. . ta bort axeln från kåpan på drivsidan.

18. Ta bort kåpan från drivsidan.

19. Ta bort startspaken.

20. Ta bort startankaret från huset.

21. Skjut av stoppringen från låsringen.

22. Ta bort låsringen och sedan stoppringen från ankaraxeln.

23. Ta bort startmotorns kopplingsenhet från ankaraxeln.

24. Ta bort fjädern från drivreläet.

25. Ta bort isoleringsfästet för att byta ut borstarna.

26. . värm skarven mellan de isolerade borstarna och statorutgången med en lödkolv och, efter att ha öppnat böjningen av statorutgången med en skruvmejsel, ta bort de isolerade borstarna.

27. Vrid bort skruvarna för infästning av däckspetsar på icke isolerade borstar och ta bort borstarna från ett lock från en uppsamlare.

28. Kontrollera statorlindningens skick. För att göra detta, slå på testlampan (designad för 220 V) till 220 V-växelströmsnätet och anslut en ledning till en av statorlindningsterminalerna och kortslut den andra till huset. Om lampan är på är lindningsisoleringen skadad. Byt ut lindning eller stator. Kontrollera även den andra statorlindningen.

Var försiktig när du testar med 220V. Rör inte spänningsförande delar av statorn med händerna.

Statorlindningarna kan kontrolleras med en megger. Anslut en ledning till terminalen och den andra till statorhuset. Lindningsmotståndet måste vara minst 10 kOhm. Om det är mindre, byt ut statorn.

29. Inspektera ytorna på ankaraxeln under lagren. Om en gul beläggning från lagren hittas på ankaraxeln, ta bort den med ett fint sandpapper. Ytan på axelns splines får inte skadas (grader, hack, tandflisor och synliga tecken på slitage).

30. Kontrollera tillförlitligheten av lödningen av ankarlindningsledarna till kollektorplattorna. Inspektera lindningen i ändarna av ankaret: lindningens diameter bör vara mindre än ankarets järnpaket. Om diametern är större, byt ut ankaret.

31. Startkåpans tätningspackning får inte vara skadad (sprickor, sprickor etc.).

32. Medan du håller i frihjulet, försök att rotera startväxeln i båda riktningarna: den ska endast rotera fritt medurs. Om kugghjulet roterar i båda riktningarna, byt ut drevet. Byt ut drivenheten om de är mycket slitna eller skadade. Om det finns skåror på tändernas införande, slipa dem med en finkornig cirkel med liten diameter.

33. Kontrollera tillståndet för en fjäder på ett ankare på dragreläet. Byt ut trasig fjäder.

34. Startkopplingsbultar bör inte ha allvarliga skador på den gängade delen och huvuden.

35. Kontrollera skicket på ett lock på en startmotor från utsidan av en frekvensomriktare. Sprickor är inte tillåtna.

36. Undersök en yta på en armatur på dragreläet. Djupa risker och mobbning är inte tillåtna. Armaturen ska röra sig lätt i dragreläet, utan att blockera.

37. Startspakens gafflar får inte böjas.

38. Kontrollera tillståndet för borstarna på en startmotor efter att ha mätt deras höjd. Den måste vara minst 12 mm.

39. Kontrollera stängningen av dragreläets kontaktbultar med en platta. För att göra detta, anslut en ohmmeter till kontaktbultarna och tryck på dragreläets stång (från sidan av flänsen). Om ohmmetern visar "Ґ", byt ut dragreläet.

40. Kontrollera tillståndet på en inre yta på dragreläet. Risker, retas osv. inte tillåtet.

41. Inspektera hylsan som är intryckt i kopplingshuset. Om bussningen är sliten eller har hack, gropar etc., byt ut bussningen.

Hylsan sitter i ett blindhål i kopplingshuset och är därför svåråtkomlig. För att ta bort bussningen, linda in en kran av lämplig storlek i den tills den stannar i botten av hålet, som om du skär en gänga i bussningen. Vid ytterligare vridning av kranen kommer hylsan att pressas ut ur hålet.

Montera startmotorn i omvänd ordning från demonteringen, med hänsyn till följande egenskaper.

Liksom alla förbränningsmotorer för passagerarfordon startas kraftenheterna i Oka-bilen med modifikationer 1111, 11113 med en startmotor - en elektrisk motor med fjärrkontroll.Uppgiften för denna montering är att snurra vevaxeln för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för antändning av luft-bränsleblandningen.

Designerna började inte låna startmotorn från andra VAZ-modeller, utan gjorde en ny - för Oka-motorerna. Omöjligheten att förena förrättare för ägarna av denna lilla bil blir ofta till problem, eftersom den "infödda" startmotorn inte är en särskilt pålitlig enhet.

Det är anmärkningsvärt att kraftmotorer tillverkades på Oka av flera tillverkare. Den vanligaste är noden med fabriksindex 39.3708 (Samara plant KZATE), vi kommer att överväga det i framtiden. Dessutom installerades komponenter från vitryska produktionen (1111-3708010-5) och slovenska - AZE-1517 på VAZ-1111.

Huvudegenskaperna för modell 39.3708 är följande:

• Effekt - 0,9 kW;
• Strömförbrukning - 230A;
• Vikt - 5 kg;

Denna enhet är monterad på vänster sida av motorn (i färdriktningen) ovanför växellådan, medan termostathuset är placerat ovanför den. Fixering utförs med bara två fästelement - en bult och en mutter, med vilken startmotorn dras till kopplingshuset. Detta arrangemang är bekvämt eftersom du kan demontera enheten från bilen utan att ta bort något annat.

Startmotorn på "Oka" är en kollektor elektrisk likströmsmotor. Dess huvudkomponenter är:

• Stator med excitationslindningar;
• Borsthållare (borstaggregat) med 4 grafitborstar;
• Ankare;
• Bendix (drivväxel med frihjul);
• Magnetrelä med drivkontakt;
• Omslag;

Alla element är sammansatta till en enda struktur och fixerade med dragbultar.

Stator på grund av att e-post skickas. energi genom dess lindningar, ger uppkomsten av ett elektromagnetiskt fält. Det andra magnetfältet skapas av ankarlindningen. Elektrisk ström tillförs den genom grafitborstar till kollektorn, till vars plattor ändarna av ankarlindningen är lödda. De magnetiska fälten som genereras runt lindningarna får ankaret att rotera.

På ankaraxeln är splines gjorda på ena sidan, på vilken en bendix sitter, bestående av en växel och en frikörningskoppling. Bendix har förmågan att röra sig längs axeln, medan på grund av splineanslutningen överförs rotation till den.

Bendix-växeln är utformad för att gripa in i vevaxelns svänghjul och överföra rotationsrörelse till det. Som standard är växeln inte inkopplad med svänghjulet och det finns ingen interaktion mellan motorn och elmotorn.

Utloppskopplingens uppgift är att avbryta rotationsöverföringen efter start av kraftaggregatet. Även vid lägsta hastighet är vevaxelns rotationshastighet högre än starthastigheten, därför vänds rotationen efter att motorn har startat - från svänghjulet till det elektriska. motor (tills växeln är urkopplad), vilket avsevärt minskar startmotorns livslängd. För att förhindra denna negativa effekt samverkar växeln med ankaraxeln inte direkt, utan genom en rullkoppling som består av två klämmor och rullar placerade mellan dem.

Kärnan i kopplingens funktion är som följer: medan rotationshastigheten för startarmaturen är högre än svänghjulet (motorn går inte), "kilar" rullarna ihop klämmorna och överför därmed rotation till växeln. Så snart motorn startar och svänghjulet accelererar, förskjuts ett av klämmorna i förhållande till det andra och rullarna "kilar" upp, på grund av vilket överföringen av rotation från växeln till ankaret avbryts.

Rörelsen av bendix längs axelns splines utförs av ett upprullningsrelä monterat på starthuset. Denna nod är också "ansvarig" för tillförseln av elektricitet till motorlindningarna.

Det speciella med startmotorn är att växeln först kopplas in, och först efter det slås elmotorn på. Och allt detta ger ett upprullningsrelä.

Upprullningsrelä - sitter på startmotorn

Reläet består av ett hölje med lindningar placerade inuti, en kontaktskiva och strömkontakter ("pyataks"), samt ett ankare som går i kontakt med en plugg som interagerar med bendix.

Strömförsörjningen till startmotorn från det inbyggda nätverket är som följer: en tråd med stor sektion läggs från batteriets "positiva" pol till en av kontakterna på solenoidreläet. Från reläets andra kontakt går en buss till borsthållaren och statorlindningarna. Denna krets är den viktigaste för att driva elmotorn, men den har ett avbrott i reläet, vilket utesluter konstant tillförsel av ström till lindningarna.

Från samma "positiva" terminal finns en annan tråd som passerar genom ett extra relä, tändningslåset och leder till retractorreläet. Uppgiften för denna krets är att driva relälindningarna.

För att slå på startmotorn måste föraren ställa nyckeln i låset till läge "2". Således stänger den strömförsörjningskretsen för solenoidreläet, och strömmen flyter till dess lindningar. Som ett resultat uppstår ett magnetfält, vilket leder till rörelsen av reläarmaturen - det "dras" in i huset.

När den rör sig inuti kroppen, drar ankaret gaffeln bakom sig, och det flyttar bendix-ankaraxeln längs splinesen på ankaraxeln och kopplar in växeln med svänghjulet.

Samtidigt trycker ankaret på stången på vilken kontaktskivan är fixerad. Efter att ha nått stoppet pressas denna skiva mot "pyatak" av strömkontakterna, vilket resulterar i att strömförsörjningskretsen är stängd. motorn och den börjar rotera medan växeln redan är ilagd.

Efter start av Oka-motorn aktiveras kopplingen, vilket förhindrar omvänd rotation.

Återför nyckeln till läge "1", öppnar föraren reläets strömförsörjningskrets, returfjädern "skjuter" ankaret. När den rör sig tillbaka slutar den att verka på kontaktskivans stång, på grund av vilken strömförsörjningskretsen öppnas. motor. Samtidigt trycker ankaret på gaffeln och det frigör bendixen.

Funktionsfel i startmotorn "Oka", såväl som kraftelektriska motorer i en bil, är indelade i två kategorier - mekaniska och elektriska. Den första inkluderar:

• Slitage av ankarbussningar;
• Skador på kugghjul;
• Störning av ankaret på reläet för upprullningsanordningen;
• Utveckling av splines på ankaraxeln;

Det vanligaste av mekaniska fel är slitaget på stödbussningarna, som sedan blir orsaken till andra haverier. På grund av det betydande slitaget på bussningarna störs ankarets position och följaktligen bendixen. Som ett resultat är det svårare för växeln att koppla in, slitagehastigheten på tänderna ökar och deras sönderfall är möjlig.

Elektriska fel inkluderar:

• Brott på lindningarna på statorn, ankaret, solenoidreläet;
• Starkt slitage av samlarplattor;
• Kritiskt borstslitage;
• Stänga lindningarna;
• Bränning av "pyatak" av kraftkontakter;

Till denna kategori av haverier kan du också lägga till problem med elmotorns och reläets strömförsörjningskretsar.

Fel i Oka-startern visar sig på olika sätt:

• Startmotorn slås inte på, det finns inga ytterligare ljud;
• Funktionen av retractorreläet hörs, men elmotorn snurrar inte;
• Startmotorn snurrar men tar fart;
• Tredjepartsljud hörs när de slås på (knas, skramlar);

Med sådana tecken bör enheten repareras.

Det första steget av reparation är att bestämma var haveriet inträffade - i strömkretsen eller själva noden. Detta görs enkelt:

• Vi immobiliserar bilen med en handbroms, installerar den vid den "neutrala" kontrollpunkten;
• Vi öppnar huven. Från sidan av termostaten letar vi efter en starter;
• På solenoidreläet hittar vi kraftkontakter (två dubbar med muttrar, till vilka ledningarna är lämpliga);
• Vi tar en skruvmejsel med ett isolerat handtag och stänger kontakterna ihop;

Om elmotorn efter en kortslutning börjar snurra ska felet sökas i magnetreläet och dess strömkrets. I det fall när elmotorn efter det beskrivna förfarandet inte startar eller kommer att fungera, men utan att utveckla hastighet, eller om ljud från tredje part uppstår när den utlöses, måste enheten demonteras från bilen.

Att ta bort startmotorn på Oka är inte en svår operation på grund av dess relativt bekväma läge. Arbetsalgoritmen är som följer:

• Vi tar bort en av terminalerna från batteriet;
• Vi skruvar loss muttrarna på kraftkontakterna för att ta bort ledningarna från bultarna (2 nycklar bör användas - håll den inre muttern med en och skruva loss den yttre muttern med den andra);
• Vi tar bort spetsarna på ledningarna;
• Vi skruvar av startanordningens fästen (den är fixerad med den första bulten och den första muttern på tappen);
• Vi tar bort startmotorn;

Därefter har demontering och diagnostik av monteringen redan utförts.

Först demonteras solenoidrelähuset, för vilket två muttrar måste skruvas loss. Vid demontering av höljet kommer reläarmaturen att sitta kvar, eftersom det hakas fast i kontakten med ett öga. Ta bort ankaret vid behov.

För att demontera själva elmotorn skruvar vi loss de två kopplingsbultarna, varefter det blir möjligt att ta bort bakstycket och dra bort borsthållaren från uppsamlaren. Efter det kan du ta bort statorhuset med lindningen.

För ytterligare demontering, ta bort låsringen från framsidan av ankaraxeln och dra ut ankaret. Det återstår bara att dra ut gaffelaxeln och ta bort den tillsammans med bendixen.

Mekaniska fel kan identifieras visuellt genom att noggrant undersöka varje komponent. Om tecken på allvarligt slitage eller skador upptäcks bör delen bytas ut.

När det gäller elektriska fel kan de endast upptäckas genom att ringa lindningarna. För en sådan kontroll är det bättre att kontakta en erfaren elektriker.

Efter reparation monteras startmotorn i omvänd ordning. Innan du installerar på en bil är det lämpligt att kontrollera monteringen. För att göra detta, anslut den direkt till batteriet.

En av de betydande nackdelarna med startmotorn på "Oka" är frånvaron av den så kallade "kupolen". I de noder där den är, fungerar "kupolen" som en andra referenspunkt för ankaret. I "Oka", på grund av frånvaron av denna komponent, är det andra stödet för axeln ett urtag i motorblocket. En stödbussning är också installerad i den. Därför, i händelse av slitage på bussningarna - och detta är den vanligaste felfunktionen, blir byte av dem ett allvarligt problem för ägaren.

OKA startkatalognummer: 391.3708 — om du bestämmer dig för att installera samma.

Ett av alternativen för att lösa problem med bussningar är att installera en startmotor från en annan bil på Oka. Som ersättning kan du använda startmotorn VAZ-2110, som har en "kupol".

Men för att installera en "tio" startmotor måste du utföra vissa modifieringar av själva monteringen, såväl som kopplingshuset, för vilket du inte bara måste ta bort själva startmotorn från bilen utan också demontera transmission - ta bort växellådan, koppling och demontera kopplingshuset.

För att installera VAZ-2110 startmotorn på Oka måste du använda en kvarn. maskiner för att slipa ytan på "kupolen", och därigenom minska dess diameter. Du måste också skära av monteringsöglorna.

I vevhuset, på insidan, är det nödvändigt att skära ut skiljeväggen och slipa ytorna intill monteringshålet.

Alla dessa förbättringar syftar till att säkerställa att den nya enheten "sitter" helt i vevhushålet.

Vissa hantverkare installerade till och med en nod från VAZ i den klassiska familjen, samma VAZ-2106, på Oka istället för den "infödda" startaren. Men i det här fallet var förbättringarna betydande, eftersom starteren från "klassikern" är mer övergripande. Installationsproblemet i det här fallet löstes med hjälp av en adapterplatta.

För de bilister som inte har lust att göra om något, för att eliminera ankarspel, måste de byta bussningar.

Vars mått: tjocklek 2 mm, vnutr. diameter - 10 mm, utsida - 14 mm.

Det kommer inte att finnas några problem med det inre, eftersom det är installerat i bakstycket och det är inte svårt att få det efter att ha tagit bort och demonterat startmotorn. Men hylsan, som monteras i ett urtag i blocket, är problematisk att få.

Det finns flera alternativ för att extrahera det:

• Skruva in en kran av lämplig storlek i den;
• Borra ut;
• Krama ut med fett;

Om allt är klart med de två första metoderna, bör den tredje övervägas mer i detalj. Metoden bygger på egenskapen hos en vätska att inte komprimera.

Extruderingstekniken är ganska intressant - vi väljer en stång som exakt matchar diametern på hylshålet. Därefter fyller vi hylsan med ett helt fett (till exempel "Solidol"). Sedan sätter vi in ​​stången i hålet och hamrar in den. På grund av kompression kommer "Solidol" att tränga in under hylsan och börja pressa ut den.

Efter att ha tagit bort den slitna bussningen installerar vi den på plats med en ny, varefter det återstår bara att sätta startmotorn på plats.

Jag köpte en begagnad Oka, en nybörjare av bilentusiast, jag vill lära mig att reparera den själv.

Problemet är detta: bussningen på startmotorn häller hela tiden, jag byter den varannan dag (de säger att den trycks på andra bilar, den går lätt in på Oka). De föreslog att man skulle köpa en ny startmotor, men jag vill förstå problemet.

• Inlägg: 4119
• Från: Rostov-regionen
• ZIL 5301 Bull
  ZiS 101

maks_64, 13 maj 2013, 11:22, #1

Jag köpte en begagnad Oka, en nybörjare av bilentusiast, jag vill lära mig att reparera den själv.

Problemet är detta: bussningen på startmotorn häller hela tiden, jag byter den varannan dag (de säger att den trycks på andra bilar, den går lätt in på Oka). De föreslog att man skulle köpa en ny startmotor, men jag vill förstå problemet.

Jag undrar hur många gånger du ändrade dem

Tänk på tipset som medvetet föreslog en ny starter

• Inlägg: 11208
• Från: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  OK en

. Bussningen på startmotorn eller bussningen i kopplingshuset "stänker".

. vilka ljud, knackningar, torskar när man startar motorn.

hylsan "med en kjol" i vilken startmotorn sätts in, det finns inga knackningar, inga krackeleringar, inga ljud. När du startar den känns det som att batteriet är slut.

Du kan köpa en ny, men plötsligt är det inte problemet, men du vill inte kasta ut 2,5 rubel.

• Inlägg: 11208
• Från: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  OK en

. rotorn klamrar sig fast vid statorn på grund av bussningen.

. men du måste också titta på kopplingshuset. kanske hålet för bussningen "gömd". då måste du antingen byta kopplingshus eller komma på en "skruv" för hylsan. Problem.

. om höljet är intakt måste du titta på själva startmotorn. batteri och generator är bra.

hur kan man kontrollera om hålet för genomföringen är "gjällt", kanske några tecken eller visuellt? och går det fortfarande att hugga en bussning av brons eller koppar, eller blir det ännu värre

• Inlägg: 11208
• Från: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  OK en

maks_64, 15 maj 2013, 14:12, #6

hur kan man kontrollera om hålet för genomföringen är "gjällt", kanske några tecken eller visuellt? och går det fortfarande att hugga en bussning av brons eller koppar, eller blir det ännu värre

. snabbt slitage av axeln vid ankaret. bussningen ska förmodligen vara metallkeramisk.

maks_64, 15 maj 2013, 14:12, #6

hur kan man kontrollera om hålet för genomföringen är "gjällt", kanske några tecken eller visuellt? och går det fortfarande att hugga en bussning av brons eller koppar, eller blir det ännu värre

Det var ett sådant problem, vägen ut är denna: mät sätet under hylsan i kopplingshuset genom att ta bort startmotorn, självklart om det inte finns några rester av bronshylsan där kan du välja mätare (jag använde borrskaft) - det finns en diameter på cirka 10-12 mm., Och när du mäter längden (djupet) slipar du en brons- eller kopparbussning (det är så här med en krage dia. Jag minns inte exakt, cirka 13-15 mm, längden på kragen är 2 mm.), sätt den på startskaftet och startmotorn på plats. Efter en sådan ersättning försvann problemet, men det hjälper inte, byt startmotorn säkert (de är inte en bristvara)

maks_64, 15 maj 2013, 10:21, #4

hylsan "med en kjol" i vilken startmotorn sätts in, det finns inga knackningar, inga krackeleringar, inga ljud. När du startar den känns det som att batteriet är slut.

Du kan köpa en ny, men plötsligt är det inte problemet, men du vill inte kasta ut 2,5 rubel.

Försök att koppla den borttagna startmotorn till batteriet - om den snurrar lätt och med normalt ljud - OK, det skramlar och klänger - byt det!

• Inlägg: 11208
• Från: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  OK en

Försök att koppla den borttagna startmotorn till batteriet - om den snurrar lätt och med normalt ljud - OK, det skramlar och klänger - byt det!

. Gleb, du säger något fel. med startmotorn borttagen Du kan inte prova - ena änden av rotorn kommer att vara ofixerad. i vilket fall som helst kommer rotorn att vidröra statorn.

KirGen, 16 maj 2013, 10:47, #10

. Gleb, du säger något fel. med startmotorn borttagen Du kan inte prova - ena änden av rotorn kommer att vara ofixerad. i vilket fall som helst kommer rotorn att vidröra statorn.

Ursäkta, det är fullt möjligt, då för diagnosen föreslår jag att du slår på startmotorn installerad på plats (efter byte av bussningen) direkt, förbi retractorreläet, i 10-20 sekunder och bedömer situationen - buller, kilning, snäv rotation, ström konsumtion osv.

• Inlägg: 11208
• Från: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  OK en

Glebz, 16 maj 2013, 12:27, #11

Ursäkta, det är fullt möjligt, då för diagnosen föreslår jag att du slår på startmotorn installerad på plats (efter byte av bussningen) direkt, förbi retractorreläet, i 10-20 sekunder och bedömer situationen - buller, kilning, snäv rotation, ström konsumtion osv.

. vad är du. du förstår allt från ett halvt ord.

KirGen, 16 maj 2013, 17:37, #12

. vad är du. du förstår allt från ett halvt ord.

Och då. På det står vi.

Tack så mycket, vi kommer att experimentera). fabriksbussningen är koppar-grafit, om den är bearbetad av brons eller koppar kan du förstöra inloppet helt (igen, enligt rykten), är detta sant?

• Inlägg: 11208
• Från: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  OK en

KirGen, 15 maj 2013, 17:53, #7

. snabbt slitage av axeln vid ankaret. bussningen ska förmodligen vara metallkeramisk.

maks_64, 17 maj 2013, 08:41, #14

Tack så mycket, vi kommer att experimentera). fabriksbussningen är koppar-grafit, om den är bearbetad av brons eller koppar kan du förstöra inloppet helt (igen, enligt rykten), är detta sant?

. snabbt slitage av axeltappen vid startarmaturen. bussningen ska vara koppargrafit.

KirGen, 17 maj 2013, 09:02, #15

. snabbt slitage av axeltappen vid startarmaturen. bussningen ska vara koppargrafit.

Det var verifierat av erfarenhet, jag satte en mässing (!) Bussning och glömde problemet, med normerna. I tillståndet för strömförsörjningen och tändsystemen fungerar startmotorn i 3-5 sekunder, vilket, med startmotorns normala tillstånd, under bilens hela livslängd.

maks_64, 17 maj 2013, 08:41, #14

Tack så mycket, vi kommer att experimentera). fabriksbussningen är koppar-grafit, om den är bearbetad av brons eller koppar kan du förstöra inloppet helt (igen, enligt rykten), är detta sant?

Inloppet försämras endast när axeln roterar hylsan i sätet, vilket är oacceptabelt, säkerställ en tät passform (räfflade, tät passform, etc., eventuellt epoxi. )

Jag kollade startmotorn, allt är i sin ordning med den (bra att jag inte köpte den). och slipar man hylsan lite mer så att man måste trycka in den, annars går de fabriksinställda in väldigt lätt

• Inlägg: 11208
• Från: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  OK en

Eller lägg något som folie under fabriksgängan.

görexperimenterade))) hylsan i sätet bara snurrar och faller ut))). nu måste du ansöka till VAZ. tack till alla)))

• Inlägg: 11208
• Från: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  OK en

KirGen, 15 maj 2013, 10:46, #5

. rotorn klamrar sig fast vid statorn på grund av bussningen. . men du måste också titta på kopplingshuset. kanske hålet för bussningen "gömd". då måste du antingen byta kopplingshus eller komma på en "skruv" för hylsan. Problem. . om höljet är intakt måste du titta på själva startmotorn. batteri och generator är bra.

maks_64, 24 maj 2013, 09:54, #21

görexperimenterade))) hylsan i sätet bara snurrar och faller ut))). nu måste du ansöka till VAZ. tack till alla)))

. nämligen en "skruv" under hylsan.

. "Vvertyshka" för en tight (press) passform.

maks_64, 24 maj 2013, 09:54, #21

görexperimenterade))) hylsan i sätet bara snurrar och faller ut))). nu måste du ansöka till VAZ. tack till alla)))

Konstig. Min bussning med mellanrum (!) gick in i hylsan och körde ytterligare 30 000 mil. Blir startmotorn skev under installationen på grund av ojämnheter i sätet eller deformation av kopplingskåpan (”öron” på startmotorn).

maks_64, 24 maj 2013, 09:54, #21

görexperimenterade))) hylsan i sätet bara snurrar och faller ut))). nu måste du ansöka till VAZ. tack till alla)))

Konstig. Min bussning med mellanrum (!) gick in i hylsan och körde ytterligare 30 000 mil. Blir startmotorn skev under installationen på grund av ojämnheter i sätet eller deformation av kopplingskåpan (”öron” på startmotorn).

maks_64, 24 maj 2013, 09:54, #21

görexperimenterade))) hylsan i sätet bara snurrar och faller ut))). nu måste du ansöka till VAZ. tack till alla)))

Konstig. Min bussning med mellanrum (!) gick in i hylsan och körde ytterligare 30 000 mil. Blir startmotorn skev under installationen på grund av ojämnheter i sätet eller deformation av kopplingskåpan (”öron” på startmotorn).

Den här sidan söks efter frågor: Startproblem (oka), Oka forum, Oka diskussion.

• Humor - Vladimir Vladimirovich, men hur är det med de som inte kommer att leva för att se pensionering?
• Humor – Här häromdagen uppträdde Tony Robbins, de som tittade gav 30 tusen var
• Humor Jag är inte emot att Putin är president. men varför Ryssland igen? Pu
• Humormöte i regeringen. Putin: – Vilken skam – rubeln igen
• Humor - tyska Oskarovich, varför tror du att matematiska skolor inte behövs
• På GAZ-3309, med 4 växlar, knackar växellådan. När lasten i allmänhet är en katastrof. Jag åker hem från Karachay-Cherkessk till Mordovia Jag åker hem från Cherkessk till Mordovia Jag ska lastas med 4 ton. Jag är rädd att de kommer att slita
• På GAZ-3309, med 4 växlar, knackar växellådan. När lasten i allmänhet är en katastrof. Jag ska från Karachay-Cherkessk hem till Mordovia
• På GAZ-3309, med 4 växlar, knackar växellådan. När lasten i allmänhet är en katastrof. Jag åker från Karachay-Cherkessk hem till Mordovia, de här killarna har inga frågor om pengar, kanske kommer det att finnas en variation längs vägen
• På GAZ-3309, med 4 växlar, knackar växellådan. När lasten i allmänhet är en katastrof. Jag ska hem från Karachay-Cherkessk till Mordovia Finns det någon som kan sälja mig 5 mortlar till min gazonych-orm?
• Lukten i bilinteriören Jag använder automatiska luftfräschare i mina bilar
• Lukten i bilinredningen Efter tvätt behandlar jag alltid min svala med odorgon av
• Besiktning på ett nytt sätt. Hej alla, jag brukade också gå igenom MOT på gammaldags vis, och här är en bekant

I varje bil är startanordningen en av huvudkomponenterna i tändsystemet. Tack vare denna mekanism appliceras en spänning, som sedan används för att antända luft-bränsleblandningen. Och Oka-bilar är inget undantag. Läs mer om vilka element Oka-startaren består av, vad dess funktionsprincip är, samt vilka fel som är typiska för den, läs nedan.

Till att börja med kommer vi att analysera de viktigaste funktionella egenskaperna hos startenheter. Låt oss börja med designen och driftprincipen.

Startenheten är en anordning som används för att omvandla elektrisk energi till mekanisk energi, vilket är nödvändigt för att starta motorn. I Oka-bilar är denna mekanism placerad under termostaten på kylsystemet. Den är fäst med en skruv och mutter till kopplingshuset.

När det gäller mekanismen finns det poler av excitationslindningen, som är fixerade med speciella skruvar. Tre av dessa lindningar är i serie och en är shuntad. Hela strukturen är säkrad med två huskåpor fästa med skruvar. På baksidan finns en speciell borstmekanism med fyra borstar.

Ett ankare är placerat i själva kroppen - det här är en axel med en installerad kärna med en lindning, dess ändar förs ut till plåtarna på samlaranordningen. Den senare är en del av sluttypen. Slitsar är gjorda på den främre delen av ankarelementet, längs vilka rörelsen av mekanismens drivning utförs, utrustade i sin tur med inre splines. Själva drivningen är direkt fixerad på fallet med hjälp av en speciell bussning monterad ovanpå låsringen, som i sin tur är placerad på axelns spår.

Ett dragrelä är installerat på den övre delen av kroppen, särskilt på locket. Detta element består strukturellt av ett hus med lindningselement, en kärna samt ett lock och en returfjäder. På själva reläkåpan finns skruvar som också fungerar som elementets kraftkontakter. Här finns också en kontaktplatta utformad för att stänga strömkontakterna.

Själva reläet är utrustat med två lindningar - indragning och hållning, och en extra kontakt sätts in i dess lock, som används för att driva dem. Spänningen överförs till den från tändningslåset när föraren försöker starta motorn.

När det gäller drivningen, eller, som det vanligtvis kallas, bendix, är detta element ett frihjul, och i ena änden finns ett drivhjul. Enheten för startmekanismen genom sin design tillhandahåller närvaron av en koppling, som är nödvändig för att tillföra vridmoment i en riktning från enheten till kraftenheten. När enheten startas kommer mekanismen att kopplas bort från motorn. Syftet med reläet är att förse drivelementets växlar i anslutning till svänghjulet.

Kort om funktionsprincipen:

1. Föraren vrider nyckeln till startläget.
2. Mekanismens relä levererar ström till lindningselementen och sedan till lindningarna på dragreläet.
3. Som ett resultat bildas ett elektromagnetiskt fält, vilket bidrar till att kärnan dras tillbaka. När detta element är indraget, dras en drivspak bakom den, vars syfte, som nämnts ovan, är att koppla in enhetens växel med svänghjulet.
4. När kärnan är helt indragen, som ett resultat av plattans rörelse, stängs kontakterna, vilket leder till tillförsel av spänning till motorlindningarna. I detta ögonblick sker också en avspänning av lindningen.
5. När kraftaggregatet startas kommer friloppskopplingen i drift, vilket bryter vridmomentförsörjningen från kraftaggregatet till ankarelementet. Således förhindrar det skador på den senare. När motorn startas kommer nyckeln att lämna startläget, vilket öppnar kontakterna på reläet. Hjärtelementet återgår till sin ursprungliga position.

Många bilägare är intresserade av frågan - vad kan en startmotor på Oka komma ifrån? Eftersom standardenheter inte är särskilt tillförlitliga och våra landsmän ofta står inför behovet av reparationer, måste vi leta efter analoger för installation. Det bästa alternativet är mekanismen från Katek för VAZ 2110-bilen, det är han som har identiska fästelement (författaren till videon är Expert R-kanalen).

Varför snurrar mekanismen men startar inte?

Tänk på de viktigaste felen i enhetens drift, samt sätt att eliminera dem:

1. Det fanns problem i kontakterna, såväl som anslutningarna, den elektriska kretsen för att styra enheten. Det är nödvändigt att diagnostisera och rengöra kretsarna, om nödvändigt, rengör kontakterna.
2. Fel i dragreläet. I detta fall måste delen bytas ut.
3. Om enheten vrider sig mycket långsamt, så ligger kanske orsaken i den svaga åtdragningen av muttrarna som fixerar trådklackarna på reläutgångarna. Detta problem kan lösas genom att dra åt muttrarna.
4. Det händer att när du försöker starta kraftenheten aktiveras dragreläet, men stängs sedan av omedelbart, vilket åtföljs av en knackning. Om tändningslåset fungerar måste du kontrollera dragreläet, byt ut det om nödvändigt. Orsaken kan också vara det ökade motståndet hos mekanismens strömförsörjningskrets, orsaken kommer att lösas genom rengöring och mer tillförlitlig fixering av ledningarna. Om det finns skadade sektioner i kedjan måste de bytas ut.
5. En annan orsak kan vara skador på kugghjulen och vi pratar om både drivningen och svänghjulet. Om skadan är betydande måste delarna bytas.

Om enheten misslyckas, är den föremål för reparation, vilket består i att byta ut de felaktiga strukturella komponenterna, eller i ett fullständigt utbyte av enheten.

En detaljerad reparationsguide ges i videon nedan (av Sergey Neverov).