Gör-det-själv starter reparation vaz 1111 diagram

Strukturellt har startmotorn till Oka-bilen inga allvarliga skillnader från sina mer kraftfulla motsvarigheter, vilket innebär att vid problem med denna enhet finns det alla möjligheter att reparera ögats startmotor med dina egna händer. Det bör sägas att felen i VAZ 1111/11113 startmotorn har studerats ganska väl och de flesta av deras funktionsfel är förknippade med felet i solenoidreläet, borsthållaren (och själva borstarna som sådana), liksom bussningarna. Som regel är reparationen av dessa element mycket billigare än att köpa en ny enhet, och det kan göras i ett personligt garage.

Den vanligaste orsaken till fel på retractorreläet är förbränning av terminalerna och kontaktbultarna i den elektriska strömkretsen. I det här fallet, efter demontering av reläet, rengörs kontakterna med fin smärgelduk eller ersätts med nya.

Ibland uppstår fastsättning av reläarmaturen på grund av uppkomsten av allvarlig korrosion, efter att rosten tagits bort och smörjmedel applicerats elimineras problemet.

På denna startmodell slits borstarna väldigt snabbt. När du byter ut dem är det nödvändigt att ytterligare bearbeta kollektorn, vilket i sin tur är ganska svårt att byta separat, eftersom ankarlindningsledarna är försänkta i uppsamlarens spår och pressas in.

Hemma är det nästan omöjligt att hantera ankarfel. När kortslutningar mellan svängar, lindningsutbränning, lamellsintring och mekaniska skador på kollektorn upptäcks krävs återlindning och balansering av ankaret - vilket inte är möjligt för alla bilister. I det här fallet är spelet inte värt ljuset och det är mycket enklare och billigare att köpa en ny del. Det rekommenderas också att byta ankare när man utför förebyggande underhåll av startmotorn efter långvarig drift. Tillsammans med ankaret bör även borstarna bytas ut, annars kan de gamla borstarna med sina slitna kanter skada uppsamlarens yta.

Om skador på magneterna upptäcks, utförs, beroende på modell, startreparationen av ögat på olika sätt. Om magneterna ursprungligen limmades, ändras de tillsammans med glaskroppen. Om de kan tas bort, byts de separat. När man byter ut magneter bör man inte glömma att de ganska ofta levereras i ett "rå" tillstånd och innan installation måste de magnetiseras på specialutrustning.

När bussningarna och lagren utlöses byts de ut parvis. I den här situationen bör du inte spara pengar - att byta ut delar individuellt kan leda till ankarförvrängning med efterföljande fel på hela enheten.

Startmotor VAZ 1111 OKA (tillverkad av Elektromash) 391.3708/586.3708 VAZ 1111 Oka OBSERVERA: katalognumret 586.3708 kan anges på produkten, vilken kod: Amortik är en onlinebutik för bildelar.

Utbytbarhet av starter VAZ-1111 och VAZ-11113 https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1665/?id=forumtopic&topic=9077 Är det möjligt att ersätta en VAZ-11113 starter med en VAZ-1111 starter. Alla forumämnen om ämnet: Ok. ... Finns det eller fanns det ett forumämne "Utbytbarhet av starter VAZ-1111 och VAZ-11113" ....

VAZ-1111-"OKA" STARTER " STARTER Typ 39.3708 startmotor är en elektrisk motor med fyra borstar DC blandad excitation med ett elektromagnetiskt tvåvindigt dragrelä.

Startreparation - VAZ Oka (1111) https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3201/model/vaz_oka/183/VAZ-1111-11113 OKA. ... 1. Skruva loss muttern på startreläets nedre kontaktbult ... 2. ... ta bort brickan och koppla bort spetsen på statorlindningens utgång.

Oka — Bildelar — Bendix startbil VAZ-1111 ("OKA").Reservdelar / tillbehör ” Bildelar. ... Zaporozhye, Khortitsky. 13 juli Startmotorn är helt ny.

VAZ 1111 | Förrätt | OK en https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/149/vaz-1111/vaz-34978-10.m_id-4478.m_id2-4480.htmlAutodemontering, demontering Bildelsaffärer Tjänster, teknisk. underhåll Larm, ave. biltrimningssystem Däck och hjul. 10.3.4 Starter. Guider? VAZ? 1111 (okej).

Startreparation. VAZ 1111 (Okej) https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3205/vaz/1111-oka/8-2-8-remont-startera.html1111 (Oka). 1. Beskrivning av bilen. … 8.2.6. Justering av generatorns drivremsspänning. 8.2.7. Förrätt. 8.2.8. Startreparation. 8.3. Tändningssystem.

Ta bort och byta ut startmotorn på VAZ Oka 1111. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/950/video/kak-snyat-starter-na-oke-2864När du tar bort den gamla eller installerar en ny Oka-starter, glöm INTE bussningen, som kan ligga kvar antingen inne i lådan eller i slutet av ett gammalt ankare! … VAZ Oka (1111) Oka startar inte varm.

Startare för VAZ 1111 OKA - köp i Ukraina med installation ... startmotor för VAZ 1111 OKA i Kiev, Odessa och Ukraina. I vår webbutik kan du köpa en starter till VAZ 1111 OKA från ett lager till ett bra pris med leverans i Kiev, Odessa och städerna i Ukraina.

Underhåll, installation, reparation och drift... 1111/11113 Lada Oka >> 7. Elutrustning >> Startmotor >> Startreparation. … Ny utrustning LADA Priora. AvtoVAZ talade om lanseringen av nya versioner av LADA Priora, som skiljer sig åt i en annan uppsättning alternativ.

1 - kåpa på drivsidan
2 - drivväxel
3 - ankarskaft
4 - ram
5 - uppsamlarsidoskydd
6 - dragrelä

1. Vrid bort en mutter på den nedre kontaktbulten på dragreläet på en startmotor.

2. . ta bort brickan och koppla bort statorns lindningsterminal.

3. Ta bort de två muttrarna som håller fast startreläet (en visas).

4. Ta bort dragreläet från kåpan på drivsidan.

5. Ta bort ankaret för dragreläet från kåpan på drivsidan och koppla ur det från drivspaken.

6. Ta bort körspakens stopp genom att bända det med en skruvmejsel.

7. Lossa de två klämbultarna och.

8. . ta bort locket från grenrörets sidokåpa.

9. Ta bort lockets packning.

10. Ta bort borstfjädrarna från borsthållaren.

11. Ta bort låsbrickan från startarmaturaxeln och.

13. Separera starthuset och locket på fördelarsidan (om detta inte kan göras för hand, använd en skruvmejsel).

14. Ta bort de isolerade borstarna från borsthållaren och

15. . Ta bort startkåpan från grenrörets sida.

16. Ta bort distansen från ankaraxeln.

17. Ta bort saxpinnen som håller fast startspakens axel, och.

18. . ta bort axeln från kåpan på drivsidan.

19. Ta bort enhetens sidokåpa.

20. Ta bort startspaken.

21. Ta bort startankaret från huset.

22. Skjut av stoppringen från låsringen.

23. Ta bort låsringen och stoppringen från ankaraxeln.

24. Ta bort startmotorns kopplingsenhet från ankaraxeln.

25. Ta bort fjädern från dragreläet.

26. För att byta ut borstarna, ta bort isoleringsklämman.

27. . värm skarven mellan de isolerade borstarna med statorutgången med en lödkolv och genom att öppna böjningen av statorutgången med en skruvmejsel.

28. . ta bort de isolerade borstarna.

29. Lossa skruvarna som håller fast stångspetsarna på de oisolerade borstarna och ta bort borstarna från locket på kollektorsidan.

30. Kontrollera statorlindningens tillstånd. För att göra detta, slå på kontrollampan (designad för 220 V) till 220 V-växelströmsnätet och anslut en ledning till en av statorlindningsterminalerna och kortslut den andra till huset. Om lampan är på är lindningsisoleringen skadad. Byt ut lindning eller stator. Kontrollera även den andra statorlindningen. Var försiktig när du testar med 220V. Rör inte spänningsförande delar av statorn med händerna.

31. Inspektera ytorna på ankaraxeln under lagren. Om en gul avlagring från lagren hittas på ankaraxeln, ta bort den med ett fint sandpapper. Ytan på axelns splines får inte skadas (grader, hack, tandflisor och synliga tecken på slitage).

32. Kontrollera lödningen av ankarlindningsledarna till kollektorplattorna.

33. Starthusets tätningspackning får inte skadas (sprickor, sprickor etc.).

34. Kontrollera startmotorn genom att vrida växeln (den ska bara vrida åt ena hållet). Byt ut drivenheten om de är mycket slitna eller skadade. Om det finns skåror på tändernas införande, slipa dem med en finkornig cirkel med liten diameter.

35. Kontrollera tillståndet för dragreläankarets fjäder. Byt ut trasig fjäder.

36. Startkopplingens bultar får inte ha allvarliga skador på den gängade delen och huvuden.

37. Kontrollera skicket på startkåpan på drivsidan. Sprickor är inte tillåtna.

38. Inspektera ytan på drivreläankaret. Djupa risker och mobbning är inte tillåtna. ankaret ska röra sig lätt i dragreläet, utan att blockera.

39. Startspakens gafflar får inte böjas.

40. Kontrollera startborstarnas skick genom att mäta deras höjd. Den måste vara minst 12 mm.

41. Kontrollera stängningen av dragreläets kontaktbultar med en platta. För att göra detta, anslut en ohmmeter till kontaktbultarna och tryck på dragreläets stång (från sidan av flänsen). Om ohmmetern visar "oändlighet", byt ut dragreläet.

42. Kontrollera tillståndet för en inre yta på dragreläet. Risker, retas osv. inte tillåtet.

Montera startmotorn i omvänd ordning från demonteringen, med hänsyn till följande egenskaper.

43. Rengör ytan på startarmaturgrenröret.

44. Smörj spline på ankaraxeln med motorolja.

45. . lagerhylsskydd från sidan av kollektorn och.

46.. startmotorns glidyta.

47. Tryck in begränsningsringen efter att ha monterat låsringen på ankaraxeln.

48. Smörj drivringen på startmotorn med Litol-24 fett.

Du behöver: nyckel "8", skruvmejsel, elektrisk lödkolv.

1. Vrid bort en mutter på den nedre kontaktbulten på drivreläet på en startmotor.

2. . ta bort brickan och koppla bort statorns lindningsterminal.

3. Vrid bort två fästmuttrar för dragreläet på en startmotor (en visas).

4. Ta bort dragreläet från kåpan på drivsidan.

5. Ta bort ankaret till drivreläet från kåpan på drivsidan, koppla ur det från drivspaken.

6. Ta bort körspakens stopp genom att bända i det med en skruvmejsel.

7. Vrid bort två kopplingsbultar och.

åtta.. ta bort locket från grenrörets sidokåpa.

9. Ta bort höljets packning.

10. Ta bort borstfjädrarna från borsthållaren.

11. Ta bort låsbrickan från startarmaturaxeln och.

13. Separera starthuset och locket från samlarsidan, ta bort de isolerade borstarna från borsthållaren och.

14. . Ta bort startkåpan från grenrörets sida.

Om du inte kan separera kropp och kåpa för hand, använd en skruvmejsel.

15. Ta bort distansen från ankaraxeln.

16. Ta bort saxpinnen som håller fast startspakens axel, och.

17. . ta bort axeln från kåpan på drivsidan.

18. Ta bort kåpan från drivsidan.

19. Ta bort startspaken.

20. Ta bort startankaret från huset.

21. Skjut av stoppringen från låsringen.

22. Ta bort låsringen och sedan stoppringen från ankaraxeln.

23. Ta bort startmotorns kopplingsenhet från ankaraxeln.

24. Ta bort fjädern från drivreläet.

25. Ta bort isoleringsfästet för att byta ut borstarna.

26. . Värm samman kopplingen mellan de isolerade borstarna och statorutgången med en lödkolv och, efter att ha öppnat böjningen av statorutgången med en skruvmejsel, ta bort de isolerade borstarna.

27. Vrid bort skruvarna för infästning av däckspetsar på icke isolerade borstar och ta bort borstarna från ett lock från en uppsamlare.

28. Kontrollera statorlindningens skick. För att göra detta, slå på testlampan (designad för 220 V) till 220 V-växelströmsnätet och anslut en ledning till en av statorlindningsterminalerna och kortslut den andra till huset. Om lampan är på är lindningsisoleringen skadad. Byt ut lindning eller stator. Kontrollera även den andra statorlindningen.

Var försiktig när du testar med 220V. Rör inte spänningsförande delar av statorn med händerna.

Statorlindningarna kan kontrolleras med en megger. Anslut en ledning till terminalen och den andra till statorhuset. Lindningsmotståndet måste vara minst 10 kOhm. Om det är mindre, byt ut statorn.

29. Inspektera ytorna på ankaraxeln under lagren. Om en gul avlagring från lagren hittas på ankaraxeln, ta bort den med ett fint sandpapper. Ytan på axelns splines får inte skadas (grader, hack, tandflisor och synliga tecken på slitage).

30. Kontrollera tillförlitligheten av lödningen av ankarlindningsledarna till kollektorplattorna. Inspektera lindningen i ändarna av ankaret: lindningens diameter bör vara mindre än ankarets järnpaket. Om diametern är större, byt ut ankaret.

31. Startkåpans tätningspackning får inte vara skadad (sprickor, sprickor etc.).

32. Medan du håller i frihjulet, försök att rotera startväxeln i båda riktningarna: den ska endast rotera fritt medurs. Om kugghjulet roterar i båda riktningarna, byt ut drevet. Byt ut drivenheten om de är mycket slitna eller skadade. Om det finns skåror på tändernas införande, slipa dem med en finkornig cirkel med liten diameter.

33. Kontrollera tillståndet för en fjäder på ett ankare på dragreläet. Byt ut trasig fjäder.

34. Startkopplingsbultar bör inte ha allvarliga skador på den gängade delen och huvuden.

35. Kontrollera skicket på ett lock på en startmotor från utsidan av en frekvensomriktare. Sprickor är inte tillåtna.

36. Undersök en yta på en armatur på dragreläet. Djupa risker och mobbning är inte tillåtna. Armaturen ska röra sig lätt i dragreläet, utan att blockera.

37. Startspakens gafflar får inte böjas.

38. Kontrollera tillståndet för borstarna på en startmotor efter att ha mätt deras höjd. Den måste vara minst 12 mm.

39. Kontrollera stängningen av dragreläets kontaktbultar med en platta. För att göra detta, anslut en ohmmeter till kontaktbultarna och tryck på dragreläets stång (från sidan av flänsen). Om ohmmetern visar "Ґ", byt ut dragreläet.

40. Kontrollera tillståndet på en inre yta på dragreläet. Risker, retas osv. inte tillåtet.

41. Inspektera hylsan som är intryckt i kopplingshuset. Om bussningen är sliten eller har hack, gropar etc., byt ut bussningen.

Hylsan sitter i ett blindhål i kopplingshuset och är därför svåråtkomlig. För att ta bort hylsan, linda in en kran av lämplig storlek i den tills den tar stopp längst ner i hålet, som om du klippte en tråd i hylsan. Vid ytterligare vridning av kranen kommer hylsan att pressas ut ur hålet.

Montera startmotorn i omvänd ordning från demonteringen, med hänsyn till följande egenskaper.

Liksom alla förbränningsmotorer för passagerarfordon startas kraftenheterna i Oka-bilen med modifikationer 1111, 11113 med en startmotor - en elektrisk motor med fjärrkontroll. Uppgiften för denna montering är att snurra vevaxeln för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för antändning av luft-bränsleblandningen.

Designerna började inte låna startmotorn från andra VAZ-modeller, utan gjorde en ny - för Oka-motorerna. Omöjligheten att förena förrättare för ägarna av denna lilla bil blir ofta till problem, eftersom den "infödda" startmotorn inte är en särskilt pålitlig enhet.

Det är anmärkningsvärt att kraftmotorer tillverkades på Oka av flera tillverkare. Den vanligaste är noden med fabriksindex 39.3708 (Samara plant KZATE), vi kommer att överväga det i framtiden. Dessutom installerades komponenter från vitryska produktionen (1111-3708010-5) och slovenska - AZE-1517 på VAZ-1111.

Huvudegenskaperna för modell 39.3708 är följande:

• Effekt - 0,9 kW;
• Strömförbrukning - 230A;
• Vikt - 5 kg;

Denna enhet är monterad på vänster sida av motorn (i färdriktningen) ovanför växellådan, medan termostathuset är placerat ovanför den. Fixering utförs med bara två fästelement - en bult och en mutter, med vilken startmotorn dras till kopplingshuset.Detta arrangemang är bekvämt eftersom du kan demontera enheten från bilen utan att ytterligare ta bort något.

Startmotorn på Oka är en elektrisk likströmsmotor. Dess huvudkomponenter är:

• Stator med excitationslindningar;
• Borsthållare (borstaggregat) med 4 grafitborstar;
• Ankare;
• Bendix (drivväxel med frihjul);
• Magnetrelä med drivkontakt;
• Omslag;

Alla element är sammansatta till en enda struktur och fixerade med dragbultar.

Stator på grund av att e-post skickas. energi genom dess lindningar, ger uppkomsten av ett elektromagnetiskt fält. Det andra magnetfältet skapas av ankarlindningen. Elektrisk ström tillförs den genom grafitborstar till kollektorn, till vars plattor ändarna av ankarlindningen är lödda. De magnetiska fälten som genereras runt lindningarna får ankaret att rotera.

På ankaraxeln är splines gjorda på ena sidan, på vilken en bendix sitter, bestående av en växel och en frikörningskoppling. Bendix har förmågan att röra sig längs axeln, medan på grund av splineanslutningen överförs rotation till den.

Bendix-växeln är utformad för att gripa in i vevaxelns svänghjul och överföra rotationsrörelse till det. Som standard är växeln inte inkopplad med svänghjulet och det finns ingen interaktion mellan motorn och elmotorn.

Utloppskopplingens uppgift är att avbryta rotationsöverföringen efter start av kraftaggregatet. Även vid lägsta hastighet är vevaxelns rotationshastighet högre än starthastigheten, därför vänds rotationen efter att motorn har startat - från svänghjulet till det elektriska. motor (tills växeln är urkopplad), vilket avsevärt minskar startmotorns livslängd. För att förhindra denna negativa effekt samverkar växeln med ankaraxeln inte direkt, utan genom en rullkoppling som består av två klämmor och rullar placerade mellan dem.

Kärnan i kopplingens funktion är som följer: medan rotationshastigheten för startarmaturen är högre än svänghjulet (motorn går inte), "kilar" rullarna ihop klämmorna och överför därmed rotation till växeln. Så snart motorn startar och svänghjulet accelererar, förskjuts ett av klämmorna i förhållande till det andra och rullarna "kilar" upp, på grund av vilket överföringen av rotation från växeln till ankaret avbryts.

Rörelsen av bendix längs axelns splines utförs av ett upprullningsrelä monterat på starthuset. Denna nod är också "ansvarig" för tillförseln av elektricitet till motorlindningarna.

Det speciella med startmotorn är att växeln först kopplas in, och först efter det slås elmotorn på. Och allt detta ger ett upprullningsrelä.

Upprullningsrelä - sitter på startmotorn

Reläet består av ett hölje med lindningar placerade inuti, en kontaktskiva och strömkontakter ("pyataks"), samt ett ankare som går i kontakt med en plugg som interagerar med bendix.

Strömförsörjningen till startmotorn från det inbyggda nätverket är som följer: en tråd med stor sektion läggs från batteriets "positiva" pol till en av kontakterna på solenoidreläet. Från reläets andra kontakt går en buss till borsthållaren och statorlindningarna. Denna krets är den viktigaste för att driva elmotorn, men den har ett avbrott i reläet, vilket utesluter konstant tillförsel av ström till lindningarna.

Från samma "positiva" terminal finns det en annan tråd som passerar genom ett extra relä, tändningslåset och leder till retractorreläet. Uppgiften för denna krets är att driva relälindningarna.

För att slå på startmotorn måste föraren ställa nyckeln i låset till läge "2". Således stänger den strömförsörjningskretsen för solenoidreläet, och strömmen flyter till dess lindningar. Som ett resultat uppstår ett magnetfält, vilket leder till rörelsen av reläarmaturen - det "dras" in i huset.

När den rör sig inuti kroppen, drar ankaret gaffeln bakom sig, och det flyttar bendix-ankaraxeln längs splinesen på ankaraxeln och kopplar in växeln med svänghjulet.

Samtidigt trycker ankaret på stången på vilken kontaktskivan är fixerad. Efter att ha nått stoppet pressas denna skiva mot "pyataks" av strömkontakterna, vilket resulterar i att strömförsörjningskretsen är stängd. motorn och den börjar rotera medan växeln redan är ilagd.

Efter start av Oka-motorn aktiveras kopplingen, vilket förhindrar omvänd rotation.

Återför nyckeln till position "1", öppnar föraren reläets strömförsörjningskrets, returfjädern "skjuter" ankaret. När den rör sig tillbaka slutar den att verka på kontaktskivans stång, på grund av vilken strömförsörjningskretsen öppnas. motor. Samtidigt trycker ankaret på gaffeln och det frigör bendixen.

Funktionsfel i startmotorn "Oka", såväl som kraftelektriska motorer i en bil, är indelade i två kategorier - mekaniska och elektriska. Den första inkluderar:

• Slitage av ankarbussningar;
• Skador på kugghjul;
• Störning av ankaret på reläet för upprullningsanordningen;
• Utveckling av splines på ankaraxeln;

Det vanligaste av mekaniska fel är slitaget på stödbussningarna, som sedan blir orsaken till andra haverier. På grund av det betydande slitaget på bussningarna störs ankarets position och följaktligen bendixen. Som ett resultat är det svårare för växeln att koppla in, slitagehastigheten på tänderna ökar och deras sönderfall är möjlig.

Elektriska fel inkluderar:

• Brott på lindningarna på statorn, ankaret, solenoidreläet;
• Starkt slitage av samlarplattor;
• Kritiskt borstslitage;
• Stänga lindningarna;
• Bränning av "pyatak" av kraftkontakter;

Till denna kategori av haverier kan du också lägga till problem med elmotorns och reläets strömförsörjningskretsar.

Fel i Oka-startern visar sig på olika sätt:

• Startmotorn slås inte på, det finns inga ytterligare ljud;
• Funktionen av retractorreläet hörs, men elmotorn snurrar inte;
• Startmotorn snurrar men tar fart;
• Tredjepartsljud hörs när de slås på (knas, skramlar);

Med sådana tecken bör enheten repareras.

Det första steget av reparation är att bestämma var haveriet inträffade - i strömkretsen eller själva noden. Detta görs enkelt:

• Vi immobiliserar bilen med en handbroms, installerar den vid den "neutrala" kontrollpunkten;
• Vi öppnar huven. Från sidan av termostaten letar vi efter en starter;
• På solenoidreläet hittar vi kraftkontakter (två dubbar med muttrar, till vilka ledningarna är lämpliga);
• Vi tar en skruvmejsel med ett isolerat handtag och stänger kontakterna ihop;

Om elmotorn efter en kortslutning börjar snurra ska felet sökas i magnetreläet och dess strömkrets. I det fall när elmotorn efter det beskrivna förfarandet inte startar eller kommer att fungera, men utan att utveckla hastighet, eller om ljud från tredje part uppstår när den utlöses, måste enheten demonteras från bilen.

Att ta bort startmotorn på Oka är inte en svår operation på grund av dess relativt bekväma placering. Arbetsalgoritmen är som följer:

• Vi tar bort en av terminalerna från batteriet;
• Vi skruvar loss muttrarna på kraftkontakterna för att ta bort ledningarna från bultarna (2 nycklar bör användas - håll den inre muttern med en och skruva loss den yttre muttern med den andra);
• Vi tar bort spetsarna på ledningarna;
• Vi skruvar av startanordningens fästelement (den är fixerad med den första bulten och den första muttern på tappen);
• Vi tar bort startmotorn;

Därefter är demontering och diagnostik av monteringen redan utförd.

Först demonteras solenoidrelähuset, för vilket två muttrar måste skruvas loss. Vid demontering av höljet kommer reläarmaturen att sitta kvar, eftersom det hakas fast i kontakten med ett öga. Ta bort ankaret vid behov.

För att demontera själva elmotorn skruvar vi loss de två kopplingsbultarna, varefter det blir möjligt att ta bort bakstycket och dra bort borsthållaren från uppsamlaren. Efter det kan du ta bort statorhuset med lindningen.

För ytterligare demontering, ta bort låsringen från framsidan av ankaraxeln och dra ut ankaret.Det återstår bara att dra ut gaffelaxeln och ta bort den tillsammans med bendixen.

Mekaniska fel kan identifieras visuellt genom att noggrant undersöka varje komponent. Om tecken på allvarligt slitage eller skador upptäcks bör delen bytas ut.

När det gäller elektriska fel kan de endast upptäckas genom att ringa lindningarna. För en sådan kontroll är det bättre att kontakta en erfaren elektriker.

Efter reparation monteras startmotorn i omvänd ordning. Innan du installerar på en bil är det lämpligt att kontrollera monteringen. För att göra detta, anslut den direkt till batteriet.

En av de betydande nackdelarna med startmotorn på "Oka" är frånvaron av den så kallade "kupolen". I de noder där den är, fungerar "kupolen" som en andra referenspunkt för ankaret. I "Oka", på grund av frånvaron av denna komponent, är det andra stödet för axeln ett urtag i motorblocket. En stödbussning är också installerad i den. Därför, i händelse av slitage på bussningarna - och detta är den vanligaste felfunktionen, blir byte av dem ett allvarligt problem för ägaren.

OKA startkatalognummer: 391.3708 — om du bestämmer dig för att installera samma.

Ett av alternativen för att lösa problem med bussningar är att installera en startmotor från en annan bil på Oka. Som ersättning kan du använda startmotorn VAZ-2110, som har en "kupol".

Men för att installera en "tio" startmotor måste du utföra vissa modifieringar av själva monteringen, såväl som kopplingshuset, för vilket du inte bara måste ta bort själva startmotorn från bilen utan också demontera transmission - ta bort växellådan, koppling och demontera kopplingshuset.

För att installera VAZ-2110 startmotorn på Oka måste du använda en kvarn. maskiner för att slipa ytan på "kupolen", och därigenom minska dess diameter. Du måste också skära av monteringsöglorna.

I vevhuset, på insidan, är det nödvändigt att skära ut skiljeväggen och slipa ytorna intill monteringshålet.

Alla dessa förbättringar syftar till att säkerställa att den nya enheten "sitter" helt i vevhushålet.

Vissa hantverkare installerade till och med en nod från VAZ i den klassiska familjen, samma VAZ-2106, på Oka istället för den "infödda" startaren. Men i det här fallet var förbättringarna betydande, eftersom starteren från "klassikern" är mer övergripande. Installationsproblemet i det här fallet löstes med hjälp av en adapterplatta.

För de bilister som inte har lust att göra om något, för att eliminera ankarspel, måste de byta bussningar.

Vars mått: tjocklek 2 mm, vnutr. diameter - 10 mm, utsida - 14 mm.

Det kommer inte att finnas några problem med det inre, eftersom det är installerat i bakstycket och det är inte svårt att få det efter att ha tagit bort och demonterat startmotorn. Men hylsan, som monteras i ett urtag i blocket, är problematisk att få.

Det finns flera alternativ för att extrahera det:

• Skruva in en kran av lämplig storlek i den;
• Borra ut;
• Krama ut med fett;

Om allt är klart med de två första metoderna, bör den tredje övervägas mer i detalj. Metoden bygger på egenskapen hos en vätska att inte komprimera.

Extruderingstekniken är ganska intressant - vi väljer en stång som exakt matchar diametern på hylshålet. Därefter fyller vi hylsan med ett helt fett (till exempel "Solidol"). Sedan sätter vi in ​​stången i hålet och hamrar in den. På grund av kompression kommer "Solidol" att tränga in under hylsan och börja pressa ut den.

Efter att ha tagit bort den slitna bussningen installerar vi den på plats med en ny, varefter det återstår bara att sätta startmotorn på plats.