Gör-det-själv starter reparation vaz 2107 injektor

I detalj: gör-det-själv-reparation av en startvaz 2107-injektor från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Startmotorn är inte den mest komplexa och dyra enheten att underhålla. Men det är en av nyckelkomponenterna i bilen.

Du vrider på tändningsnyckeln, lamporna på instrumentbrädan är tända, men startmotorn går inte, motorn startar inte? Det finns två skäl:

fel på kontakten som levererar ström till startreläet;
fel på själva startmotorn eller reläet.

I det andra fallet måste startmotorn tas bort, kontrolleras, repareras och återinstalleras. Reparationsprocessen är ganska komplicerad och förtjänar en stor separat artikel. Här kommer vi att berätta hur du byter ut VAZ 2107 startmotor (förgasare, injektor) och kontrollera dess prestanda.

I "sjuan", som i de flesta bilar, sitter startmotorn längst ner på motorn nära växellådan. Arbete med att byta startmotor måste utföras i en grop eller hiss för att ha fri tillgång till monteringsbultar och strömförsörjningsterminaler. Egentligen är det enda problemet vid demontering/installation av startmotorn dess obekväma placering. Arbetet kräver inga specialverktyg och utbildning.

Det är nödvändigt att ta bort VAZ 2107-startaren (injektor, förgasare) med batteriet frånkopplat. Annars kan den "positiva" ledningen som kommer från batteriet till kontakten på dragreläet orsaka kortslutning. Demonteringsarbeten utförs i följande ordning:

Koppla bort batteripolerna (du kan ta bort batteriet, det blir bekvämare att arbeta utan det).

Ta bort smutsskyddet om det är installerat i botten av motorrummet.

Skruva loss ledningsnätet som går till startmotorn.

Skruva loss muttrarna och koppla bort styr- och strömkablarna från dragreläet.

Skruva loss de två övre och ena nedre monteringsbultarna (En av de övre bultarna är extremt obekväm, så vissa "mästare" sätter den inte på plats efter att ha skruvat loss den. Detta försvagar fästet och kan leda till brott under förhållanden med dynamiska belastningar och vibrationer på monteringen).

Video (klicka för att spela).

Ta bort startmotorn genom att dra ner den, under bilen.

Efter det kan du kontrollera startmotorns prestanda och vid behov reparera eller byta ut den.

Innan du kontrollerar startmotorn måste den rengöras noggrant från smuts. Då bör du se till att dragreläet fungerar. För att göra detta är det nödvändigt att applicera "minus" på starthuset och "50" på utgången. Ett fungerande retractor (dragkraft) relä kommer att trycka startväxeln framåt, och ett karakteristiskt klick kommer att inträffa. Om reläet fungerar är det nödvändigt att kontrollera startlindningarna med en multimeter.

Ta bort borstenheten för att komma åt lindningen. Kontrollen utförs i två steg:

Stängningskontroll. Anslut en sond till höljet, med den andra beröringen lindningsledarna i serie. Om lindningen inte är stängd måste motståndet vara minst 10kΩ.
Paustest. Anslut enhetens sonder till lindningarnas terminaler. Vid ett avbrott visar multimetern "oändlighet".

Därefter måste du kontrollera armaturlindningen. Om ankaret inte är stängt måste motståndet mellan höljet och kontaktplattorna vara större än 10kΩ.

Om VAZ 2107 startmotor (förgasare, injektor) har stängda eller brutna lindningar, måste den bytas ut. Det är praktiskt taget omöjligt att spola tillbaka lindningen i en verkstad.

Arbetet med att installera en startmotor är inte svårt, men extremt ansvarsfullt. Därför, före installationen, är det nödvändigt att göra en visuell inspektion, kontrollera hela uppsättningen, se till att startmotorn fungerar, att startcentreringshylsan är tillgänglig.

För att "återställa" startmotorn till sin vanliga plats måste du göra följande:

Montera startmotorn på sin ursprungliga plats och fäst den längsta av bultarna, sedan ett par kortare.

Installera ström- och kontrollkablarna, dra åt anslutningsmuttrarna.

Skruva på startkabelstammens stöd.

Installera batteriet, anslut polerna till det.

Installera (om sådant finns) ett stänkskydd.

Tips: för att underlätta demonteringen och installationen av VAZ 2107-startaren är det värt att ta bort luftfiltret på förgasarmotorn eller inloppsrörets förlängning på injektorn innan arbetet påbörjas.

Hej kära bilentusiaster! Vi kommer att fortsätta att behärska funktionerna i drift, diagnostik och reparation av huvudkomponenterna i inhemska bilar. För dem som är beväpnade med utländska bilar är detta material i princip också lämpligt. Åtminstone för att förstå kärnan i problemen.

När allt kommer omkring, oavsett hur du vrider startmotorn, men på en utländsk bil och i en Zhiguli eller Lada, är det nästan samma sak. Skillnaden kan vara obetydlig i design, och en ny funktionsprincip för en startmotor för produktionsbilar har ännu inte uppfunnits.

Därför kommer vi att överväga tekniken för att reparera en startmotor på en VAZ 2107. Att reparera en startmotor VAZ 2107 består först av allt i att utföra åtgärder som syftar till att identifiera och eliminera möjliga problem. Vanligtvis orsakar sådana reparationer inga svårigheter och är helt inom makten för även en nybörjare som bilmekaniker.

Funktionsfel i VAZ 2107-startern kan inte kallas fundamentalt annorlunda än funktionsfel hos startmotorer av andra Zhiguli-modeller. Men när man börjar diagnostisera tillståndet och reparera startmotorn är det nödvändigt att ha en klar uppfattning om möjliga problem i dess drift.

Till exempel, vet du vilka åtgärder du ska vidta när det svänger dåligt, VAZ 2107 startmotorn vrids inte när nyckeln vrids i låset? I den här situationen, var först och främst uppmärksam på ljuset från signallampor. Om de brinner svagt eller slocknar med jämna mellanrum kan ditt problem anses vara löst - med största sannolikhet har du helt enkelt ett dött batteri.

Naturligtvis kan ett lågt batteri inte vara den enda orsaken till dålig startprestanda. Så, till exempel, kommer startarmaturen inte att rotera med starkt oxiderade batteripoler och ledningsklackar. Rengör dem och smeta in dem med vaselin. Och om spetsarna är lösa, dra åt dem mer.

Om en interturn kortslutning till jord eller en öppning inträffar i reläets indragande lindning, måste du byta relä - det finns inget annat sätt att ändra situationen.

För att utesluta brott i reläströmkretsen och i relälindningens strömkrets, kontrollera ledningsanslutningarna i kretsen.

Ibland, när startmotorn är på, aktiveras dragreläet, men vrids inte: ankaret roterar antingen inte alls eller roterar mycket långsamt. I det här fallet är det kanske symtom på att en samlare brinner, vilket kommer att räcka för att rengöra.

Orsaken till denna situation kan också vara slitna eller fastnade borstar. I detta fall måste borstarna bytas ut.

Det händer att efter att ha slagit på startmotorn roterar bara ankaret, medan svänghjulet förblir stillastående. Ett sådant haveri kan framkallas av slirning i frihjulets rörelse, brott på kopplingsringen eller slirning längs kopplingsspakens axel. I sådana fall måste kopplingen och inkopplingsspaken bytas ut.

Ett okarakteristiskt ljud från startmotorn när ankaret roterar kan indikera ett löst startfäste, fixering av det med en varp, skador på tänderna på svänghjulsdrivhjulen eller slitna lagerbussningar.

Det kan inte vara så att du inte är intresserad av frågan om hur man kontrollerar VAZ 2107-startaren själv utan att ta hjälp av specialister från servicecentret?

Vi föreslår att du bekantar dig med en konsekvent metodik, varefter du kan få en uppfattning om tillståndet för startmotorn på en VAZ 2107-bil:

Ta bort startmotorn från bilen och rengör dess yttre yta från smuts.
Anslut polerna på upprullningsreläet och batteriet (i detta fall måste starthuset vara anslutet till dess negativa pol)
För att kontrollera ankaret och statorlindningarna, ta bort det bakre startkåpan och koppla bort borstenheten.
Använd en ohmmeter, kontrollera att lindningarna inte är kortslutna till höljet. Om det inte finns någon kortslutning kommer enhetens minsta avläsning att vara 10 kOhm
Kontrollera lindningarna för brott. För att göra detta, anslut ohmmetersonderna till lindningarnas terminaler. Om du märker att ohmmetern tenderar till oändligheten, betrakta detta som ett slingrande avbrott.
Eliminera frånvaron av en kortslutning av ankaret "till jord" - anslut ohmmetersonden till höljet och anslut växelvis den andra till kontaktplattorna. Om det inte finns någon kortslutning kommer ohmmetervärdet att vara minst 10 kΩ.

Endast vid första anblicken kan arbetet i samband med att reparera en startmotor verka komplicerat. Men efter att ha gjort det minst en gång kan du enkelt diagnostisera och eliminera de flesta haverier av Zhiguli-startaren i den sjunde modellen.

Start av motorn på en modern bil utförs med en elektrisk startmotor. Fel på denna enhet kan uppstå av olika anledningar relaterade till dess defekter eller naturligt slitage på enheten. Reparation av en VAZ 2107-starter är bara meningsfull om kostnaden för reservdelar och arbete inte överstiger priset för en ny. I alla fall måste du först fastställa orsakerna till felet, detta kan göras genom att analysera deras yttre manifestationer:

Rotorns tomgångsrotation indikerar ett haveri av frikörningskopplingen.
Klick på retractorreläet i avsaknad av andra tecken på startoperationen indikerar att kontakterna brinner.
Avsaknaden av rotation av startrotorn kan orsakas av slitage på borstenheten eller ett brott i dess lindning.

I vissa fall beror misslyckade försök att starta motorn på låg batteriladdning. Vanligtvis möter förare ett sådant problem på vintern. Reparation av startmotorn börjar med att den avlägsnas, rengöring av föroreningar och en noggrann inspektion.

För att utföra denna operation behöver du en uppsättning skiftnycklar och en bärbar lampa för att lysa upp arbetsområdet. Proceduren för att demontera startmotorn är som följer:

Koppla bort batteriet.
På solenoidreläet, skruva loss muttern på kontaktbulten och ta bort kabeln som ansluter den till batteriet.
Stäng av styrkretsen.
Med hjälp av nyckeln på "13" skruvar vi loss de tre bultarna som fäster startmotorn till cylinderblocket.
Ta försiktigt bort enheten från sätet och, efter att ha fällt ut den, ta bort den från motorrummet.

När du demonterar enheten, var försiktig så att du inte skadar närliggande ledningar.

Startmotorn som tas bort från motorrummet måste rengöras från smuts och spår av tekniska vätskor. Proceduren för att demontera mekanismen är som följer:

Vi tar bort retractorreläet från starthuset och efter att ha skruvat loss åtdragningsskruvarna demonterar vi det i dess beståndsdelar. Under inspektionen ägnas särskild uppmärksamhet åt kontaktgrupper i mässing, vars förbränning kan leda till fel på mekanismen.
Vi demonterar kåpan på enheten och kontrollerar borstenhetens tillstånd. Betydande slitage på banden och slitage på koldelarna är en vanlig orsak till startfel.
Rotorlindningens integritet kontrolleras med hjälp av en multimeter inställd på motståndsmätningsläget.
Frihjulskopplingen kontrolleras för hand, en servicebar anordning tillåter endast envägsrotation.

Efter att ha fastställt orsaken till felet i den elektriska startmotorn, bör du se till att köpa nödvändiga reservdelar.

Metoder för att återställa enhetens funktionsförmåga beror på felets karaktär. Det enklaste sättet att klara av förbränningen av kontakterna på solenoidreläet, det räcker med att slipa dem med fint sandpapper. Kontaktringar rengörs och poleras även vid byte av borstar.Andra funktionsfel elimineras genom att byta ut trasiga delar eller sammansättningar.

Gör-det-själv startreparation gör att du kan spara pengar på att köpa en ny enhet. Den återställda mekanismen är monterad på bilen i omvänd ordning för borttagning och ansluten till nätverket ombord. Vi kontrollerar och startar motorn med en reparerad startmotor.

Startmekanismen anses vara en av de viktigaste i tändningssystemet, eftersom dess korrekta funktion gör att motorn kan startas. Reparation av VAZ-2107-startaren eller dess ersättning kommer att krävas i händelse av ett nodfel och när de första symtomen på ett fel uppträder.Startenheten på inhemska "sjuor" är en fyrvägs elektrisk motor utrustad med fyra strömmar. Denna enhet är en DC-motor. Dess misslyckande kommer att leda till att kraftenhetens vevaxel inte kommer att kunna rulla när du försöker starta motorn.På inhemska "sjuor" kan en av två modeller av startanordningar installeras:

4216.3708-02;

5722.3708.

Utformningen av startenheten modell 4216.3708-02 för VAZ-2107

Mekanismenhet 4216.3708-02:

1 - främre skyddskåpa på enheten;
2 - tätningselement, utformat för att skydda enheten från fukt och damm som tränger in i strukturen;
3 - påloppskoppling, utrustad med en drivväxel;
4 - själva körspaken;
5 - en partition som separerar de två komponenterna i mekanismen;
6 - dragstång;
7 - lager;
8 - upprullningsmekanism;
9 - brickor avsedda för justering;
10 - hölje för ankarskivor;
11 - låsbricka;
12 - bakre skyddskåpa av metall;
13 - hållare för borstmekanismen;
14 - hölje i vilket statoranordningen är installerad;
15 - ankarmontering av mekanismen;
16 - axel på vilken drivenhetens spakanordning är monterad;
17 - hållarmetallring;
18 - tätningselement i form av en ring;
19 - begränsare, gjord i form av en ring och utformad för att begränsa växelns kurs.

Utformningen av startanordningen för "sjuan" 57722.3708

Huvudsakliga strukturella delar av modell 5722.3708:

Oavsett enhetens modell är enheten monterad i motorrummet. Startmekanismen kan ses till höger om motorblocket på kraftenheten. Den fästs i sätet med tre skruvar och monteras på kopplingshuset.

På VAZ-2107-bilar kommer anslutningsschemat för startmekanismen att vara detsamma, oavsett enhetens modell:

1 - generatorenhet, nödvändig för att ladda batteriet och generera spänning när motorn är igång;
2 - batteri;
3 - startnod;
4 - mekanismaktiveringsrelä;
5 - block;
6 - tändningslås.

Anslutningsschema för startmekanism

Anledningarna till att enheten slutar fungera på injektorn eller förgasaren VAZ-2107 och dess borttagning och demontering krävs:

Om orsakerna till fel i driften av startmekanismer talade Auto Electrician VCh-kanalen.

Innan du reparerar enheten är det nödvändigt att diagnostisera den. Detta kommer att bestämma typen av fel och proceduren för att göra reparationer själv. Det finns två alternativ för att kontrollera startmotorn - med eller utan demontering.

För att diagnostisera driften av startanordningen utan demontering behöver du en metallprodukt. Den kommer att användas för att stänga kontaktterminalerna vid mekanismens utgång. Som metallföremål kan du använda en bit elkabel eller en skruvmejsel med blottat skaft.

Om det finns gnistor, men det inte finns någon rullning av startanordningen, görs följande:

Kontaktterminalerna på batteriet diagnostiseras, du måste se till att det inte finns någon oxidation på terminalerna. Om det finns en beläggning av vit eller annan färg, görs rengöring med sandpapper. I sin frånvaro kan du använda en kniv, men du måste agera försiktigt.
Solenoidreläets funktion kontrolleras. Du bör ta isär enheten och, om nödvändigt, byta ut enheten.
Integriteten hos den elektriska kretsen mellan enhetens retractorrelä och själva mekanismen diagnostiseras. Noden måste också demonteras. Orsaken kan vara skador på ledningarna.

Startenheten roterar vevaxeln, men rotationen är otillräcklig för att starta motorn:

Det är nödvändigt att kontrollera batteriladdningen och vid behov fylla på den. I avsaknad av möjlighet till laddning är det tillåtet att "lysa upp" bilen från ett fordon med laddat batteri.
Diagnostik av integriteten hos strömkablarna som är anslutna till startmekanismen krävs. Kanske var det ett brott eller haveri i isoleringen.

När nyckeln vrids i låshylsan vrids inte vevaxeln, men enheten klickar:

Batteriurladdning. Uppladdning krävs.
Kontakterna är skadade eller av dålig kvalitet. Dessa är kontaktelement anslutna till startenheten. Det är nödvändigt att kontrollera delarnas integritet och dra åt dem vid behov.

Om ovanstående steg inte hjälpte, måste du kontrollera driften av dragreläet. Problemet kan också ligga i tändningslåsets funktion. Om diagnostiken inte gjorde det möjligt att fastställa orsaken, kommer det att vara nödvändigt att demontera och kontrollera omkopplaren. För att korrekt verifiera att låset inte fungerar är det nödvändigt att noggrant rengöra alla kontakter och anslutningar.

Användaren Accumulator visade hur du kan kontrollera strömmen i startanordningen på en mekanism som inte har tagits bort från bilen.

Efter demontering måste startmekanismen fästas säkert i ett skruvstycke. Detta bör göras försiktigt för att inte skada enheten. Sedan måste du ansluta batteriström till den och använda en skruvmejsel eller en bit kabel för att stänga kontaktskruvarna. Om mekanismen börjar snurra ligger problemet i driften av solenoidreläet.

För att säkerställa att dragreläet fungerar är en positiv pol från batteriet ansluten till det. Den negativa kontakten är ansluten till mekanismens kropp. Om detta element fungerar, kommer förankringsanordningen att trycka på kugghjulet. Du kanske inte ser detta, men du kommer att höra ett karakteristiskt klick.
Sedan kontrolleras integriteten hos borstmekanismen och ankaret, för detta appliceras en 12-volts spänning på enheten. För att kontrollera ankaranordningens funktion tas en 220-volts hushållslampa och ansluts till gapet mellan lindningen och remskivan. Om ljuskällan som ett resultat av anslutningen började brinna eller gnistor uppstår, måste ankarelementet bytas ut. Vid gnistor kan du höra lukten av bränning.
En 12 volts lampa används för att diagnostisera borstenheten. Enheten är ansluten till borstenheten eller mekanismhuset. Om, som ett resultat av anslutningen, ljuskällan började brinna, måste borstarna bytas.
Bendix håller på att diagnostiseras. För att göra detta, lägg en mjuk packning runt delen och klämma fast den i ett skruvstäd. Det är nödvändigt att kontrollera kvaliteten på själva kopplingens funktion. Om den, som ett resultat av fysisk påverkan, roterar i olika riktningar, måste bendixen bytas ut. Kopplingen ska bara rotera i en riktning.

När du utför startdiagnostik på VAZ-2107 måste man komma ihåg att de flesta funktionsfel beror på fel i de elektriska kretsarna, såväl som batteriet eller solenoidreläet.

Gör så här för att ta bort enheten:

Bilen placeras i ett garage med grop eller på en övergång. Handbromsspaken höjs för att förhindra att fordonet rullar.
Motorrummet öppnas, jordledningen kopplas bort från batteriet. Terminalklämman måste först lossas med en skiftnyckel.
Med hjälp av en 10 hylsnyckel skruvas skruvarna som håller fast startmekanismens värmesköld av.
Luftfilteranordningen tas bort, sedan demonteras dess hölje. Du måste också stänga av lufttillförselröret.
Med hjälp av en 13 hylsnyckel skruvas muttern som håller fast startskyddet loss. Därefter demonteras detta element.
Med samma 13-nyckel skruvas tre skruvar loss som fixerar startmekanismens hölje. Nyckeln kommer att krävas med en förlängningssladd. Den nedersta skruven kommer att vara bekvämare att skruva av under botten, från gropen.
Skiftnyckeln skruvar loss muttern som håller fast spetsen på kabeln som är ansluten till batteriets pluspol.
Kabeln med kontakten ansluten till startreläet är bortkopplad.
Startmekanismen håller på att demonteras. Vid borttagning är det nödvändigt att agera från sidan av motorrummets bakvägg.

Dvigatel-kanalen talade om demonteringen av startanordningen på VAZ-2107-bilar.

När du utför arbete på en bil utrustad med en förbränningsmotor med insprutning är det nödvändigt att demontera förlängningen av insugningsröret. Den ansluts direkt till kraftenheten. På insprutningsmotorer används två istället för en mutter som håller fast startmekanismens skärm.

Huvuddraget i demonteringsarbetet på förgasarens ICE är behovet av att ta bort luftfilterhuset. Utan detta kommer det inte att vara möjligt att ta bort noden.

VAZ-2107 startreparationsproceduren omfattar två steg. Vi pratar om att demontera enheten och felsöka dess komponenter.

När du demonterar enheten är det nödvändigt att byta de defekta delarna mot nya:

Kanalen för automatisk reparation och underhåll visade proceduren för självdemontering av startmekanismen för klassiska VAZ-modeller.

Felsökningen av de ingående delarna utförs enligt följande:

Först mäts höjden på borstarna på mekanismen. Med tiden slits delar ut. Därför, om höjden är 1,2 cm eller mindre, måste borstarna bytas ut.
En visuell kontroll av lindningens tillstånd utförs. Det bör inte visa tecken på skador på isoleringen eller dess utbrändhet. På statoranordningens poler får det inte finnas några mekaniska skador i form av sprickor och andra defekter. Om det finns måste lindningen bytas ut eller lindas tillbaka.
Bussningen på locket från sidan av uppsamlaranordningen inspekteras. Den får inte slitas, sprickor eller andra defekter är inte tillåtna.
Ankarelementet kontrolleras visuellt. Det tillåter inte närvaron av grader, hack, i synnerhet talar vi om slitsar och en axel. Det bör inte finnas några tecken på att bränna på ankarets samlarmekanism, annars måste den bytas ut.
Sedan måste du kontrollera hur lätt retractorns förankringsanordning rör sig. Du måste se till att kontaktskruvarna på plattan är stängda, för detta behöver du en ohmmeter eller multimeter.
Kugghjulen på drivanordningens koppling inspekteras. Det ska inte finnas några tecken på slitage på tänderna.
En visuell kontroll av körspaken utförs. Spår av sprickor och andra defekter, samt slitage på spåren, är inte tillåtna på den.

En av de svaga enheterna i VAZ-2017-startaren är bendix, men ofta kan den inte repareras, bara bytas ut.

Altevaa TV-kanal pratade om att kontrollera lindningarna för att fastställa deras funktionsfel och byta ut delar.

Monteringsproceduren utförs i omvänd ordning:

Vid behov rengörs ytan på ankarets kollektoranordning. Fint sandpapper används för rengöring. Efter rengöring måste uppsamlarmekanismen blåsas med en ström av tryckluft och även behandlas med bränsle eller en alkohollösning.
Därefter behandlas den splineade ytan på ankarelementets remskiva med motorvätska. Remskivorna, drivkopplingsväxeln och lagerelementen som finns i enhetens kåpor är också föremål för bearbetning.
När monteringen av mekanismen är klar, diagnostiseras det axiella spelet för ankaraxeln med hjälp av ett skjutmått. För att göra detta rör sig axeln i en riktning - till kollektormekanismen och sedan i den andra - till drivenheten.Det är nödvändigt att mäta skillnaden i parametrarna för remskivans utsprång från locket på sidan av drivelementet. Avståndet bör inte vara mer än 0,5 mm.

Demonteringsproceduren beskrivs i avsnittet om enhetsdiagnostik med demontering. Borttagningsprocessen är inte mycket annorlunda på injektions- och förgasar-ICE.

Följ dessa steg för att installera:

Mekanismen installeras i sätet. Först dras den längsta skruven åt för att fixera enheten och sedan de återstående korta bultarna.
Alla skruvar dras åt för att säkra monteringen.
Ström- och kontrollkablarna är anslutna. Muttrarna som håller fast terminalklämmorna är åtdragna.
Selestödet skruvas fast med mekanismens kablar.
Terminalerna är anslutna till batteriet, klämmorna dras åt med en skiftnyckel.
Om enheten är försedd med ett dammskydd installeras det på plats. Bulten som fäster höljet dras åt.

Budni Autobusiness-kanalen presenterade en video som i detalj visar reparationsmanualen för startmekanismer på klassiska VAZ-modeller.

Ofta i VAZ-bilar misslyckas startmotorn. I den här artikeln kommer vi att prata om vad som leder till sådana fel, hur man identifierar och eliminerar dem.
Startmotorn som används av tillverkaren för installation på VAZ 2107 kan vara av olika typer och skilja sig något i design. Samtidigt förändras naturligtvis inte principen för deras arbete.
Denna mekanism genererar en likström och skapar det vridmoment som krävs för att rotera vevaxeln.

För att reparera någon del måste du känna till dess struktur och funktionsprincip:

Ram;
Ankare;
Drivenhet;
borstar och relä, till vilken anslutningen görs med hjälp av kontaktbultar. Dessa är strukturella element, som var och en består av separata reservdelar som kan bytas ut vid behov.

Gör-det-själv-startreparation för en VAZ 2107-bil är lätt att göra. Det viktigaste är att korrekt bestämma orsaken till sammanbrottet.

Allt arbete börjar någonstans. Och den här är inget undantag.
Först måste du förstå vad som inte fungerar korrekt och först efter det tänka på vad som kan göras och hur du åtgärdar problemet.

För att bestämma korrekt måste du först tänka och se vad orsaken till problemet kan vara:

Om motorn inte startar efter att ha vridit om nyckeln i tändningen, kontrollera glödlamporna på resultattavlan. Utslocknade eller svagt brinnande och dämpande glödlampor indikerar ett fel i batteriet: det är urladdat eller polerna är dåligt åtdragna.
Varje förare i bilen har en testare som låter dig kontrollera batteriets spänning och kapacitet utan att ta isär det.
Om batteriet inte har något att göra med det måste du kontrollera hastighetsomkopplarens läge och vid behov sätta det i "P" -läget.
Därefter måste du ta reda på om det överhuvudtaget kommer ström till startmotorn från tändningslåset?

Råd! Det enklaste sättet att göra detta är på den röda ledningskontakten som ansluter startmotorn och avlastningsreläet.

Detta arbete kan utföras på två sätt:

1 sätt: - en koppartråd med ett tvärsnitt på 2,5 mm2 tas och sätts in i en öppen kontakt. Ena änden till batteripolen och den andra till startmotorn.
Därmed simuleras tändning.
2 sätt: - två personer behövs här: en vrider på nyckeln i tändningen och den andra rör vid spetsen av tråden som kommer från avlastningsreläet med en kontrollsond. Om kontrollampan samtidigt tänds har varken tändningslåset eller reläet några skador.

Vilken del som helst kan misslyckas. Men det räcker inte att bara göra det.
Vi måste också ta reda på vad som orsakade felet och förhindra att det händer igen. När allt kommer omkring kan orsaken inte finnas i själva delen, men till exempel kan ett fel vara dold i en krets som är till och med före den.
Låt oss tänka på orsakerna till felet. Det kan finnas flera:

Råd! Vid kontaktproblem, krympa tråden med en rund kopparspets och, tillsammans med fästet, skruva fast marken till reläet. Detta kommer att vara den enklaste lösningen på detta problem.

Efter att ha sett till att både reläet och tändningslåset är i ordning, medan du reparerar VAZ 2107, undersöks startmotorn noggrant. För att göra detta måste du ta bort det och göra en visuell inspektion av kontakterna på solenoidreläet.
Ibland är lösa muttrar orsaken till dålig kontakt.I detta fall värms plintarna upp och brinner.
Hur bestämmer man magnetreläets arbetskapacitet?

Råd! Det är lättare att göra detta: ta en bit tråd med ett tvärsnitt på 8-10mm2 och fäst den på den positiva terminalen. Sätt startmotorn på batteriet och vila kroppen på minuspolen.
Rör vid den andra änden av ledningen till terminalen på solenoidreläet.

Observera: Om startmotorn efter sådan manipulation började fungera, är orsaken till problemet i reläet. Om det inte sker någon reaktion kan man anta att problemet ligger i borstarna.

Det finns ytterligare ett problem för alla bilar, och inte bara VAZ 2107: startmotorn, som måste repareras, har en överskattad energiförbrukning. Detta kan indikeras av en kraftig minskning av belysningen av instrumentpanelen och ljusstyrkan på lamporna.
Det finns tre möjliga problem här:

Otillräcklig trådkontakt
Ökat mekaniskt motstånd
Lågt motstånd.

Råd! Om rengöring av de yttre kontakterna på den elektriska kretsen inte hjälpte till att eliminera sammanbrottet, måste du kontrollera kontakterna inuti startmotorn, såväl som borstenheterna.

Det finns också mekaniska skäl som förhindrar att startmotorn fungerar smidigt:

Bussningsslitage bidrar till förslutningen mellan lindningarna och blockerar de rörliga elementen.

vevaxelmotstånd på grund av ett fel i valet av foder eller felaktigt fylld, för trögflytande, motorolja.

Bryt i ankarlindningen. Denna defekt bidrar till gnistor på uppsamlaren. Den elektriska ljusbågen som bildas vid brottstället kan brinna igenom stålet, och inte bara isoleringen. På internetsidorna kan du se en liknande video.
Vid avlödning av lindningen behöver du bara smärgel, lod och en lödkolv.

Det är helt klart att ingen reparation av bilens elektriska utrustning, och i synnerhet startmotorn, kan göras själv. För att göra detta måste du ringa lindningen, detta kommer att krävas för att korrekt bestämma felet.
Om du fortfarande bestämmer dig för att reparera startmotorn själv, bör du ta reda på hur du korrekt tar bort och demonterar startmotorn VAZ 2107. Efter att ha installerat din bil på ett övergångs- eller inspektionshål måste du koppla bort ledningen från den negativa batteripolen.
Ytterligare åtgärder kommer att bero på vilken typ av motor din bil har - förgasare eller insprutning.

I det här fallet måste du ta bort luftfilterhuset efter att ha kopplat bort och tagit bort DMRV-sensorn (luftmassasensor).
Sedan, med hjälp av en platt skruvmejsel, är det nödvändigt att ta bort gummihållarna som fixerar filtret från fästena.
Det är nödvändigt att ta bort vattenintaget från hållaren genom att koppla bort det från filtermunstycket.

Reparation av en startmotor i en förgasarmotor

Först och främst måste du ta bort stänkskydden - de viktigaste och extra. Använd en 8 hylsnyckel, skruva loss de 4 skruvarna på framsidan och 4 skruvarna på sidan av huvudskölden och ytterligare 2 bultar på baksidan av den extra.
Den nedre skruven har en annan storlek, du behöver en 10 hylsnyckel för att ta bort den.
Vidare, redan med en 13 hylsnyckel, med en förlängningssladd, är det nödvändigt att skruva loss bultarna som håller fast start- och kopplingshuset. Sedan de där bultarna som fäster startmotorn i inloppsrörets förlängning och fästet som håller lambdasensorns ledningsnät - sonden.
Ta sedan försiktigt bort bristningarna på insugningsröret och skruva loss avgasgrenrörets mutter med en 13 skiftnyckel, ta bort skölden.

Observera: Ytterligare åtgärder är desamma för båda typerna av VAZ 2107-motorer.Efter att ha åtgärdat alla problem och bytt ut slitna element genom att installera en VAZ 2107-starter, kan reparationen av den elektriska delen av bilen anses vara framgångsrik.I de flesta fall kan reparation av VAZ 2107-startaren göras självständigt, vilket sparar mycket tid. Låt oss därför behärska några metoder för att diagnostisera, "behandla" denna mekanism och hantera situationer där endast en ersättning hjälper.Om startmotorn inte vrider sig när nyckeln vrids i tändningen, inga klick eller ljud hörs, kan orsaken vara detta:

batteriet är urladdat eller defekt;

batterikontakter oxideras;

problem med kontakterna på själva startmotorn;

brott i enhetens lindningar eller bilens elektriska krets.

När startmotorn svänger långsamt hörs klick från dragreläet, varför orsaken kan vara följande:

det finns en laddning i batteriet, men det räcker inte för att snurra de rörliga delarna av startmotorn väl;

avlagringar har bildats på kontakterna eller de har oxiderat;

borstslitage eller bränd uppsamlare;

kortslutning i lindningar eller borsthållare.

Slitage på startborsten

Upprepad drift av reläet och dess spontana avstängning kan orsakas av ett spänningsfall i nätverket på grund av oxiderade kontakter eller en felfunktion i dragreläet. När startmotorn svänger men svänghjulet inte roterar kan det finnas flera anledningar:

problem med frihjulet (bendix);
drivtänder eller svänghjul skadade;
dragreläets lager eller fjädrar är utslitna.

Dessa är kanske de viktigaste felen och deras vanliga förklaringar. De är lika giltiga för förgasarmodeller och insprutare.

Att demontera mekanismen är inte en högsta prioritet, eftersom startmotorns strömförsörjning är ansluten till batteriet, då måste du börja med det. Om bilen inte är för gammal är det osannolikt att problemen kommer att ligga i själva startanordningen. Det räcker med att rengöra kontakterna på batteriet eller själva enheten så att allt fungerar igen i önskat läge.Svårigheter börjar när maskinen har arbetat länge och dess funktion inte var känslig. Om, efter en fullständig kontroll av den elektriska utrustningen på din VAZ 2107, startmotorn inte startar eller fortsätter att fungera intermittent, är orsaken inuti enheten och startmotorn måste tas bort och demonteras. På denna modell, både i förgasar- och injektorversioner, är den installerad ganska obekvämt. För att komma nära honom normalt måste du köra bilen på en övergång eller ett visningshål.Efter att tändningen stängts av kan du fortsätta till "operationen". Det måste göras i följande ordning:

ta bort "jord"-polen från batteriet;

om det finns ett skyddande lertäcke underifrån, måste det också demonteras;

ta bort de elektriska ledningarna från solenoidreläet;

skruva loss de tre fästbultarna (två övre, en nedre);

ta bort startmotorn.

Som du kan se, inget komplicerat. Det enda är att i fallet med en injektionsmodell rekommenderas mekaniker också att ta bort förlängningarna av inloppsröret. Nu måste vi demontera själva enheten.

Kontrollerar statorlindningens integritet

En operation som verkligen kan kallas reparation är byte av borstar. Att de raderas kan lätt upptäckas under diagnosen. Det räcker att vända startmotorn på sidan när den är ansluten till batteriet och svänger ordentligt. Om enheten omedelbart stannar är det slitaget på borstarna som är ansvarig. Att byta delar är enkelt och tillgängligt även för en nybörjare. Det har redan sagts ovan att det räcker att ta bort locket på baksidan av startmotorn. När borsthållaren tas bort kommer fjädrarna i den själva att trycka ut borstarna som kommer att hänga på vajrarna. Byte är en fråga om minuter.

Det viktigaste - låt inte i något fall olja eller bränsle komma på borstarna eller trådlindningarna. El tål inte fukt och smörjning. Därför, under alla arbeten med delar av startmotorn, särskilt när den håller på att monteras, gå försiktigt fram och, om möjligt, håll dig borta från vätskor och bränslen och smörjmedel.

Det finns ett sällsynt fel när startmotorn slås på, men ingenting går. I det här fallet är det bendix som är skyldig - en anordning som varnar för ett kraftigt slag av drivhjulets tänder på svänghjulet. Dess huvudsakliga fel är slitaget på rullarna, själva växeln, försvagningen av tryckfjädern eller smörjmedlets olämplighet. Den här delen är billig, den ändras snabbt, och därför är det ingen idé att bråka med reparationen. Det är bättre att köpa det i butiken, bytet görs på "vägen tillbaka" när startmotorn monteras.

Video (klicka för att spela).

Ibland behöver du byta ut armaturbussningarna, men det är extremt sällsynt, eftersom de är gjorda av ett mycket pålitligt material och slitage uppstår först efter en riktigt lång operation. Det finns bara två av dem - i tån och bakstycket. Det förvirrar vanligtvis processen att slå ut bussningarna från sätet, men att välja rätt spets kommer inte att förstöra någonting. Därefter smörjs delen av den önskade diametern och skjuts in i hålet. Om det går hårt, använd inte mer kraft, det är bättre att slipa bussningskroppen och försöka igen, annars kan boet helt enkelt spricka.