Gör-det-själv yamz 236 startreparation

I detalj: gör-det-själv yamz 236 startreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

DEMONTERING OCH MONTERING AV MOTORSTARTER YaMZ-236N, YaMZ-236NE2, YaMZ-236NE, YaMZ-236BE2, YaMZ-236BE, YaMZ-236B

1 Lossa fästmuttrarna på fördelarlocket.

2 Ta bort muttrarna från utgående bultar och ta bort stången.

3 Lossa och ta bort de två dragstängerna.

4 Ta bort locket från uppsamlarsidan.

5 Lossa skruvarna som håller fast borstsnörena och lyft bort borstfjädrarna och ta bort borstarna från borsthållarna.

7 Lossa lockets fästskruvar, koppla loss reläet från huset och ta bort det tillsammans med locket.

8 Ta bort höljet tillsammans med magnetiseringsspolarna.

9 Lossa de sex skruvarna och ta bort enhetshöljet.

10 Ta bort ankaret från drivhuset.

11 Ta bort drivenheten från huset.

12 Lossa skruvarna som håller fast spakaxeln och ta bort axeln från monteringshålen på kroppen och spaken.

14 Lossa brickans fästskruvar och ta bort brickan.

15 Ta bort oljetätningen från drivhuset.

Montera startmotorn i omvänd ordning från demonteringen. Före montering, smörj splines och halsar på ankaraxeln, brickan mellan ankarjärnet och drivhuset, tryckbrickan med Litol-24-fett (GOST 21150-87). Ta ut filéerna, byt ut dem vid behov och blötlägg dem med motoroljan som används för att smörja motorn innan du lägger dem.

Byt vid behov ut låsbrickor, tätningsringar, tätningsbrickor och packningar under monteringen.

Sedan en tid tillbaka började jag märka att när motorn startade MAZ började startmotorn vrida motvilligt. Och vad är det konstigaste vridet så med någon inkonstant frekvens. Det vill säga, i två dagar snurrar den normalt, och någon gång går den över till en lat lindning. Det gav intryck av de sista dagarnas batteritid. Men batterierna var ganska fräscha, ljuset var starkt även med avstängd motor och voltmetern visade en hyfsad spänning. Men starteren har inte gett några överraskningar än så länge, och jag har själv redan glömt när han svikit mig och jag höll på med det.

Video (klicka för att spela).

Efter att ha bedömt allt detta kom jag fram till att startmotorn behöver repareras. För att inte fördröja startreparationsprocessen köpte jag 3 armaturbussningar och en ny uppsättning borstar i förväg. Planen var följande egendom. Allt går sönder från ålderdom och det är nödvändigt att reparera startmotorn med hög kvalitet och återigen glömma det i många år.

Att ta bort startmotorn från MAZ-motorn är inte en svår uppgift, men du kan inte heller kalla det bekvämt enkelt. Den väger mycket, den är fäst på blocket på två tejper. Om du också själv lägger dig under den är operationen att ta bort den, stående på utsträckta armar, inte särskilt trevlig.

För att göra det enklare gjorde jag följande. Först kopplade jag ur batterimassan, skruvade sedan loss en liten bult på sidan av reläets relä och tog bort reläets styrledningar. Sedan, med ett huvud, skruvade jag loss strömkabeln från upprullningsreläet och tog bort den tillsammans med kabeln som gick in i bilens nätverk. Sedan skruvade han loss det första startbandet från svänghjulssidan och fortsatte med att skruva av nästa band, men skruva inte loss det till slutet. Han själv under dessa handlingar var mellan fjädern och hjulet. (Innan du tar bort startmotorn är det lämpligt att vrida framhjulen åt vänster för att misslyckas. Detta gör att du kan vara på mer ledigt utrymme.) Sedan höll han startmotorn med höger hand och skruvade loss klämman med vänster. Efter att ha skruvat loss den sista klämman försökte jag alltid dra ut startmotorn och sätta den på dragstången och främre balken och sedan sänka den till marken. Om du inte är säker på dina förmågor kan du använda brädan som läggs tvärs över den högra fjädern under startmotorn. Detta gör att du också kan ta bort startmotorn i två steg och kommer inte att stressa dig för mycket.

Startmotorn togs bort, rengjordes och plockades isär.För att göra detta, skruva loss bultarna och muttern på framsidan av startmotorn. Jag skruvade även loss muttern för att ta bort samlingsskenan från magnetreläet till startmotorn och tog bort den. Jag skruvade loss de fyra bultarna på kåpan till bendixgaffelmekanismen. Sedan skruvade han loss de två långa dubbarna och drog åt startmotorn och drog ut dem ur huset, och tog även bort solenoidreläet för demontering. Efter det tog jag isär startmotorn helt. Det fanns inga repor, repor, stötar på ankaret på startgrenröret. Startankaret hade glapp i bussningarna, men ankaret gick inte.

Bestämde mig för att byta ut borstar och bussningar på en gång. För att göra detta tryckte jag ned koppar-grafitbussningarna i starthuset och rullade ut dem vid en bekant vändare. Konsekvent ringde ankarlindningen och lindningen av statorns shuntlindning. Allt var inom normen. Efter det installerade jag ankaret i bakhuset och monterade ihop bendixen. Sedan installerade jag nya borstar på plats och stängde frontluckan på startmotorn. Efter det tog han isär det främre locket på reläet, vände på kontaktbrickan med en ren, oförbränd sida och på stenen förde han kontakternas bultar i ett plan. Sedan satte jag ihop retractorreläet, installerade det på höljet och kollade startmotorn från batteriet. I startmotorn fungerade införandet av bendex lätt och startmotorn vände på tomgång.

Med ett ord, jag hittade inga fler fel och började installera startmotorn på plats.

Att installera startmotorn var inga problem för mig. Vanligtvis, för detta, böjde jag den första övre kragen, satte in den under startskenan och satte in den på plats i två steg. Det vill säga, först satte jag startmotorn på balken och dragstången och tryckte sedan startmotorn på plats, knäppte den övre startklämman och tog tag i monteringsbulten. Sedan sattes den andra klämman på plats och sattes även fast på fästbulten. Sedan vred startmotorn tills startmotorn gick i ingrepp med stiftet på blocket och växelvis spände startmotorns monteringstejper och satte de borttagna ledningarna på plats. Slog på massan och försökte starta motorn. Motorn startade glatt och jag lugnade mig själv med tanken på en reparation i tid.

Under flera dagar förebådade ingenting problem och motorn startade som på larm från en omtänksam fighter. Men efter en tid, under en avlastning av bilen, klickade startmotorn bara på upprullningsreläet och kunde inte vända motorn. Situationen komplicerades av att lastbilskranen blockerades av min bil, och kunde inte hjälpa mig på något sätt. Efter att ha kontrollerat alla poler på batterierna och startmotorn försökte jag starta motorn igen. Men detta gav ingen framgång och starteren kunde inte ens göra en sväng. Situationen var helt klart utom kontroll och dessutom var platsen döv. Det fanns inget att dra bilen. Kranföraren började bli synbart nervös. Men efter att ha resonerat förnuftigt tillsammans, bestämde de sig för att försöka på ett idiotiskt sätt. Knacka helt enkelt på startmotorn med en hammare. Jag knackade på startstatorn, dock hårt, men hoppades inte alls på ett hyfsat resultat. För en garanti väntade vi ytterligare fem minuter på att batterierna skulle vila. När jag klättrade in i hytten försökte jag starta motorn och den startade som om ingenting hade hänt. Däremot mirakel.

Framme vid garaget och sätta bilen på plats bestämde jag mig för att starta motorn igen och, förståeligt nog, utan resultat. Startmotorn vägrade plötsligt att vrida motorn. Jag var tvungen att ta bort startmotorn igen och plocka isär den. Ankaret ringde igen. Det förekom inga avbrott eller kortslutningar av lindningarna till mark vid ankare. Borstarna har redan hunnit vänja sig vid uppsamlaren och själva uppsamlaren var jämn och slät. Efter att ha gjort en sådan inspektion stod det klart att orsaken låg i startstatorn.

Vy över den trasiga terminalen på shuntlindningen.

Enligt mitt resonemang visade det sig att det antingen är ett avbrott i lindningen eller en lindningskortslutning till jord. Men för att säkert ringa lindningen måste du koppla bort den från statormassan. För att göra detta skruvade jag loss 10-bulten med vilken den andra änden av lindningen skruvades. Jag böjde försiktigt lindningsterminalen från massan och försökte ringa den. Lindningen var helt intakt och sondlampans ljus signalerade detta. Det fanns inte heller någon elektrisk kontakt med lindningens jord.Jag var tvungen att skruva fast lindningsterminalen. Han började ta bort terminalen på den andra lindningen och drogs åt löst. Skruva loss bulten helt och ta bort brickan såg spetsen av terminalen som föll från brickan. Jag förväntade mig inte en sådan vändning. Jag försökte skaka lindningen för rörelse. Lindningen satt stelt på stången. Sedan ringde jag på den här shuntlindningen. Det var inga avbrott eller kortslutning till statorns jord. I all hast ville jag helt enkelt löda den trasiga änden av terminalen, men vid eftertanke kom jag till slutsatsen att det skulle vara opålitligt. Som en väg ut bestämde jag mig för att helt enkelt sätta en bricka med ökad ytterdiameter för att pressa resterna av terminalen över ett större område. Efter att ha tagit upp en bricka med ökad diameter och rengjort änden av terminalen, skruvade jag fast terminalen med en ny Grover bricka /

Vy över den fasta terminalen på shuntlindningen.

Vy över den förberedda startmotorn före montering.

Monteringen av startmotorn tog inte mycket tid, och installationen av den på plats var en bris. Här startar motorn, med ett halvt varv skällde han vanemässigt och blåste rök från skorstenen. Och jag glömde förrätten länge.

Som slutsats. Varken före eller efter ett sådant fel, jag har aldrig sett det igen.

Men när jag reparerade startmotorn gjorde jag det till en regel för mig själv att kontrollera styrkan i fästningen av shuntlindningarna till statorn.

Profil
Grupp: Pro
Inlägg: 41
Användarnummer: 15415
Online sedan: 2009-11-8

Har varningar:
(0%)

Omröstningsvinnaren "Mest hjälpsamma bidragsgivaren 2014"

Profil
Grupp: Gamla människor
Inlägg: 2731
Användarnummer: 10871
Online sedan: 2008-11-04

Har varningar:
(0%)

Profil
Grupp: Hjälpare
Inlägg: 194
Användarnummer: 7558
Online sedan: 2007-11-8

Har varningar:
(0%)

Profil
Grupp: Gamla människor
Inlägg: 405
Användarnummer: 12494
Online sedan: 2008-11-12

Har varningar:
(0%)

Profil
Grupp: Gamla människor
Inlägg: 405
Användarnummer: 12494
Online sedan: 2008-11-12

Har varningar:
(0%)

Profil
Grupp: Hjälpare
Inlägg: 194
Användarnummer: 7558
Online sedan: 2007-11-8

Har varningar:
(0%)

Profil
Grupp: Pro
Inlägg: 41
Användarnummer: 15415
Online sedan: 2009-11-8

Har varningar:
(0%)

Profil
Grupp: Aktiv
Inlägg: 18
Användarnummer: 15654
Online sedan: 3.12.2009

Har varningar:
(0%)

Profil
Grupp: Gamla människor
Inlägg: 405
Användarnummer: 12494
Online sedan: 2008-11-12

Har varningar:
(0%)

Profil
Grupp: Hjälpare
Inlägg: 194
Användarnummer: 7558
Online sedan: 2007-11-8

Har varningar:
(0%)

(097) 056-05-93, (099) 429-92-85, (093) 651-44-42

MAZ startreparation. Startreparation ST-2501.3708, YaMZ startreparation. (097)056-05-93

Maz starter ansvarig för att starta motorn snabbt. Men startfel uppstår vanligtvis i det mest olämpliga ögonblicket: motorn startar inte, bara reläklick hörs, startmotorn surrar. Lista alla fel på en sådan reservdel som förrättsmaz kan vara lång. Men du kan inte göra utan att demontera och reparera startmotorn. Det är viktigt att vara uppmärksam på alla delar av delen. Så om du vill göra reparation av maz starter korrekt, läs rekommendationerna från specialisterna från Hydro-Spets-Torg-företaget om att byta reservdel.

Om du inte har tid eller möjlighet att reparera MAZ (YaMZ) startmotor, ge den till våra specialister genom att ringa (097) 056-05-93

Sedan en tid tillbaka började jag märka det när jag startade motorn MAZ starter började vända motvilligt. Och vad är det konstigaste vridet så med någon inkonstant frekvens. Det vill säga, i två dagar snurrar den normalt, och någon gång går den över till en lat lindning. Det gav intryck av batteritidens sista dagar, men batterierna var ganska fräscha, ljuset var starkt även med avstängd motor och voltmätaren visade en hyfsad spänning. Men starteren har inte gett några överraskningar än så länge, och jag har själv redan glömt när han svikit mig och jag höll på med det.

Efter att ha bedömt allt detta kom jag fram till att startmotorn behöver repareras. För att inte försena processen startreparation 2501, köpte pre-3 ankarbussningar och en ny uppsättning borstar.Planen var följande egendom. Allt går sönder från ålderdom och det är nödvändigt att reparera startmotorn med hög kvalitet och återigen glömma det i många år.

Foto tagen från motorstartaren MAZ 2501.3708

Ta av förrätt från motorn MAZ inte en svår uppgift, men inte bekvämt lätt heller. Den väger mycket, den är fäst på blocket på två tejper. Om du också själv lägger dig under den är operationen att ta bort den, stående på utsträckta armar, inte särskilt trevlig.

Startmotorn togs bort, rengjordes och plockades isär. För att göra detta, skruva loss bultarna och muttern på framsidan av startmotorn. Jag skruvade även loss muttern för att ta bort samlingsskenan från magnetreläet till startmotorn och tog bort den. Jag skruvade loss de fyra bultarna på kåpan till bendixgaffelmekanismen. Sedan skruvade han loss de två långa dubbarna och drog åt startmotorn och drog ut dem ur huset, och tog även bort solenoidreläet för demontering. Efter det tog jag isär startmotorn helt. Det fanns inga repor, repor, stötar på ankaret på startgrenröret. Startankaret hade glapp i bussningarna, men ankaret gick inte.

Med ett ord, jag hittade inga fler fel och började installera startmotorn på plats.

Under flera dagar förebådade ingenting problem och motorn startade som på larm från en omtänksam fighter. Men efter en tid, under en avlastning av bilen, klickade startmotorn bara på upprullningsreläet och kunde inte vända motorn. Situationen komplicerades av att lastbilskranen blockerades av min bil, och kunde inte hjälpa mig på något sätt.Efter att ha kontrollerat alla poler på batterierna och startmotorn försökte jag starta motorn igen. Men detta gav ingen framgång och starteren kunde inte ens göra en sväng. Situationen var helt klart utom kontroll och dessutom var platsen döv. Det fanns inget att dra bilen. Kranföraren började bli synbart nervös. Men efter att ha resonerat förnuftigt tillsammans, bestämde de sig för att försöka på ett idiotiskt sätt. Knacka helt enkelt på startmotorn med en hammare. Jag knackade på startstatorn, dock hårt, men hoppades inte alls på ett hyfsat resultat. För en garanti väntade vi ytterligare fem minuter på att batterierna skulle vila. När jag klättrade in i hytten försökte jag starta motorn och den startade som om ingenting hade hänt. Däremot mirakel.

Foto av en trasig terminal på shuntlindningen på startmotorn MAZ (YaMZ) 2501.3708

Enligt mitt resonemang visade det sig att det antingen är ett avbrott i lindningen eller en lindningskortslutning till jord. Men för att säkert ringa lindningen måste du koppla bort den från statormassan. För att göra detta skruvade jag loss 10-bulten med vilken den andra änden av lindningen skruvades. Jag böjde försiktigt lindningsterminalen från massan och försökte ringa den. Lindningen var helt intakt och sondlampans ljus signalerade detta. Det fanns inte heller någon elektrisk kontakt med lindningens jord. Jag var tvungen att skruva fast lindningsterminalen. Han började ta bort terminalen på den andra lindningen och drogs åt löst. Skruva loss bulten helt och ta bort brickan såg spetsen av terminalen som föll från brickan. Jag förväntade mig inte en sådan vändning. Jag försökte skaka lindningen för rörelse. Lindningen satt stelt på stången. Sedan ringde jag på den här shuntlindningen. Det var inga avbrott eller kortslutning till statorns jord. I all hast ville jag helt enkelt löda den trasiga änden av terminalen, men vid eftertanke kom jag till slutsatsen att det skulle vara opålitligt. Som en väg ut bestämde jag mig för att helt enkelt sätta en bricka med ökad ytterdiameter för att pressa resterna av terminalen över ett större område. Efter att ha tagit upp en bricka med ökad diameter och rengjort änden av terminalen, skruvade jag fast terminalen med en ny Grover bricka.

MAZ startenhet tog inte mycket tid, och att installera den på plats var på uppgång. Här startar motorn, med ett halvt varv skällde han vanemässigt och blåste rök från skorstenen. Och jag glömde förrätten länge.

Som slutsats. Varken före eller efter ett sådant fel, jag har aldrig sett det igen. Men när jag reparerade startmotorn gjorde jag det till en regel för mig själv att kontrollera styrkan i fästningen av shuntlindningarna till statorn.

Foto på en reparerad startmotor MAZ (YaMZ) före montering

MAZ startreparation, hur man gör det och var man ska börja:

Maz starter, precis som alla delar i en modern bil, kräver särskild vård. Experter rekommenderar en noggrann kontroll av driften av alla mekanismer efter 45-50 tusen kilometer. Vid varje teknisk inspektion av delen, glöm inte att kontrollera fastsättningen av ledningarna till terminalerna. Håll också ett öga på renlighet, för om startmaskinen innehåller damm, smuts kommer delen inte att fungera normalt.

Därefter måste MAZ-startaren försiktigt avlägsnas från motorn efter att lastbilens batteri kopplats bort. Efter att ha kontrollerat uppsamlarens skick, som startmaz, ska uppsamlaren vara slät, utan brännmärken.

Om smuts hittas, torka av ytan med en trasa efter att ha fuktat den i bensin. kom ihåg det Vitryska starter YaMZ bör inte innehålla ens de minsta spår av bränning. Därför, om brännskador kvarstår, försök att bearbeta Vitryska förrätt liten hud.

Elborstens borsthållare kan röra sig fritt i startmotorn.Därför, om du hör vid starten av motorn att den vitryska startmotorn klickar eller spricker, utförs reparationen av mazstartaren med att mäta höjden på de elektriska borstarna. Du bör också kontrollera tätheten hos sådana element som bussningar, skruvar. Dra upp dem om det behövs. Naturligtvis, om den vitryska startmotorn inte är ordentligt fixerad, kan och kommer delen att lossna från kroppen under rörelse.

Vitryska starter kräver att reläkontakterna är i gott skick. Om några padgars hittas, ta bort dem också. Starter reparation maz kräver också förebyggande. Så vissa experter häller motorolja i oljebehållare. Överdriv inte med dosen - tillsätt 7-10 droppar olja till den vitryska startmotorn. Om maz startreparationen är klar, installera den och kontrollera sedan justeringen av dragreläet.

Reparation av MAZ lastbilsstartare bör utföras i tid. Annars måste du köp förrättsmaz . Därför rekommenderar vi att du övervakar startmotorns tillstånd. Köp starter MAZ du kan i vår katalog. Utbudet av delar av högsta kvalitet. Vitryska förrätter MAZ prestera bra i en mängd olika förhållanden. Välj det bästa och reparation av maz starter du behöver inte!

Tabell över tillämpligheten av MAZ-starter

På YaMZ-236- och YaMZ-238-motorerna av alla modifieringar är en ST-103-startare installerad (Fig. 104). Det är bäst att kontrollera och justera startmotorn på en speciell testbänksmod. 2214. Det går dock att kontrollera startmotorn utan stativ. Startmotorn efter rengöring från damm och smuts kontrolleras i två driftlägen: på tomgång utan belastning och vid full bromsning. I det första fallet mäts spänningen vid startterminalerna, strömförbrukningen och antalet axelvarv; i det andra fallet mäts vridmomentet som måste appliceras för att hindra startarmaturen från att rotera. Instruktioner för kontroll av startmotorn på stativet finns i instruktionerna som är bifogade till stativet. 2214. I avsaknad av stativ kan startmotorn fixeras i ett skruvstycke.

För testning på tomgång krävs en DC voltmeter med en skala på upp till 30 V, en DC amperemeter med

för medelstora lager. Efter att ha brotschat genom hålen för smörjare 25, 14, 9, borras hål med en diameter på 5,8 mm för filten och grader tas bort. I reläets ankare, med hjälp av en testlampa, är de övertygade om att det inte finns någon kortslutning i ankarlindningen till järnpaketet. För att göra detta, anslut en spets från lampan till järnpaketet, den andra till var och en av ankarlamellerna. Lampan ska inte lysa.

För avsaknad av interturn-kortslutningar bör ankaret kontrolleras på PYA-5-induktionsenheten. Om interturn-kortslutningar eller lindningskortslutningar upptäcks på paketet, byts ankaret ut. Ankaret måste också bytas ut om ledningarna sticker ut från ankarslitsarna. Detta indikerar lindningsavstånd. Ankaruppsamlaren med brända ställen och utskjutande glimmer mellan plattorna ska bearbetas, följt av slipning med fint glassandpapper. Kollektorns utlopp i förhållande till axelns lagertappar bör inte överstiga 0,05 mm. Uppsamlaren kan vid reparation bearbetas upp till en diameter på 56,0 mm. En uppsamlare med en diameter mindre än 56 mm kan inte repareras, utan ersättas med en ny.

mm. I detta fall bör dess slag i förhållande till ankaraxeln inte överstiga 0,15 mm. Skadade ankarband måste bytas ut. Nya däck är tillverkade av förtennad ståltråd. 10-11 varv lindas på de extrema förbanden, 7-8 varv på de mellersta. Varje bandage krymps med fem häftklamrar. Början och slutet av tråden måste vara under fästet. Efter lindning ska ett nytt bandage lödas med lod. Slån av ankarets järn i förhållande till axelns halsar bör inte överstiga 0,15 mm.

i startmotorreläet kontrolleras funktionsdugligheten hos indragnings- och hålllindningarna med en ohmmeter. Ohmmeterns omkopplingskrets visas i fig. 106. Resistansen för en funktionsduglig indragningslindning bör vara 0,7-1,1 ohm, hålla 4,2-5,8 ohm vid en temperatur på 20 ° C. En signifikant skillnad i motståndsvärdet från de angivna indikerar antingen interturn-kortslutningar i lindningarna eller en kortslutning krets till fallet. I detta fall byts startreläet ut.

För att inspektera reläets kontaktsystem, skruva loss de fyra skruvarna på reläkåpan och ta bort kåpan. I det här fallet är det nödvändigt att säkerställa att den utgående änden av den indragande lindningen inte skadas. Arbetsytorna på kontaktbultarna och skivan måste vara rena, utan betydande brännskador. Om bultarnas kontaktytor är brända ska de rengöras med fil och poleras med fint glassandpapper. Vid betydande slitage på anliggningsytorna ska bultarna vridas 180° i uttagen.

Kontaktskivan vid djup utbrändhet av kontaktytan bör omarrangeras med den andra sidan. Byt ut skivan om båda sidorna är slitna. Skivan måste vara stängd mot höljet. Detta är lätt att kontrollera med en testlampa.

Detaljerna i drivmekanismen får inte ha mekaniska skador och måste säkerställa fri rörelse av drivhjulet längs ankaraxelns tejpgänga. Drivväxeln får inte ha avhuggna tänder och hack, annars byts växeln. Tandslitage är tillåtet upp till en tandlängd på 26 mm. En trumma med utvecklingen av en tryckplattform (under fingret på växlingsspaken) i ett snett spår eller med förstörelsen av lödningen av ändväggarna måste också bytas ut.

Under driften av startmotorn är slitage eller förstörelse av kopplet på tryckringen och dess knäcke möjligt. Slitna och skadade delar måste bytas ut. Borstar byts ut i närvaro av sprickor, spån och andra mekaniska skador, såväl som när de bärs upp till en höjd av 14 mm. Startmontering. En fiberbricka sätts på axeln 6 (se fig. 104) från kollektorsidan, och från drivsidan, den mellersta lagerhållaren 13, tryckbrickor, trumma 3, växel 5 med medbringare 4 och fjäder, tryckring 7 med kex och en kopp är installerad , som skyddar kex från att falla ut. Den splinede delen av axeln innan montering smörjs med fett 1-13 (GOST 1631-61) med 3% kolloidal grafit C-1 eller C-2 (GOST 5261-50).

och tryckringen 10 på startaxeln växelvis packar 16 och 11,7 mm tjocka (dimension a) och inklusive startmotorn bestäms den korrekta justeringen av reläet av lampan på. Vid läggning 16 mm tjock ska kontakterna 5 och 6 inte stänga och glödlampa 3 ska inte lysa, vid läggning 11,7 mm tjock ska kontakterna stängas och lampan ska vara tänd. Om justeringen inte säkerställer att de angivna villkoren uppfylls, är det nödvändigt att justera om med skruven 8 för trycket inskruvad i reläarmaturen. Vid för sen stängning av reläkontakterna (lampan lyser inte med 11,7 mm distans) måste justerskruven skruvas loss från ankaret, vid tidig stängning (lampan lyser med 16 mm distans) , skruva in den. För att skruva in eller ut skruven, lossa stiftet och koppla loss relästavarna från manöverspaken. Efter att justeringen är klar ansluts ledningen från startmotorn till reläet och lampan kopplas bort, med hjälp av vilken stängningen av reläkontakterna styrdes.

För att utföra reparationer tas startmotorn bort från motorn genom att skruva loss bultarna på kopplingsklämmorna.

Demontering av startmotor ska göras i följande ordning:

– ta bort skyddstejpen 1 (se bild 1);

- skruva loss skruvarna 26 för att fästa borstsnören och, efter att ha lyft upp borstfjädrarna 25, ta bort borstarna från borsthållarna;

– lossa anslutningen av spaken 12 med stängerna 11 på dragreläets ankare och ta bort stiftet 35;

– skruva loss och ta bort två dragstänger 33;

– att ta bort höljet tillsammans med dragreläet;

- Skruva loss de fyra bultarna som håller fast hållaren 22 på mellanlagret;

– ta bort ankare 2 från kåpan 14 tillsammans med drivenheten;

– ta bort två kex installerade i skårorna under tryckringen 17;

- ta bort drivenheten från ankaraxeln.

Delar och sammansättningar av startmotorn måste inspekteras noggrant för funktionsfel och haverier. Drivenheten och grenrörets sidokåpor får inte vara spruckna eller skadade;

– kuggarna på växeln och den elektriska borsten får inte vara avhuggna; det främre stiftet som är installerat i spaken 12 måste vara säkert fäst i spaken och inte ha en utveckling;

- de elektriska borstarnas fjädrar får inte gå sönder. Slitna och skadade delar måste bytas ut.Elektriska borstar med en höjd mindre än 14 mm måste också bytas ut (höjden på borstarna mäts från den punkt där fjädern berör markens arbetsyta). Kontaktbultar 5 och kontaktskiva 6 på drivreläet får inte ha brännmärken på arbetsytan. Vid förbränning återställs kontakterna med de metoder som anges i beskrivningen av underhållet av startmotorn.

Dragreläet kontrolleras för integriteten hos blötläggnings- och hålllindningarna och för kortslutningar i spolen. Kontrollen utförs med Ts437, Ts20 ampervoltmetrar eller andra som låter dig mäta resistans med en noggrannhet på 0,1 Ohm. Indragningslindningens motstånd mäts. Den ska vara 0,9 ± 0,2 ohm. Motståndet för hålllindningen bör vara 5 ± 0,8 ohm. Man bör komma ihåg att motståndsvärdena är indikerade för kalla (ouppvärmda) spolar (omgivningstemperatur 20 ± 5˚С). Om spolarnas resistans skiljer sig från värdena ovan, finns det kortslutningar i spolarna och reläet måste bytas ut.

Vid startarmaturen är det nödvändigt att inspektera kollektorn, kontrollera lindningen för en kortslutning i varven och för huset. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tillståndet för de två ovala hålen på skaftets splines. Hål bör inte ha bearbetning i form av rektangulära avsatser. En sådan utveckling leder till att drivmekanismen fastnar vid uppstart och ankaret måste bytas ut.

Ytan på ankaruppsamlaren torkas eller rengörs enligt underhållsbeskrivningen.

Om det är nödvändigt att spåra uppsamlaren, poleras den sedan med ett fint sandpapper. Storleken på uppsamlaren efter slipning måste vara minst 56,05 mm.

Ankaret kontrolleras med PYA-5, PYA-533 enheter, på Emet-54, Electrotester eller andra stativ som har ett prisma och en transformatoranordning för kontroll av ankare.

Startstatorn, efter avtorkning och rengöring från damm och ackumulerad smuts, kontrolleras för kortslutning av lindningarna till huset. Skruva preliminärt loss de två bultarna inuti statorn och fäster däcken i huset. Kontrollen utförs med en testlampa för 110 eller 127 V, som ingår i satsen instrument eller stativ. Defekta spolar måste avlägsnas, det skadade området isoleras och återinstalleras i huset. Efter att poldelarna har fixerats med spolarna är det nödvändigt att täta starthuset för att förhindra att skruvarna som håller fast spolarna lossnar själv.

Det är också nödvändigt att kontrollera startarmaturaxelns stödbussningar installerade i kåporna 14 och 31 (se fig. 1). Hylsan i locket 14 på drivsidan kan slitas ut till en storlek som inte överstiger 19,615 mm. Storleken på hylsan i locket 31 på kollektorsidan bör inte överstiga 18,105 mm. Om bussningarna är större än vad som anges måste bussningarna bytas ut. Bussningarnas inre diameter efter pressning och borrning bör vara:

- i locket på drivsidan 19,5 + 0,045 mm;

- i locket på kollektorsidan 18,0 + 0,035 mm.

Efter byte av delar och reparation monteras startmotorn i omvänd ordning från demontering. I detta fall måste bultarna 21 (se fig. 1) för att fästa hållaren för mellanlagret 22 sättas på BF-4-limmet. Häll 10 droppar turbin- eller motorolja i smörjhålen under skruvpluggarna 10, 16 och 27. Ankaraxelns splines är smorda med ZILTIM-203 fett före montering. I den monterade och smorda startmotorn ska ankaret vridas lätt för hand när kraft appliceras på växel 15.

Den monterade startmotorn måste justeras, för detta måste startmotorn klämmas fast i ett skruvstäd eller en anordning som säkerställer dess orörlighet. Kretsen som visas i fig. 2. En 24V testlampa är ansluten och ett 16 mm mellanlägg är installerat mellan växeln och tryckringen. Strömbrytare 3 är påslagen. Efter att startreläet har aktiverats ska lampan inte lysa. Vid montering av en packning med en tjocklek på 11,7 mm ska lampan lysa när reläet aktiveras. Om dessa villkor inte uppfylls, justeras dragreläet: när lampan tänds och packningen är 16 mm är det nödvändigt att skruva in skruven i reläets ankare 9 (se fig. 1); en lampa som inte lyser vid läggning 11,7 mm kräver att skruven tas bort från ankaret.Utformningen av shims visas i fig. 3.

Den justerade startmotorn är testad för tomgångsström från 24 V-batterier eller från en DC-källa med samma spänning. Startmotorns driftström bör inte överstiga 110 A. Om strömmen är mycket högre, roterar startarmaturen tätt och efterbehandling är nödvändigt.

En testad och justerad startmotor kan installeras på motorn. Samtidigt måste man komma ihåg att infästningen av startmotorn som är installerad på motorn kan lossna efter flera försök att starta. Därför, efter att ha installerat startmotorn på motorn, rekommenderas det att göra 3-5 korta provstarter och slutligen dra åt bultarna på startfästet. Åtdragningsmomentet måste vara 3 kgcm.

Vårt företag säljer reservdelar till olika typer av specialutrustning, lastbilar och jordbruksmaskiner av inhemsk och utländsk produktion, bl.a. reservdelar till YaMZ-236-motorn. En av inriktningarna för företagets arbete är reparation och underhåll av motorer, transmissioner, styrning, bromssystem, löparverk, hydraulik och elektrisk utrustning. Genom att samarbeta med oss får du garanterat ett individuellt bemötande och expertråd, samt högkvalitativa reservdelar och komponenter till lägsta priser.

Reparation av elektrisk utrustning för YaMZ-236-motorn

Under driften av enheterna bör deras elektriska utrustning skyddas från olja och vatten, och var försiktig när du tvättar motorn.

Vid varje underhåll av elektrisk utrustning YaMZ-236 motorgenerator du bör kontrollera kvaliteten på infästningen av ledningarna till generatorterminalerna och till reläregulatorerna, du bör också kontrollera spänningen på generatorns drivremmar, kvaliteten på fästningen av generatorn till motorn. Rengör regelbundet generatorn från smuts och damm.

Reparation av YaMZ-236 motorgenerator ska göras i följande ordning:

Demontering av generatorn från YaMZ-236-motorn och dess rengöring från damm och smuts, innan du tar bort generatorn, stäng av massbrytaren, eftersom. plusterminalen är strömsatt;

Vid behov kan generatorn demonteras, men detta bör endast göras i en specialutrustad verkstad;

Om du kontrollerar höjden på borstarna och trycket på borstfjädrarna, bör borstens höjd från fjädern till borstens bas inte vara mindre än 8 mm. Om borstarna och borsthållaren är utslitna byts dessa delar ut. Vid byte av borstar bör släpringar kontrolleras, de kan behöva vridas, efter att ha vridits är den minsta tillåtna ringdiametern 29,3 mm;

Om det vid besiktning visar sig att kullager har defekter och skador måste de bytas ut.

Efter färdigställandet, installera generatorn på ett speciellt stativ och kontrollera ledningar och YaMZ-236 motorsensorer. Kontroll av ledningar och sensorer utförs med nollutgången på startlindningen frånkopplad från regulatorns utgång.

Reparation av en startmotor för YaMZ-236-motorn

Kontrollera regelbundet kvaliteten på fästet av spetsarna i startkablarna. Du bör också kontrollera terminalerna. YaMZ-236 motorbatteri de måste rengöras från oxidation, plack och smuts. Demontering motorstartare YaMZ-236 och dess reparation bör ske först efter utgången av garantiperioden, och endast i en specialutrustad verkstad.

Video (klicka för att spela).

Efter att startmotorn har tagits bort från motorn tas skyddstejpen och grenrörskåpan bort. Uppsamlarens arbetsyta får inte ha brända fläckar och måste vara ren. Mindre brännskador och smuts rengörs med en trasa indränkt i bensin. Det är också möjligt att eliminera utbrändhet av uppsamlaren genom att slå på maskinen till en renhet på R = 1,25, den minsta tillåtna diametern på uppsamlaren är 56,05 mm. Om bränningen inte kan avlägsnas med ett spår, är det nödvändigt byte av YaMZ-236 motorstarter.

Betygsätt den här artikeln:

Kvalitet 3.2 väljare: 84