Gör-det-själv-reparation av generatorn stator vaz 2110

I detalj: gör-det-själv-reparation av statorn till VAZ 2110-generatorn från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.

Är remmen OK, generatorn snurrar, men batteriet laddas inte? Skynda dig inte att rusa till bensinstationen och ge bort dina surt förvärvade pengar, eftersom nästan alla bilister självständigt kan demontera och reparera VAZ 2110-generatorn, underhålla och reparera. Det räcker bara att bekanta sig med en blygsam teoretisk bas.

Vi tar bort generatorn från huven på bilen:

För att reparera VAZ 2110-generatorn måste du först ta bort den från bilen genom att lossa remspänningen och lossa monteringsbultarna. Låt oss ta en närmare titt på processen för att demontera den:

1. Stäng av batteriet genom att ta bort och luta dess minuspol åt sidan;
2. Koppla bort plug-in-kontakten på generatorns magnetiseringstråd. Kasta bort skyddskåpan och använd en nyckel på 10 för att skruva loss kontaktmuttern på B+-klämman, ta bort ledningarna;
3. Skruva loss remspänningsjusteringsbulten helt;
4. Vi skruvar loss de övre och nedre monteringsmuttrarna på VAZ-generatorn, ta bort bultarna från monteringshålen tillsammans med spänningsstången;
5. Nu är generatorn ledig och kan enkelt tas bort från motorhuven på bilen.

Demontering av VAZ 2110 generator

För att kontrollera driften av komponenterna i generatorn är det nödvändigt att ta isär den sekventiellt, för vilket det är nödvändigt:

1. Vi viker tillbaka plastskyddet genom att bända tre fästspärrar med en skruvmejsel;
2. Spänningsregulatorn i denna modell av VAZ 2110-generatorn är gjord på en vanlig monolitisk struktur med grafitborstar och är fäst med två bultar;
3. Skruva loss dem och ta bort spänningsregulatorn åt sidan;
4. Skruva loss M10-muttern på utgång B+. Vi tar bort grover, bricka från monteringsbulten och kopplar bort kondensatorterminalen;
5. Koppla loss kondensatorn, som är monterad på en bult för en tvärskruvmejsel;
6. För att ta bort likriktarenheten är det nödvändigt att skruva loss de fyra fixeringsbultarna, som samtidigt är terminalkontakterna för statorlindningarna;
7. Nu kan du koppla bort likriktarenheten genom att flytta statorlindningen åt sidan.

Video (klicka för att spela).

Observera att det redan är möjligt att dra vissa slutsatser om generatorns tillstånd genom att separat kontrollera spänningsregulatorn, kondensatorn, likriktarenheten och grafitborstarnas tillstånd. Om problemet ligger djupare fortsätter vi att reparera VAZ 2110-generatorn med våra egna händer. Det återstår bara att ta bort rotor- och statorlindningarna, för vilka:

1. Ta bort bakstycket genom att skruva loss de fyra fästbultarna med räfflor. Genom att bända loss den med en skruvmejsel bör den ge sig relativt lätt för att tvinga, hoppa av rotorlagrets säte. Du bör först göra anteckningar om statorhuset och kåporna, för att sedan placera dem i exakt samma position;
2. Kläm fast VAZ-generatorns rotor i ett skruvstäd (kontrollera kraften för att inte deformera axeln), skruva loss remskivans fästmutter med odlaren och ta bort remskivan från axelns framsida. Glöm inte tryckbrickan.

Nästan allt är klart. Nu kan du ta bort statorn och rotorn från huset för att kontrollera och diagnostisera dem. Lager, om nödvändigt, tas bort med en speciell avdragare. Kontrollera smörjningen i dem, förekomsten av glapp (slitage) och främmande ljud vid svängning.

Efter proceduren för den slutliga demonteringen av generatorn kommer det inte att vara överflödigt att kontrollera tillståndet för dess stator- och rotorlindningar för brott och penetration in i huset. Gör-det-själv-generatorreparation VAZ 2110 kommer att kräva att du har en multimeter (en multifunktionell enhet som mäter elektriska kvantiteter. Det kan kosta från 150 rubel till 1000 eller mer, beroende på kvalitet och tillverkare). Det billigaste räcker för dig.

Kontrollera generatorn med en testare

ett.Kontrollera rotorlindningens motstånd med enheten mot släpringar. Det behöver inte visa oändlighet;
2. Kontrollera omedelbart skicket på uppsamlarens arbetsyta. Hon måste vara perfekt. Annars kräver de slipning, vändning på en svarv eller tillverkning av nya;
3. I förhållande till fallet (ferromagnetisk kärna) bör multimeterns resistans visa oändlighet;
4. Kontrollera på samma sätt statorlindningarnas tillstånd för integritet och haveri i förhållande till huset. Motståndet i alla tre dimensionerna (relativt de tre arbetsledningarna) bör vara detsamma eller med små avvikelser.

Reparation av VAZ 2110-generatorn kan också orsakas av problem med dioderna på likriktarenheten och spänningsregulatorn. I båda fallen kommer deras diagnos inte att vara svårt.

Funktionellt bör varje diod passera ström, som en vattenventil, endast i en riktning. Således kommer multimetern som är inställd på elektronikens kontinuitet endast att visa diodernas resistans när mätterminalerna är direktanslutna (cirka 300-500 ohm) och oändligt när de är omvända.

Att kontrollera spänningsregulatorns funktion är något svårare. Det är lämpligt att bekanta sig med bilden som förklarar principen för dess funktion. Huvuduppgiften för RN är att skydda batteriet från överladdning genom att styra nivån på spänningsutgången från generatorn från likriktarbryggan på nivån 14 V.

Välkommen!
Generator - är en elektrisk apparat som ger ström till bilens ombordnätverk och laddar batteriet när motorn är igång, om den går sönder, då är det första problemet som börjar med bilen att batteriladdningslampan tänds (Vi ska prata om den här lampan lite senare) och bilen är i direkt jag menar, efter det kan du inte köra, hela poängen är att tändsystemet på alla bilar som går på bensin förbrukar elektricitet och leder den (högspänningsledningar , tändstift och andra enheter leder elektricitet), så fungerar motorn, och om batteriet plötsligt tar slut och ingen ström tillförs ombordnätet, stannar bilen helt enkelt och startar inte igen förrän batteriet är laddat igen .

Läs också: Gör-det-själv webbkamerareparation

Notera!
För att utföra proceduren för att reparera generatorn måste du fylla på: Se till att använda en multimeter och, om möjligt, även en testlampa, samt en skruvmejsel, olika typer av skiftnycklar (skiftnycklar, lock, och så vidare), dessutom behöver du också en markör och en finkornig hud!

Sammanfattning:

Notera!
Som du redan förstått är det bästa sättet att kontrollera med en multimeter som har en voltmeterfunktion (Och alla har det), så om du ändå bestämmer dig för att kontrollera det, kom ihåg strömmen som ska vara på batteriet när motorn är igång är lika med ungefär 13-14,5 volt, om det är mindre är antingen batteriet helt urladdat eller så har generatorn blivit oanvändbar, i det här fallet, försök att gasa, för detta, tryck kort på gaspedalen och ta bort foten från det, om strömtillförseln har ökat, är batteriet urladdat, om inget hände, försök att göra detta igen och kom ihåg, om strömmen är mindre än 12 volt, vilket inte längre är tillåtet, så efter en mycket kort tid batteriet blir helt urladdat och du kommer inte längre att kunna starta bilen (För att starta bilen behöver du minst 11,5 volt om batteriet producerar mindre, då blir det problematiskt att starta motorn)!

Notera!
Generatorn är inte särskilt svår att demontera, det är svårt att kontrollera det, särskilt om du inte vet hur man använder en multimeter, och även om du vet hur, kan det fortfarande finnas fel, det är bara att multimetern inte alltid kommer kunna visa korrekta data (Alla har sina egna fel) och därför rekommenderar vi att innan du fortsätter med demonteringsarbetet, helt enkelt koppla bort locket från generatorn och kontrollera borstarna (de misslyckas oftast) och, om nödvändigt, byt ut dem med nya (Förresten, om borstarna bara är utslitna, kan inte ens generatorn tas bort från bilen, utan koppla helt enkelt bort locket från det och beväpnat med en kort skruvmejsel,skruva loss de två skruvarna som håller fast spänningsregulatorn och ta sedan ut regulatorn, titta på just borstarna som sitter på den och som, om de är utslitna, måste bytas ut)!

Demontering:
1) Ta först bort den (Hur man tar bort generatorn, läs artikeln: "Byta ut generatorn på VAZ-bilar"), böj sedan de tre spärrarna på sidorna som håller fast plasthöljet, tack vare vilket smuts och vatten inte är särskilt gå in i generatorn, efter att spärrarna kommer att böjas (Bräck dem bara inte), ta bort locket från generatorn och ställ det åt sidan, som visas på det lilla fotot.

2) Skruva sedan loss de två sidoskruvarna som håller fast spänningsregulatorn till generatorn (Skruvarna indikeras med röda pilar, och själva regulatorn är blå) och ta sedan bort regulatorn från generatorn, ja, först när du tar bort den, koppla ur ledningarna från den som visas på bilden i hörnet som visas, annars kommer regulatorn helt enkelt inte att tas bort från bilgeneratorn.

4) Skruva sedan loss de fyra skruvarna som fäster diodbryggan till generatorn och böj de tre ledningsledningarna som är anslutna till diodbryggan så att de gör att den kan tas bort och inte stör alls, efter operationen, skynda inte för att ta bort diodbryggan, men skruva loss en annan skruv som kondensatorn fäster eller skruva loss muttern som fäster tråden som kommer från den och först efter det kan du ta bort diodbryggan från generatorn, du kan läsa mer om denna kondensator nedan.

Notera!
Kondensator - tack vare den jämnar strömmen som kommer från diodbryggan ut och går till batteriet jämnare, utan avbrott och utan starka fluktuationer, du kan ta bort den både tillsammans med diodbryggan och separat, om du vill tillsammans, bara Skruva loss skruven som håller fast den (Indikerad röd pil) och ta sedan bort, om du vill separat, skruva loss muttern som fäster kondensatortråden till tappen (Indikeras av den blå pilen) och ta sedan bort denna ledning från tappen!

5) Ta sedan markören i dina händer och gör ett märke på båda omslagen med den, som visas på det lilla fotot, efter att dessa märken är gjorda, skruva loss fyra skruvar i en cirkel (tre av dem indikeras med pilar, en är inte synligt) och separera båda omslagen.

6) Skruva sedan loss muttern som håller fast generatorns remskiva (Det indikeras med en röd pil) och ta sedan bort remskivan, den kan enklast skruvas loss genom att hålla rotorn (Detta är endast när kåporna redan är bortkopplade) i en skruvstycke, men dra bara åt det försiktigt, och ännu hellre lägg lite tyg, så fort muttern skruvas loss, ta bort rotoraxeln från lagret som finns i kåpan (se liten bild), ta sedan bort distansringen från axeln och inspektera den.

Läs också: Gör-det-själv bilsläpreparation

7) Och i slutet av alla operationer, inspektera de sista detaljerna och kontrollera några av dem, nämligen inspektera båda locken, det ska inte finnas några sprickor eller tecken på deformation på dem, kontrollera båda lagren (fram och bak), de måste rotera normalt sett ska de inte klämma där de inte ska och fett ska inte läcka från dem heller, annars pressas lagren ut med en speciell avdragare och byts ut mot nya, plocka sedan upp statorn och inspektera den, den ska sitta i bra skick och det ska inte finnas några nakna ledningar, kontrollera det med en testlampa, för att göra detta, slå på kontrollen till ett nätverk med en spänning på 220 volt och anslut den i tur och ordning mellan alla terminaler som visas på bild 1 , lampan ska lysa vid varje anslutning, annars är statorn defekt och statorn måste fortfarande kontrolleras om den stänger mot jord, detta görs också enkelt och med hjälp av samma kontrollampa, titta på f från 2, där är lampan ansluten i sin tur till alla terminaler på statorlindningen, och ledningen från strömkällan till statorhuset, men bara i det här fallet ska lampan inte tändas, om den är på betyder det att det är en kortslutning och statorn måste bytas ut mot en ny.

Hopsättning:
Alla delar monteras i omvänd ordning, endast under montering, orientera kåporna som de installerades tidigare (allt görs enligt märkena), och fjäderbrickan på generatorns remskiva måste sättas med den konvexa sidan mot mutter och remskivans fästmutter, dra åt med vridmoment 39- 62 N • m (3,9-b.2 kgf • m), vilket kan göras med hjälp av en momentnyckel och något annat, under montering, orientera kondensatorn (Om du tog bort den tillsammans med diodbryggan) i förhållande till monteringsutsprånget på locket precis som det är på bilden nedan.

Ytterligare videoklipp:
Du kan se processen för översyn av generatorn på VAZ 2110-bilar i videon nedan:

Notera!
En annan process för att demontera och montera generatorn visas i en annan video, du kan också hitta den nedan:Syftet med generatoranordningen i alla bilar är att ge ström till alla energikonsumenter, samt fylla på batteriladdningen. Om denna nod misslyckas kommer utrustningen i bilen att drivas av batteriet, och det senare kommer i sin tur inte att kunna laddas. Därför, när de första tecknen på funktionsfel visas, måste bilägaren ägna sig åt diagnostik och reparation. Hur man reparerar VAZ 2110-generatorn med dina egna händer, du kan hitta videor och bilder av denna process nedan.Av vilka skäl laddar inte generatorenheten, vad ska man göra om enheten inte fungerar på injektorn, hur man tar bort enheten, hur man tar isär den för att byta ut släpringar? Till att börja med, låt oss analysera mekanismens enhet, såväl som principen för dess funktion.

ett hölje i vilket alla komponenter är placerade och utrustade med en konsol med vilken bultar är fastsatta;

rötor eller armatur med en kollektor;

stator;

spänningsregulator med borstar;

remskiva;

likriktarblock.

När det gäller driftprincipen omvandlar generatorenheten rotationsrörelsen som kommer från en drivande kraftenhet till elektricitet. Med hjälp av en remdrift överförs kraften från remskivan. När den roterande enheten roterar bildas ett magnetiskt flöde i mekanismen, dess kraft regleras av en regulator.Själva spänningen kommer från kollektorringarna till borstenheten. Likriktarenheten, som strukturellt består av diodelement, tillför energi i en riktning. Tack vare regulatorn kommer utspänningen att ligga i intervallet från 13,6 till 14,7 volt. När det gäller rotationen av rotationsmekanismens axel utförs den i lageranordningar, och lättheten att rotera beror på deras korrekta funktion.Om det finns fel i driften av VAZ 2110 16 ventilgeneratorenheten och det inte finns någon excitation, måste du först och främst kontrollera strömkabeln. Diagrammet hjälper dig att göra detta.Innan du skruvar loss remskivan och demonterar mekanismen för dess reparation, modifiering eller installation av vattenskydd, måste enheten testas.Dessutom utförs diagnostiken av enheten på den installerade generatorn, för verifiering behöver du en digital voltmeter eller multimeter:

Motorn måste vara avstängd, i detta tillstånd testas spänningen i fordonets ombordnät. I genomsnitt bör denna indikator vara i området 11-13 volt.

Efter mätning måste bilmotorn startas, därefter upprepas mätproceduren. I händelse av att värdena på displayen inte ändras efter en minut, kommer inte generatorenheten att ladda. Om enheten fungerar kommer spänningsvärdet i elnätet att öka till 14,2-.14,7 volt. I händelse av att spänningen har överskridit tröskeln på 14,7 volt, indikerar detta att regulatorn inte fungerar.

Om problemet är att generatorenheten ylar eller visslar, bör drivremsspänningen först diagnostiseras. I händelse av att bältet är dåligt spänt måste det justeras (författaren till videon är Dmitry Pristrom).

Läs också: DIY puncher reparation dwt sbh 900 dsl

Så varför värms generatorenheten upp och surrar, hur skyddar man enheten från exponering för vatten?Vi föreslår att du bekantar dig med huvudorsakerna till enhetens funktionsfel: Bild - Gör-det-själv vaz 2110 generator stator reparation

I vilka fall är det nödvändigt att ta bort och byta ut enheten:

Så här byter du enheten med dina egna händer:

Hur man reder ut den här enheten i topp tio med dina egna händer och blir av med funktionsfel - en detaljerad guide ges i videon nedan (författaren till videon är Denis Legostaev).

Ofta möter bilförare ett problem. Generatorn ger praktiskt taget inte batteriet eller ger en liten laddning.
Vad ska man göra, speciellt om laddningslampan på instrumentpanelen lyser? Allt är enkelt. Generatorn behöver repareras.

Som du vet blir vissa delar av generatorn med tiden oanvändbara. Detta gäller även komponenten i VAZ 2110-bilen.
Generatorreparation i det här fallet kräver lite tålamod och en uppsättning nödvändiga verktyg. Och du kan alltid köpa en ny, men varför spendera pengar om du kan göra allt själv?
I allmänhet rekommenderas det att byta det efter 50 tusen kilometer.

När du reparerar generatorn behöver du följande verktyg:

hylsnyckel 17 (den måste ha en speciell förlängningssladd);
skiftnyckel 10;
ohmmeter;
trearmad avdragare;
en speciell dorn som hjälper till att pressa ut det främre lagret;
en speciell dorn som hjälper till att pressa ut det bakre lagret.

Dessa verktyg kommer verkligen att hjälpa till att utföra alla typer av demontering på egen hand på VAZ 2110. En generator, vars reparation är direkt relaterad till demontering, involverar följande åtgärder.

Att ta bort delen korrekt innebär att göra halva jobbet. I det här fallet måste du göra följande:

lyft upp bilen på en övergång eller kör in i ett visningshål;
ta bort batteriet, först koppla av terminalerna (demontering av batteriet är nödvändigt för att ge bekväm åtkomst till den övre muttern som fixerar generatorn);
skruva loss muttern som fixerar generatorn med justeringsstången (under operationen, använd en hylsnyckel 17 med en förlängning);

demontering av generatorn på VAZ 2110

först måste du ta bort stänkskyddet, som finns i motorrummet;
ta sedan bort generatorns drivremmen;
koppla bort ledningarna från statorns centrala utgång och utgång 67;

ta bort skyddslocket;
skruva loss muttern som fixerar spetsen med den positiva ledningen till batteriet (i denna operation används en nyckel på 10);

ta bort muttern som håller fast spetsen

efter det, skruva loss muttern som fixerar generatorn med fästet med hjälp av hylsnyckeln 19 (fästet är placerat på ytan av cylinderblocket);
ta bort den långa bulten och ta bort generatorn.

När du utför denna operation måste du vara mycket försiktig så att du inte tappar bufferthylsan.

För att utföra denna typ av arbete måste du:

rengör generatorn noggrant från smuts;
med hjälp av en ohmmeter, anslut den positiva ledningen till terminalen och den negativa ledningen till generatorhöljet (om ett värde nära noll visas betyder detta ett sammanbrott av en av dioderna eller en kortslutning i statorlindningen);

vi kontrollerar de positiva dioderna (med den metod som beskrivs ovan, anslut bara den negativa ledningen till en av bultarna som håller fast likriktarenheten);
vi kontrollerar tillförlitligheten av passformen av borstarna med släpringar och frånvaron av en kortslutning i excitationslindningen (vi ansluter ohmmetertråden till terminalen som ligger på generatorns yta);
ta bort borsthållaren och gör några klick på borstarna (om de rör sig lätt, är allt bra, och om inte, bör det bytas ut);
vi kontrollerar frånvaron av en kortslutning i rotorlindningen på generatorn (vi ansluter ohmmetertråden till generatorhuset, den andra till rotorringen och tittar: om ett värde nära noll visas, observeras en kortslutning );

kontinuitetskontroll

Jag skulle också vilja påpeka några små saker när jag kontrollerar den här komponenten i VAZ 2110. Det är inte nödvändigt att helt reparera generatorn om funktionsfel i rotorn, kondensatorn, borsthållaren eller statorn upptäcks.
Om du byter ut dem återställs normal drift. I händelse av att ett fel på en av dioderna detekteras, byts hela likriktarenheten ut.

Ofta ligger orsaken till ett generatorfel i lagren. Deras verifiering bör börja med en extern undersökning. Vi letar efter sprickor i clipsen, förekomst av korrosion och andra liknande komponenter.
Generellt sett bör lagren inte ha mycket spel och bullra. Helst bör de rotera lätt. Om allvarligt slitage eller skada upptäcks måste lagren bytas ut.
Så om det finns en situation där:

generatorn ylar - det betyder att den ska tas bort, demonteras och felsöka i stator- och likriktarenheten;
om generatorn inte ylar, måste du dra åt fläktremskivans monteringsmutter;
om generatorn började yla efter att ha dragit åt fästmuttern, måste du torka av borstarna och släpringarna med en trasa indränkt i bensin;
om efter det generatorn ylar - byt ut lagren.

Läs också: Gör-det-själv reparation av skrivbord

För en korrekt kontroll måste du rotera lagerringen från sida till sida. Detta måste göras kraftfullt för att kunna känna igen en betydande motreaktion.
Ringen måste rotera fritt och inte fastna. Dessutom bör inget främmande ljud höras.

baklager generator vaz 2110

VAZ 2110-generatorn, vars reparation beror på driften av alla komponenter, kan också "hoppa" på grund av det främre lagret. Den ska också roteras från sida till sida medan du håller i remskivan med handen.
Om fastsättning eller oljud upptäcks, är det lämpligt att byta ut lagret.Det är möjligt att byta det främre lagret, enligt tillverkarens rekommendationer, med kåpan, men det kostar en rejäl summa.
Det är önskvärt och mer ändamålsenligt att själv trycka ut och byta ut lagret, vilket kostar mycket mindre utan kåpa, ofta måste själva generatorn bytas.
Gör-det-själv-reparation av VAZ 2110 innebär en noggrann kontroll.
Generatorns normala funktion kan bestämmas genom att tillämpa följande steg:

skruva loss muttern med en hylsnyckel 19, fixera remskivan och generatorns impeller (använd en skruvmejsel för att hålla rotorn);

lossa generatorns mutter

VAZ 2110 har inte ett så komplicerat system. Gör-det-själv-reparation av generatorn, efter att muttern har skruvats loss, innebär demontering av alla delar: remskiva, kylhjul, restriktiva brickor och segmentnyckel.

generatordelar demonterade

Du kan gräva vidare med dina egna händer om orsaken till felet inte har hittats. Använd en 10 skiftnyckel, skruva loss de fyra muttrarna på generatorkåpan och ta bort anslutningsbultarna.
Krama sedan bort frontkåpan från statorn, demontera kåpan. Det kommer att se ut så här:Således kontrolleras lagrets tillstånd, vilket beskrivs i detalj ovan. Vanligtvis är priset för dem i butikerna lågt, så om ett fel upptäcks är det bättre att byta ut dem omedelbart.Kontroll av generatorstatorn på en VAZ 2110-bil utförs i samma syfte som att kontrollera generatorrotorn, det vill säga att upptäcka avbrott i lindningen och kortslutningar mellan varv / till huset. För att utföra reparationsarbete, demontera generatorn, ta bort statorn, förbered en standard spänningskontrolllampa och en strömkälla (batteri). Gör följande sekvens av åtgärder:

Först och främst utför vi en visuell inspektion av statorn. Kontrollera den inre ytan, inga tecken på att ankaret fastnar, vilket indikerar fel på rotoraxellagren. I detta fall måste lagren, antingen individuellt eller tillsammans med kåporna, bytas ut.

Vi kontrollerar frånvaron av ett avbrott i lindningen. För att göra detta ansluts kontrollampan som är ansluten till strömkällan i sin tur till alla lindningarnas terminaler.I alla fall måste lampan vara tänd.
Nu kontrollerar vi frånvaron av kortslutning till fallet. För att göra detta ansluter vi testlampan till lindningens terminaler och till huset. Lampan ska inte lysa. Annars måste statorn eller lindningen bytas ut mot en ny.

Enheten producerar inte elektricitet och batteriet laddas inte.
Generatorn producerar hög- eller lågspänningsström, vilket är farligt för hela systemet ombord.
När motorn startas avger enheten ett gnisslande, gnisslande och andra obehagliga ljud.

Innan du startar motorn är det nödvändigt att mäta spänningen i bilens elektriska nätverk. Vanligtvis är denna indikator i intervallet 11-13 V.
Nu startar bilen, och mätningen upprepas. Om siffrorna på displayen inte ändras efter 30-60 timmars motordrift, laddas inte generatorn. En fungerande enhet ökar spänningen i det inbyggda nätverket till 14,2-14,7 V. Att överskrida detta tröskelvärde är ett bevis på fel på reläregulatorn.
För att ta reda på orsaken till visslingen i motorrummet måste du först kontrollera drivremmens spänning. Om remdriften är lös, är det nödvändigt att utföra justering. När remmen inte är skyldig till det obehagliga ljudet måste det tas bort från remskivan. Efter att ha startat motorn kommer frånvaron av brus att indikera att generatorn är källan till obehagliga ljud. Om du tar remskivan med handen måste du göra några starka rotationer och lyssna. Med en snabb inbromsning av rotationen och närvaron av buller är det nödvändigt att fortsätta med borttagning av enheten och demontering.

Först och främst är det nödvändigt att avaktivera bilens nätverk ombord, för vilket tar bort den negativa polen från batteriet.
Nästa steg i demonteringen är att skruva loss M 10-muttern på generatorns plustapp.
Nu kopplas ledningarna som kommer från enhetens baksida bort.
För att lossa fästet måste du ta nyckeln till 13 och lossa de övre och nedre muttrarna.
Med en nyckel på 10 skruvar du loss spännbulten, varefter du kan ta bort den lösa remmen.
Det återstår att helt skruva loss de övre och nedre bultarna och ta bort spännstången.
Generatorn vrider sig i rät vinkel och tas bort från motorrummet.

Demonteringen börjar med att det bakre plasthöljet tas bort. För att göra detta måste du släppa tre spärrar.

Med hjälp av en skruvmejsel med ett korsformat sting öppnas två skruvar, som fäster spänningsregulatorn tillsammans med borstarna.

För att ta bort kondensortråden är det nödvändigt att skruva loss muttern M 10. Nu återstår att skruva loss skruven med en skruvmejsel och ta bort kondensorn.

För att ta bort generatorns remskiva behöver du ett skruvstycke, ett nyckelhuvud för 21 och en sexkant för 8. Generatorkroppen kläms fast i ett skruvstycke och huvudet sätts på muttrarna. En hexagon förs in genom hålet i huvudet. Efter att ha skruvat loss muttern kan du ta bort remskivan och brickan.

Det kommer att vara möjligt att separera de två delarna av generatorn efter att ha skruvat loss 4 fästskruvar.

På baksidan av lådan skruvas skruvarna för att fästa diodbryggan och statorkabeln.

Nu kan du ta bort diodbryggan och generatorlindningen.

Rotorn pressas enkelt ut ur kåpan med fingrarna tillsammans med lagret.

Att ta bort plastlagerbussningen är inte svårt. Men för att demontera lagret behöver du en avdragare.

Lagret tas bort från frontluckan med en lämplig dorn och en hammare.

Läs också: Gör-det-själv reparation av rattställ för en svävning

Oftast är anledningen till att reparationen av VAZ 2110-generatorn är nödvändig är borstar. Och för att vara mer exakt, frånvaron av sådana. Om borsten sticker ut från borsthållaren med högst 5 mm, byts regulatorn tillsammans med borstarna. Det är viktigt att borstarna rör sig fritt i hållarens uttag.
Inspektera lagren noggrant, särskilt om ett ljud eller surr hördes under remskivans rotation. Med snäv rotation ändras lagren.
Du kan kontrollera stator- och rotorlindningarna för haveri med hjälp av en ohmmeter. Samma enhet bestämmer lämpligheten för vidare drift av kondensatorn på en skala från 1-10 MΩ.
Kontaktringar i närvaro av märken, repor eller repor ska slipas med finkornigt smärgelpapper.

Alla delar måste torkas noggrant med en ren trasa före installation.

Vid montering är det viktigt att orientera generatorkåporna enligt de tidigare gjorda märkena.

Remskivans fjäderbricka måste installeras med den konvexa ytan mot muttern. Mutterns åtdragningsmoment är 39-62 Nm.

Den monterade generatorn installeras på sin plats, bältet sätts på och spänningen görs.

När alla fästelement är stängda och ledningarna är anslutna startar motorn.

Ett av de vanligaste problemen med VAZ 2110-bilen är den kortlivade servicen av styrstången. Så fort karakteristiska stygn dyker upp när du vrider på ratten är det dags att byta ut eller serva racket.VAZ 2107 kaminen är känd för sin goda värmeavledning. Men med tiden måste du byta eller reparera den. Detta mödosamma arbete kan göras själv. Du behöver bara följa instruktionerna nedan.Ytterligare justering av tändstiftens gap är en garanti för en mer effektiv start av motorn. Hur väljer man den optimala tändstiftsmätaren och hur man justerar tändstiftsgapet korrekt?Hej kära bilentusiaster! Idag kommer jag att berätta för dig hur du reparerar generatorn med dina egna händer. Du kanske redan har stött på ett sådant problem när batteriurladdningsindikatorn plötsligt tänds på instrumentbrädan, vilket betyder att laddningen har försvunnit på din bil, och du har inte långt kvar, batteriet håller i max 1-2 timmar . Bild - Gör-det-själv vaz 2110 generator stator reparation

Skynda dig inte att slänga generatorn. Försök att fixa det först. Det vanligaste generatorfelet är borstslitage.

För att kontrollera borstenheten måste du ta bort det bakre plasthöljet genom att böja tre plastklämmor arrangerade i en cirkel.

Ta bort locket, skruva loss de två skruvarna och ta bort spänningsregulatorn.

Kontrollera slitaget på borstarna, om borstarnas restlängd är mindre än fem millimeter köp gärna en ny spänningsregulator i butiken. Ibland händer det att generatorn inte laddar eller laddar batteriet, detta är också ett fel på spänningsregulatorn. Generatorns normala spänning är från 13,5 till 14,5 volt, beroende på motorns varvtal och belastningen på generatorn.

Nästa generatorfel är ett haveri av diodbryggan. För att testa dioderna måste du ta bort diodbryggan. Vi skruvar loss bultarna som håller diodbryggan.

Böj ledningarna åt sidan.

Ta bort diodbryggan. Hur man testar en diodbrygga. Läs här: Hur testar man en diodbrygga?

Efter att ha tagit bort diodbryggan, se till att kontrollera statorlindningarna. Vi gör detta, slår på multimetern i uppringningsläget och kontrollerar alla tre statorlindningarna för en öppen krets. Alla lindningar måste ringa sinsemellan.

Därefter kontrollerar vi kortslutningen till jord. Vi ansluter en sond på multimetern till jord och ansluter den andra i sin tur till lindningarnas terminaler. Det ska inte finnas kort till jord.

På samma sätt kontrollerar vi armaturlindningen.

Vi kollar ankaret, det är inget kort till marken.

Nu ska jag visa hur man tar isär generatorn för att byta ut lagren. Vi skruvar loss de fyra skruvarna som förbinder de två halvorna av generatorn tillsammans.