I detalj: gör-det-själv ardo fl105sx tvättmaskin reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Moderna automatiska tvättmaskiner Ardo Tl105S, Ardo 800 (400, 1000, etc.) är typiska representanter för högteknologiska enheter av denna typ, utformade för att underlätta den inhemska sidan av våra liv.
Men oavsett hur hög kvalitet en teknik skulle vara, förr eller senare har användarna problem med att använda den. Det vill säga att maskinen eller några av dess individuella funktioner slutar fungera i standardläget för denna utrustning. För att vara ärlig uppstår de flesta ACM-haverier på grund av användarnas fel.
Att använda maskinen för att tvätta kläder i strid med dess driftsförhållanden. Men hur som helst så har tvättmaskinen gått sönder och vissa åtgärder måste vidtas för att återuppta ACM-driften. Låt oss bara säga att det inte finns så mycket val här. Och det finns bara tre möjliga lösningar. Och en av dem är ganska exotisk. Så! I händelse av att din Ardo-tvättmaskin, modell Tl105S, Ardo 400, 800, 1000 eller någon annan, är ur funktion, kan du vidta följande åtgärder:
Kasta den skadade enheten på en soptipp och köp en ny.
Ring en professionell reparationsspecialist för denna typ av utrustning från ett servicecenter.
Reparera Ardo Tl105S tvättmaskin med dina egna händer.
Låt oss lämna de två första alternativen och ta en närmare titt på ämnet att reparera Ardo 800-tvättmaskinen med våra egna händer, som närmare människor som är självsäkra och har samma händer (och huvud).
Exempel på 2 olika typer av fel vid reparation av Ardo Tl105S tvättmaskin med egna händer
Video (klicka för att spela).
Enligt statistik faller cirka 80 procent av AFM-haverierna på enhetens mekaniska komponent. Och bara 20, för tvättmaskinens så kallade elektroniska hjärnor. Det är av denna anledning som till exempel - manualer om hur man reparerar en Ardo automatisk tvättmaskin med egna händer togs - en ACM elektronisk styrmodul (ECM) och lager från trummans drivaxel.
I alla automatiska tvättmaskiner av de senaste generationerna ansvarar EMU för följande operationer:
Blötläggning av smutsiga saker (linne).
Själva tvätten i flera lägen.
Sköljning.
Ger temperatur- och vätskenivåkontroll i ACM.
Tömning av avfall, smutsigt vatten och liknande.
I händelse av ett haveri av detta slag bör alltså självdiagnostisk testning av ACM utföras för att identifiera en mer specifik plats eller del (alla maskiner av de senaste generationerna är utrustade med denna funktion). Efter testet kommer enheten att kommer att visa information med en felkod, det vill säga anger typ och plats för skadan.
För Ardo-modulen är detta kod F13 eller F14. Problemet med att identifiera ett fel i tvättmaskinens lager är ännu lättare att lösa. Detta kommer att rapporteras till dig genom ett dån och liknande ljud som hörs från trumman när den används i tvätt- eller centrifugeringsläge.
Innan vi pratar om de steg som bör vidtas för att reparera Ardo tvättmaskinsmodulen med våra egna händer, kommer vi att skilja mellan dem så långt som möjligt. Så om ACM indikerar en felkod - F13 eller F14, kan du:
Kontrollera och byt ut styrmodulens säkring.
Ersätt hela EMU helt.
Ring befälhavaren eller ta bilen till tjänsten.
Tyvärr finns det inga fyra alternativ, nämligen en partiell reparation av modulen med byte av dess individuella delar, för en icke-professionell inom radioelektronik - nej.Vi påminner om att dagens AFM är en datoriserad enhet och en modul, dess huvudsakliga, huvudsakliga och dyra del. Således kommer en amatörtur för att fixa EMU med sina egna händer bara att leda till det slutliga och fullständiga sammanbrott av tvättmaskinen. Men att helt byta ut den skadade kontrollmodulen är en helt genomförbar uppgift för en person med ordentligt växande händer. Och det händer i denna ordning:
Vi hittar och studerar noggrant all tillgänglig information relaterad till bytet av den elektroniska modulen i Ardo-tvättmaskinen.
Vi kopplar bort den felaktiga enheten från strömförsörjningen.
Vi lossar från fästelementen och tar bort topppanelen på ACM Ardo för att ge åtkomst till kontrollmodulen.
Vi släpper kretskortet från fästelementen.
Vi kopplar bort de elektriska ledningarna som går till den.
Vi tar bort brädan och ersätter den med en ny EMU.
Vi återlämnar (hämtar) maskinen till dess ursprungliga tekniska skick.
Vi testar.
Efter att ha bestämt platsen för ett eventuellt haveri, som standard är det lagren på tvättmaskinens trumma, fortsätter vi till förberedelserna av reparationen. Observera att reparationen i sig är helt enkel, men kräver en viss uthållighet. Av den anledningen att för att komma till den del som behöver bytas ut måste du ta isär nästan hela maskinen.
Först och främst köper vi nya lager och tätningar som är fullt lämpliga för ACM av ditt märke och modell. Du kan hitta information om detta i enhetens tekniska datablad. Efter att de nödvändiga reservdelarna har köpts förbereder vi verktyget som du behöver för att utföra reparationer:
Nyckel och lådhuvuden.
Phillips och raka skruvmejslar.
Smörjning VD - 40 eller dess analoger.
Hammare.
En metallstift (stav) med liten sektion, 30-40 centimeter lång.
Tång.
Silikon tätningsmedel.
Vi börjar reparera tvättmaskinen:
Vi släpper fästena och tar bort panelerna på maskinen på det sätt som beskrivs i dess bruks- och reparationsinstruktioner. Syftet med dessa åtgärder är att få tillgång till tvättmaskinens tank.
Efter att ha nått tanken tar vi bort den, efter att tidigare ha befriat trumman från anslutningar och elektriska ledningar.
Vi delar upp tanken i två delar, i samband med vilka vi har tillgång till schaktet.
Vi släpper skruven som håller fast remskivan.
Vi slår ut med en hammare (prydligt) direkt axeln.
Vi byter ut de utslitna lagren som finns på baksidan av trumman genom att försiktigt slå ut dem ur monteringshålet.
Byt ut bussningstätningarna.
Vi monterar enheterna och elementen i ACM i omvänd ordning.
Vi ansluter till el och gör en provkörning av enheten.
Vi tittar på strömkällan och nivån på konstanta spänningar (5 och 12 V) vid dess utgångar. Om det inte finns någon spänning vid strömförsörjningens utgång, kontrollera motsvarande element - en nätströmbrytare, ett nätfilter, en krafttransformator T1, en likriktare (D11-D14), en U1-mikrokrets.
Modul DMPU: Modellerna A800, A804, A810, A814, WD800X, S1000X, T80, T800, TL800X, TL804, etc.
De används i maskiner som har en asynkron drivmotor och en mekanisk kommandoenhet.
Modellerna A1000PL, A1000XCZ, A1000XPL, WD1000PL, TL1000X, etc.
Slitaget på värmeelementet ökar med "hårt" vatten.
Övervuxen av fjäll (skorpor), avger värme dåligt och bränns ut.
Det är nödvändigt att dra ut tandköttet och inte värmeelementet. Sedan du drar ut värmeelementet kan du kila gummibandet.?
Detta är viktigt för att undvika ytterligare läckage under tätningen.
10 % slitage på kommutatormotorns borstar, lossning av kontakter, brott på drivremmen
Ta bort remmen, skruva loss skruvarna och ta bort motorn. Det finns två borstar på motorn, var och en fäst med två skruvar. Vi skruvar loss skruvarna och tar bort borstarna.
Inspektera motorns strömförsörjningsterminal från kortet och jordkabeln.
Mycket ofta oxiderar kontakter av fukt och maskinen ger ett fel på grund av detta.
Varje borste är installerad i en borsthållare. Den kan demonteras i två halvor. Var uppmärksam på hur mycket borsten sticker ut.
Denna storlek bör vara minst 1 cm. Det bästa alternativet är 1,5 cm. Därefter monterar vi allt och installerar det på plats.
Efter att ha fastnat i remskivan, skruva loss den övre klämmuttern på axeln moturs.
Om packboxen inte är fylld med ett specialfett och inte smord med det vid monteringen kommer packboxen att slitas ut väldigt snabbt, oavsett vilken kvalitet det är, detta har bevisats i praktiken.
Det är inte värt att spara och improvisera med litol, fett och andra smörjmedel; skaffa bättre specialiserade smörjmedel som används för att smörja oljetätningar.
Mått på Ardo-lager och tätningar:
Detta gäller modern teknik - sedan 2000 (modellerna AE800X, AED1000X, TL1OOOEX).
Tack vare det kan du göra diagnostik (DMPU-kontrollmodul):
Vi stänger luckan (utan linne) Vi ställer in valet av program till 30 ° C tills det klickar. Temperaturregulatorn är i 0 ° C-läget. Slå på.Trumman roterar med 250 rpm. För att kontrollera knapparna halv belastning, extra sköljning och annat, tryck på dem. Det finns en ökning av centrifugeringshastigheten från 250 till det maximala som tillhandahålls i denna modell. I avsaknad av ytterligare funktioner, tryck på snurrknappen.
När fel upptäcks blinkar indikatorerna.
E00 | E01 - Dränera. Rengör avloppsfiltret och avloppsrören. E02 – Vattnet rinner inte eller rinner inte ut korrekt. Avloppsslangen kanske inte är korrekt placerad. E03 – Vattnet rinner inte ur tanken och dräneringstiden har överskridit 3 minuter. F2 - Temperatursensor. F4 – Visas på displayen om det inte finns något vattenavlopp. Möjlig orsak är avloppspumpen. F5 – Vattnet rinner ut och fylls omedelbart. Problemet är vanligtvis vattenfiltret. F6 | F9 | F12 – Elektronisk modul. F8 – Vattnet i tanken har överskridit den tillgängliga nivån. Aquastop-ventil misstänkt. F13 | F14 – Kritisk.
Avbrott är ett ganska sällsynt fenomen, vanligtvis förknippat med felaktig drift. Italiensk teknologi kännetecknas av hög tillverkningsbarhet och mångsidighet.
Så här utför du ett servicetest utrustat med ett MINI-SEL-kort:
Kontrollpaneler är olika
Stegen för att byta till verifieringsläget visas i figurerna. – flytta programväljaren till läget "klockan 6". - tryck på knappen 4 - KRAFTIG TVÄTT och, medan du håller den nedtryckt, tryck på knappen NÄTVERK. Efter det ska SM:n gå in i testläge.
Med temperaturkontrollknapp:
- vrid programväljaren till läget "klockan 6". – flytta temperaturvalsvredet till läget "klockan 9". - tryck och håll nere ENERGY-knappen (under minst 6 s), slå samtidigt på strömförsörjningen till SM med POWER-knappen.
Efter det ska SM:n gå in i testläge.
Genom att vrida på väljarratten kontrollerar vi enheterna:
Vred i läge 1 (autotest) - NTC temperatursensor (sensorkrets - för öppen eller kortslutning), tryckvakt, display (om sådan finns), dörrlås och huvudfunktionsknappar på fjärrkontrollen
2. Först öppnar kallvatteninloppsventilen tills en signal avges från vattentryckssensorn. Påfyllningen av vatten sker genom facket på dispensern för PRELIMINÄR.
3. Först slås värmeelementet på och vattnet i tanken värms upp till 60°C. Sedan börjar CM-trumman att rotera i ett cykliskt läge med en hastighet av 45 rpm (som i tvättläget).
4. Avloppspumpen (pumpen) är påslagen. Samtidigt börjar trumman rotera som om den snurrar.
5. Inom 10 s slås varmvatteninloppsventilen på (om denna SM-modell har det). Samtidigt börjar CM-trumman att rotera.
6. Fläkten och torkningsvärmaren slås på (för modeller med torkning)
Testläget avslutas genom att stänga av strömmen med POWER-knappen.
Lösningar: 1. Det är nödvändigt att kontrollera närvaron av vatten i vattenförsörjningen. Banalt, men väldigt ofta är orsaken till ett imaginärt problem sådana löjliga saker.
2. Inloppsslangen böjd eller igensatt. Vi kontrollerar visuellt för frånvaron av klämning. Vi skruvar av slangen från tvättmaskinen, öppnar kranen och ser om vattnet går över? Naturligtvis måste du se till att vattnet inte rinner ut på golvet. Om det inte kommer ut vatten hittar vi och tar bort blockeringen. Slangen med läckageventilen måste bytas ut mot en ny efter att skyddet har utlösts.
3. Inloppsfilternätet på baksidan av tvättmaskinen rengörs. Nätet är ganska fint och ofta igensatt av rost eller andra partiklar från kranvatten. Filtret kan enkelt tas bort med en tång och rengöras noggrant.
4. Du måste se till att påfyllningsventilen fungerar. Det är precis bredvid filtret. Ventilen blir tillgänglig efter att tvättmaskinens topplock har tagits bort. Kanske har ledningarna till dess strömförsörjning avvikit eller slitits. För att kontrollera prestanda kan ventilen själv tas bort och anslutas till den spänning som anges på dess kropp. Borde öppna. Om det inte fungerar måste du byta ventilen till en ny.
5. Problemet kan bero på ett fel på vattennivågivaren. Eller, med andra ord, en tryckvakt. Du hittar den även under den övre luckan. Det lossnar ganska lätt. Den hålls på tvättmaskinens kropp med skruvar eller spärrar. Vi kontrollerar ledningarnas integritet och deras anslutning till sensorn. Ett rör kommer upp till tryckvakten underifrån. Det kan vara igensatt. Det enklaste testet för sensorns prestanda efter att den tagits bort är att blåsa in i dess rör. Om du hör ett klick - troligtvis fungerar tryckbrytaren. Annars måste du byta till en ny. Det är viktigt när du installerar en ny att inte blanda ihop ledningarna.
Vanliga orsaker och lösningar: 1. Återigen om det banala - du måste se till att avloppsröret inte är igensatt. Kanske har bilen bara ingenstans att tömma vattnet. Detta är givetvis möjligt med maskiner med fast anslutet avlopp. Vi kontrollerar även tvättmaskinens avloppsslang. Den får inte böjas eller vridas. I princip kan man koppla bort slangen från avloppet och kolla om det kommer vatten ur den när den tappas ut? Om det kommer ut rensar vi avloppet. Om inte, kontrollera att slangen inte är blockerad. Finns problemet fortfarande? Låt oss titta vidare.
2. Avloppsfiltret är igensatt. En enkel men vanligaste orsaken till inget avlopp. Filtret är placerat i botten av tvättmaskinen under luckan eller dekorativ panel. Det är en skruvplugg som skruvas in i maskinkroppen längs en vanlig högergänga. Följaktligen skruvas filtret av moturs. Glöm inte att placera en bricka under tvättmaskinen för att samla upp det rinnande vattnet. Efter borttagning rengörs filtret från föroreningar. Du måste ta bort överskottet och på den plats där filtret installerades.Därefter, den omvända processen och kontrollera avloppet. För det mesta hjälper det.
3. Blockerad eller trasig dräneringspump. Ett vanligt problem för Ardo-tvättmaskiner är att pumpen blockeras på grund av att främmande föremål tränger in i den. Olika mynt, knappar och andra föremål som finns kvar i fickorna på tvättade kläder, kommer in i avloppspumpen, låter den inte utföra sina funktioner. Ett symptom på att blockera en fungerande pump - i det ögonblick avloppet slås på, surrar pumpen, försöker driva ut vatten, men kan inte. Ett annat alternativ - pumpen har blivit helt oanvändbar. Det måste i alla fall tas bort. I Ardo tvättmaskiner är det mycket lätt att komma åt avloppspumpen genom maskinens botten. Deras botten saknas eller är täckt med en lätt avtagbar plaststång. Det räcker med att lägga bilen på sidan och åtkomsten är öppen. Innan du tar bort kan du kontrollera pumpens funktion med en multimeter. Vidare lossas klämman på gummiröret och den separeras från pumpen. Samma procedur för avloppsslangen. Strömkablarna är bortkopplade. Det återstår att skruva loss skruvarna som håller pumpen och ta bort den. Rätt pump är demonterad. Och främmande föremål tas bort från den. Den defekta byts ut mot en ny.
4. Brist på dränering kan orsakas av felaktig användning av tryckvakten. Det kanske helt enkelt inte signalerar att styrmodulen ska tömmas. Vad som behöver göras med vattennivågivaren har vi redan övervägt ovan.
2. Ett sällsynt men möjligt haverialternativ är ett fel på temperatursensorn. Den kontrolleras genom att mäta motståndet vid rumstemperatur och vid uppvärmning med varmt vatten. En icke-fungerande sensor byts helt enkelt ut.
3. Det är nödvändigt att se till att det inte finns någon "klibbning" av kontaktgruppen för värmeelementreläet på styrmodulen.
