Gör-det-själv-reparation av en tvättmaskinsmås 3

Tvättmaskin tillverkad av Chaika

De mest populära modellerna är:

Alla modeller har en design med två tankar, med huvudelementen:

• svetsad tank;
• en tank för att tvätta kläder med olika kapaciteter (beroende på modell);
• centrifugtank för att klämma och torka saker.

Teknikens enhet involverar två steg av tvätt:

1. Den smutsiga tvätten laddas i den första tanken, tvättcykeln väljs och startas.
2. Ren tvätt måste överföras till centrifugen.

Fack för tvätt och centrifugering

Jämförande egenskaper hos modellerna visas i tabellen nedan.

För att förlänga livslängden på hushållsapparater bör du följa enkla regler.

I synnerhet anger instruktionerna för Chaika-tvättmaskinen att före tvätt är det nödvändigt:

1. Häll varmt vatten i tanken till önskad markering.
2. Häll i tvättpulver.
3. Slå på motorn på Chaika-tvättmaskinen i några minuter.

Med tanke på att lägena antar ett snabbt tvättschema är det nödvändigt att använda en liten mängd tvättmedel. I slutet av processen bör du:

1. Rengör det inre nätet av tanken och skölj det.
2. Skölj slangarna, pumpa med varmt vatten.
3. Torka av centrifugen och tvätttanken.
4. Ta bort alla komponenter i en speciell nisch.

Det bör undvikas för förvaring av utrustning i rum med hög luftfuktighet eller temperaturer under + 5C.

Chaika 85 är en äldre modell, därför är den mer benägen för eventuella haverier, men det betyder inte att utrustningen är av dålig kvalitet. Alla modeller är komplexa mekanismer, och som du vet är alla mekanismer benägna att gå sönder.

De vanligaste orsakerna till att tvättmaskinen går sönder av orsaker utanför användarens kontroll kan vara:

• hårt vatten provocerar uppkomsten av skala på enhetens inre delar, vilket leder till deras snabba slitage;
• spänningsfluktuationer kan orsaka utbrändhet.

Du bör också noggrant följa tvättråden för att undvika brott och behov av reparationer. Att överskrida den möjliga tvättmängden kan också orsaka fel på maskinen.

Om du stöter på problem i driften av Chaika 2m tvättmaskinen, eller andra modeller, bör du ringa guiden för att åtgärda haveriet.

Orsaker till oro kan vara:

• närvaron av en brinnande lukt;
• under drift gör enheten ett skrammel, mullrar överdrivet eller vibrerar;
• tvättprocessen överskrider avsevärt den inställda tiden;
• element för att välja tvättlägen fungerar inte;
• vatten värms inte upp eller rinner ut;
• Maskinen dränerar inte vätska.

Med vissa färdigheter i att arbeta med elektriska kretsar och en uppsättning nödvändiga verktyg kan du självständigt reparera tvättmaskinen. Men i avsaknad av grundläggande metoder för att arbeta med mekaniska och elektriska kretsar bör en kvalificerad specialist vara involverad i reparationen.

Möjliga haverier och deras orsaker till Chaika tvättmaskiner

Chaika 3 tvättmaskinen, liksom dess andra modeller, har liknande egenskaper. Därför kan de möjliga orsakerna till fel i dem orsakas av identiska skäl.

De vanligaste problemen vid driften av hushållsapparater är:

Motorn fungerar inte i läget "snurra och torka":

• slitage av kolsköldarna på kollektormotorn;
• i den elektriska kretsen var det ett brott i ledningarna;
• det termiska, start- eller tidsreläet är ur funktion;
• start kondensatorfel.

Rotorn roterar inte när motorn är igång:

• gummimembranbussningar är ur funktion eller utslitna;
• tvätten är skrynklig i rotorn.

Under centrifugeringscykeln avger motorn karakteristiska ljud, men det finns ingen rotation:

• tvätten kom in i centrifugtanken;
• den möjliga belastningen av linne överskrids;
• det är för mycket vatten i centrifugen.

Vatten läcker under tvättmaskinen:

• pumpnedbrytning;
• membrandeformation;
• rörskada.

1. Fel på vattennivåindikatorn kan orsakas av en knäck i avloppsslangen.
2. Trumman roterar inte när motorn är igång, kan orsakas av en glidande drivrem.
3. Om vätskan inte rinner ut, men motorn går som den ska, kan filtret vara igensatt.

Den här listan över haverier inkluderar de vanligaste problemen vid driften av hushållsapparater, i synnerhet tvättmaskinen Chaika 3 och 2m. Den exakta orsaken till haveriet och dess högkvalitativa reparation kan bara vara en kvalificerad mästare. Chaika tvättmaskinen är en budgetapparat som gör sitt jobb perfekt. Den är optimalt lämpad för ett sommarboende eller en hyrd lägenhet, när det inte är kostnadseffektivt att installera dyra hushållsapparater.

Du vred på strömbrytaren och såg att centrifugen inte fungerar i din halvautomatiska tvättmaskin. Det finns flera orsaker till problemet:

• fel på skyddssensorn;
• problem med timern;
• bromspedaler;
• motorlindning.

I vissa modeller, till exempel Saturn eller DAEWOO (Daewoo), är en sensor installerad på dörren som stänger centrifugtanken. Den är utformad för att inaktivera starten av enheten när dörren är öppen. För att komma till denna sensor måste du ta bort den övre panelen på brickan.

Under den ser du en sensor med två kontakter som behöver torkas av. bomullsull med alkohol. Repa inte kontakterna med en kniv eller sandpapper. Kontrollera sensorns funktion. När locket är stängt ska kontakterna stängas.

Timern i de flesta halvautomatiska tvättmaskiner (SMP) finns under enhetens övre panel. Det går att reparera rengöring av kontakterna.

Det kan finnas många tips om hur man tar bort panelen, på grund av designegenskaperna hos maskiner från olika företag.

När du har tagit bort topppanelen ser du en enhet som liknar en klocka med kugghjul. Inuti den kan du se kontakterna, som under långvarig drift av enheten kan brinna. Sot dyker upp på dem, som inte passerar ström.

Ta isär timern försiktigt. Mekanismens lock tjänar också till att fästa kugghjul på den. Efter att ha skruvat loss de tre skruvarna måste den tas bort så att kugghjulen inte rinner ut. Om du är rädd att du inte kan ta bort locket försiktigt, är det bättre att ta en bild av mekanismen. När du har öppnat locket ser du kontakterna. Som i fallet med sensorn måste de torkas av med alkohol.

Hur fungerar bromssystemet i halvautomatiska bilar? Bromsbelägg är installerade under centrifugen och ger dess bromsning när dörren öppnas. Den är ansluten till locket med hjälp av en kabel. När locket öppnas dras vajern och bromsbeläggen lindar runt den roterande delen av motorn - centrifugen bromsas.

Det är nödvändigt att öppna den bakre väggen på SMP och kontrollera kabelns spänning, frånvaron av kontakt mellan kuddarna och motorn i dörrens stängda tillstånd. Det är beröringen av bromsbeläggen som ibland hindrar elmotorn från att starta.

En vanlig orsak till centrifughaveri är utbrändhet av en av elmotorlindningarna. Du kan kontrollera detta med en testare (mätenhet):

1. Vi hittar ändarna på ledningarna som kommer ut ur elmotorn. Vanligtvis finns det tre av dem: den första är vanlig, den andra leder till startlindningen och den tredje leder till arbetslindningen. Den gemensamma ledningen är märkt med bokstaven "N" (ofta blå).
2. Vi ställer in resistanstestet på enheten och mäter det mellan den blå ledningen och en av de två, till exempel röd. Om motståndsavläsningar finns på enhetens skärm, är allt i sin ordning med denna lindning.
3. Vi fortsätter samma steg med ett annat par, blå och vita ledningar. Vi mäter motståndet och tittar på enhetens avläsningar. Om det inte finns något motstånd, är lindningen utbränd. Och anledningen till att den halvautomatiska centrifugen inte fungerar i din tvättmaskin ligger i fel på elmotorn.

I sådana fall hyrs motorn antingen för återlindning, eller så köps och installeras en ny.

Det är svårt att räkna upp alla orsaker till haverier i spinnsystemet. Varje modell av maskiner kan ha sina egna nyanser. Gör-det-själv-reparation av en halvautomatisk tvättmaskin kommer att spara mycket pengar. Här är de vanligaste felen i spinsystemets funktion:

1. Motorn brummar men spinn fungerar inte. Det betyder att han hoppade eller bältet gick sönderkoppling av remskivorna på motorn och centrifugen.
2. När membranets gummibussning är sliten förhindrar ett stort spel att snurran slås på. Nödvändig byte av bussning.
   
3. Om du efter att ha kontrollerat motorn med en enhet är övertygad om att den fungerar, kan orsaken vara felaktigt termiskt reläeller avtrappa transformatorn. Dessa delar byts ut mot nya utan reparation.
4. Kontrollera om motoraxeln är lindad små saker, som kan flyga ut under centrifugeringscykeln och komma in i maskinen.
5. Ojämnt lagd tvätt i rotorn gör att centrifugen slår och hindrar den från att starta.
6. Om aktivatorn och spinnmotorerna inte fungerar, kontrollera säkringplacerad inuti maskinen bakom den bakre väggen. Det kommer inte att vara överflödigt att ta isär den elektriska kontakten och kontrollera kontakterna.

Modern SMP kan inte kallas en enkel enhet. Vissa funktionsfel kan endast repareras av en kvalificerad specialist - en mästare.Men genom att noggrant följa ovanstående tips, långsamt och noggrant utföra de nödvändiga åtgärderna, kan du reparera tvättmaskinen med dina egna händer! Trots att en halvautomatisk maskin ofta köps till sommarstugor eller andra platser där det inte finns rinnande vatten, som till exempel landsbygden, kräver den också en noggrann hantering. Följ reglerna för förebyggande, och maskinen kommer att tjäna dig utan haverier mycket längre!

"Seagull" är gjord i en monolitisk svetsad kropp och består av två separata tankar. Var och en av dem har sina egna aktivatorer (centrifuger).

Oftast består reparationen av Chaika-tvättmaskinen i att byta ut aktivatordriften, eller snarare felsöka den asynkrona elmotorn. Dessutom misslyckas ofta motordrivremmen och remskivorna.

Tyvärr är reparationen av Chaika-tvättmaskinen en vanlig anledning för mästaren att besöka huset, eftersom utrustningen redan är föråldrad.

Om du märker att din tvättmaskin har slutat fungera korrekt, ring omedelbart en specialist och beskriv situationen. Fri avgång och inspektion av tvättmaskinen garanteras.

Varför är det lönsamt att arbeta med en privat handlare:

• garantier för alla typer av arbete.
• endast professionella verktyg finns tillgängliga.
• priserna är mycket lägre än på tjänster.

Och låt oss nu titta på de viktigaste sammanbrotten som inträffar i "Måsarna".

De vanligaste haverierna av Chaika tvättmaskinen:

• maskinen mullrar, det är främmande ljud, någon form av skrammel, knackningar osv.
• vatten dras inte in i tanken eller vice versa, det dräneras inte.
• Efter att ha slagit på tvättmaskinen händer ingenting.
• det luktar brända ledningar eller gummi.
• vattnet börjar rinna under maskinen.
• vätskan har upphört att värmas upp till önskad temperatur.
• under drift vibrerar tvättmaskinen för mycket.

Dessa är de vanligaste haverier i Chaika tvättmaskinen som måste elimineras.

Tyvärr finns det inga felkoder för Chaika-tvättmaskinen, eftersom detta är en gammal teknik som varken har elektronisk styrning eller display.

Men om vi föreställer oss att folk skulle se felkoderna för Chaika-tvättmaskinen, då oftast:

Naturligtvis kommer en erfaren mästare att kunna avgöra problemet utan några koder, men det viktigaste att komma ihåg är att om det finns någon misstanke om ett fel, ge upp amatörprestanda. Detta, som att ignorera problemet, kan leda till ännu allvarligare konsekvenser.

Om vi ​​tar huvudorsakerna till nedbrytningen av Chaika-tvättmaskinen, inkluderar de plötsliga spänningsfall i elnätet, vilket leder till utbränning av enhetens elektroniska delar.

Orsakerna till Chaika-tvättmaskinens sammanbrott kan också korreleras med:

• överbelasta bilen med saker.
• felaktig användning av enheten.
• motorfel på grund av överbelastning.
• veck i avloppsslangen eller nätsladden.
• Etc.

Naturligtvis kan det finnas många orsaker till att gamla tvättmaskiner går sönder. Endast en erfaren mästare kan göra en korrekt "diagnos".

Kostnaden för att reparera Chaika-tvättmaskinen från en privat mästare är överkomlig för alla. Inga påslag och betalningar till mellanhänder, bara en transparent affär - en specialist arbetar med dig. Priset beror på reparationens komplexitet och vilken typ av delar som måste bytas ut.

Även om de trodde att de aldrig kunde. Gör-det-själv tvättmaskinsreparation är inte så svårt som du tror!

Från mästares praktik handlar det i de flesta fall om att byta ut en skadad reservdel.

• ENKLA FAKTA:

1. Under de senaste 10 åren har kvaliteten på tvättmaskiner försämrats dramatiskt. Dessutom är den höga kostnaden inte alltid en garanti för att en pålitlig och problemfri enhet köps.

2. Allt och alla började tillverka komponenter, och tillverkaren är inte alltid ansvarig för att välja leverantör. Utbudet av bilar som skär ögonen är resultatet av marknadsföringsknep. Faktum är att fyllningen av ett antal märken är densamma, och de skiljer sig i utseende, men i det annonserade varumärket.

3. Tillverkare komplicerar designen, vilket gör den mindre och mindre användbar och hållbar. Till exempel - en icke-separerbar trumma. Om lagren går sönder måste ägaren kapa trumman. Eller kol-grafitborstar installerade en masse istället för grafit. De senare går en storleksordning längre och är inte mycket dyrare. Vad föranledde ett sådant beslut? Konsumentvård?

• Den svåraste bilreparationen?

1.ÅTERSTÄLLNING AV ELEKTRONIK.

För att göra detta behöver du ha viss utbildning och erfarenhet. Svårt och långt - det är så ett sådant arbete kan beskrivas, och nästan ingen gör det hemma.

Helt enkelt för att den är lång och jobbig. I själva verket är hela maskinen demonterad.

• Vad är skillnaden mellan icke-originalreservdelar och original, förutom priset?

Kvalitet Vad betyder "original"?

Det faktum att delen tillverkades i strikt överensstämmelse med tekniken och klarade kvalitetskontroller hos ett företag som har licens att tillverka just denna del.

• Banalt fel - tvättmaskinen värmer inte:

Låt oss titta in i luckan i luckan och kolla om det finns vatten i trumman.
Om det inte är där, men med vilken skräck det blir uppvärmning.
Vi går vidare, det finns vatten, men det är kallt. Samtidigt är läget inställt på mer än 60 grader på bomull.

Ofta är den skyldige till tillfället ett felaktigt organiserat avlopp av vatten. Det verkar vad fan är detta. Det visar sig att vid en låg nivå av avloppsslangen strömmar vatten från tanken genom gravitationen in i avloppet.
Vad gör SM? Det stämmer – det blir oändligt med vätska. Först när den erforderliga nivån uppnås slås uppvärmningen på. Denna styrs av en sensor - en tryckvakt.

Nästa steg är att öppna väggen för att mäta spänningen vid värmeelementets terminaler.

Var försiktig - effekten är cirka 2 kW!

Närvaron av 220 volt talar om för problem i pannan eller temperaturgivaren, den senare kan lödas inuti värmaren eller fästas separat.

Om det inte finns någon spänning hände något med "hjärnorna" på SM. Efter att ha kopplat bort ledningarna från kontakten som går till värmeelementet, kallar vi dem med en bryttestare. Om du inte är bekant med radioelektronik ställer vi oss en fråga – kan du be om hjälp?

Ull forum och ställ frågor specifikt för vår modell av SM.
Vad man ska vara uppmärksam på här är triac (relä) för styrning av värmeelementet. Svärtning och utbrändhet kommer att berätta för oss om dess avbrott.

Vi kommer inte att fördjupa oss i djungeln och gå bortom ämnet - låt oss summera.

En viss tid har lagts ner, hela kedjan av enheter som är involverade i vattenuppvärmning har diagnostiserats och kontrollerats. Vid fel i t-sensorn måste värmeelementet springa till butiken, och nu finns den servicebara reservdelen i dina händer och bytet sker.

Hurra! SM tjänade Reparationsprocessen var intressant, jag var tvungen att mixtra, jag är en man.

Naturligtvis kan du samla på vad som helst, huvudsaken är att det finns en fördel med detta.
Någon kanske, skulle vilja montera något från motorn, anpassa den, men vet inte hur man startar den, kopplar den.

Till att börja med kommer vi att hitta parade utgångar, det bör finnas två par av dem, hur man gör detta. Nu för dessa ändamål finns det många enheter - testare, ohmmetrar, etc. Vi tar vilken utgång som helst från lindningen och ansluter någon av enhetens två prober till den, och med den andra sonden letar vi efter ett par för den.

Om enheten visade dig något värde, till exempel ett motstånd på 11 ohm, så är detta den andra utgången av lindningen, vi skriver ner enhetens avläsningar, markerar paret.

Därför kommer de återstående två slutsatserna att vara det andra paret, men vi måste bestämma vilken av dem som är start- och arbetslindningen, vi tar mätningar, enheten visade 30 ohm.
Nu är det klart var start- och arbetslindningen är, startlindningen måste ha mer motstånd än arbetslindningen.

Bilden visar:
OV - arbete, excitationslindning, det huvudsakliga roterande magnetfältet.

PÅ - startlindningen är nödvändig för att skapa ett initialt vridmoment i en viss riktning.
SB - en knapp för korttidsinkoppling av startlindningen till 220V-nätet.

För att ändra motoraxelns rotationsriktning räcker det att byta ut startlindningen på platser och riktningen kommer att ändras vid start.

När du experimenterar med motorn, glöm inte att säkra den så att den inte hoppar av under uppstart och samla alla kablar i en hög.

Tidsreläet ställer in tidsläget med en fördröjning för att stänga av elmotorn. Strömreläet används för att starta motorn, för korttidsinkoppling av startlindningen till 220V-nätet.

Reläet är tillverkat i ett plasthölje, det finns tre kontaktutgångar X1, X2, X3. Locket visar korrekt installation av reläet, en stor pil med inskriptionen "upp", reläet ska placeras så att pilen alltid pekar uppåt.

Varför detta är nödvändigt, kommer du att förstå om du argumenterar för enheten och principen för driften av reläet.

Reläanslutning:
Vi applicerar en spänning på 220V till utgången "X3" på strömreläet, fas eller noll utan skillnad, och den andra nätverkstråden 220V är direkt ansluten till motorns arbetslindning.

Utgången "X1" - "OB" är ansluten till den andra fria utgången, arbetslindningen. Utgången "X2" - "PO" är ansluten till startlindningens utgång.

Vid start av motorn är startströmmen större än löpströmmen. När startströmmen passerar genom strömreläets spole - [2] induceras ett magnetfält i spolen, som drar in den [1] - rörliga stålkärnan, den stiger och lyfter den rörliga kontakten - [3].

Den elektriska kretsen är sluten, vilket ansluter startlindningen för elmotorn. Motorn startar och utvecklar nominellt varvtal.

Sedan motorn gick in i driftläge minskade strömmen i reläet, magnetfältet i reläspolen, som höll stålkärnan - [1] i det övre läget, försvagades. Kärnan under sin egen vikt faller till botten och drar med [3] - kontakt, startar lindning - PÅ frånkopplad från 220V-nätet.

Nichrome spolar - [4] utför termiskt skydd av motorn. I händelse av överbelastning, fastklämning eller kortslutning av motorlindningarna, värms nichrom upp och värms upp med sin värme [5] - en bimetallplatta, när den värms upp deformeras den, böjer och öppnar kontakten - [6], kopplar bort motor från 220V-nätverket under varaktigheten av kylningen av den bimetalliska plattan.

Efter att plattan har svalnat kommer kontakten att stängas igen och reläet försöker starta motorn igen.

Bilden visar ett exempel, ett diagram för att starta en motor från en tvättmaskin med en kondensator.

Slutsats, för att vara helt säker på att allt gjordes korrekt, kontrollerar vi noggrant installationen av den monterade kretsen och testar den, slå på motorn i 1 min. koppla från nätverket och kontrollera motorns uppvärmning.

Varför på en minut, för att avgöra exakt var den startar, värms motorn upp i lagren eller i statorn. Om du väntar längre, kommer värmen att fördelas över hela fallet och fokus på överhettning kommer inte att vara tydlig.

Om allt är normalt, sätt på motorn och kontrollera uppvärmningen av höljet var 5:e minut. 15 minuter för testning kommer att räcka, handryggen måste tåla, om inte, då är temperaturen cirka 50 ° C och uppåt.

Om motorn värms upp möjliga orsaker:
Lagren är utslitna, vilket ledde till en minskning av gapet mellan statorn och rotorn, rotorn berör statorn.

Lagren är igensatta av smuts eller felinriktade i lagerkåporna, vilket leder till att axeln kläms och går hårt.

Stor kapacitans av kondensatorn, det är nödvändigt att minska kondensatorns kapacitans eller starta motorn utan en kondensator genom att snurra axeln för hand. Om motorn stannar, värms upp, var orsaken kondensatorns överkapacitet.

Om ovanstående skäl uteslöts, finns det en kortslutning mellan svängarna i motorlindningarna.

Om du ställer den här frågan till användare av halvautomatiska tvättmaskiner kommer de att svara på det aktivatorn är en roterande skiva i botten eller väggen på maskinens tank som blandar tvätten under tvätt. Vi kommer bara att tillägga att på utsidan av skivan, som är gjord av plast, finns det blad. Sådana aktivatorer kan vara olika i form och storlek, men deras huvudsakliga syfte är detsamma - att sätta innehållet i tanken i rörelse.

I en modern tvättmaskin har maskinen även en aktivator. Lite konstigt, men det är sant. Faktum är att detta är en trumfena, som regel är det ett plastelement som ser ut som en barriär. Den fästs på insidan av trumman, revbensbrytarens uppgift är att bryta och skaka tvättklumparna och på så sätt förbättra tvättkvaliteten.

Notera! En sådan aktivator har också en annan funktion, den fungerar som en förstyvande ribba för trumman, skyddar denna del från skada och stärker den.

Små tvättmaskiner, designade för att tvätta 1-1,5 kg tvätt, fanns i nästan varje sovjetisk familj. Idag används de av trädgårdsmästare. Att reparera en sådan maskin från en mästare är i de flesta fall inte rimligt, eftersom det kan kosta halva kostnaden för en ny sådan maskin. Därför försöker användare väldigt ofta fixa utrustningen med sina egna händer. Och jag måste säga att det faller väldigt bra ut för majoriteten.

Små maskiner är indelade i två typer. I vissa är aktivatorn placerad vertikalt. Sådana maskiner inkluderar "Samara", "Desna". Den andra typen av maskiner har en horisontellt placerad aktivator, till exempel "Baby-425M", "Fairy-2" eller "Mini-Vyatka". I halvautomatiska spinnmaskiner är aktivatorn även placerad horisontellt. När man analyserar en sådan maskin har den också sina egna egenskaper. Överväg i sin tur hur du tar bort och byter ut aktivatorn i olika modeller av maskiner.

Bilar av denna typ inkluderar "Baby", "Samara", "Joy". Insidan av sådana maskiner består av huvudelementen: en tank, ett lock, en kropp, en elektrisk motor, ett termiskt relä, kondensatorer, en aktivator. Det finns ingen trumma i aktivatormaskinen, trummans funktioner kommer att ersättas av aktivatorn, som roterar vattnet i tanken.

För att ta bort aktivatorn måste du demontera själva maskinen och förbereda nyckeln som kommer att behövas för att skruva loss aktivatorn.Låt oss överväga tillverkningen av en sådan nyckel från ett snitt av ett vattenrör med våra egna händer med hjälp av exemplet med Baby-maskinen. Röret måste vara 150 mm längre än aktivatorkroppens diameter. Med en 6 mm borr görs 2 hål i röret, avståndet mellan dem är 9,5 cm, och hålen kommer att placeras symmetriskt runt mitten. Sedan tar de två bultar och sätter in dem i hålen, ändarna på bultarna ska sticka ut 10-15 mm. Fäst bultarna med muttrar i slutet.

Nu kommer vi att beskriva hur man skruvar loss aktivatorn:

1. I sidan av maskinen drar vi ut korken.
2. Vi vrider aktivatorn för hand så att hålet i huset tydligt sammanfaller med hålet i pumphjulet.
3. Vi tar en skruvmejsel och sätter in den i motorns rotor och därigenom fastnar den.
4. Vi sätter in en hemmagjord nyckel i aktivatorfodralet och skruvar av den.

Viktig! Aktivatorn på olika maskiner skruvas loss både medurs och moturs.

1. Efter att ha tagit bort aktivatorn tar de en liknande och sätter ihop maskinen i omvänd ordning.

Bilar SM-1.5 inkluderar "Fairy", "Ivushka", "Mini-Vyatka". Deras egenhet ligger i det faktum att aktivatorns rotation utförs tack vare en remdrift. Att ta bort aktivatorn i sådana maskiner är inte alls svårt. Vi listar proceduren för exemplet med Mini-Vyatka-maskinen:

1. Koppla bort tvättmaskinen från elnätet, ta bort brickan (markerad 1 i bilden).
2. Lossa bultarna som håller fast motorn.
3. Ta bort drivremmen (34) från remskivan (32).
4. Skruva sedan loss muttern som håller remskivan (21).
5. Efter att ha slagit ut proppen (20), ta bort aktivatorn (25).

När du installerar en ny aktivator bör man inte glömma att avståndet mellan tanken och aktivatorn inte bör överstiga 2 mm, den axiella förskjutningen bör inte överstiga 0,5 mm. För att justera installationen av aktivatorn läggs en bricka.

Tvättmaskiner av denna typ skiljer sig från de tidigare i stora storlekar och förmågan att tvätta upp till 2,5 kg tvätt. Den rektangulära maskinens kropp är gjord av metall belagd med färg. Aktivatorn är vanligtvis placerad på sidan. För att ta bort och ersätta den måste du utföra följande sekvens av åtgärder:

1. Skruva av det bakre höljet på höljet och ta bort det.
2. Ta bort remmen från remskivan.
3. Skruva loss bulten som håller remskivan på aktivatoraxeln.
4. Håll aktivatorn med en hand och ta bort remskivan.
5. Tryck ihop skaftet med aktivatorskivan i tvättmaskinens kar.
6. Skaffa en aktivator.
7. Montera maskinen i omvänd ordning med den nya aktivatorn.

• Demontering av trumman i detta fall krävs inte. För att dra ut aktivatorn måste du ta bort trumkanten, annars kommer den att störa. Vi flyttar plastklämmorna till sidorna och tar bort fälgen.
• Nu måste du skruva loss muttern som håller aktivatorn. Den är placerad precis längst ner på trumman, så du behöver en hylsnyckel.
• Efter att ha skruvat loss muttern bänder vi aktivatorn med en skruvmejsel och drar sedan ut den tillsammans med muttern och brickan.
• Vi köper en ny originalaktivator, sätter den i stället för den gamla och fäster den sedan med en mutter.

Notera! När du skruvar loss muttern som håller aktivatorn, be någon att hålla i trumman så att den inte roterar. Naturligtvis är det möjligt att klämma fast trumman med ett träblock, men i det här fallet finns det risk för att rotationsmekanismen skadas.

Det är inte svårt att byta ut revbensbrytaren, nästan vem som helst kan hantera denna uppgift. Vad behöver vi göra?

1. Vi tar en styv tråd (eller fjäder).
2. Vi böjer dess spets med en krok.
3. Vi för in tråden i hålet i revbensbrytaren, trycker på den och matar den mot oss själva.
4. Ribbbrytaren ska lossna från spärren och tas bort.
5. Den nya trumbrytaren sätts på för hand. Vi matar upp delen lite, och sedan sätter vi motstycket på krokarna.
6. Nu måste krokarna dras åt, för detta tar vi en syl, trär den genom hålen i revbensbrytaren och drar åt fästkrokarna.

Sammanfattningsvis noterar vi att du kan byta ut tvättmaskinens aktivator med dina egna händer, utan att involvera en specialist. Det viktigaste är att köpa en originalreservdel och ta hänsyn till alla råd från experter. Naturligtvis, om du inte är vän med teknik och tvivlar på dina förmågor, bjud in mästaren, och han kommer att göra allt på några minuter.