Nästa fel är skador på spindeln, tätningarna, ventilerna inuti stativet. Det finns en rad reservdelar tillgängliga på marknaden för reparation av demonterbara stötdämpare. En erfaren bilentusiast slänger dessutom aldrig gamla reservdelar, utan försöker reparera dem. Dessutom kan bearbetbara delar alltid tas ut ur dem.
Tips: Hela processen med att demontera stötdämparen bör fotograferas. Detta kommer att undvika monteringsproblem.
VIDEO
Om du har grundläggande information om hur dina stötdämpare fungerar kan du spara på att byta ut dem. De flesta modeller av ställ är reparerbara och komponenterna köps antingen till rimliga priser eller görs oberoende.
Det är inget speciellt att måla, i helgen bytte jag koppar på stativen, ståndarknappar, ställ pumpade länge, ögonen var förhårda i garaget.
Utgivningspris: 2 600 ₽ Körsträcka: 192 000 km
Nissan AD 2000, bensinmotor 1,5 l., 105 l. p., Framdrev, Automatisk — Gör-det-själv-reparation
Säga. Finns lagren redan i kopparna eller måste man köpa dem separat?
Jag lämnade mina lager, de går inte med koppar (((
Gummi för en lång tid redan köpt 750 eller 800 r jag kommer inte ihåg
Koppar att döma efter kvaliteten på febest?
Mums yum, det är säkert))) koppar är inte febriga, jag tar inte sån skit längre, efter att ha experimenterat med tysta block!
Jo då, du måste lägga ut antalet delar och vem tillverkaren är!
koppar är analoga, som Taiwan, men de sa kvaliteten på normerna.Jag har inte köpt dessa än, så jag kan inte säga något i förväg. och taiwanesiska ståndarknappar. innan dess tog jag originalet (ståndarknapparna) en kort stund, så jag bestämde mig för att bara byta ut de billiga oftare. den ursprungliga prislappen biter med de nuvarande höjningarna!
varför lägger du upp bilder på fett i ett sådant inlägg ... jag måste varna dig)))) Jag var inte redo
Klass är en bra sak ... och fett ser gott ut ... dreglar redan)))))
Tro mig. Läckert))) vi kastar bacon med revben i saltlake om en vecka och vi ska röka det!
Det är ganska uppenbart att alla Nissan-upphängningsanordningar måste vara i gott skick. Detta gäller särskilt fjädringen, för till skillnad från motorn, som kan gå sönder och Nissan AD helt enkelt inte kommer längre, kan fel på vissa fjädringselement under körning leda till en allvarlig olycka.
1. Förutom den självklara säkerheten står Nissan AD-chassit för en bekväm körning och bra hantering. Det farligaste är att det i det här fallet kommer att finnas en hög sannolikhet för förlust av kontroll, med nästa kollision med ett hinder som har uppstått på vägen. Endast regelbunden diagnostik av Nissan AD-chassit hjälper till att undvika en sådan situation.
Diagnos av den löpande Nissan AD inkluderar kontroll av elementen:
fjädrar och stötdämpare;
spakar och stöd (lager på toppen, tysta block på botten);
stabilisatorbussningar Nissan AD;
styrstänger och kuggstång;
hjullager;
SHRUS.
2. För ägare av Nissan AD med erfarenhet är det inte svårt att fastställa ett fel i fjädringen. Erfarenheten kommer att berätta för dem genom ljudet och dess källa vad problemet är. Dessutom låter de vanligaste fjädringsfelen nästan likadant i alla bilar.
Diagnos av att köra Nissan AD bör utföras regelbundet, även utan antydan till fel. Det är bättre att göra detta på en hiss, men det är också möjligt på en vanlig överfart eller utsiktshål.
3. Det är viktigt att komma ihåg hur Nissan AD beter sig i gott skick, då kommer eventuella fel i framtiden att vara uppenbara. För att förstå att något är fel med en bil behöver du inte vara en erfaren förare alls, och ännu mer, en bilmekaniker.
Oftast uppträder följande tecken på funktionsfel i Nissan AD löparutrustning:
det plötsliga uppkomsten av buller, knackningar, skramlande av Nissan AD löparutrustning, som antingen kan försvinna eller stanna kvar även på en helt plan väg;
för stora rullar vid kurvtagning och märkbar gungning av kroppen när du passerar gupp eller vid inbromsning;
godtycklig styrning åt sidan, Nissan AD leder bort vid rakkörning;
ojämnt däckslitage.
4. Oftast kan du höra knackningen på Nissan AD-upphängningen, det indikerar att gummielementen är utslitna eller att fästelementen som håller dem har lossnat. Det finns många gummielement i chassit, i stort sett kan nästan alla Nissan AD-upphängningsenheter knacka, som ett resultat, för att exakt identifiera orsaken till knackningen, måste bilen undersökas underifrån.
Om ett knas hörs, särskilt vid kurvtagning eller under en kraftig acceleration av Nissan AD, kan man med nästan säkerhet säga att orsaken ligger i felet i Nissan AD CV-leden, den så kallade granaten. Ett knarr uppstår oftast efter byte av stabilisatorbussningar, ofta indikerar detta en bussning av dålig kvalitet.
5. Om Nissan AD började avleda åt sidan, händer detta oftare efter en hård passage av gropar och gropar, då kan du behöva göra en hjulinställning (Nissan AD hjulinställning). I bästa fall kommer detta att eliminera besväret, i värsta fall kan något böjas vid en kollision, med början från dragstången och slutar med ratten.
I händelse av förekomsten av minst ett av dessa tecken är det nödvändigt att diagnostisera den löpande Nissan AD så snart som möjligt. Även reglerna förbjuder uttryckligen drift med en felaktig fjädring, för att inte tala om det faktum att det helt enkelt är farligt.
6.En Nissan AD fjädringsbussning, som inte är så dyr, om den inte byts ut i tid, kan leda till att spaken går sönder, för hundra dollar. Många förare kör utan att uppmärksamma ljuden som har dykt upp i Nissan AD-chassit, och kör tills ljudet blir helt kritiskt, eller tills något helt enkelt faller av, detta tillvägagångssätt är helt enkelt absurt.
7. Regelbunden visuell inspektion av din Nissan AD kommer att spara pengar, trots allt, om en sprucken ståndarknapp eller ett skydd hittas i tid, och ett snabbt byte görs, kommer elementet som skyddades av ståndarelementet att hålla längre. Om man hittade en redan trasig ståndarknapp när man undersökte Nissan AD, kan du vara säker på att detta upphängningselement snart kommer att behöva bytas ut.
Efter att ha kontrollerat alla ståndarknappar bör du gå vidare till diagnosen av Nissan AD främre upphängningselement. Den främre fjädringen är mer komplex än den bakre, den utsätts för tunga belastningar, som ett resultat av den går sönder mycket oftare. Först inspekterar vi Nissan AD stötdämparna, de ska inte ha bucklor eller oljeläckor. Du kan också prova att svänga stötdämparen åt sidorna, svängamplituden bör vara obetydlig.
Men det enklaste sättet att kontrollera användbarheten av detta fjädringselement är att skaka Nissan AD genom att trycka ner hörnet där den diagnostiserade stötdämparen är placerad mot marken. Om Nissan AD, efter att ha tryckt på,, återvände till sitt ursprungliga tillstånd, fortsatte att gunga upp och ner, indikerar detta ett fel på stötdämparen.
8. Därefter inspekteras fjädrarna på Nissan AD-upphängningen, ofta går deras svängar av, så du måste inspektera dem för sprickor och integriteten hos alla svängar. Men här kan du också bestämma fjädrarnas funktionalitet utan att titta under bilen. För att göra detta behöver du bara vara uppmärksam på Nissan AD-avståndet, om bilen har blivit märkbart lägre, indikerar detta redan ett fel på fjädrarna, de sjönk och kan inte längre utföra sin funktion korrekt.
9. Kula och tysta block kontrolleras endast från botten av Nissan AD. För att diagnostisera dem är det bättre att använda någon form av metallspak för att göra det lättare att kontrollera allt för bakslag, de bör inte vara i en fungerande bil. På samma sätt kontrolleras stabilisatorstöden och dragkraften Nissan AD. För att kontrollera hjullagret måste du skaka hjulet, om det finns glapp indikerar detta ett dåligt skick på lagret.
Reparation av stötdämparen på teleskopstaget leder vanligtvis inte till det önskade resultatet, därför rekommenderar vi vid behov att byta ut stötdämparen.
1. Ta bort stötdämparstaget från fordonet (se "Demontering och montering av främre fjäderstötdämparen").
2. Ta bort distansen från rackstödet.
3. Installera fjäderkompressorn och komprimera fjädern.
4. Håll i stötdämparstången med en "8" skiftnyckel, skruva loss stångmuttern med en "17" ringnyckel.
5. Ta bort det övre stödet på ett ställ.
6. . övre fjäderplatta med kompressionsbuffert.
8. Inspektera det övre stödet på stativet. Sprickbildning och delaminering av gummiarrayen från metallbasen är inte tillåten. Byt ut det defekta stödet.
9. Kontrollera grundlagret i en kuggstång.Dess ringar ska rotera relativt varandra lätt och utan att klibba.
10. Inspektera kompressionsbufferten och skyddskåpan. Om kompressionsbufferten eller skyddsstöveln är skadad, byt ut enheten mot en ny.
11. Ta bort gummipackningen från den övre fjäderplattan.
12. Byt ut en kraftigt komprimerad eller trasig packning mot en ny.
13. Inspektera fjädern. Byt ut fjädern mot deformerade eller trasiga spolar.
OBS: Byt endast fjädrarna parvis (vänster och höger samtidigt).
14. Om den nedre packningen är sliten på en fungerande fjäder, ta bort den från fjädern och byt ut den mot en ny.
15. Inspektera rackdelarna.Om sprickor, deformationer och förstörelser upptäcks på fjäderbenskroppen, nedre fjäderkoppen, monteringsfästen på styrspindeln, byt ut fjäderbenet. Det är förbjudet att utföra svetsarbeten på stativet - detta kan påverka trafiksäkerheten.
16. Installera stötdämparen vertikalt och släpp och höj stötdämparen flera gånger tills det tar stopp. Se till att skaftet rör sig utan dopp, sylt och stötar. Byt annars ut stötdämparen. Byt dessutom ut spjället om det finns tecken på vätskeläckage (lätt svettning i toppen av kroppen är acceptabel) och om gängorna på toppen av skaftet är skadade.
VARNING: Byt endast stötdämparna parvis (vänster och höger samtidigt).
17. Montera stötdämparen i omvänd ordning mot demonteringen. Dra åt stötdämparstångsmuttern till ett vridmoment på 59-73 Nm 16,0-7,5 kgcm).
Så här ser delarna av stötdämparstaget ut, utlagda i den ordning de installeras.
När du monterar stötdämparstället, installera ställstödet så att märket på stödet.
. sammanföll med märket på fjäderns övre platta, och vid montering av ställningen på bilen ska båda märkena riktas mot bilens utsida.
18. Montera stötdämparstaget på fordonet (“Ta bort och installera den främre fjäderstötdämparen”).
Kayabovskie nummer för 10 kropp är inte ett problem.
333308-
333310-
De är placerade på den 16:e Almeria
Monroe 23434 passar på baksidan, detta är istället för originalet
Detta är för Nissan AD VY11, QG13DE, 1999.
Ändrats!
Varför kan en person inte hitta de önskade videorna på Youtube? Saken är den att en person inte kan komma på något nytt och leta efter det. Han fick slut på fantasi. Han har redan recenserat många olika kanaler, och han vill inte längre titta på något (från det han såg tidigare), men vad ska man göra i den här situationen?
Onlineklippning av mp3 är bekvämt
YouTube-videokonverterare Vår onlinevideo
Dessa är radiostationer att välja mellan efter land, stil
Livesändning från webbkameror görs
Vår online-tv är mer än 300 populära
Ett bra tillfälle att starta ett nytt förhållande
Vi tar bort och demonterar stötdämparstaget när det är nödvändigt att byta ut dess övre stöd, övre stödlager, fjäder, kompressionsslagbuffert eller stötdämpare.
I utrymmet under huven.
. Med en Z-formad skiftnyckel "med 21" skruvar vi loss muttern på det övre fästet på stötdämparstaget, vilket hindrar stötdämparstången från att vridas med en "6" sexkant.
Vi tar bort gummi-metallstödbrickan från den övre monteringen av stötdämparstaget.
Vi tar bort hjulet och fixerar bilen säkert på ett fabrikstillverkat stativ.
Med en skiftnyckel med 10 skiftnycklar, skruva loss bulten som håller fast ledningsnätshållaren för hjulhastighetssensorn.
Vi tar bort hållaren med ledningsnätet från stativet.
Med "18" huvudet skruvar vi loss muttern på bulten på det övre fästet på kuggstången till styrspindeln och håller bulten med en skiftnyckel av samma storlek.
Skruva på samma sätt loss muttern på den nedre fjäderbenets monteringsbult.
Vi tar ut bultarna eller slår ut dem med en mjuk metalldrift.
Vi härleder styrknogen från ögat på kuggstångsfästet.
Ta bort stötdämparen.
För att demontera stativet installerar vi två fjäderband diametralt motsatta varandra, så att de griper in i fyra varv av fjädern.
Jämnt roterande skruvarna på kopplingarna, komprimerar vi fjädern.
Efter att fjädern slutar trycka på stödkopparna.
. med en "27"-ringnyckel, skruva loss muttern som håller fast det övre stödet, så att skaftet inte vrids med en "6" sexkant.
Vi tar bort fjädern med kopplingar.
. och en kompressionsslagbuffert med ett skyddande lock.
Vi monterar och installerar stativet i omvänd ordning. Montera fjädern så här.
. så att dess nedre spiral vilar mot den nedre fjäderkoppens utsprång.
. och den övre spolen vilade mot understämplingen av fjäderns övre bägare. Vi drar åt muttern för att fästa det övre stödet på fjäderbenet och muttrarna för bultarna för att fästa fjäderbenet till styrspindeln till de föreskrivna vridmomenten. Dra åt kuggstångsmuttern slutligen till det föreskrivna vridmomentet i läget "bil på hjul" (se "Bilagor").
Bekväm och bekväm förflyttning med bil säkerställs genom korrekt och korrekt funktion av stötdämparna. Det garanterar också säker färd på vägarna. En felaktig fjädring påverkar allvarligt slitaget på elementen i dess system och styrning. Sådana reparationer kräver omedelbart genomförande och utbyte av trasiga delar med nya.
Att byta stötdämpare på egen hand kan göras av alla bilister som har erfarenhet av att reparera sin bil. Samtidigt sparar du pengar på din hembudget för att besöka en bilservice. Du behöver lust, fritid och färdigheter i att hantera ett enkelt verktyg. Vad du behöver veta och hur du byter stötdämpare med dina egna händer, kommer du att läsa i den här artikeln.
Uppsättning skiftnycklar.
Ballongnyckel.
Jack.
Skruvmejsel Set.
Anordning för demontering av upphängningsfjädrar.
Stoppare under hjulen (förhindrar att bilen flyger av domkraften).
Läckage upptäckt
Listan över funktionsfel i de bakre och främre stötdämparna, vid upptäckt av vilka de måste bytas ut:
Stötdämparen läcker olja.
Uppkomsten av spår av korrosion på stötdämparstöden. Det finns risk för att fjäderplattan slits av när fordonet är i rörelse.
Korrosion på kolvstången. Denna defekt kan leda till tätningsfel och oljeläckage.
Deformation av stötdämparhuset.Det är möjligt att blockera kolven, eller sakta ner dess rörelse.
Utseendet av att knacka i svängar - bilen blev mindre stabil, medan den rörde sig började den kastas.
Det fanns vätskeläckor på fjäderbenen.
Gör en noggrann inspektion av bilen och bestäm vad du ska göra. Reparera stötdämparstagen själv, eller montera nya stötdämpare på bilen. När du väljer något alternativ bör du komma ihåg väl: efter reparation eller köp av nya stötdämpare måste du definitivt pumpa stötdämparna.
När du byter ut båda paren av stötdämpare, ta från setet nycklarna som passar parametrarna för din bil, kopplingar och fjäderstativ - getter, domkraft. Många bilister använder hjul istället, men för din totala personliga säkerhet, använd getter. Risken för skador vid reparationsarbete är ganska hög. Ta hand om din hälsa.
Demontera och installera stötdämpare i par, spara på reparationer, du kommer att försämra hanteringen av bilen.
Det är omöjligt att göra skåror på stativet för att spara camber-toe-inställningarna. Det blir inget av det i alla fall. Efter att reparationen är klar måste du ringa in en bilservice och göra justeringen av hjulen.
Vi hänger ut hjulet avsett för reparation, sätter stopp. Vi skruvar loss de två bultarna som fäster fjäderbenet vid styrspindeln. Vi kopplar bort styrspetsen med hjälp av en avdragare, du kan använda ett fäste.
Sedan kopplar vi bort bromsslangen, skruvar loss muttrarna som håller fast den övre kudden.
Från bågen tar vi bort fjäderbensenheten.
Vi gör en fjäderkoppling tills den släpper fjäderstödkoppen.
Vi skruvar av den centrala muttern på stötdämparen, demonterar dammskyddet, fjäderbenet tillsammans med fjädern och stötstoppet.
Vi inspekterar stötdämparna och fattar ett beslut: utför antingen underhåll eller byt ut de gamla stötdämparna mot nya. Att byta tätningar eller fylla på med vätska försenar bara situationen med byte av stötdämpare. Installera stötdämpare efter reparation eller byte i omvänd ordning.
Vi skruvar loss muttrarna
Ta bort stötdämparen
A-stolpe
Ta bort stötdämparen
Installerar ett nytt föremål
VIDEO
Innan du lyfter bilens bakdel för att byta stötdämparen, sätt den i första växeln, placera stopp under framhjulen. Lyft upp bilens bakdel, stöd domkraften genom att placera pålitliga stöd bredvid den.
Skruva loss bulten som fäster den nedre delen av stötdämparen till bryggan, dra ut bussningen där den var placerad. Ta bort stötdämparen genom att först skruva loss muttern med vilken den är fäst på kroppen.
Fäst den nya stötdämparen på kroppen och justera i höjdled. Se till att den nedre delen av den är placerad i fästet som är fäst vid bron. Montera bussningen i stötdämparen och fäst den sedan.
Demontering och installation av de bakre stötdämparna utförs endast i par. Vid byte av en stötdämpare kommer det att uppstå en obalans i bilens rörelse, och detta kommer att leda till en betydande belastning på alla fjädringselement och axeln, vilket innebär att deras drifttid kommer att minska avsevärt.
Lossa stabiliseringsstången
Här är muttrarna att skruva loss
Ta bort det bakre stället
Vi drar åt fjädern
Korrekt installation av stödstolpen
VIDEO
Tips från Stavlava. Staden Novosibirsk
Jag ändrade mig också här
2. Vi tar bort den och det första som kryper in i våra huvuden är vad rökglasögonen? *Hur tar jag isär allt?
5. Skruva loss 3 muttrar som håller fast stativet i glaset från ovan
och ta ut den genom att dra toppen av spaken mot dig och i rörelseriktningen, vi får detta
* vi kan också hitta detta vid byte
nu klämmer vi fast allt på arbetsbänken, sätter banden, skruvar av muttern ovanifrån, demonterar allt, byter det.
fick fortfarande byta ut de övre spakarna, tk. de gamla bara föll isär
något sådant
eftersom mittspaken har förskjutits något längs axeln när man tar ut den och tar ner den.
Jag ska berätta en historia. vi köpte en bil, bytte omedelbart kullederna och kontrollerade styrspetsar och stänger, allt är idealiskt att det inte finns några glapp någonstans, de övre spakarna kontrollerades också, allt är också perfekt. Och det blev knackningar. Till vänster och väldigt starkt
Sedan märkte vi att det visade sig att någon redan innan oss hade klättrat dit och planterat (allmänt skit) någon sorts kollektivgård, något slags gummi ovanpå standarden och klämdes fast av den vanliga brickan. det vill säga hon ville ta bort knackningen och dra i toppen av spöet. men det fungerade inte. Som ni kan se på bilden så rörde sig stocken mycket bakåt och slog i koppen, det är därifrån stötarna kommer.
Allt original köptes, översta gummiband 56217-90J00 2st, botten 56218-90J00 2st, och toppbrickor 56113-4U00A 2st.
Vi tar bort stativet och tar bort fjädern med en avdragare, och minns hur koppen stod i förhållande till stötdämparen. Som avdragare användes en mycket bekväm anordning från hissen.
Efter att ha demonterat stativet tar vi bort allt gammalt. och jag blev chockad över hur trasigt allt var.
Här är en komplett uppsättning av två ställ. till vänster var det mest trasiga. rätt Bole mindre men krävde också byte under lång tid redan.
Jo, vi samlar allt på plats, efter att ha pumpat stötdämparna. Alla nya bör se ut så här på bilden. om du redan har allt tillplattat, byt sedan ut det.
Vilken del av bilen tror du lider mest på våra vägar? Naturligtvis är detta löparutrustningen. Förslitning av dess element sker snabbare än vi skulle önska. Och ett av de vanligaste problemen är fel på stötdämpande fjäderben. Ibland kan problemet åtgärdas med snabba reparationer, och ibland krävs ett fullständigt byte av stötdämparstaget. Vi kommer att behandla både det första fallet och det andra. Men först måste du bestämma vad detta element är.
Eftersom stötdämparna är den mjukaste delen av det här systemet, kommer vi att fokusera på dem. Stötdämparstagen fram (och ibland bak) är gjorda enligt principen om en dubbelverkande stötdämpare som arbetar på hydraulik. Den bakre stötdämparen tillverkas oftast enligt standard tvårörsschema. Det är inte värt att fördjupa sig i strukturen för dessa element, men du måste fortfarande känna till de viktigaste skillnaderna mellan dem.
Så den största skillnaden mellan fjäderben är att de främre fjäderbenen främst påverkar hanteringen av bilen, medan de bakre fjäderbenen tjänar till att öka komforten. Tanken är klar - de främre fjäderbenen ska vara i fungerande skick, men du bör inte heller glömma de bakre, eftersom fjädringens goda skick är en problemfri och bekväm rörelse av bilen.
Stötdämpare diagnostik
Men hur kontrollerar man statusen? Ägaren av fordonet kan utföra diagnostik, medan själva processen inte är svår. Ju modernare bilen är, desto lättare är den att besiktiga och utvärdera. Men det finns allmänna tecken som gäller för alla bilar: Om du märker vätskeläckage i fjädringsområdet eller hör en konstant knackning under körning, så är det 95 % chans att fjäderbenen behöver repareras. Dessutom kan reparation av ställningar göras för hand.
Så vi har identifierat ett fel - reparation krävs. Självklart kan du gå direkt till en bilservice, där du kommer att bytas ut eller repareras, men du måste säga direkt att det kostar ganska mycket. Ett annat alternativ är att göra jobbet själv. Om hopfällbara ställ är installerade i din bil, bör det inte vara några problem med reparationer. Tyvärr, i moderna utländska bilar finns det oftast ställ i ett stycke, men i inhemska och gamla bilar är ställ hopfällbara. Varför är det så? I Europa har reparation länge varit en ersättning. Och det är rätt.
Under den kalla årstiden är det värt att värma upp stötdämparna på samma sätt som däcken: efter en natt av inaktivitet av bilen måste du köra den i cirka fem minuter med låg hastighet. Detta görs så att oljan värms upp lugnt. Om den omedelbart injiceras med gas kan stelnad olja bryta tallriksventilerna.
Ej separerbara fjäderben
Om du är ägare till en bil där icke-separerbara ställ är installerade, kommer du inte att kunna hantera det med dina egna händer - specialutrustning krävs för att underhålla dem, så det finns bara en väg ut - att gå till en biltjänst. Nästan varje bensinstation erbjuder tjänster för underhåll av icke-separerbara ställ. Här ldet är bättre att välja en beprövad och rekommenderad biltjänst, eftersom reparation av sådana ställ är införandet av strukturella förändringar. Det finns en chans att de kommer att misslyckas igen efter reparation, även om det utförs av erfarna mekaniker, så utbytet blir mer lönsamt och mer tillförlitligt.
Innan du börjar reparera rack bör du bestämma dig för verktygen:
Gör-det-själv-reparation och byte av rack är en förändring i huvuddelen av racket - patronen, så du måste köpa den. När du köper måste du namnge modellen på din bil.
Du behöver en kuggnyckel för framhjulsdrivna bilar (behövs för fjädrar och slipsar) och en klassisk.
Under bilen måste du lägga getter, det är strängt förbjudet att arbeta med en domkraft, eftersom. detta hotar säkerheten för den som utför reparationen.
Reparationsverktyg för fjäderben
Så du kan självständigt utvärdera vilken typ av fjäderben som är installerade i din stötdämpare. För att göra detta räcker det med en enkel inspektion. Om det finns fästelement, olika muttrar, bultar, kan stativet demonteras. Om det är en produkt i ett stycke, avbryts lösningen på problemet i sig. Nåväl, låt oss nu gå vidare till steg-för-steg-instruktionerna:
Kom ihåg: reparation av stötdämparstag kan endast göras i par.
Förbered dina verktyg, du behöver inte många. Ta också med en skål med vatten och trasor, som vi måste torka av oljedropparna.
Nu måste du sätta bilen på domkraften.
På klassikerna är det ganska enkelt att demontera ställningen, men med framhjulsdrivna bilar måste du mixtra: fjädern måste vara jämnt komprimerad med band på båda sidor. Den komprimerade fjädern kommer då att behöva ordnas om till ett nytt ställ, men innan dess bör en visuell felsökning utföras.
Arbetet börjar med stativet: vi demonterar och tömmer sedan all olja.Efter det måste du ta ut "fyllningen" i skroten och sätta en ny patron på sin plats.
Huvudprocessen är klar, nu kan du montera systemet i omvänd ordning: fjädern, sedan stödlagret och själva kuggstången på maskinen.
Efter att reparationen är klar är det absolut nödvändigt att utföra en likhetskollaps. Med denna operation skulle det vara bättre att kontakta bensinstationen.
Den bakre pelaren repareras på samma sätt. Glöm inte att du endast behöver utföra reparationer i par.
Reparation av fjäderben
Självklart blir det mycket billigare att reparera stötdämpare än att byta ut dem, men ibland måste man göra detta. Återigen kan du köra diagnostik och se om de fortfarande kan hålla efter reparationen. Om du inte är säker på din insikt kan diagnostik utföras i en bilservice. Om du byter stötdämpare, bör denna process också endast utföras i par. För att byta ut behöver du samma verktyg: en racknyckel för klassiker och kopplingar med fjädrar för framhjulsdrivna bilar.
Testa inte styrkan på dina stötdämpare på en dålig väg - det kan hålla dem i gott skick under lång tid. Hög hastighet påverkar dem också negativt, så om du kör, då på en vägbana av hög kvalitet. Att höja fjädringen skadar också hela stötdämparsystemet: stången börjar fungera i området för förskjutning, och detta medför ett snabbt misslyckande.
Om bytet av stötdämparen kan göras för hand, så görs bytet av hela stötdämparen oftast i en bilservice, eftersom. detta är ett mycket ansvarsfullt företag. Vi vill slutligen ge några rekommendationer för skötsel av nya stötdämpare. Det första steget är att utföra rostskyddsbehandling av bilens botten. Detta kommer att hjälpa dig att hantera ogynnsamma väderförhållanden.
Medel för behandling av bilar från korrosion
Återigen, för vår verklighet är detta nödvändigt, eftersom. dåligt väder varar ungefär ett halvår, och det är sällsynt att se avlopp på våra vägar. Därför, när du rör dig genom fasta pölar, är det helt enkelt nödvändigt att botten av bilen skyddas från korrosion. Vid reparation av stötdämpare rekommenderar vi dessutom att vara uppmärksam på bakaxelväxellådan, såväl som andra delar av fordonsupphängningen.
Video (klicka för att spela).
VIDEO
Betygsätt den här artikeln:
Exempel på fläktarmatur
