Gör-det-själv reparation av glödstift

Reparation av glödstift består i att ta bort kolavlagringar genom sandblästring på enheten GARO-514-2M.

Ett tvåtrådsljus kontrolleras för styrkan av isoleringen mellan kärnan och kroppen. Testet utförs med en växelström på 220 V. Isoleringens dielektriska styrka är tillräcklig om lampan inte tänds efter 2 sekunder av testet.

Om spiralen inte är skadad kontrolleras frånvaron av en kortslutning mellan kärnan och den centrala stången genom att mäta ljusets ohmska motstånd med en voltmeter och amperemeter, som bör ligga inom 0,03 ohm. Den maximala strömmen som passerar genom glödstiftet får inte överstiga 50 A. Tvåtrådiga stickproppar med felaktig isolering kasseras, tvåtrådskontaktens utbrända spole byts ut.

För att göra detta avlägsnas resterna av den brända spiralen, hål med en diameter på 2,1 mm borras i mitten av den centrala stången och änden av kärnan till ett djup av 5-6 mm. Vid reparation av glödstift borras ytterligare ett hål med en diameter på 3 mm på sidan av kärnan så att det ansluter till det tidigare borrade (diameter 2,1 mm).

En spiral är gjord av nikromtråd med en diameter på 2 mm. Filamenttrådens längd och diameter väljs beroende på trådens elektriska motstånd.

Under reparationen av glödstift sätts spiralens ändar in i ljusets hål och löds med koppar med en gassvetsbrännare. Lödning görs i änden av staven och kärnan, samt genom kärnans sidohål.

Närvaron av en kortslutning i ett entrådsljus detekteras på samma sätt som i ett tvåtrådsljus. Det ohmska motståndet för ett entrådsljus när det testas under en ström på 24-30 A bör ligga i intervallet 0,4-0,5 ohm.

Felaktig isolering (micanite) byts ut; för vilka muttrarna skruvas loss, löds den nedre änden av spiralen från den centrala stången och kärnan tas bort från huset. Spiralen på ett entrådsljus byts ut på samma sätt som ett tvåtrådsljus.

Efter att ha bytt ut skadade delar kontrolleras startglödstiften igen för avsaknad av kortslutning och spiralernas ohmska motstånd uppfyller specifikationerna.

Det sista steget i reparationen av glödstift är att kontrollera läckor med hjälp av ett verktyg med ett lufttryck på 2 MPa. Hålltiden under tryck är inte mindre än 30 s; inget luftläckage är tillåtet.

Jag tog bort samlaren, började ta itu med ljusen och såg att:

1) på ett ljus, muttern skruvas loss och föll av, terminalen hänger i närheten
2) på tändstiftskabeln på den första cylindern är terminalen avriven
3) resten av muttrarna lossas i varierande grad

Eftersom jag tidigare märkte att alla ljusen fungerade och jämn uppvärmning var visuellt synlig, och motorn startade mycket bättre, kan jag dra slutsatsen att muttrarna skruvades loss under drift och ett solarium spelade en betydande roll i detta, som flödade i överflöd underifrån munstyckena av något slag - tills jag köpte en slang med önskad diameter och eliminerade alla läckor. Alla nötter i spåren av dieselångor. Jag missade tydligen den första cylindern - ljuset kunde inte fungera i den, vajern slets av - och jag såg den, jag kunde bara inte förstå var den kom ifrån. Efter att ha tagit bort uppsamlaren såg jag ett oanvänt ljus och uppmärksammade det.

Alla ljus visar ett motstånd på 0,3-0,4 ohm, med hänsyn tagen till testarens fel. Alla ledningar ringer och visar 0 ohm.

Jag provade det redan 2 gånger, dock i garaget - när termometern var +15 efter att ha värmt upp garaget och efter tomgång, när den visade +5 (det var -7 ute i det ögonblicket).Det börjar egentligen med ett halvt varv - det var inte så här förut, först började skakningar och sammandragningar med en cylinder - detta varade en annan tid, beroende på lufttemperaturen runt.

Samtidigt återställde jag isoleringen av ledningsnätet, isoleringen av sensorerna, eliminerade vridningar, lödde kontakterna, satte på värmekrympning. Under processen - ställ in injektionsförskjutningsvinkeln för injektionspumpen och kontrollera ventilens timing.

Glödstift misslyckas ibland, samtidigt som det slår ut ett fel på instrumentpanelen. Efter att ha diagnostiserat och bytt tändstiftet uppstår felet med jämna mellanrum trots ett korrekt fungerande system. Detta är möjligt med olika motståndsvärden för det nya ljuset och alla andra. I det här fallet rekommenderas det att byta ljusen (om det finns fem av dem visar det sig vara lite dyrt). Men du kan försöka återställa ljuset. Enligt min erfarenhet kommer cirka 90 procent av felaktiga tändstift att återhämta sig.

Själva glödstiftet skiljer sig lite från de värmare som används i vattenkokare, brödrostar och liknande elektriska apparater. Nackdelen med dessa saker är att värmeslingan på något sätt måste fästas i kontakterna. Och en mycket vanlig företeelse, när kontaktpunkten helt enkelt oxiderar eller blir täckt av sot på grund av många uppvärmnings-kylningscykler. Allt skulle vara bra, men ljuset är inte hopfällbart och vi har inte möjlighet att rengöra kontaktpunkten. Men. Du kan försöka bränna denna avlagring med en bra båge (som vid svetsning). Så. För att återställa ljuset måste du montera följande schema:

Med en KORTVARIG beröring av kroppen (där det finns ett minus i figuren) kommer kretsen att stängas och om du ser en gnista vid kontaktpunkten - grattis, vi har ett helt ljus.

Om du inte ser en gnista (dvs. strömmen flyter inte genom kretsen), försök ett par gånger till och om det inte finns något resultat är ljuset oåterkalleligt defekt. (men detta händer sällan)

Många bilister är intresserade av hur man skruvar loss ett trasigt glödstift. Ganska ofta bryter förare av denna detalj. Det kan finnas flera orsaker till ett sådant sammanbrott. Ibland ligger problemet i själva ljusen, i andra fall är dessa misslyckade handlingar av personen själv. Som regel börjar förare med ett sådant misslyckande få panik, förutsatt att de kommer att behöva ta bort huvudet eller gå till en officiell tjänst, vilket kommer att resultera i ett visst belopp. Men i själva verket borde livet behandlas enklare. Vanligtvis går det att gå av med lite blod och skruva loss ljuset på egen hand, fast man måste pyssla.

Hur skruvar man loss ett trasigt glödstift? Om en person har en sådan fråga, och han började leta efter information om detta ämne, är det vettigt att ta reda på vad man inte ska göra. När allt kommer omkring är inte alla råd användbara. Oftast kan man läsa om att lösa upp ett ljus i syra. Det är svårt att komma på mer skitsnack. Observera att den inskruvade delen av ljuset, liksom motorn, är gjord av metall. Ja, glödstiftets kjol är gjord av mjuk metall, men det krävs en stark syralösning för att lösa upp den. Med den kommer du garanterat att skada cylinderhuvudet också. Det vill säga, med hjälp av detta råd kommer du definitivt att få byta cylinderhuvudet, och detta är i bästa fall.

Det finns två sätt att lösa det här problemet:

• Komplett demontering av motorn;
• Skruva loss resten av ljuset med ett specialverktyg.

Den första metoden kräver ganska seriösa kunskaper och färdigheter för att reparera motorer, dessutom är det mödosamt. Den andra metoden verkar vid första anblicken enkel, men i praktiken är den också ganska komplicerad, för detta måste du köpa ett verktyg och lära dig hur du arbetar med det korrekt.

För att demontera ljuset behöver du en hel uppsättning verktyg som inte alltid finns i garaget. Detta inkluderar:
Skiftnyckel med dynamometer;
Kompressor eller någon annan källa för tryckluft;
Extraktornycklar. De används för att ta bort trasiga fästelement, vanligtvis liknande borrar. Du måste köpa ett helt set;
Flytande skiftnyckel, WD-40 eller något annat penetrerande smörjmedel.

• 1

Här är en sådan ganska stor lista som du måste förbereda innan du påbörjar reparationen.

Efter att du lyckats skruva loss ljuset måste du kontrollera gängorna i brunnen. Den måste vara fri från skador och grader. I princip, om du gjorde allt noggrant, borde det inte vara några problem. Glöm inte att blåsa ut cylindern från damm och små partiklar som bildas under avskruvningen. När du installerar en reservdel, se till att använda en momentnyckel och dra åt den till tillverkarens rekommenderade vridmoment.

Slutsats. Problemet med ett trasigt glödstift på en dieselmotor är inte så ovanligt. Därför skulle många vara intresserade av att veta hur man skruvar loss ett trasigt glödstift. Faktum är att med raka armar kan detta göras utan problem. Även om du i alla fall måste mixtra, trots allt kräver motorn särskild uppmärksamhet. För att fungera måste du köpa specialnycklar.

BYTA GLÖDPLIPPAR DIESEL

I modellsortimentet för nästan alla ledande biltillverkare är modeller utrustade med dieselmotorer brett representerade. En nyckelfunktion hos en dieselmotor är att den inte kräver en gnista för att antända bränslet i dess förbränningskammare.

I detta fall tillförs bränslet till kammaren, vars luft redan är uppvärmd till en temperatur på mer än 700 grader på grund av dess kompression av kolven. Denna temperatur är tillräcklig för självantändning. Därför används glödstift i dieselmotorer.

Glödstiftet används som en del av förberedelse före lansering. Faktum är att vid temperaturer under +5 grader försämras avdunstningen av dieselbränsle avsevärt, vilket gör det svårt att bilda en blandning och starta motorn. Filamentelementet löser detta problem genom att tillhandahålla tillräcklig förvärmning.

Därför bör byte av glödstift i händelse av fel utföras så snart som möjligt. Detta gäller särskilt på vintern, då bilägaren kan möta allvarliga svårigheter vid start av motorn. Fördröja därför inte bytet av glödstift på en dieselmotor.

Ta bort trasiga glödstift

Det händer ofta att en så enkel procedur som att byta dieselglödstift i en motor blir till många problem. Och detta händer i de fall då ljuset fastnar så mycket på blockets huvud att det inte längre är möjligt att skruva loss glödstiftet därifrån. Glödstiftet är trasigt - en av anledningarna är koks som är igensatt i brunnen under ljuset. Då är det väldigt svårt att skruva loss det trasiga glödstiftet.

Trasiga glödstift - de främsta orsakerna är:

• Överskridande tändstiftsmoment;

• Stor ansträngning när man försöker skruva loss glödstiften från blockhuvudet;

• Överträdelser som gjorts under den tidigare installationen av ljus.

Ibland leder självbyte av ljus av bilägaren ofta till att han personligen bröt glödstiftet. Hur kan jag skruva loss (borra ur) trasiga glödstift utan att skada blockhuvudet? Vi vet hur man tar bort glödstiften utan att ta bort cylinderhuvudet och håller motorn igång.

Vi utför arbete med avgång (och utan) i Moskva och Moskvaregionen:

• Borttagning av avbrutna glödstift utan borttagning av cylinderhuvud;

• Vi kommer att kunna ta ut glödstiften om de bryts av i huvudet;

• Låt oss ta en bit av elektroden från ljuset från huvudet utan att ta bort det;

• Byte av trasiga glödstift;

• Borrning (avskruvning) av trasiga glödstift;

• Skaffa en bit (spets) av glödstiftet;

Hur skruvar man loss ett trasigt glödstift? Beprövade sätt

Hur skruvar man loss ett trasigt glödstift? Om en person har en sådan fråga, och han började leta efter information om detta ämne, är det vettigt att ta reda på vad man inte ska göra. När allt kommer omkring är inte alla råd användbara. Oftast kan man läsa om att lösa upp ett ljus i syra. Det är svårt att komma på mer skitsnack. Observera att den inskruvade delen av ljuset, liksom motorn, är gjord av metall.Ja, glödstiftets kjol är gjord av mjuk metall, men det krävs en stark syralösning för att lösa upp den. Med den kommer du garanterat att skada cylinderhuvudet också. Det vill säga, med hjälp av detta råd kommer du definitivt att få byta cylinderhuvudet, och detta är i bästa fall.

Det kan finnas flera anledningar till detta. Låt oss se vad som kan få dig att sluta med ett trasigt ljus:

Design egenskaper. Många modeller av glödstift består av flera delar. Basen är en gängad stång, en cylinder i form av en mutter är fäst på den, det är med dess hjälp som delen skruvas loss. Men ofta bryter denna cylinder helt enkelt av fästena, som ett resultat börjar den rulla fritt. Eller bara bryter av;

"10 år utan större översyn." Glödstift är ganska pålitliga, så du kan ofta hitta utländska bilar i åldern 10-20 år, där detta strukturelement aldrig har tagits bort. Följaktligen håller de sig till tråden, sot samlas på dem. Allt detta leder till problem när man skruvar loss, och följaktligen bryta det direkt på motorn. Naturlig "metalltrötthet" påverkar också här;

Ofta är förarna själva skyldiga till det inträffade. Man tror att det är lättare att ta bort ljus på en varm motor, men samtidigt glömmer de att minska styrkan på själva ljuset. Som ett resultat är reservdelen trasig.

• Säg tack
• jag gillar inte

Vitok W126 4 januari 2015

Hälsningar till alla medlemmar på forumet och gott nytt år. I allmänhet är förhistorien följande: av okunnighet (och framför allt brådska) stängde han av huvudet på glödstiftet, motor OM605.910. Någonstans runt 3 månader och gick tills förkylningen kom. Det finns bara en mästare som borrar ljus i vår region och det är ganska svårt att få en tid med honom, du måste gå till regioncentret, plus mästarens ovilja att borra det 5:e ljuset, eftersom du behöver tömma oljan, frostskyddsmedel, ta bort oljefilterlampan och värmeväxlaren . Därför, efter att ha läst forumet, bestämde jag mig för att prova det själv, särskilt eftersom jag alltid gör allt annat själv.
Tog bort kollektorn, ledningar och startade. Ljuset gick sönder så här:

WP_20150104_001.jpg 2,94 MB 14 nedladdningar
Den centrala elektroden visades korrekt:
WP_20150104_002.jpg 2,86 MB 10 nedladdningar
Sedan var det långa funderingar på vad jag skulle göra härnäst, att försöka svetsa fast något i ljuset, ta bort allt och borra ut det, men jag bestämde mig för att pröva lyckan.

• Säg tack
• jag gillar inte

Vitok W126 4 januari 2015

En uppsättning utdragare med vänstergänga och under en kon köptes i butiken:

WP_20150104_004.jpg 2,3 MB 5 nedladdningar
Det är sant att jag var tvungen att modifiera de nödvändiga lite av en svetsare
WP_20150104_005.jpg 2,59 MB 5 nedladdningar
I allmänhet skruvade jag denna extraktor, värmde motorn till driftstemperatur och började sakta trycka. ljus under en lång tid och envist inte ville
flytta bort, och vid första försöket för 3 månader sedan hade hon redan vridit sig lite, ungefär ett varv. Det fanns en väldigt stor rädsla för att själva utsugaren skulle bryta av inne i ljuset, jag förstod att om detta händer så blir det en komplett pipetter. Sedan kom jag på ett litet chip, startade motorn och med en liten hammare i 2-3 minuter knackade jag lätt på änden av utdragaren i riktning mot ljuset. Effekten var positiv och O MIRACLE. ljuset är trasigt. Några fler sådana manipulationer och hon har redan vänt ett halvt varv.
Och då är det lättare, jag snurrade lite på det, lät det vila, snurrade på det, väntade lite till och efter 20-30 minuter njöt jag redan av jobbet.

• Säg tack
• jag gillar inte

JeeP 4 januari 2015

Ett set utdragare med vänstergänga och under kon köptes i butiken

Ett användbart ämne)) Själva strömmen blev ägare till Viti 601 970-motorn. Ett utbränt ljus måste bytas, jag öser på hur jag kan ta mig ur om något går fel..

Inlägget har redigerats av JeeP: 4 januari 2015 – 14:13

• Säg tack
• jag gillar inte

Vabank210 04 jan 2015

Jag hade 2 utbrända, men jag hade turen att skruva loss med
ett halvt varv! Du måste skjuta minst en gång om året!

Inlägget är redigerat av Vabank210: 04 januari 2015 – 14:29

• Säg tack
• jag gillar inte

Vitok W126 4 januari 2015

601.970 motor. Vad är detta för motor? om tändstiften är korta är det inga problem med att skruva loss dem; om de är långa måste du vrida dem mer försiktigt. skruva i alla fall loss med varm motor och gärna med pneumatisk slagpistol

• Säg tack
• jag gillar inte

JH 4 januari 2015

I allmänhet skruvade jag denna extraktor, värmde motorn till driftstemperatur och började sakta trycka. ljus under en lång tid och envist inte ville
flytta bort, och vid första försöket för 3 månader sedan hade hon redan vridit sig lite, ungefär ett varv. Det fanns en väldigt stor rädsla för att själva utsugaren skulle bryta av inne i ljuset, jag förstod att om detta händer så blir det en komplett pipetter. Sedan kom jag på ett litet chip, startade motorn och med en liten hammare i 2-3 minuter knackade jag lätt på änden av utdragaren i riktning mot ljuset. Effekten var positiv och O MIRACLE. ljuset är trasigt. Några fler sådana manipulationer och hon har redan vänt ett halvt varv.
Och då är det lättare, jag snurrade lite på det, lät det vila, snurrade på det, väntade lite till och efter 20-30 minuter njöt jag redan av jobbet.

för påhittighet!

• Säg tack
• jag gillar inte

JeeP 4 januari 2015

601.970 motor. Vad är detta för motor? om tändstiften är korta är det inga problem med att skruva loss dem; om de är långa måste du vrida dem mer försiktigt. skruva i alla fall loss med varm motor och gärna med pneumatisk slagpistol

Jag vet fortfarande inte riktigt hur jag ska räkna ut det här .. En motor indikeras med olika siffror. kort sagt, på min bilmarknad förstår de 108 och 601 motorer.
Såna här ljus

Jag förstår att de är korta. på delica och toyota var de 2 gånger längre

Inlägget har redigerats av JeeP: 4 januari 2015 – 14:51

• Säg tack
• jag gillar inte

Vitok W126 4 januari 2015

Jag vet fortfarande inte riktigt hur jag ska räkna ut det här .. En motor indikeras med olika siffror. kort sagt, på min bilmarknad förstår de 108 och 601 motorer.
Såna här ljus

Jag förstår att de är korta. på delica och toyota var de 2 gånger längre

Du har rätt, kort. Har aldrig haft sådana problem.

• Säg tack
• jag gillar inte

Vitok W126 4 januari 2015

för påhittighet!

• Säg tack
• jag gillar inte

JeeP 4 januari 2015

Du har rätt, kort. Har aldrig haft sådana problem.

muntrade upp för att vara ärlig .. eftersom inte ens tjänsterna tar på sig ersättning av ljus

• Säg tack
• jag gillar inte

Vitok W126 4 januari 2015

Inte tagen pga
För det första är de rädda för ansvar plötsligt går något fel
för det andra, att skruva loss tändstiftet är inget problem, problemet är att komma åt det, speciellt på nyare motorer
P.S. du kan säkert sno en så kort själv

• Säg tack
• jag gillar inte

Razborkin2 4 januari 2015

Young, naturligtvis, grattis till din framgång!
MEN, killar, jag vill varna er om nyanserna i denna speciella metod:
1 - genom att svetsa ett huvud, förlängning, knopp, etc. till extraktorn. - du kommer att bryta hans härdning.
2 - om du bryter utdragaren i ljuset - hur skruvar du loss det? - Är det härdat?
Vi har på något sätt sönder en sådan extraktor på M57 (BMW) och pi..dets.

• Säg tack
• jag gillar inte

lev21 5 januari 2015

Några fler sådana manipulationer och hon har redan vänt ett halvt varv.
Och då är det lättare, jag snurrade lite på det, lät det vila, snurrade på det, väntade lite till och efter 20-30 minuter njöt jag redan av jobbet.

efter att ha stängt av den lite är det bra att skruva tillbaka det lika mycket. Och så, vrida, varva ner, "svinga", vrida. Bränd/klibbig smuts är mindre igensatt i tråden.

1 - genom att svetsa ett huvud, förlängning, knopp, etc. till extraktorn. - du kommer att bryta hans härdning.
2 - om du bryter utdragaren i ljuset - hur skruvar du loss det? - Är det härdat?

+1. Det är bra att allt slutade bra.
Att knacka på ett ljus är det rätta beslutet, men det vore bättre att inte riskera det.

Om den centrala elektroden är utbruten korrekt, är det bättre på gammaldags sätt: en borr, en kran, en omvänd hammare.

Inlägget har redigerats av Cannibal Mad: 5 januari 2015 – 15:19

• Säg tack
• jag gillar inte

Razborkin2 7 januari 2015

Om den centrala elektroden är utbruten korrekt, är det bättre på gammaldags sätt: en borr, en kran, en omvänd hammare.

Schemat gjordes som tillfälligt, från vad som fanns till hands, men drifttiden visade att inget annat behövdes, jag hade länge glömt att byta glödstiften. Endast själva blocket ändrades, och terminaler som inte används togs också bort från det. Blocket är utbytbart med fabriksblocket. (inga ändringar gjordes i bilens elektriska krets)

Först tänkte jag göra det utan ett relä (därför finns det en kraftfull KT837F-transistor på kretsen), men sedan såg jag till - jag bestämde mig för att sätta ett relä för att göra det mer pålitligt för att byta last.

När nyckeln vrids i tändningslåset till "på"-läget, matas + 12v till plint 86 på blocket. Kondensator C1 är urladdad, spänningen vid anoden på zenerdioden är lägre än stabiliseringsspänningen (6,8v), zenerdioden är stängd och transistorn VT1 är stängd. En negativ potential appliceras på basen av transistorn VT2 till R6 och transistorn VT2 öppnas. Reläet aktiveras och reläkontakterna kopplar relälindningen på glödstiften och förvärmningssignallampan med bilens negativa (jord). Glödstiftsreläet (visas inte i diagrammet) slår på motorns glödstift.

Motortemperaturgivaren med kall motor (20 grader C) har ett motstånd på cirka 1,2 kΩ. vid 60 grader C är motståndet cirka 280 ohm. Ju högre motortemperatur, desto lägre motstånd för temperatursensorn och vice versa, desto kallare motor, desto större motstånd har sensorn. En temperaturgivare (visas ej i diagrammet) är parallellkopplad med motstånd R3. Laddningstiden för kondensatorn C1 beror på sensorns resistans. Kondensatorn laddas längs + 12v-kretsen, R4, parallellt med R3 / temperaturgivare, -12v. Gradvis laddas kondensatorn när spänningen på den negativa plattan når nedbrytningsspänningen för Zener-dioden VD2, transistorn VT1 öppnar och VT2 stänger. Reläet släpper kontakterna, glödstiften och signallampan släcks.

Nu kan tändningsnyckeln vridas till det läge där motorstartaren slås på. När startmotorn slås på via tändningslåset ansluts plusen till plint 50. Kondensator C1 börjar laddas ur genom tändningslåset, diod VD1, R1. Spänningen på kondensatorn sjunker, zenerdioden VD2 och transistorn VT1 stänger och transistorn VT2 öppnas. Reläet aktiveras, glödstiften och signallampan tänds. När motorn startar och tändningsnyckeln vrids tillbaka till föregående läge, kopplas plint 50 ur, kondensatorn laddas gradvis och efter en kort tidsfördröjning öppnar transistorn VT1 och VT2 stänger, reläet släpper kontakterna - den glödstiften släcks och förvärmningssignallampan slocknar.

Motstånd R2 tjänar till att ladda ur kondensatorn C1 när strömmen stängs av när motorn inte är igång. Motstånd R3 håller kondensatorn i ett laddat tillstånd när temperatursensorkretsen är öppen och skyddar glödstiften från felaktig påslagning.
På grund av närvaron av VD2 zenerdioden fungerar reläet tydligt, utan kontaktstuds.

Kretsen är lämplig för många bilar, det enda villkoret är att baserat på motståndet hos temperatursensorn och den erforderliga uppvärmningstiden för glödstiften, måste du räkna om resistorvärdena för laddnings-/urladdningskretsen av kondensatorn C1 och kapacitansen C1

De där. på motorn. exakt var man ska haka.

För alla omålade metallytor, vevhus, monteringsskruv, kylmantelfläns, är själva tändstiftets mutter idealisk om motorn är ett flygplan.

Om det finns en laddare, men den kan inte saknas.
Om det är 12V, dvs. den vanliga versionen är valfritt bly- eller till och med litiumbatteri som energikälla för laddaren - då ställer du in lämplig ström i kadmiumladdningsläget så att spänningen är cirka 1,2-1,4 volt - och här är ett skämt för dig!

Uzhs ... Hur tänder du ljuset ... strykjärn ... hemma?

Jag är inte så bra på notation ... men tack ändå, det förklarades förståeligt ...

Jag ska bara tillägga att hushållshydrider av AA-formatet inte kommer att fungera: strömmen är cirka 2A, den är redan fet för dem, de kan dumt sjunka under belastning och istället för att glöda kommer det att finnas fikon med olja.
Om fingerelement - då är det bättre att ta kadmium vid 600-800, du kan parallella två för trohet. Just nu är glöden från två parallella 2/3A-saniers på 600 mAh enkel och pålitlig. Huvudsaken är att inte glömma att ladda 😉

Och jag har ett 12 volts batteri, jag vill ha någon sorts nedtrappningsenhet med 12v. upp till 1,5v.,

... som gjorde uppvärmningen själv. Av vad.

Varianten med krokodiler är långt ifrån den bästa, det finns ingen estetik, och viktigast av allt, det är inte alls bekvämt när du installerar motorn upp och ner och det finns alltid möjlighet att kortsluta ACC.
Det är bättre att välja en fjäder med en innerdiameter som gör att du kan sätta den på ljusstiftet med en interferenspassning, då är allt enkelt: bita av 5-7 mm av denna fjäder, löd tråden i ena änden och isolera detta fall längs hela längden av den "exponerade" med värmekrympning (du kan bara använda elektrisk tejp) och vi klär oss ("drar") på ett ljus, matar ut den andra änden av ledningen till valfri tvåstiftskontakt (mamma) och fixa denna skam (kontaktdon) i valfri lämplig del av flygkroppen. Vi fäster den andra ledningen från kontakten under valfri bult på motorn. Det återstår bara att löda batteriet till den passande kontakten (pappa) ... Du kan använda vilken kontakt som helst, du behöver inte ånga med polaritet heller ... Och om du kopplar in en liten amperemeter eller en dum lysdiod i sladden paus från ACC (du kan använda en ficklampa), då får du också en indikation på ljusets prestanda.

Dieselbilsägare kommer att tycka att det är mycket användbart att veta hur man kontrollerar glödstift, eftersom de är en integrerad del av en dieselmotor, och eventuella fel i deras drift kommer att skapa obehag, eller till och med få dem att byta till kollektivtrafik.

Huvudfunktionen för dessa delar är att starta motorn, eftersom dess funktionsprincip, som du vet, skiljer sig något från bensin, eftersom bränslet i det här fallet inte antänds med hjälp av en gnista, utan på grund av kompression. Och effektivare tändning underlättas av hög temperatur, vilket är vad glödstift ger. Moderna bilar är utrustade med sådana typer som värmer bränslet inte bara tills startögonblicket, utan också i flera minuter efteråt, tack vare vilket motorn blir mer stabil på tomgång och utsläppet av skadliga ämnen når ett minimum på grund av effektivare bränsle förbränning.

Otvivelaktigt, under den varma årstiden finns det praktiskt taget inget behov av dem, men så snart omgivningstemperaturen når +5 ° C blir det nästan omöjligt att starta en bil utan detta element. Därför är det mycket viktigt att övervaka deras tillstånd, särskilt med början av kallt väder, och för detta måste du veta hur man kontrollerar glödstiftet. Men först, låt oss ta en närmare titt på deras anslutningsschema för att förstå vid vilken tidpunkt du behöver slå larm.

I princip kan de jämföras med en elvärmare. Tändstiftsstaven är placerad i förkammaren på ett sådant sätt att dess spets är placerad direkt på gränsen till virveln av arbetsblandningen som skapas av munstycket. Anslutningsschemat för glödstiften ger en automatisk tillförsel av elektrisk ström, omedelbart efter att ha vridit tändningsnyckeln till arbetsläget. De värmer upp sig själva till en mycket hög temperatur och värmer följaktligen upp förbränningskammaren, såväl som luften som kommer in i den.

Glödstiftsstyrenheten ansvarar för att de fungerar korrekt. Algoritmen för dess funktion är som följer: efter att ha vridit nyckeln ansluts ljusen direkt till batteriet, samtidigt tänds motsvarande lampa på instrumentpanelen, efter en viss förvärmningstid slocknar denna lampa, vilket indikerar att motorn är redo att starta.

Det första tecknet på att ett fel har inträffat i det elektriska värmesystemet är en inoperativ indikator. Detta kan indikera ett fel på säkringen eller temperatursensorn. Om indikatorn förblir på under lång tid indikerar det behovet av att byta ut termobrytaren, och om detta ignoreras kan termostiftet brinna ut, och då måste glödstiften bytas ut. Det är sant att indikatorn ibland inte signalerar ett eventuellt haveri.

Ett tydligt tecken på att något slags ljus börjar "spela spratt" är också ett problem med att starta motorn. Och i det här fallet är det brådskande att kontrollera glödstiften.