DIY ficklampa reparation DIY reparation

Kineserna har lärt sig att tillverka konsumtionsvaror och i synnerhet ficklampor. Ett sådant överflöd av former, storlekar, färger finns kanske inte i någon annan varugrupp. Det finns redan minst fem stycken hemma, men jag köpte en till. Och inte alls av nyfikenhet, jag tittade på den och min fantasi ritade en bild av hur jag i mörkret slår på sidopanelen, fäster änddelen med en magnet på en garageport i metall och öppnar låsen i ljuset med händerna fria. Service - fem stjärnor! Men lyktan erbjöds att köpas i icke fungerande skick.

• 6 lysdioder (3 i reflektor + 3 i sidopanel)
• 2 driftlägen
• inbyggt minne
• magnet för fastsättning
• mått: 11x5x5 cm

Externt skapade absolut funktionsduglig och attraktiv produkt inte ett ljusflöde. Tja, är det möjligt för en sådan underbar liten sak att vara helt värdelös? Denna modell fanns i ett enda exemplar, men elektronikälskaren i mig "sände" att allt kunde övervinnas.

Kabeln lossnade när höljet öppnades, men plasten var redan bränd och antydde att de elektroniska komponenterna i laddarkretsen brändes, och batteriet kunde vara ganska funktionsdugligt.

Med honom, och började testa. Spänningen vid voltmeterns terminaler visade lika med en volt. Efter att ha redan lite erfarenhet av sådana batterier började jag med att öppna den övre säkerhetsstången på den, ta bort gummilocken, lägga till en kub destillerat vatten i varje "burk" och ladda den. Laddspänning 12V, ström 50mA.

Laddning i högspänningsläge (istället för standard 4,7 V) varade i två timmar, mer än 4 volt finns tillgängligt.

Eftersom batteriet är funktionsdugligt behöver det en laddare monterad enligt ett mer anständigt schema och mer pålitliga elektroniska komponenter än från en kinesisk tillverkare, där motståndet vid ingången "brände ut", en av de två dioderna 1N4007 på likriktaren var trasig och rök när LED-motståndet slås på. Först och främst behöver du en pålitlig kondensator på minst 400 volt, en diodbrygga och en lämplig zenerdiod vid utgången.

Den kompilerade kretsen visade sin funktionalitet, en kondensator med en kapacitet på 1 mikrofarad och 400 V hittade MBGO (mycket mer tillförlitlig och passar väl in i det avsedda fallet), diodbryggan monterades av 4 stycken 1N4007-dioder, zenerdioden togs för provet av det första importerade som kom över (stabiliseringsspänningen bestämdes av prefixet till multimeter, men det var inte möjligt att läsa dess namn).

Därefter sattes kretsen samman genom lödning och användes för att producera ett normalt laddat cykel, förurladdat batteri (milliammeter med shunt, så att nålens fulla avböjning i verkligheten sker vid en ström på 50 mA). Zenerdioden används redan med en stabiliseringsspänning på 5 V.

Tryckt kretskort för slutmontering av laddaren med mått för ett mobilladdfodral. Det finns inget bättre fallalternativ här.

Vy över en riktigt monterad, fungerande bräda. Kondensatorhöljet limmas på skivan med "master" lim. Men jag var för lat för att förgifta halsduken, jag är ledsen, jag visade sig av misstag vara till hands en begagnad av nästan rätt storlek, och den här omständigheten avgjorde allt.

Men jag var inte för lat för att byta ut informationsetiketten på laddningsfodralet. Med ett fulladdat batteri, i mörker, lyser sidopanelen ganska bra upp ett rum på 10 kvadratmeter. meter, och ljuset från strålkastarreflektorn gör föremål tydligt synliga på ett avstånd av upp till 10 meter.

I framtiden planerar jag att hämta ett mer pålitligt och kraftfullt batteri till ficklampan. Författaren är Babay från Barnaula.

Efter att ha arbetat i ungefär ett år började min LED-strålkastare XM-L T6-strålkastare att tändas då och då, eller till och med släckas utan ett kommando. Snart slutade den att slå på helt.

Först och främst trodde jag att batteriet i batterifacket höll på att röra sig bort.

Själva lådan är designad för 18650 litiumjonbatterier med skyddskort. Och jag använde batterier utan skydd och laddade dem med Turnigy Accucell 6 universalladdare (liknande IMAX B6).

Därför var jag tvungen att öka kontakterna med en droppe lod. Som du vet är lödlegeringen mjuk och med tiden kan lödningen på kontakten slitas ut och anslutningen till batteriet kan brytas.

Men efter kontroll visade det sig att orsaken till felet inte alls ligger i dålig kontakt, utan i den elektroniska fyllningen av ficklampan.

All reparation börjar med diagnostik och demontering. Lampan kan enkelt tas isär. Ta bort litiumbatteriet från batterifacket. Skruva sedan loss de fyra skruvarna.

Ett litet kretskort är monterat under batterifacket.

Det finns bara tio element på signet. Styrfunktionen utförs av en miniatyrmikrokrets i SOT-23-6-paketet med märkningen 819L24 (U1). Det visar sig att det är ett mikrochip. FM2819 - en specialiserad styrenhet (inte en drivrutin!) för lysdioder. Att på något sätt kalla den här mikrokretsen för en drivrutin vänder inte språket.

Detta chip stöder fyra LED-körlägen, inklusive en stroboskop, som alla vill bli av med. Lägena kopplas cykliskt på kommando från klockknappen utan fixering.

Om min ficklampa inte hade gått sönder, så hade jag inte vetat om det fjärde SOS-läget, som aktiveras genom ett långt tryck på knappen (cirka 3 sekunder). När jag köpte var det bara tre lägen som nämndes på reasidan.

När jag började studera databladet på FM2819 visade det sig att detta chip stöder fyra lägen.

Jag kommer att prata om FM2819-chippet lite senare, men låt oss nu ta reda på vad resten av kretselementen är ansvariga för.

Den gula keramiska kondensatorn är lödd istället för den inbyggda, som föll av när jag tog isär batterihöljet. Att döma av fotot av liknande lampor kan kondensatorns kapacitans, som är installerad mellan KEY-terminalen och den negativa "-" på strömförsörjningen, vara ganska stor. I min installerades en 10pF (100) chipkondensator, och i andra ficklampor kan de lödas till både 10nF (103) och 100nF (104), eller till och med helt frånvarande.

Funktionen hos en strömbrytare, som förser ström från ett litiumbatteri till en kraftfull lysdiod, utförs av en P-kanals MOSFET-transistor FDS9435A i SO-8-paketet. Bilden visar att den förkortade markeringen är indikerad på kroppen 9435A.

Dessutom tillförs ström från avloppet på FDS9435A-transistorn till en kraftfull LED, inte direkt, utan genom tre strömbegränsande motstånd (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). De är parallellkopplade. Deras totala motstånd är mindre än det minsta motståndet i kretsen (dvs mindre än 0,2 ohm). Om du räknar så är det lika med 0,13 ohm.

Jag pratade om hur man ansluter motstånd och beräknar deras totala resistans här.

För att tända den bakre indikatorlampan används en konventionell röd SMD LED. Den är märkt på tavlan som LED. Den lyser upp en vit plastplatta.

Eftersom batterifacket är placerat på baksidan av huvudet är en sådan indikator tydligt synlig på natten.

Uppenbarligen kommer det inte att störa cykling och promenader längs vägrutter.

Genom ett 100 ohm-motstånd är den positiva utgången från den röda SMD-lysdioden ansluten till avloppet på MOSFET FDS9435A. Sålunda, när ficklampan slås på, tillförs spänning till både Cree XM-L T6 XLamp-huvudlampan och den röda SMD-lysdioden med låg effekt.

Förstod de viktigaste detaljerna. Låt mig nu berätta vad som gick fel.

När du trycker på knappen för att tända ficklampan kan du se att den röda SMD-lysdioden börjar lysa, men väldigt svagt. Driften av LED motsvarade standarddriftslägena för ficklampan (maximal ljusstyrka, låg ljusstyrka och blixt). Det blev tydligt att kontrollchippet U1 (FM2819) med största sannolikhet fungerar.

Eftersom den normalt svarar på att trycka på en knapp, så ligger kanske problemet i själva lasten - en kraftfull vit LED.Efter att ha löst ledningarna som går till Cree XM-L T6 LED och kopplat den till en hemmagjord strömkälla, såg jag till att den fungerade.

Sedan bestämde jag mig för att mäta spänningen på själva kortet för att ta reda på var de värdefulla volten från batteriet gick förlorade.

Vid mätning visade det sig att i läget för maximal ljusstyrka är dräneringen av FDS9435A-transistorn endast 1,2V. Naturligtvis var denna spänning inte tillräcklig för att driva den kraftfulla Cree XM-L T6 LED, men det räckte för den röda SMD LED för att få sin kristall att lysa svagt.

Det blev tydligt att transistorn FDS9435A, som är inblandad i kretsen som en elektronisk nyckel, är felaktig.

Jag valde inget för att ersätta transistorn utan köpte den ursprungliga P-kanal PowerTrench MOSFET FDS9435A från Fairchild. Här är hans utseende.

Som du kan se finns det på denna transistor en komplett märkning och ett särskiljande märke för företaget Fairchild (F) som producerade denna transistor.

När jag jämförde originaltransistorn med den som var installerad på tavlan, smög sig tanken in i mitt huvud att en falsk eller mindre kraftfull transistor var installerad i ficklampan. Kanske till och med äktenskap. Fortfarande hade lyktan inte tid att tjäna ens ett år, och kraftelementet hade redan "kastat sina hovar".

Pinouten för FDS9435A-transistorn är som följer.

Som du kan se finns det bara en transistor inuti SO-8-paketet. Stift 5, 6, 7, 8 är kombinerade och är avloppsstiftet (Dregn). Stift 1, 2, 3 är också sammankopplade och är källan (Svår). 4:e stiftet är slutaren (Gåt). Det är till honom som signalen kommer från kontrollchippet FM2819 (U1).

Som ersättning för FDS9435A-transistorn kan du använda APM9435, AO9435, SI9435. Alla dessa är analoger.

Du kan löda transistorn med både konventionella metoder och mer exotiska, till exempel rosélegering. Du kan också använda brute force-metoden - skär av ledningarna med en kniv, demontera höljet och löd sedan de kablar som finns kvar på brädet.

Efter att ha bytt FDS9435A-transistorn började strålkastaren att fungera korrekt.

Den här historien om reparationen är över. Men om jag inte vore en nyfiken radiomekaniker skulle jag lämna allt som det är. Fungerar bra. Men vissa saker störde mig inte.

Eftersom jag från början inte visste att mikrokretsen märkt 819L (24) är FM2819, beväpnad med ett oscilloskop, bestämde jag mig för att se vilken signal mikrokretsen skickar till transistorgrinden i olika driftslägen. Det är intressant.

När det första läget slås på, tillförs -3,4 till grinden på FDS9435A-transistorn från FM2819-chippet. 3,8V, vilket praktiskt taget motsvarar spänningen på batteriet (3,75. 3,8V). Naturligtvis appliceras en negativ spänning på transistorns gate, eftersom det är en P-kanal.

I det här fallet öppnas transistorn helt och spänningen på Cree XM-L T6 LED når 3,4. 3,5V.

I minimalt glödläge (1/4 ljusstyrka) kommer cirka 0,97V till FDS9435A-transistorn från U1-chippet. Detta är om du gör mätningar med en vanlig multimeter utan ringklockor.

Faktum är att i detta läge kommer en PWM-signal (pulsbreddsmodulering) till transistorn. Genom att ansluta oscilloskopsonderna mellan "+"-strömförsörjningen och gateterminalen på FDS9435A-transistorn såg jag den här bilden.

Bilden av PWM-signalen på oscilloskopskärmen (tid / division - 0,5; V / division - 0,5). Sveptiden är mS (millisekunder).

Eftersom en negativ spänning appliceras på grinden, vänds "bilden" på oscilloskopskärmen. Det vill säga, nu visar bilden i mitten av skärmen inte en impuls, utan en paus mellan dem!

Själva pausen varar i cirka 2,25 millisekunder (mS) (4,5 delar av 0,5mS). Vid denna tidpunkt är transistorn stängd.

Transistorn öppnar sedan vid 0,75 mS. I detta fall är XM-L T6 LED strömsatt. Amplituden för varje puls är 3V. Och, som vi minns, mätte jag bara 0,97V med en multimeter. Detta är inte förvånande, eftersom jag mätte den konstanta spänningen med en multimeter.

Detta är ögonblicket på oscilloskopets skärm. Tid/div-omkopplaren ställdes till 0,1 för att bättre definiera pulsbredden. Transistorn är öppen. Glöm inte att minus "-" kommer till slutaren. Momentumet är omvänt.

Nu kan du beräkna arbetscykeln för pulserna (S).

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Där,

S är arbetscykeln (dimensionslöst värde);

Τ är upprepningsperioden (millisekunder, mS). I vårt fall är perioden lika med summan av på (0,75 mS) och paus (2,25 mS);

τ är pulslängden (millisekunder, mS). Vi har den 0,75 mS.

Det går också att definiera fyllnadsfaktor (D), som i den engelsktalande miljön kallas Duty Cycle (finns ofta i alla datablad för elektroniska komponenter). Det anges vanligtvis som en procentsats.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). I det nedtonade läget lyser således lysdioden endast en fjärdedel av perioden.

När jag gjorde beräkningarna för första gången var min fyllnadsfaktor 75 %. Men sedan, när jag såg en rad om läget för 1/4 ljusstyrka i databladet på FM2819, insåg jag att jag skruvade ihop någonstans. Jag blandade bara ihop pausen och pulslängden på vissa ställen, för av vana tog jag minus "-" på slutaren för ett plus "+". Därför blev det tvärtom.

I "STROBE"-läget kunde jag inte se PWM-signalen, eftersom oscilloskopet är analogt och ganska gammalt. Jag misslyckades med att synkronisera signalen på skärmen och få en tydlig bild av pulserna, även om dess närvaro var synlig.

Typisk kopplingskrets och pinout för FM2819-mikrokretsen. Kanske kommer någon väl till pass.

Jag hemsöktes av några punkter relaterade till driften av lysdioden. Jag hade aldrig sysslat med LED-lampor tidigare, men här ville jag ta reda på det.

När jag tittade igenom databladet för Cree XM-L T6 LED, som är installerad i ficklampan, insåg jag att värdet på strömbegränsningsmotståndet är för litet (0,13 Ohm). Ja, och på tavlan var en plats för motståndet ledig.

När jag surfade på Internet på jakt efter information om FM2819-chippet såg jag foton av flera kretskort med liknande lampor. På vissa löddes fyra 1 Ohm-motstånd, och på några löddes ett SMD-motstånd märkt "0" (jumper), vilket enligt mig generellt sett är ett brott.

Lysdioden är ett icke-linjärt element, och därför måste ett strömbegränsande motstånd anslutas i serie med den.

Om du tittar på databladet för lysdioderna i Cree XLamp XM-L-serien, kommer du att upptäcka att deras maximala matningsspänning är 3,5V och den nominella spänningen är 2,9V. I detta fall kan strömmen genom lysdioden nå ett värde på 3A. Här är diagrammet från databladet.

Märkströmmen för sådana lysdioder anses vara en ström på 700 mA vid en spänning på 2,9V.

Specifikt i min ficklampa var strömmen genom lysdioden 1,2 A vid en spänning på 3,4 på den. 3,5V, vilket helt klart är för mycket.

För att minska framströmmen genom lysdioden lödde jag fyra nya 2,4 ohm motstånd (storlek 1206) istället för de tidigare motstånden. Fick ett totalt motstånd på 0,6 ohm (effektförlust 0,125W * 4 = 0,5W).

Efter byte av motstånden var likströmmen genom lysdioden 800 mA vid en spänning på 3,15V. Så lysdioden kommer att fungera vid en mildare termisk regim, och förhoppningsvis kommer den att hålla länge.

Eftersom motstånden i storleken 1206 är designade för en förlusteffekt på 1/8W (0,125 W), och i läget för maximal ljusstyrka, försvinner cirka 0,5 W effekt på fyra strömbegränsande motstånd, är det önskvärt att ta bort överskottsvärme från dem .

För att göra detta rengjorde jag kopparpolygonen bredvid motstånden från grön lack och lödde en droppe lod på den. Denna teknik används ofta på tryckta kretskort för konsumentelektronik.

Efter att ha avslutat den elektroniska fyllningen av ficklampan, belade jag kretskortet med PLASTIK-71-lack (elektriskt isolerande akryllack) för att skydda det från kondens och fukt.

När jag beräknade det strömbegränsande motståndet stötte jag på några finesser. Drain-spänningen för MOSFET-transistorn bör tas som matningsspänning för lysdioden. Faktum är att på MOSFET-transistorns öppna kanal går en del av spänningen förlorad på grund av kanalresistansen (R_(ds)på).

Ju högre strömmen är, desto mer "sjunker" spänningen längs transistorns Source-Drain-bana. För mig, vid en ström på 1,2A, var den 0,33V och vid 0,8A - 0,08V. Dessutom faller en del av spänningen på anslutningskablarna som går från batteripolerna till kortet (0,04V). Det verkar som en sådan bagatell, men totalt kör den 0,12V. Sedan under belastning sjunker spänningen på Li-ion-batteriet till 3,67. 3,75V, då är dräneringen av MOSFET redan 3,55. 3,63V.

Ytterligare 0,5. 0,52V släcker en krets med fyra parallella motstånd. Som ett resultat kommer en spänning till lysdioden i området 3 med en liten volt.

När detta skrivs har en uppdaterad version av strålkastaren under övervägande dykt upp på rea.Den har redan ett inbyggt Li-ion-batteriladdnings-/urladdningskontrollkort, samt en optisk sensor som låter dig slå på ficklampan med en handgest.

En elektrisk ficklampa hänvisar så att säga till ett extra hjälpverktyg för att utföra allt arbete i närvaro av dålig belysning eller ingen belysning alls. Var och en av oss väljer typ av ficklampa efter eget gottfinnande:

• Huvudfackla;
• ficklampa;
• handgenerator ficklampa

etc.

Den elektriska kretsen för en enkel ficklampa Fig. 1 består av:

• cellbatterier;
• glödlampor;
• växla nyckel.

Schemat i dess utförande är enkelt och kräver inga förklaringar i detta avseende. Orsakerna till att ficklampan inte fungerar i detta schema kan vara:

• oxidation av kontaktanslutningar med batterier;
• oxidation av glödlampshållarens kontakter;
• oxidation av kontakterna på själva glödlampan;
• fel på ljusströmbrytarens nyckel;
• själva lampan är defekt, lampan har brunnit ut;
• brist på kontaktanslutning med tråden;
• brist på batterikraft.

Andra orsaker till felfunktion kan vara mekanisk skada på ficklampans kropp.

pannlampa med lysdioder BL - 050 - 7C

Ficklampa BL - 050 - 7C säljs med en inbyggd laddare, när en sådan ficklampa är ansluten till en extern växelspänningskälla laddas batteriet om.

Uppladdningsbara batterier, eller snarare elektrokemiska batterier, principen för laddning av sådana celler är baserad på användningen av reversibla elektrokemiska system. Ämnen som bildas under urladdningen av batteriet, under påverkan av elektrisk ström, kan återställa sitt ursprungliga tillstånd. Det vill säga vi laddade ficklampan och vi kan fortsätta använda den. Sådana elektrokemiska batterier eller enskilda celler kan bestå av en viss mängd, beroende på den förbrukade spänningen:

• antalet glödlampor;
• typ av glödlampor.

Kvantitet, en uppsättning av sådana individuella element i en ficklampa, är ett batteri.

Den elektriska kretsen för ficklampan i fig. 2 kan anses bestå av en enkel glödlampa eller ett visst antal LED-lampor. Vad är egentligen viktigt för alla ficklampor? – Det är viktigt att energin som förbrukas av glödlamporna i en elektrisk krets motsvarar utspänningen från batteriströmkällan, bestående av enskilda celler.

Motstånd R1 med ett motstånd på 510 kOhm och ett märkeffektvärde på 0,25 W i en elektrisk krets är parallellkopplad, på grund av detta höga motstånd går spänningen i den andra delen av den elektriska kretsen avsevärt förlorad, eller snarare, en del av den elektriska energin omvandlas till termisk energi.

Med ett motstånd R2 med ett motstånd på 300 ohm och ett nominellt effektvärde på 1 W, tillförs strömmen till VD2 LED. Denna lysdiod fungerar som en indikatorlampa för att indikera att ficklampsladdaren är ansluten till en extern AC-strömkälla.

Strömmen flyter till anoden på dioden VD1 från kondensatorn Cl. Kondensatorn i den elektriska kretsen är ett utjämningsfilter, en del av den elektriska energin går förlorad under den positiva halvcykeln av den sinusformade spänningen, eftersom kondensatorn laddas under denna halvcykel.

Med en negativ halvcykel urladdas kondensatorn och strömmen flyter till anoden på katoden VD1. Ett externt spänningsfall för en given elektrisk krets uppstår när det finns två motstånd och en glödlampa i den elektriska kretsen. Det kan också tas med i beräkningen att när strömmen passerar från anoden till katoden - i dioden VD1 - finns det också en potentiell barriär. Det vill säga, dioden tenderar också att i viss utsträckning utsättas för uppvärmning, vid vilken ett externt spänningsfall uppstår.

På batteriet GB1, bestående av tre element, från laddaren, när ficklampan är ansluten till en extern växelspänningskälla, tillförs en ström med två potentialer + -. I batteriet återställs batteriets elektrokemiska sammansättning till sitt ursprungliga tillstånd.

Följande diagram i fig. 3, som finns i LED-ficklampar, består av följande elektronik:

• två motstånd R1; R2;
• diodbrygga bestående av fyra dioder;
• kondensor;
• diod;
• LED;
• nyckel;
• batterier;
• glödlampor.

För en given krets beror det externa spänningsfallet på all ingående elektronik - ansluten i denna krets. En diagonal på bryggkretsens diodbrygga är ansluten till en extern växelspänningskälla, den andra diagonalen på diodbryggan är ansluten till lasten - bestående av ett visst antal lysdioder.

Alla detaljerade beskrivningar om byte av elektroniska element under reparation av en ficklampa, såväl som diagnos av dessa element - du kan hitta på denna sida, som innehåller liknande ämnen där reparation av hushållsapparater ses.

I mitt arbete måste jag ibland använda pannlampa. Ungefär sex månader efter köpet slutade ficklampans batteri att laddas efter att den slagits på för laddning via nätsladden.

När man fastställde orsaken till en trasig pannlampa åtföljdes reparationen av fotografier för att presentera ämnet i ett tydligt exempel.

Orsaken till felet var inte klar i början, eftersom när ficklampan tändes för laddning tändes signallampan och själva ficklampan, när strömbrytaren trycktes in, avgav ett svagt ljus. Så vad kan vara orsaken till ett sådant fel? Beror det på batterifel eller någon annan anledning?

Det var nödvändigt att öppna ficklampans hölje för att inspektera den. På fotografierna av foto nr 1 indikerar spetsen på skruvmejseln de platser där kroppsanslutningen är fäst.

Om ficklampans kropp inte kan öppnas måste du noggrant undersöka om alla skruvar är utskruvade.

Foto #2 visar en buck-omvandlare för både spänning och ström.

I kretsen bör du inte leta efter orsaken till felet, eftersom när den är ansluten till en extern källa lyser signallampan Foto nr 2, den röda LED-lampan lyser. Låt oss kontrollera anslutningarna.

Framför oss på fotografiet av foto nr 3 finns en ljusströmbrytare för en LED-ficklampa. Kontakterna på strömbrytarens tryckknappsstolpe är en dubbelljusomkopplaranordning, där, för detta exempel, lyser:

• sex LED-lampor
• tolv LED-lampor

ficklampa. Två kontakter på omkopplaren, som vi kan se, är kortslutna och en gemensam tråd är lödd till dessa kontakter. Två ledningar löds till nästa två kontakter på omkopplaren - separat, från vilken ström tillförs belysningen:

När du byter räcker det att kontrollera kontakterna på ljusströmställaren med en sond som visas på foto nr 4. Vi rör två kortslutna kontakter med handens finger mot den gemensamma kontakten och växelvis rör de andra två kontakterna med en sond.

När omkopplaren fungerar lyser sondens LED-lampa foto nr 4. Ljusomkopplaren fungerar, vi utför ytterligare diagnostik.

Nätsladden här kan även kontrolleras med en sond på bild nr 5. För att göra detta, kortslut stiften på kontakten med fingret och anslut sonden växelvis till det första och andra stiftet på kabelkontakten. Sondlampan kommer att tändas för att indikera att det inte finns något brott i nätsladden.

Nätsladden för att ladda batteriet fungerar, vi utför ytterligare diagnostik. Du bör också kontrollera ficklampans batteri.

Den förstorade bilden av batteriet på foto nr 6 visar att en konstant spänning på 4 volt tillförs för att ladda det.Strömstyrkan för denna spänning är -0,9 amperetimmar. Vi kontrollerar batteriet.

Multimetern i detta exempel är inställd på ett DC-spänningsmätområde på 2 till 20 volt så att den uppmätta spänningen ligger inom det specificerade området.

Som vi kan se visar enhetens display en konstant batterispänning på 4,3 volt. Faktum är att denna indikator bör anta ett större värde - det vill säga det finns inte tillräckligt med spänning för att driva LED-lamporna. LED-lampor tar hänsyn till den potentiella barriären för varje sådan lampa - som vi känner till från elektroteknik. Följaktligen får batteriet inte den erforderliga spänningen vid omladdning.

Och här är hela orsaken till felet på foto nr 8. Denna orsak till felet fastställdes inte omedelbart - i brytningen av kontaktanslutningen av tråden med batteriet.

Ledningarna i denna krets är opålitliga för lödning, eftersom den tunna delen av tråden inte tillåter att den fästs säkert på lödningsplatsen.

Men även en sådan orsak till misslyckande kan elimineras, ledningarna ersattes med en mer pålitlig sektion och LED-ficklampan är för närvarande i drift och fungerar felfritt.

Jag anser att ämnet som presenteras är oavslutat, de kommer att ges i exempel för dig - reparationer av andra typer av ficklampor.

Jag skulle kalla det "Anteckningar om en dålig elektriker"! Författaren förstår helt enkelt inte hur kretsen fungerar, dess element, förvirrar begrepp. På exemplet på driften av kretsen i fig. 2: R1 tjänar till att ladda ur kondensatorn C1 efter att ha kopplat bort ficklampan från elnätet av säkerhetsskäl. Det finns ingen "förlust" av spänningen "i det ytterligare avsnittet", låt författaren ansluta en voltmeter och titta på den för att vara säker på detta. Motstånd R2 fungerar som en strömbegränsare. VD2 LED fungerar inte bara som en indikator, utan ger också en positiv potential till + batteriet.
Kondensator C1 i denna krets är ett släckningsfilter (och inte ett utjämningsfilter), så överskottsväxelspänningen släcks på den.
Även om den potentiella barriären hopade det här - det är roligt att läsa. Och den nuvarande "strömmen av två potentialer" ?! Enligt klassisk fysik flyter ström från en positiv potential till en negativ, medan elektroner rör sig i motsatt riktning.
Gick författaren i skolan?
Och han har det överallt. Ledsen. Men någon tar hans "avslöjanden" för nominellt värde.

Hej povaga! Min ficklampa "Look 2077" slutade laddas på en lysdiod. Jag kan inte hitta ett diagram, men något som i figur 3. Skillnad: det finns ingen kondensator C2, diod VD5, två motstånd och ett trestiftskort är lödda till SA1-omkopplaren. Jag mätte spänningen efter bryggan - 2 volt, ett 4 volts batteri, hur kan det laddas? Hjälp, snälla, med arbetsschemat och den elektriska kretsen. Tack på förhand, Hälsningar, Doldin.

Hej Michael. Det vill säga att du mätte spänningen vid bryggkretsens utgång och din mätanordning visar 2 volt - detta räcker naturligtvis inte för att ladda batteriet. Du måste kontrollera motstånden (för motstånd) och andra elektroniska element som finns på kortet, eller så kan du skicka det till verkstaden för verifiering - kretskortet och motstånden, och få råd där (om att byta ut en eller annan del) .
Segrare.

Hej Victor! 2 volt efter att bryggan är med helt frånkopplad last, är endast HL1-strömindikatorn ansluten. R1=560 KΩ, C1=105J, jag kollade motståndet - ett helt och en kapacitet på ca 1uF. Hur ökar man spänningen efter bron? Har du kopplingsschemat för Oblik 2077, eller kan du berätta var jag kan hitta det? Med vänlig hälsning, Doldin.

Hej, jag har en "Era" ficklampa, och baktill på den limmade taggen står det FA 18 E, 182W - 1500614, problemet är att vid laddning, av ouppmärksamhet, använde jag fel laddare istället för 6 volt, satte 12 volt, det fanns ingen laddning, demontering på diagrammet, ett motstånd eller annat motstånd var förkolnat, om du vet, berätta för mig vad motståndet är på denna ficklampa

Hej Nikolay.Om motståndet är förkolnat måste du kontrollera resten av elektroniken, som kondensator och dioder. Det finns två dioder, om jag inte har fel. De kan också förlora sina nuvarande ledningsegenskaper. Du bör ge den här lilla kretsen för reparation för att åtgärda problemet. Om en elektrisk krets med de nominella värdena för elektroniken i "Flashlight Operation Manual" var ansluten, skulle det inte vara några problem med felsökning.
Segrare.

Hej, hjälp mig att montera en ficklampa som på foto nr 2, min bror reparerade knappen och slet av ledningarna, vi kan inte montera kretsen, om du kan ge detaljerade bilder vilken som ska lödas.

Hej Valery. Så fort jag har ledig tid kommer jag omedelbart att svara på din fråga (på trådanslutningarna i ficklampskretsen). Ämnet kommer att heta: "Hur man monterar en ficklampa. Foto och beskrivning.
Segrare.

Hej Valery. Jag sa till dig rubriken på ämnet, ämnet kommer att publiceras idag.
Segrare.

Hur man ansluter ledningarna till en dränerad ficklampa som på foto nr 2, du behöver ett diagram, tack.

Två motstånd R1 R2 brann ut i ficklampan ERA FA35M. Berätta för mig om deras uppgifter att byta ut.

Hej. Jag hittade inte data om motståndet hos två motstånd för din ficklampa på Internet. Försök att kontakta en elektronikbutik med en försäljningsassistent. Jag tror att försäljningsassistenten kommer att kunna välja motstånd genom motstånd.

Kinesiska pannband oytventyre inga skruvar snälla berätta hur man öppnar

Hej. Jag tror att det är omöjligt att öppna en ficklampa i en stämpelversion.

Ofta finns det ingen kontakt på den utdragbara kontakten för att ladda ficklampan. Det är nödvändigt att demontera och böja kontakterna.

God eftermiddag. Jag satte i fel batterier, ficklampan blinkade och det var det, finns det en chans att reparera den?

Hej. Självklart finns det möjlighet att laga ficklampan. Det är nödvändigt att ringa kretsen och fastställa orsaken till felet.

• Gör-det-själv reparation av LED-lampor
• Funktioner för att reparera LED-lampor
• Vilka är problemen med LED-lampor?
• Vad du behöver för att reparera LED-lampor

Varje bilägare försöker trimma sin bil på något sätt. Framför allt gäller detta strålkastare, belysning, det vill säga allt som har med ljuset i bilen att göra. Det vanligaste alternativet är att installera lysdioder. Men dessa lampor har sina egna egenskaper, inklusive de som gäller drift och reparation.

Lysdioder är något universella - en kombination av kvalitet och funktionalitet. Rent praktiskt är det lysdioder och xenonstrålkastare som är ”rivalerna”. Någon föredrar det första alternativet och någon det andra. Det kan inte förnekas att LED-optik är starkare på grund av det faktum att ljuset divergerar i en stråle, men utåt ser det här alternativet mer elegant ut, dessutom kommer den mötande föraren inte att förblindas av sådant ljus. Nackdelarna med denna belysningsmetod bör också nämnas. LED-lampor är utrustade med ett ganska komplext kylsystem.

Även om LED-lampor är placerade som mycket hållbara, klagar många bilister på avbrott i arbetet. Till exempel, efter 2 - 3 månader efter installation av lysdioderna i bilen, kan lamporna börja blinka. Vad ska man göra i det här fallet? Först måste du förstå hur LED-lampor fungerar. Dessa lampor måste ges en ström av sådan styrka som anges av tillverkaren. Kanske mindre, men inte mer.

Därför, tillsammans med ljusremsor, är det nödvändigt att installera en enhet som stabiliserar strömmen. Det vill säga när belysningen misslyckas måste denna enhet också kontrolleras. För att reparera LED-lampor måste du också förstå hur de är installerade. Det är el, man ska vara försiktig med den.

Låt oss nu ta itu med anledningarna till varför LED-lampor slutar brinna.Det kan finnas flera anledningar. Om glödlampan bara brann ut byts den ofta helt enkelt ut mot en ny. Många bilägare som har installerat lysdioder istället för glödlampor, efter en tid efter driftstart, börjar märka att glödlamporna blinkar då och då. Den första tanken vid åsynen av en sådan "åtgärd" är den felaktiga installationen av LED-lampor. Men detta är bara relevant om du har gjort installationen själv.

För att kontrollera korrekt installation av dioderna, ta de vanliga lamporna som fanns tidigare, installera dem på plats och kontrollera reaktionen. Om standardlamporna brinner normalt utan att flimra, är allt i sin ordning med ledningarna. Det har redan sagts tidigare att en strömstabilisator också är installerad tillsammans med lysdioderna.

Ofta fungerar ett motstånd som en stabilisator. Det är där det kan vara ett problem. För att kontrollera dess funktion, demontera belysningsanordningen. Olika dioder har olika motstånd, ofta med ett motstånd på 390 - 560 ohm. Situationen är sådan att den deklarerade effekten inte kommer att räcka till för normal belysning. Men spänningen i bilens nätverk ombord hoppar ofta, så det är inte alltid möjligt att installera 12V där. För att förhindra skador på lysdioderna på grund av dessa inkonsekvenser måste du ta några enkla steg som bör eliminera flimmer från lamporna.

Demontera dioden. Du måste använda hans sockel. Förbered ett kraftfullare motstånd (860 - 1000 ohm) och sätt in i basen. Anslut lampan till systemet. Det måste fungera felfritt. Om du sätter i en glödlampa, men den lyser fortfarande inte, så bör du kontrollera säkringarna. Problemet kan ligga i lödningen på basen. Om det är mindre än på den vanliga glödlampan som stod innan, så tänds lysdioden endast om du trycker på den.

Om du släpper lampan kommer den att höjas med en fjäder, vilket bryter anslutningen. Dessutom kan LED-remsor sluta fungera på grund av termisk försämring. Detta händer om värmen från lamporna inte tas bort helt.

Glöm inte heller själva ledningarna. Under påverkan av samma värme eller på grund av enkel mekanisk skada kan en liten tråd inte leda ström, det vill säga att lamporna inte brinner. Du kan skyndsamt springa till affären efter nya band, men efter att ha installerat dem kommer du fortfarande att se att det inte finns någon reaktion från lamporna. Då bör du noggrant undersöka ledningarna - plötsligt var isoleringen bruten någonstans eller tråden klämdes fast. Baserat på anledningen bör du välja ett sätt att reparera LED-belysning.

För att reparera LED-lampor för bilar behöver du en speciell uppsättning verktyg och material som används för att reparera fordonsledningar:

- en uppsättning trådar med en sektion med motsvarande diameter

- ledningar till terminalerna för att kontrollera om det finns en gnista på ljusen

- en indikator för att kontrollera kablaget för ett gap

Allt detta måste fyllas på, för annars blir det svårare för dig att fastställa orsaken till sammanbrottet. Lysdioder är en unik uppfinning, men kräver uppmärksamhet. Lämna därför inte för senare reparation av belysningen på din bil.

Hur man reparerar en kinesisk LED-ficklampa själv. Gör-det-själv reparationsinstruktioner för LED-lampor med visuella foton och videor

Idag kommer vi att prata om hur du fixar LED-kinesisk ficklampa själv. Vi kommer också att överväga gör-det-själv reparationsinstruktioner för LED-lampor med visuella foton och videor.

Som du kan se är schemat enkelt. Huvudelement: strömbegränsande kondensator, likriktardiodbrygga på fyra dioder, batteri, strömbrytare, superljusa lysdioder, lampa för batteriladdningsindikator LED.

Tja, nu i ordning om utnämningen av alla element i ficklampan.

strömbegränsande kondensator. Den är utformad för att begränsa batteriladdningsströmmen. Dess kapacitet för varje typ av ficklampa kan vara olika.En opolär glimmerkondensator används. Driftspänningen måste vara minst 250 volt. I kretsen måste den shuntas, som visas, av ett motstånd. Den tjänar till att ladda ur kondensatorn efter att du kopplat bort ficklampan från laddaren från uttaget. Annars kan du få elstöt om du av misstag rör vid ficklampans 220 volts strömkablar. Resistansen för detta motstånd måste vara minst 500 kΩ.

Likriktarbryggan är monterad på kiseldioder med en backspänning på minst 300 volt.

För att indikera laddningen av ficklampans batteri används en enkel röd eller grön lysdiod. Den är parallellkopplad med en av likriktarbryggdioderna. Sant, i kretsen glömde jag att ange motståndet som är anslutet i serie med denna lysdiod.

Det är ingen mening att prata om resten av elementen, så allt borde vara klart ändå.

Jag skulle vilja fästa din uppmärksamhet på huvudpunkterna i reparationen av LED-ficklampa. Låt oss överväga de viktigaste felen och sätten att eliminera dem.

1. Ficklampan slutade lysa. Det finns inte så många alternativ här. Anledningen kan vara fel på superljusa lysdioder. Detta kan till exempel ske i följande fall. Du lade ficklampan på laddning och slog på strömbrytaren av misstag. I detta fall kommer en kraftig strömökning att inträffa och en eller flera dioder på likriktarbryggan kan vara trasiga. Och bakom dem kanske kondensatorn inte tål och stänger. Spänningen på batteriet kommer att stiga kraftigt och lysdioderna kommer att misslyckas. Så sätt inte i något fall på ficklampan när du laddar, om du inte vill slänga den.

2. Ficklampan tänds inte. Tja, här måste du kontrollera omkopplaren.

3. Ficklampan tar slut mycket snabbt. Om din ficklampa är med "erfarenhet", har batteriet troligen förbrukat sin livslängd. Om du aktivt använder ficklampan håller batteriet inte längre efter ett års drift.

Problem 1: LED-ficklampa tänds inte eller flimrar när du arbetar

Som regel är detta orsaken till dålig kontakt. Det enklaste sättet att behandla är att dra åt alla trådar ordentligt.
Om ficklampan inte fungerar alls, börja med att kontrollera batteriet. Kanske är den trasig eller ur funktion.

Skruva loss den bakre luckan på ficklampan och använd en skruvmejsel för att stänga höljet med den negativa batterikontakten. Om ficklampan tänds ligger problemet i modulen med knappen.

90% av knapparna på alla LED-lampor är gjorda enligt samma schema:
Knappens kropp är gjord av aluminium med en gänga, där sätts en gummikåpa in, sedan själva knappmodulen och klämringen för kontakt med kroppen.

Problemet löses oftast i en lös klämring.
För att eliminera denna funktionsfel räcker det att hitta en tång med rund näsa med tunna stick eller tunn sax som måste sättas in i hålen, som på bilden, och roteras medurs.

Om ringen rör sig är problemet löst. Om ringen är på plats ligger problemet i knappmodulens kontakt med kroppen. Skruva loss klämringen moturs och dra ut knappmodulen.
Ofta beror dålig kontakt på oxidation av aluminiumytan på ringen eller fälgen på det tryckta kretskortet (indikeras med pilar)

Torka bara av dessa ytor med alkohol så kommer funktionen att återställas.

Knappmoduler är olika. Vissa där kontakten går genom kretskortet, andra där kontakten går genom sidoloberna till lampkroppen.
Böj bara ett sådant kronblad åt sidan så att kontakten blir tätare.
Alternativt kan man löda av tenn så att ytan blir tjockare och kontakten pressas bättre.
Alla LED-lampor är i princip likadana.

Plus går genom den positiva batterikontakten till mitten av LED-modulen.
Minuset går genom fodralet och stängs med en knapp.

Det kommer inte att vara överflödigt att kontrollera passformen av LED-modulen inuti höljet. Detta är också ett vanligt problem med LED-lampor.

Använd en tång eller en tång för att vrida modulen medurs tills den tar stopp. Var försiktig, vid det här laget är det lätt att skada lysdioden.

Dessa åtgärder bör vara tillräckligt för att återställa funktionaliteten hos LED-ficklampan.

Det är värre när ficklampan fungerar och lägena växlas, men strålen är väldigt svag, eller så fungerar ficklampan inte alls och det luktar brännande inuti.

Problem 2. Ficklampan fungerar bra, men är svag eller fungerar inte alls och det luktar brännande inuti

Troligtvis har föraren misslyckats.
En drivrutin är en elektronisk transistorkrets som styr ficklampans lägen och som också ansvarar för en konstant spänningsnivå, oavsett batteriurladdning.

Du måste avlöda den brända drivrutinen och löda i en ny drivrutin, eller koppla lysdioden direkt till batteriet. I det här fallet förlorar du alla lägen och har bara det maximala.

Ibland (mycket mindre ofta) slutar lysdioden.
Du kan kontrollera detta mycket enkelt. ta med en spänning på 4,2 V / till lysdiodens kontaktdynor. Huvudsaken är att inte vända polariteten. Om lysdioden är ljus, är föraren ur funktion, om vice versa, måste du beställa en ny lysdiod.

Skruva loss LED-modulen från huset.
Moduler är olika, men som regel är de gjorda av koppar eller mässing och

Den svagaste punkten hos sådana lampor är knappen. Hennes kontakter oxideras, vilket gör att ficklampan börjar lysa svagt, och sedan kan den sluta tändas helt.
Det första tecknet är att en ficklampa med normalt batteri lyser svagt, men om du klickar på knappen flera gånger så ökar ljusstyrkan.

Det enklaste sättet att få en sådan ficklampa att lysa är att göra följande:

1. Vi tar en tunn strängad tråd, skär av en ven.
2. Vi lindar trådarna på fjädern.
3. Vi böjer tråden så att batteriet inte bryter den. Tråden ska sticka ut något
ovanför den virvlande delen av ficklampan.
4. Dra åt ordentligt. Vi bryter av den överflödiga tråden (riv av).
Som ett resultat får kabeln bra kontakt med batteriets negativa sida och ficklampan.
lysa med rätt ljusstyrka. Naturligtvis förblir knappen med en sådan reparation på sin plats, därför
tändning - släckning av ficklampan görs genom att vrida på huvudet.
Min kinesiska jobbade så i ett par månader. Om du behöver byta batteri, baksidan av ficklampan
bör inte röras. Vi vänder bort huvudet.

ÅTERSTÄLLNING AV KNAPPENS FUNKTIONALITET.

Idag bestämde jag mig för att väcka knappen till liv igen. Knappen ligger i ett plastfodral, vilket
Den är bara intryckt i baksidan av strålkastaren. I princip går det att trycka tillbaka, men jag gjorde det lite annorlunda:

1. Vi gör ett par hål med en 2 mm borr till ett djup av 2-3 mm.
2. Nu kan du skruva av fodralet med knappen med pincett.
3. Ta bort knappen.
4. Knappen är monterad utan lim och spärrar, så det är lätt att ta isär den med en kontorskniv.
Bilden visar att den rörliga kontakten har oxiderat (ett runt skräp i mitten, liknande en knapp).
Det kan rengöras med ett sudd eller fint sandpapper och montera tillbaka knappen, men jag bestämde mig för att ytterligare bestråla den här delen och de fasta kontakterna.

1. Vi rengör med ett fint sandpapper.
2. Vi serverar med ett tunt lager ställen markerade i rött. Vi torkar med alkohol från flussmedlet,
samla in knappen.
3. För att öka tillförlitligheten lödde jag en fjäder till knappens bottenkontakt.
4. Vi samlar tillbaka allt.
Efter reparation fungerar knappen bra. Självklart oxiderar tenn också, men eftersom tenn är en ganska mjuk metall hoppas jag att oxidfilmen blir
lätt att bryta ner. Inte utan anledning, på glödlampor är den centrala kontakten gjord av tenn.

Vad är en "hotspot", min kinesiska hade en väldigt vag idé, så jag bestämde mig för att upplysa honom.
Skruva av huvudet.

1. Det finns ett litet hål i brädan (pil). Använd en syl, vrid fyllningen,
tryck samtidigt lätt fingret på glaset från utsidan. Detta gör det lättare att rulla ut.
2. Ta bort reflektorn.
3. Vi tar vanligt kontorspapper, stansar 6-8 hål med en kontorshålslagare.
Diametern på hålen i hålstansen matchar perfekt diametern på lysdioden.
Klipp ut 6-8 pappersbrickor.
4. Vi sätter brickorna på lysdioden och trycker på den med en reflektor.
Här måste du experimentera med antalet puckar. Jag förbättrade fokus på ett par ficklampor på detta sätt, antalet brickor låg i intervallet 4-6. På den nuvarande patienten tog det 6.

ÖKNING AV LJUSSTYRKA (för dig som är lite insatt i elektronik).

Kineserna sparar på allt. Ett par extra detaljer - en ökning av kostnaden, så att de inte sätter det.

Huvuddelen av kretsen (markerad i grönt) kan vara annorlunda. På en eller två transistorer eller på en specialiserad mikrokrets (jag har en tvådelad krets:
choke och en 3-bens mikrokrets som liknar en transistor). Men på den rödmarkerade delen - de sparar. Jag lade till en kondensator och ett par 1n4148-dioder parallellt (jag hade inga bilder). Ljusstyrkan på LED ökade med 10-15 procent.

1. Så här ser lysdioden ut på liknande kinesiska. Från sidan kan man se att det är tjocka och tunna ben inuti. Det tunna benet är ett plus. Du måste navigera efter denna skylt, eftersom färgerna på ledningarna kan vara helt oförutsägbara.
2. Så här ser kortet ut som lysdioden är fastlödd på (på baksidan). Folie är märkt med grönt. Ledningarna som kommer från föraren är fastlödda på LED:ns ben.
3. Med en vass kniv eller en triangulär fil skär du folien på plussidan av lysdioden.
Vi slipar hela brädan för att ta bort lack.
4. Löd dioderna och kondensatorn. Jag tog dioderna från en trasig datorströmkälla och lödde en tantalkondensator från någon bränd hårddisk.
Den positiva ledningen måste nu lödas fast i dynan med dioder.

Som ett resultat producerar ficklampan (med ögat) 10-12 lumen (se bild med hotspots),
att döma av fenixen som i minimiläget producerar 9 lumen.