Gör-det-själv reparation av LED-skärmens bakgrundsbelysning

Fram till 2004-2005 distribuerades CRT-skärmar och TV-apparater, eller med andra ord de som inkluderade ett kinescope, huvudsakligen i massbruk. De kallas också, liksom tv-apparater, monitorer och CRT-tv-apparater (elektroniska strålrör). Men framstegen står inte stilla och vid ett tillfälle släpptes LCD-TV, som inkluderade en LCD-matris (flytande kristaller). En sådan matris måste vara väl upplyst av 4 CCFL-lampor placerade på båda sidor, topp och botten.

Detta gäller 17 - 19 tums bildskärmar och TV-apparater. På TV-apparater och bildskärmar med en större diagonal kan det finnas sex eller fler lampor. Sådana lampor ser ut som konventionella lysrör, men till skillnad från dem är de mycket mindre. Av skillnaderna kommer sådana lampor inte att ha 4 kontakter, som lysrör, utan bara två, och deras drift kräver högspänning - över en kilovolt.

Bildskärmens bakgrundsbelysningskontakt

Så efter 5-7 års drift blir dessa lampor ofta oanvändbara, funktionsfel är typiska för vanliga lysrör. Här finns ytterligare information. Först visas rödaktiga nyanser i bilden, en långsam start, för att lampan ska lysa måste den blinka flera gånger. I särskilt svåra fall lyser inte lampan alls. Frågan kan uppstå: ja, en lampa slocknade, de är på toppen och botten av matrisen, vanligtvis två stycken installerade parallellt med varandra, låt bara tre av dem brinna och bilden blir bara mörkare. Men allt är inte så enkelt.

Faktum är att när en av lamporna slocknar kommer skyddet på växelriktarens PWM-kontroll att fungera, och bakgrundsbelysningen, och oftast hela bildskärmen, stängs av. Därför, när du reparerar LCD-skärmar och TV-apparater, om det finns en misstanke om en växelriktare eller lampor, är det nödvändigt att kontrollera var och en av lamporna med en testväxelriktare. Jag köpte en sådan testväxelriktare på Aliexpress, som på bilden nedan:

Testa inverter med Ali Express

Denna testväxelriktare har en kontakt för anslutning av en extern strömförsörjning, kablar med krokodilklämmor vid utgången och kontakter för anslutning av stickproppar, monitorlampor. Det finns information på nätverket att sådana lampor kan kontrolleras för funktionsduglighet med elektronisk ballast från energibesparande lampor, med en utbränd lampspole, men med fungerande elektronik.

Elektroniskt förkopplingsdon från en energisnål lampa

Tänk om du med hjälp av en testväxelriktare eller ett elektroniskt förkopplingsdon från en energisnål lampa fick reda på att en av lamporna har blivit oanvändbar och inte lyser alls när den är ansluten? Naturligtvis kan du beställa lampor på Aliexpress, styckvis, men med tanke på att dessa lampor är mycket ömtåliga, och att känna till den ryska posten, kan du lätt anta att lampan kommer trasig.

Trasig LCD-skärm

Du kan också ta bort lampan från donatorn, till exempel från monitorn, med en trasig matris. Men det är inte ett faktum att sådana lampor kommer att hålla länge, eftersom de redan delvis har förbrukat sin resurs. Men det finns ett annat alternativ, en icke-standardlösning på problemet. Du kan ladda en av utgångarna från transformatorer, och det finns vanligtvis 4 av dem, beroende på antalet lampor på 17-tums monitorer, med en resistiv eller kapacitiv belastning.

Övervaka strömförsörjningen och inverterkortet

Om allt är klart med den resistiva kan det vara ett vanligt kraftfullt motstånd, eller flera kopplade i serie eller parallellt, för att få önskad värdering och effekt.Men den här lösningen har en betydande nackdel - motstånden kommer att generera värme när monitorn är i drift, och med tanke på att det vanligtvis är varmt inuti monitorhöljet, kanske elektrolytiska kondensatorer inte gillar ytterligare uppvärmning, som, som du vet, inte gillar långvarig överhettning och sväller.

Svullna kondensatorer övervakar strömförsörjningen

Som ett resultat, om det till exempel vore en 400-volts elektrolytisk kondensator, samma stora pipa som alla känner till från bilden, skulle vi kunna få en utbränd mosfet eller ett PWM-kontrollchip med ett integrerat kraftelement. Så det finns en annan väg ut: att släcka den erforderliga kraften med hjälp av en kapacitiv belastning, en kondensator på 27 - 68 PicoFarads och en driftsspänning på 3 Kilovolt.

Denna lösning har några fördelar: det finns inget behov av att placera skrymmande värmemotstånd i höljet, men det räcker att löda denna lilla kondensator till kontakterna på kontakten som lampan är ansluten till. När du väljer ett kondensatorvärde, var försiktig och löd inte några värden, utan strikt enligt listan i slutet av artikeln, i enlighet med diagonalen på din bildskärm.

Vi löder kondensatorn istället för bakgrundsbelysningen

Om du löder en kondensator med ett mindre värde kommer din monitor att stängas av då växelriktaren fortfarande går i skydd på grund av att belastningen är liten. Om du löder en större kondensator, kommer växelriktaren att fungera med överbelastning, vilket kommer att negativt påverka livslängden för mosfets vid utgången av PWM-kontrollern.

Om mosfetsen är trasiga kommer bakgrundsbelysningen, och eventuellt hela monitorn, inte heller att kunna slås på, eftersom växelriktaren kommer att gå i skydd. Ett av tecknen på växelriktarens överbelastning är främmande ljud som kommer från växelriktarkortet, såsom väsande. Men när VGA-kabeln är bortkopplad är det ibland vanligt med ett lätt sus som kommer från växelriktarkortet.

Val av kondensatorvärden i monitorn

Bilden ovan visar importerade kondensatorer, det finns också deras inhemska motsvarigheter, som vanligtvis har något större storlekar. Jag lödde en gång våra, inhemska på 6 kilovolt - allt fungerade. Om din radiobutik inte har kondensatorer för önskad driftspänning, men det finns till exempel 2 Kilovolt, kan du löda 2 kondensatorer på 2 gånger nominellt seriekopplade samtidigt som deras totala driftspänning ökar, och låter oss att använda dem för våra syften.

På samma sätt, om du har kondensatorer 2 gånger mindre än värdet, för 3 kilovolt, men inte för det erforderliga värdet, kan du löda dem parallellt. Alla vet att serie- och parallellkoppling av kondensatorer betraktas enligt den omvända formeln för serie- och parallellkoppling av motstånd.

Parallellkoppling av kondensatorer

Med andra ord, när kondensatorer är parallellkopplade, använder vi formeln för seriekoppling av motstånd eller deras kapacitans går helt enkelt ihop; vid seriekopplade betraktas den totala kapacitansen enligt formeln som liknar parallellkopplingen av motstånd. Båda formlerna kan ses i figuren.

Gör-det-själv-bildskärmsreparation

Många bildskärmar har redan riktats på liknande sätt, bakgrundsbelysningens ljusstyrka minskade något, på grund av att den andra lampan på toppen eller botten av monitorn eller TV-matrisen fortfarande fungerar och ger, om än mindre, men tillräcklig belysning så att bilden förblir ganska ljus.

Kondensatorer i webbutiken

En sådan lösning för hemmabruk kan mycket väl passa en nybörjare radioamatör, som en väg ut ur denna situation, om alternativet är en reparation i en tjänst som kostar ett och ett halvt till två tusen, eller att köpa en ny bildskärm. Dessa kondensatorer kostar bara 5-15 rubel per styck i radiobutikerna i din stad, och alla som vet hur man håller ett lödkolv kan utföra sådana reparationer. Lycka till med dina reparationer! Speciellt för Radioscot.ru - AKV.

I tidigare artiklar om att reparera datorströmförsörjning har vi lärt oss hur man hittar och åtgärdar enkla haverier. Låt oss ta en förenklad titt på hur switchande nätaggregat skiljer sig från konventionella transformatorer? Växlingsströmförsörjningen kan leverera betydande kraft till lasten med ganska blygsamma dimensioner. Av denna anledning drivs nästan all modern teknik, med undantag för ljudteknik (det finns ett tabu), av impulser.

Åh ja, vad är allt detta till för? Faktum är att bildskärmarna bara har en strömförsörjning. Och kunskapen som vi fått från tidigare artiklar om reparation av strömförsörjning är fullt användbar för att reparera bildskärmsströmförsörjning. Skillnaden ligger enbart i dimensionerna och layouten på radiokomponenterna.

Slaktavfallet från en strömförsörjning till en dator ser ut ungefär så här:

Och strömförsörjningen för monitorn är ungefär så här:

Men det finns också en väsentlig skillnad. I nätaggregat för bildskärmar med LCD-bakgrundsbelysning kan du se högspänningsdelen. Han är en inverter. Dess närvaro indikeras av inskriptioner som "Högspänning" och terminaler för anslutning av lampor. Tänk på att spänningen till lamporna är över 1000 volt! Därför är det bättre att inte röra och dessutom inte slicka den här delen när du slår på monitorn i nätverket.

Förresten, vad är skillnaden mellan LCD-bakgrundsbelysta monitorer och LED-bakgrundsbelysta monitorer? I LCD-skärmar använder vi lysrör för bakgrundsbelysning. Detta är nästan samma sak som lysrör, bara reducerat flera gånger.

Sådana lampor finns längst upp och längst ner på displayen och lyser upp bilden.

Om du stänger av dem blir bilden så mörk att du tror att displayen är avstängd helt och hållet. Endast en noggrann inspektion under belysning kan visa att det fortfarande finns en bild på displayen. Detta chip är användbart för oss för att fastställa lampfel.

I LED-skärmar används lysdioder för bakgrundsbelysning, som är placerade antingen på sidorna av skärmen eller bakom den.

Nu har alla bildskärms- och tv-tillverkare gått över till LED-bakgrundsbelysning, eftersom det minskar strömförbrukningen med nästan hälften och är mycket mer hållbart än LCD.

En modern LCD-skärm består av endast två kort: en scaler och en strömkälla

Skalare Detta är monitorns styrkort. Hans hjärna. Här omvandlar monitorn den digitala signalen till färger på displayen, och innehåller även olika inställningar. Den innehåller processorn, flashminnet, där monitorns firmware skrivs, och EEPROM-minnet, som lagrar de aktuella inställningarna.

Strömförsörjning, i själva verket ger ström till monitorkretsen. Den kan som sagt innehålla en inverter för bildskärmar med LCD-bakgrundsbelysning. Bildskärmar med LED-bakgrundsbelysning har ingen växelriktare.

Så, vilka är de vanligaste bildskärmsfelen och vad orsakar dem? Dessa är naturligtvis elektrolytiska kondensatorer i strömförsörjningsfiltret

Detta är ett av de vanligaste LCD-skärmsfelen. Att löda konder är enkelt och enkelt. Ibland på korten finns ett icke-standardvärde av kondensatorer, till exempel 680 eller 820 mikrofarad x 25 volt. Om du stöter på svullna kondensatorer av detta värde och de inte fanns i din radiobutik, skynda dig inte att gå runt i alla radiobutiker i din stad på jakt efter exakt samma värde. Det är precis så när "mycket inte är skadligt". Vilken elektronikingenjör som helst kommer att berätta detta. Sätt gärna 1000 microfarads x 25 volt så kommer allt att fungera bra. Kanske ännu mer.

På grund av det faktum att strömförsörjningen avger värme under drift, vilket negativt påverkar kondensatorernas livslängd, var noga med att installera kondensatorer med beteckningen "105C" på höljet. Efter lödning av kondensatorerna skadar det inte heller att kontrollera säkringen i sekundärkretsarna, som ofta fungerar som ett enkelt SMD-motstånd med nollresistans, storlek 0805, placerad på kortets baksida från routingsidan.

Och ytterligare en nyans, vid utgången av strömförsörjningen, framför själva strömkontakten som går till skalaren, sätter de ofta en SMD zenerdiod

Om spänningen på den överstiger märkspänningen går den i kortslutning och stänger därmed av vår monitor genom skyddskretsarna. Du kan byta ut den mot vilken som helst som passar spänningen. Kan även användas med stift

Efter att allt är gjort och reparerat kontrollerar vi spänningen vid strömkontakten som går till skalaren med en multimeter. Alla spänningar finns där. Vi ser till att de matchar multimeterns avläsningar.

Problem i högspänningsdelen av strömförsörjningen (växelriktaren).

Om möjligt, först och främst, leta alltid efter diagram över enheten som repareras. Låt oss titta på högspänningsdelen av en av monitorerna

Om du ser att monitorns strömförsörjningssäkring har gått betyder det att motståndet mellan monitorns strömkablar (ingångsimpedans) har blivit mycket låg någon gång (kortslutning). Någonstans runt 50 ohm eller mindre, vilket i sin tur, enligt Ohms lag, orsakade en ökning av strömmen i kretsen. På grund av den höga strömstyrkan brann säkringsledningarna ut.

Om säkringen sitter i en metall-glaslåda kan vi sätta in absolut vilken säkring som helst i fästet och ringen med en multimeter i Ohmmeter-läge 200 Ohm motstånd mellan stiften på kontakten. Om vårt motstånd är noll och upp till 50 ohm, vilket händer oftast, så letar vi efter ett trasigt radioelement som ringer till noll eller till jord.

Vi sätter in säkringen, växlar multimetern till 200 ohm och ansluter den till nätsladdens kontakt. Vi ser till att motståndet är mycket litet. Därefter, skynda dig inte att ta bort säkringen. Så låt oss se enligt schemat vilka radiokomponenter vi kan kortsluta. På bilden är de delar som behöver kontrolleras vid kortslutning i högspänningsdelen markerade med färgade ramar

Alla dessa procedurer för att mäta motstånd görs för att anropa de listade delarna en efter en. Det vill säga vi löder och mäter igen motståndet genom pluggen. Så fort vi får högt motstånd vid kontaktingången genom att byta ut det defekta radioelementet kan vi säkert koppla in kontakten i uttaget.

Monitorns bakgrundsbelysning slocknar

Problemet är detta: vår bildskärm slås på, fungerar i 5-10 sekunder och slocknar sedan. Detta indikerar att en av displayens bakgrundsbelysningslampor har blivit oanvändbar. Innan detta kan en del av skärmen blinka lite. I det här fallet kommer växelriktaren att gå i skydd, vilket kommer att visa sig i den automatiska avstängningen av monitorns bakgrundsbelysning.

I radiobutiken.

Denna kondensator måste lödas till stiften på kontakten som bakgrundsbelysningen är ansluten till. Själva lampan ska såklart vara släckt. Genom att ansluta kondensatorn i tur och ordning till varje kontakt säkerställer vi att växelriktaren slutar gå i skydd.

Skärmen kommer att fungera, även om den blir lite svag. Detta är lämpligt som en tillfällig lösning medan lampan förväntas levereras från till exempel Kina, eller som en permanent lösning, ifall det av en eller annan anledning är omöjligt att byta ut bakgrundsbelysningen.

Naturligtvis är det väldigt få som gör detta. Tricket är att stänga av skyddet på själva PWM-chippet))). För att göra detta, googla "ta bort inverterskydd xxxxxxx" Istället för "xxxxxxx" sätter vi märket på vårt PWM-chip. På något sätt stängde jag av skyddet på en bildskärm med ett TL494 PWM-chip enligt diagrammet nedan, genom att löda ett 10 KiloOhm-motstånd. Monique jobbar fortfarande för andra året. Det finns inga klagomål).

TV med LED-skärmar med flytande kristaller kan ge en tydlig bild, har en sofistikerad design och har många användbara funktioner. I dessa modeller överförs bilden till displayen med LED-bakgrundsbelysning, jämnt fördelat över matrisområdet.

En kedja av LED-lampor, som består av många länkar, är ansvarig för bakgrundsbelysningsfunktionen, så nedbrytningar av dess individuella element inträffar ganska ofta. I händelse av att bakgrundsbelysningen inte fungerar, TV LED det kanske inte finns någon bild, även om ljudet är närvarande och enheten svarar på kommandon från fjärrkontrollen: kanaler växlas, volymnivån ändras. Om du tittar noga på displayen kan du se en mörk bild och till och med urskilja figurernas silhuetter, men den skadade bakgrundsbelysningen gör det omöjligt att återge bilden som förväntat.

Det är ganska svårt att identifiera orsaken till haveriet, eftersom det är ett långt och mödosamt arbete att kontrollera alla länkar i bakgrundsbelysningskretsen. Mastern måste mäta spänningen på varje lysdiod och på så sätt hitta den skadade.

Det finns ett annat sätt att kontrollera LED-bakgrundsbelysning - leverera oberoende ström till varje bakgrundsbelysningstejp, och på så sätt ta reda på bandet som de felaktiga lysdioderna sitter på, och kontrollera sedan individuellt varje diod på denna bar.

Om alla element är i ordning, ligger orsaken till haveriet i LED-drivrutin, vanligtvis installerad på TV:ns strömförsörjning.

Om bilden ser deformerad ut eller rycker, är orsaken till felet ett drivrutinfel, mekanisk skada på kablarna eller förlust av kontakt. Det är också möjligt att förvränga bilden med en bild med normal ljusstyrka, uppkomsten av ränder och ränder i vissa delar av skärmen. Det bör noteras att samma symtom också uppstår när slingkontakterna är brutna, så det är viktigt att korrekt identifiera problemet. Om, när du klickar på skärmen, bilden återställs eller omvänt nya ränder dyker upp, så ligger problemet i kabeln och LED-bakgrundsbelysning inget att göra här.

Led-lampor går ofta ur stånd även på TV-apparater med LCD-skärmar från ledande varumärken. Den främsta orsaken till misslyckandet är överdrift: tillverkare använder som standard maximal bildskärpa och ljusstyrka för att öka produktens attraktivitet. Vanligtvis använder köpare de förinställda inställningarna och som ett resultat tillförseln av ström till lysdioder överskrider den tillåtna nivån och elementen brinner snabbt ut.

LED-drivrutin är en strömkälla för bakgrundsbelysning designad för en viss effekt. Med en konstant ökad belastning går enhetens elektrolytkondensatorer sönder och bakgrundsbelysningen stängs av. Avbrottet är lätt att åtgärda om du byter ut delen mot en kraftigare. Det är inte ovanligt att det uppstår överspänningar i elnätet. I det här fallet kan ett av elementen misslyckas. LED-drivrutiner:

Om ett eller flera element i blocket misslyckas slås TV-skärmen på kort och slocknar sedan. I det här fallet blinkar LED-bakgrundsbelysningen i några sekunder, sedan är kretsen överbelastad och föraren är helt avstängd. Detta händer vid överhettning: ett tätt stängt blockhus har inte ventilation och kan misslyckas när temperaturen stiger.

Om föraren är överbelastad utlöses överspänningsskydd och strömtillförseln till bakgrundsbelysningskretsen stoppas. I detta fall uppstår en öppen krets i kretsen och bakgrundsbelysningen släcks.

Om för mycket ström tillförs lysdioderna, kommer lamporna snabbt att brinna ut. I det här fallet, även med blotta ögat, kan du se mörkningen på baksidan av kedjan. LED-drivrutinen ansvarar för spänningsstabilisering och, om den rekommenderade belastningen överskrids, avbryter strömförsörjningen. Med en standardströmstyrka på 400mA överstiger belastningen på LED-lampor normen och de misslyckas efter en kort tid. För att undvika skador är det nödvändigt att begränsa flödet av elektrisk ström tills det ögonblick då belastningen blir överdriven. Med en effekt på 300 mA kommer ljusstyrkan på LCD-skärmen att minska något, men uppvärmningstemperaturen på lysdioden sjunker med 35 °C: från 95 till 60 grader.

För att fixa ett sådant sammanbrott är det nödvändigt att byta ut elektrolytkondensatorerna och göra flera ventilationshål i enhetshöljet.

För att förhindra ett problem i förväg och förlänga livslängden på TV:n är det nödvändigt att minska ljusstyrkan på skärmens bakgrundsbelysning, inställd av tillverkaren. Detta kommer inte att påverka bildens kvalitet och klarhet, bilden blir mer naturlig och lätt att uppfatta, och en dyr TV kommer att hålla mycket längre.

Youtube-kanal - Telemaster, grupper i VK "Samodelkin" och i okTV-verkstad«.

Hej Victor, jag hoppas att du berättar för mig vad jag ska göra med Ruby 55 m10 TV:n, går in i standbyläge, tryck på strömknappen på fjärrkontrollen, den röda lampan lyser grönt, den varar i cirka 5 sekunder och den går in i standbyläge, allt började med att den startade länge från början och sedan slogs på men bilden smalnades av vertikalt med horisontella ränder uppifrån och ner, och sedan när det värmdes upp blev allt normalt, jag tog isär den och alla detaljer var intakta, men 1 av de 2 stora spjällen var inte lödda 2, gasreglaget som finns i personalområdet. gav, jag försökte lägga till ett raster och TV:n slog på, jag stängde av den och återvände rastret till sin plats och återigen slog det inte på

Hallå! Troligtvis felaktiga horisontella kondensatorer. byt ut alla elektrolyter för horisontell och vertikal skanning.

Hej Victor! Gott nytt år till dig, god jul! En sådan fråga: TV:n LG42pc3rv slås på normalt (med normal ljusstyrka), efter cirka 5 minuters drift blir ljusstyrkan mindre och mindre (bilden syns knappt i mörkret). De där. bilden blir väldigt mörk. Förmodligen kan elektrolyterna i LED-drivrutinen verka? Vad tror du? Tack på förhand för ditt svar.

Hej Victor, vi träffade inte TV:n lg32lf560v, bakgrundsbelysningen flög alla 18 lampor, från föraren som rusade 222v (brute force 2 gånger) 3s111 ändrades, spänningen flyter också på utgångsdioderna.

Hej Victor! Jag behöver din hjälp från en TV-reparationsspecialist, snälla berätta för mig hur man demonterar lg49lb620v för att ersätta lysdioderna från framsidan eller så kan du ta bort tråget från baksidan genom att sätta fast plastplattor där spärrarna är, vilka nyanser finns det hur man tar bort matrisen korrekt, jag har ingen erfarenhet, så jag är intresserad, de har redan ändrat den en gång i tjänsten, ett år senare gick den sönder igen.Vad är det för dioder, vad är problemet? de gjorde det med avsikt att de brände och körde till sin tjänst))).
Tog Samsung 6-serien fungerar 3 år.
Tack för svaret.
Tack för att du hjälper nybörjarna.

Du måste ta bort matrisen för att komma till bakgrundsbelysningen. I de flesta fall måste du demontera från framsidan. För att förhindra att lysdioderna brinner ut i framtiden måste du minska bakgrundsbelysningsströmmen i TV:ns strömförsörjning. Det finns ett par artiklar om det på denna sida. Du kan också gå till kanalen där det också finns en video om hur man minskar bakgrundsbelysningsströmmen.

Tack Victor för svaret, tack angående den aktuella sänkningen, berätta mer hur man tar bort matrisen 49 korrekt, behöver du sugkoppar eller klarar du dig utan dem, matrisen blir kvar på ramen och demonterar den bakom ramen på ett annat bord, plastplattor på spärrplatserna kommer inte att skada matrisen på detta sätt.
Tack igen för svaren.

Finns det sugkoppar underlättar det uppgiften – om du använder dem rätt. Matrisen måste tas bort helt och flyttas till en annan tabell. Du måste också ta bort filter. Förväxla inte ordningen på filter vid montering!

Tack så mycket Victor för informationen. Berätta för mig, jag ringde också till centret där, de berättade för mig vad som måste demonteras från baksidan, en annan fråga om bakgrundsbelysningens strömsensor är det nödvändigt att lägga till ytterligare motstånd för att minska belastningen på dioderna? Eller bara i menyn för att ta bort halva bakgrundsbelysningen hjälper det?

Du kan minska ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen i menyn, det är samma sak. Bara det är nödvändigt att minska "Bakgrundsbelysningens ljusstyrka"

Tack för dina svar och hjälp

Hej Viktor! Det finns ingen bakgrundsbelysning på Hitachi LED-TV:n! Spänningen vid bakgrundsbelysningsingången när den är påslagen är 24 volt. Vad kan det vara? Tack!

Eller bakgrundsbelysning, eller led-drivrutin. Kontrollera även kondensatorerna i nätaggregatet.

God dag. Berätta för mig snälla. TV Samsung UE46C5100. när strömmen är inkopplad finns ett tjänstgöringsrum. Och sedan vid start börjar reläklick och det är allt. I detta fall är spänningen på ingångskondensatorerna upp till 390v. Som jag förstår uppfyller PFC. Vad kan orsaka uttag i skydd. Och hur man kontrollerar det. Tack på förhand.
Med vänlig hälsning, Maxim.

Vad som helst kan utlösa ett försvar. kontrollera sekundära kretsar, bakgrundsbelysningseffekt, själva bakgrundsbelysningen, stabilisatorer på banan

God kväll! TV lg43uh603 blåa fläckar dök upp på skärmen som finns kvar även om bilden är gjord bw. Vad kan det vara? Tack på förhand

Det var troligen träffar eller tryck på matrisen på dessa platser

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.

Den här sidan använder Akismet för att bekämpa spam. Ta reda på hur din kommentarsdata behandlas.

De gav mig en 17-tums LG L1753S LCD-skärm för reservdelar, en gammal. Eftersom jag verkligen gillar skärmar i 4:3-format var jag helt enkelt tvungen att återuppliva den. Dessa gamla LCD-skärmar har också en andra fördel - färger som är tilltalande för ögat. Jag sätter på monitorn i nätverket, bakgrundsbelysningen lyser i 1 sekund och slocknar. Det är tydligt att inverterskyddet är aktiverat. Jag tar isär monitorn.

Jag tittar, allt verkar vara i sin ordning med växelriktaren, men någon rotade ganska i monitorn. På baksidan av kortet ser jag en kondensator lödd istället för en av lamporna, och ledningarna är avskurna från denna lampa. Jag ville inte bråka med växelriktaren, desto mer för att köpa lampor, så jag bestämde mig för att ta isär displaymodulen och ersätta lamporna med LED-remsor.

Efter att jag demonterat displaymodulen och tagit ut lamporna visade det sig att en av dem hade utbrända terminaler, den andra var sprucken och de återstående två lamporna var intakta. Vi tar ut lamporna från "spåren" och kastar dem, limmar LED-remsan i spåren. Det är också obligatoriskt att stänga av strömmen till växelriktaren, som använde för att driva lamporna. För att göra detta letar vi efter en 12 volts krets (vanligtvis finns det ett par elektrolytkondensatorer längs denna krets), sedan spårar vi spåret som går i riktning mot växelriktarchippet och kapar detta spår. Denna åtgärd MÅSTE GÖRAS.

Det är bättre att ta tejpen av ett neutralt vitt sken, och även i bredd måste det tas så smalt som möjligt (bredden på tejpen på bilden är 8 mm). Antalet lysdioder är också viktigt - minst 120 lysdioder per meter band.

Efter att tejpen har limmats tar vi bort ledningarna och kontrollerar enhetens prestanda.

Därefter kan displaymodulen sättas ihop. Du kan driva banden från "12v"-kretsen, slutsatserna är undertecknade på tavlan.

På tavlan kan du hitta byglar som har 12 volts effekt, och löda bakgrundsbelysningskablarna till dessa byglar.

Efter denna ändring uppstår ett problem - bakgrundsbelysningen är ständigt på, och till och med ljusstyrkan är inte justerbar. Låt oss börja leta efter en krets för att justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka. Vi tittar noggrant på inskriptionerna nära kontakten. "ON"-stiftet slår på och av bakgrundsbelysningen, när bakgrundsbelysningen är på finns det en spänning på cirka 3 volt vid "ON"-stiftet. När bakgrundsbelysningen är avstängd finns det ingen spänning vid "ON"-uttaget. "DIM"-stiftet justerar bakgrundsbelysningens ljusstyrka genom att ändra arbetscykeln för PWM-signalen. När den är inställd på nästan maximal ljusstyrka är arbetscykeln för PWM 80,90 %, signalamplituden är 5 volt. När bakgrundsbelysningen är avstängd finns det heller ingen signal vid "DIM"-utgången, så du behöver inte använda "ON"-utgången. Och för att aktivera / inaktivera och för att justera ljusstyrkan räcker det att använda "DIM" -utgången. För att justera ljusstyrkan måste du ansluta LED-remsan via en N-kanals fältomkopplare och skicka en signal till fältomkopplaren från "DIM"-utgången genom ett litet motstånd (100.200 ohm).

Jag tog en fältarbetare från ett utbränt moderkort, en N-kanal AP9T18GH, med en maximal drain-source-spänning på 20 volt och en ström på 10 ampere.Förresten, vart och ett av bandsegmenten förbrukar cirka 180 milliampere, så du kan använda nästan vilken fältarbetare som helst med en ström på minst 0,5 ampere. För intressets skull mätte jag också matningsspänningen längs 12 voltskretsen. Spänningen låg inom normalområdet.

Efter den slutliga monteringen av displaymodulen testade jag enhetligheten hos LED-bakgrundsbelysningen. Jag blev väldigt nöjd med resultatet, likformigheten visade sig vara hyfsad, bara längst upp och allra längst ner om man tittar noga är ojämnt ljus från tejpen lite märkbart. Här är bilden av enhetligheten hos LED-bakgrundsbelysningen efter ändringen:

Genomsnittlig poäng för artikeln: 5 Röster: 11 personer.

Registrering krävs för att lägga till din församling

Servicemanual: ELENBERG CTV-1515.pdf (32 sidor)
Om den är ansluten så här: (1.jpg), så borde allt fungera.

När den är ansluten utan kontroll lyser den starkt, men. blinkar och TV:n slår inte på "tjänstrummet" ... ..

Kanske är BIT3193-skyddet utlöst? Så här inaktiverar du skyddet: (BIT3193 remove protection.jpg).

Förresten, vad är detta 120 ohm motstånd? Vilken kedja sitter han på?

På bekostnad av drivrutinen du använder, för säkerhets skull, läs meddelandena på sidan 3. från:
speedboy 13.08.2017 10:14
Jurij 16.08.2017 19:43
speedboy 22.08.2017 10:32

2,5-2,8 volt (jag tror att detta är signalspänningen för att starta den andra spolen för att driva växelriktaren). Och från den andra kontakten kommer 12 volt 3 ampere till växelriktaren. Som ett resultat fungerar monitoromkopplingskretsen ungefär så här - när strömmen slås på letar huvudkortet efter en inkommande signal vid en av monitoringångarna, efter att den har upptäckts skickar den en signal till strömförsörjningen för att starta växelriktaren, växelriktaren, efter att ha fått ström, startar lamporna och skickar en signal till huvudkortet genom en annan kontakt och först efter det visar huvudkortet bilden på matrisen.
Det vill säga, problemet är att den inaktiverade växelriktaren inte skickar en signal till huvudkortet och den visar inte bilden på skärmen, även om den inte går i viloläge (indikatorn visar att monitorn fungerar och huvudkortet mikrokretsar värms upp under drift). Det går fem ledningar från växelriktaren till huvudkortet, om vilka jag först trodde att det bara var en signal om skyddet av växelriktaren och en ljusstyrkekontroll, men det visade sig att det finns en eller två kontakter till som startar bildutmatning till matrisen.

Om något, då är inte en enda kontakt på något kort signerad (det är inte klart var DIM är, var ON / OFF är etc.), alla beteckningar på kontakterna som går till omriktaren från huvudkortet skrivs så här TP271, TP272, TP273, TP274, TP275.
Ursäkta mig om jag skrev fel namn någonstans, eftersom jag är självlärd och inte en professionell radioelektronikingenjör.
Skriv också om du behöver fler bilder, eller om du behöver mäta inkommande spänningar från växelriktarkortet till huvudkortet medan bakgrundsbelysningen är på.
Stort tack på förhand, eftersom det inte finns något annat sätt att återställa denna sällsynta och underbara bildskärm, och det inte finns några alternativ till det i moderna bildskärmar, finns det bara en bildskärm med samma matris, som har sämre elektronisk fyllning och det, som alla andra icke-widescreen-skärmar på VA-matrisen är ur produktion, detta är Samsung 214T. PVA-matrisen har troligen också avvecklats som standard på grund av dess höga kostnad (IPS i produktion är så att säga inte billigare, och efterfrågan på den är enorm), bara den billigaste och mest primitiva av VA matriser kvar, detta är MVA.

Jag tittade med ett förstoringsglas på fem spår som går från huvudkortet till inverterkontakten, det visade sig att två av dem är sammankopplade precis på huvudkortet och minus eller jord (GRN) kommer till dem från inverteraren.
Jag tror att de andra tre kontakterna är DIM, ON / OFF, och bara signalkontakten som säger till huvudkortet att slå på bakgrundsbelysningen, den måste imiteras så att huvudkortet utan växelriktare visar bilden på matrisen.

Skärmdumpar bifogade inlägget ovan.

Jag tror att "BRTP" och "BRTC" är ljusstyrka (i översättning, ljusstyrka), det vill säga justering av ljusstyrkan på lamporna, och "DET-INVT" är detekteringsinverter (i översättning, inverterdetektering), det vill säga kontakt som behövs simulera så att huvudkortet visar bilden på matrisen.

Av någon anledning läggs inte arkivet med StduViewer-installationsprogrammet till, jag ska försöka bifoga det till det här meddelandet, liksom djvu konverterad till pdf, även den mest komprimerade väger 35 megabyte, så jag laddade upp den till en Yandex disk, kan du ladda ner den från länken

P.S.Arkiven är faktiskt i 7zip, inte vanlig ZIP, eftersom du bara kan bifoga zip-arkiv.

för en sekund, varför jag drog fel slutsats att bilden visas efter startsignalen från växelriktaren. Och visst är bilden utan motljus, milt uttryckt, nästan osynlig. Innan dess såg jag skärmdumpar med döda bakgrundsbelysningar på bärbara datorer med en TN-matris. På dessa skärmdumpar syntes, med hjälp av en enkel ficklampa, en tydligt urskiljbar monokrom bild i direkt ljus. Här syns nästan ingenting alls, tydligen gör sig det antireflekterande lagret påtagligt, eller är detta en egenskap hos VA-matriser.

5-10 watt). Strömförsörjning med "GOLD"-certifikat, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. Därför måste jag veta vad "PMS"-signalen gör, skulle inte dess frånvaro på monitorns strömförsörjning vara kritisk?

Jag gjorde också ett experiment med "PMS" idag. Denna stift levereras med 2.794 volt och endast när monitorn är igång. Om monitorn går i viloläge eller stängs av med knappen på frontpanelen sjunker "PMS" omedelbart till noll. Och det visade sig också att den första spolen producerar 5 volt 1,5 ampere, och den andra producerar samtidigt 12 volt 1,2 ampere (för att driva huvudkortet) och 12 volt 3 ampere (för att driva växelriktaren). Det vill säga, med någon avstängning eller viloläge av monitorn försvinner 12 volt från båda ledningarna, och 5 volt tillförs hela tiden medan monitorn är inkopplad och huvudströmbrytaren matar 220 volt till strömförsörjningen (uppenbarligen 5 volt går både som ström till huvudkortet och samtidigt behövs de för att väcka monitorn från standby).
Så troligtvis kommer "PMS" fortfarande från huvudkortet till strömförsörjningen och behövs för att köra en mycket kraftfull spole, men jag vill ändå veta en experts åsikt, eftersom jag bara dömer från praktiken och från logiska gissningar.

Och om möjligt har jag ytterligare tre förfrågningar till dig.
1) Du kan inte titta på 12 voltskretsen som kommer från strömförsörjningen till huvudkortet, det är okej att 12 volt kommer att tillföras konstant under viloläge eller när monitorn stängs av genom knappen på huvudpanelen. Som jag skrev ovan så fungerar 5 volt konstant från den inbyggda strömförsörjningen, men 12 volt tillförs bara medan monitorn är igång. Jag vill bara se till att 12 volt inte skadar huvudkortet när du sover eller stänger av monitorn.

2) Utöver strömförsörjningen från systemenheten vill jag implementera LED-bakgrundsbelysning med dimning med hjälp av variabelt motstånd för att undvika PWM-dioder vid låg ljusstyrka (flimmer). Jag förstår att dioderna kommer att värmas upp mer, effektiviteten kommer att sjunka (energiförbrukningen ökar något), men ögonhälsa är viktigare. Jag själv vet inte hur man korrekt beräknar vilket effektvariabelt motstånd som måste sättas i kretsen. Enligt tillverkaren är bandets energiförbrukning 9,6 watt per meter. Tejper klipps med ett avstånd på 5 cm, och min matris behöver två remsor på 45 cm vardera, det vill säga totalt 90 cm. Och enligt tillverkarens uttalande (som jag inte riktigt litar på) förbrukningen vid 12 volt är 800 milliampere per meter band, minus 10% = 720 milliampere. Men det är bättre att ta ett motstånd med en god effektmarginal, minst 2-3 ampere. Jag skulle också vilja sätta ett extra konventionellt motstånd i kretsen, så att vid maximal ljusstyrka (där det variabla motståndet ger ström till den direkta linjen), inte 12 volt, utan 10,5 - 11 volt går till dioderna, inte mer. Detta är nödvändigt för att dioderna inte ska överhettas vid maximal ljusstyrka, samt öka deras livslängd, eftersom det fortfarande är ett nöje att helt ta isär monitorn och matrislådan igen.

Om det inte är svårt, skriv sedan antalet eller modellen (jag vet inte hur korrekt) för variabelt motstånd (du behöver med en ratt, som volymen på högtalarna, eftersom det finns en bra plats på baksidan av skärmen där det kan tas ut) och hur många ohm (ännu tidigare kOhm) och watt tar ett "enkelt" motstånd, vilket dessutom kommer att sänka spänningen från 12 volt till 10-11 volt.

3) Du måste också hitta en plats i huvudkortets strömkrets, varifrån du kan ta 12 volt för att driva diodbakgrundsbelysningen, där strömmen går förlorad när monitorn stängs av med sin av-knapp och viloläge. Jag kan själv hitta 12 volt som testare, som försvinner när monitorn stängs av och sover, men jag är rädd att de plötsligt går igenom någon form av motstånd eller transistor, som kan brinna ut av en extra belastning på 0,7-,08 ampere.

Sedan flera veckor tillbaka har jag satt ihop den mest kompakta datorn med standardkomponenter (det vill säga en standard strömförsörjning, standardmoderkort, processor, OP-minne, till och med en laptop DVD-enhet). Han förde den saknade "RESET"-knappen i ansiktet, de saknade indikatorerna, ersatte den fruktansvärda blå indikeringen av datordrift med en varm orange, satte strömbrytaren på DVD-enheten (så att den inte skulle göra oväsen i onödan när datorn var påslagen) och förstärkaren med högtalare, och fäste även själva förstärkaren till ansiktet och volymkontrollen. Det återstod bara att vänta på att dammfiltren skulle komma på höljet och strömförsörjningen och en 6-polig kontakt för att få ut högtalarna ur höljet och indikera deras funktion. Jag planerar att fästa högtalarna i botten av monitorhöljet och visa indikationen på deras arbete på undersidan av själva högtalarnas hölje (båda kommer att ha det nedre plexiglaset glödande under drift). Jag var redan glad att det fanns lite hemorrojder kvar innan monteringen av denna Frankenstein var klar, och då ringer de mig och säger att monitorn har slutat fungera. Det var ett stort bakhåll :(
Det är därför jag vill göra allt så tillförlitligt som möjligt, så att det fungerar under lång tid och inte ställer till mer besvär på minst 10 år o_O.

God eftermiddag.
Den här recensionen vänder sig i första hand till personer som vet hur man håller en lödkolv och använder en multimeter, för utan att förstå vad du gör och var du ska ansluta den riskerar du att få ett gäng värdelösa järn.

Paketet kom snabbt (10 dagar),
Allt är perfekt packat, tejparna ligger i ett plaströr och allt är inlindat i flera lager kartong.

Till att börja med demonterar vi monitorn, tar ut matrisen, tar försiktigt isär den och tar ut de gamla lamporna.
Slå inte sönder lamporna när du tar ut dem, de är gasurladdningar, det vill säga de innehåller kvicksilver.

Att installera tejpen är extremt enkelt, du behöver en tunn dubbelhäftande tejp 4-5 mm bred,
Jag använde tejp för att limma glasögon i mobiltelefoner från en proffsbutik, tjockleken på tejp 0,05 mm bred kan vara från 1 mm eller mer, den säljs i rullar om 50 meter

Efter att ha installerat tejpen försöker vi att inte dra damm på ljusfördelaren när vi monterar matrisen.

Låt oss gå vidare till det mest intressanta, att ansluta växelriktaren.
Monitorkortet ser ut så här:

Vi är intresserade av kontakten som går från strömförsörjningskortet (till höger) till hjärnan på monitorn.
Närmare bestämt, inte ens själva kontakten, utan pinouten.

Här är vi intresserade av på/av och ljusstyrka signaler, 8 respektive 9 ben.
Vi beväpnar oss med en multimeter och hittar var de går på styrenheten till gamla lampor, samtidigt hittar vi en lämplig spänningsförsörjning bredvid växelriktarna, jag tog standardströmförsörjningen av den gamla växelriktaren.
lossa byglarna från de hittade ställena (utan lödning, min bakgrundsbelysning tändes när ström tillfördes monitorn)

Vi löder en ny inverter till dem.

Växelriktaren är monterad på dubbelhäftande tejp på valfri plats där ledningarna kan nås.

Montering av vår nya led-monitor 🙂

efter montering visade det sig att monitorns funktion är att ljusstyrkasignalen är 3,3v och invers, som ett resultat justeras ljusstyrkan från 100 till 0.
det stör mig inte på den lägsta ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen är mer än tillräckligt