Gör-det-själv LED-remsa reparation för 220 volt

LED-remsor används ofta i dekorativ belysning och funktionell belysning, men då och då misslyckas de helt eller delvis, och därför finns det ett behov av att reparera eller byta ut dem. Ofta kan du göra med att bara byta ut en liten del av den, vilket kommer att minska reparationskostnaderna. I artikeln kommer vi att överväga typiska problem med Led-tejpen.

Innan jag fortsätter med övervägandet, noterar jag att huvudfokus kommer att ligga på vanliga 12V-band, 24V-band är liknande i design, och i slutet kommer funktionerna för att reparera nätverksband (220V) att övervägas.

Design

Innan du överväger felfunktionerna måste du ta reda på vad LED-remsan består av och varför den är flexibel. LED-remsan kan delas upp i två delar:

Lysdioder och strömbegränsande motstånd.

På ena sidan är det flexibla kretskortet belagt med ett lim.

På den andra sidan appliceras ett metalliserat lager - ledande spår. De är gjorda i form av tunna kopparremsor. SMD-lysdioder och strömbegränsande motstånd är lödda på ledande spår.

Framsidan kan målas vit, då syns inte spåren, de kan ses när man studerar tejpens struktur noggrant.

Om vi ​​pratar om vita lysdioder behöver du en spänning på cirka 3V för deras glöd, och bandet drivs av 12V, hur görs det? Bandet består av segment av tre lysdioder kopplade i serie och 1 eller flera motstånd.

För drift av tre seriekopplade lysdioder behövs 8,5-9,5V, motstånden är valda på ett sådant sätt att de ger lysdiodernas märkström och bränner ett extra par volt. Varje sådant segment arbetar på en spänning på 12V.

I bandet är sådana segment av tre lysdioder anslutna parallellt. Därför kan den skäras på speciellt markerade ställen till valfri längd. Skärpunkten är korsningen mellan två segment.

Ett sådant band är anslutet till ett elektriskt hushållsnät med en spänning på 220V AC med hjälp av en strömkälla, vanligtvis en pulsad med en utspänning på 12V DC.

Nu när du vet vad en LED-remsa består av, låt oss gå vidare till felsökning.

Fel # 1 - hela bandet lyser inte

Om det, när du slår på strömmen, visade sig att tejpen inte lyser alls, måste du först kontrollera: är strömförsörjningen ansluten till uttaget? Kontrollera sedan om det finns spänning i uttaget, det är bättre att göra detta med en testlampa eller en multimeter.

Om du kontrollerar med en indikatorskruvmejsel, är det maximala du kan ta reda på närvaron av en fas, men det kanske inte finns någon noll. Ett annat alternativ är att kontrollera med en tvåtrådsspänningsindikator.

Om uttaget fungerar kontrollerar vi om ledningen genom vilken 220V tillförs strömförsörjningen är intakt. För att göra detta, mät spänningen eller kontrollera dess närvaro med en testlampa vid terminalerna på strömförsörjningen som den är ansluten till, vanligtvis är dessa terminaler märkta med bokstäverna L (linje) och N (neutral), eller tecknet "

Om det finns spänning kontrollerar vi 12V-spänningen vid utgången av strömförsörjningen, igen med en multimeter eller en 12V-testlampa, till exempel från sidoljusen på en bil, som ett alternativ - med ett segment av en känd -bra LED-remsa.

Om det inte finns någon spänning måste du byta ut eller reparera strömförsörjningen för LED-remsan, proceduren för att diagnostisera och reparera den beskrevs i artikeln tidigare.

Om det finns spänning måste du kontrollera ledningens skick och om det finns spänning på bandet.Om det inte finns någon spänning på kontakterna där ledningen är ansluten till tejpen, då är ledningen förmodligen skadad, du måste antingen byta ut den eller hitta skadan och återställa dess integritet.

Om spänning kommer till bandet måste du kontrollera kvaliteten på kontakten mellan tråden och kontaktplattan på bandet. Tråden kan lödas, kontrollera sedan kvaliteten på lödningen, det är bättre att löda igen, eftersom med synlig integritet av lödningen kan det inte finnas någon kontakt.

Eller så kan en plint användas för att ansluta LED-remsan, då måste du kontrollera om det finns kontakt mellan den fjäderbelastade plattan och kontaktplattan, den kan ha oxiderat, då måste den rengöras från oxid och designen ska arbete.

Om detta inte hjälper ligger problemet i tejpen, eller snarare i det flexibla kretskortet. Eftersom bandet inte lyser helt skulle det vara logiskt att dra slutsatsen att spåret i det första segmentet har brunnit ut. För att kontrollera detta kan du lägga på ström till utgångarna på bandets andra eller tredje segment, och så vidare tills det lyser. För att göra detta kan du välja ett av alternativen:

1. Sätt på ström genom att kortsluta de positiva kontaktdynorna med metallpincett från de som strömkabeln är ansluten till och de som är i korsningen mellan segmenten av de första och efterföljande. Troligtvis brann ett spår ut - plus eller minus, det är osannolikt att båda kan brinna ut samtidigt.

2. Löd själva bygeln eller själva strömkablarna till de efterföljande segmenten.

3. Mata ström från ett 12V-batteri, lämpligt från en avbrottsfri strömförsörjning eller auto-moto-utrustning.

Om tejpen har en silikonskyddsbeläggning för att förse kontaktdynorna med ström, måste beläggningen skäras av eller stickas hål med en nål.

Efter att ha lokaliserat det brända området måste det bytas ut genom att docka en ny tejpbit med den återstående.

Spåren kunde inte brinna ut, utan gå sönder. LED-remsan, som kabelprodukter, har en sådan parameter som den minsta böjningsradien, på grund av flexibilitetsklassen. Vanligtvis runt 5 cm. Detta är särskilt viktigt om tejpen är monterad så att den sveper runt ett tunt rör.

Fel # 1.2 - tejpen brinner till mitten

Detta är ett specialfall av situationen som beskrivs ovan. Anledningen är liknande - ett spår brann ut i ett av segmenten. Metoderna för att diagnostisera och reparera en LED-remsa är desamma - för att förse sektionerna av remsan som ligger efter platsen som misslyckades.

Fel # 2 - hela bandet flimrar eller en del av det

Anledningen till att hela bandet flimrar kan vara:

1. Problem med strömförsörjningen. Du måste se till att den fungerar antingen genom att ansluta bandet till en känd bra spänningskälla eller till batteriet. Eller tvärtom, du kan koppla en känd tejp eller glödlampa till strömförsörjningen.

2. Om strömförsörjningen visade sig vara normal, måste du se till att kvaliteten på kontakten mellan dess terminaler och ledningarna till 12V-strömförsörjningen till LED-bakgrundsbelysningen. Kontrollera sedan anslutningen av matningsledningarna och själva tejpen.

3. Om detta visade sig vara normalt, kontrollera sedan tejpens användbarhet genom att sätta på ström till andra kontaktdynor, enligt beskrivningen ovan. Om du kan hitta ett problemområde måste det bytas ut.

4. Kanske har livslängden för lysdioderna helt enkelt gått ut på grund av deras åldrande, överhettning eller felaktig strömförsörjning. Då måste hela tejpen bytas ut.

Fel # 3 - en eller flera delar av LED-remsan lyser inte eller flimrar

Enskilda segment kanske inte lyser bra, flimrar eller till och med slocknar. Detta kan bero på att motståndet eller en av lysdioderna i den seriekopplade kretsen är utbränd eller skadad. Av samma anledning kan en ökad ljusstyrka för ett separat område också observeras. Kanske är elementen normala, men problemen, återigen, ligger i brädets flexibla tryckta spår.

En sådan sida är bäst att skära ut omedelbart och ersätta med en funktionsduglig.

220V-band - tre huvudskillnader

Med en tejp designad för nätström är allt sig likt förutom några faktorer:

1. Mångfalden av tejpsnittet är annorlunda - 50, 100 cm.

2.Eftersom all LED-utrustning drivs av likström, används en helvågs nätspänningslikriktare för att driva nätverksbandet - en diodbrygga, vanligtvis installerad nära kontakten i en liten låda. Det kan också misslyckas - vilken som helst designad för en spänning på mer än 400 V är lämplig för ersättning.

3. Den likriktade spänningen når 310 volt, klättra inte med dina bara händer till bandet som är anslutet till nätverket.

Slutsats - tre huvudproblem: kvalitet, installation och strömförsörjning

Band eller deras fragment brinner ofta ut utan att fylla i den deklarerade resursen. Även om lysdioder kan lysa i 30 000 tusen timmar, minskas detta antal avsevärt om reglerna för att arbeta med dem inte följs. Låt oss sammanfatta:

1. I billiga band - billiga lysdioder, de lyser sämre, värmer upp mer och slocknar snabbare. Förresten, lysdioder är katastrofalt rädda för att överskrida den högsta tillåtna driftstemperaturen, det är bättre att det inte går utöver 50-60 grader.

2. Felaktig installation leder till överhettning av lysdioderna och skador på spåren. För hårt limning av tejpen leder till att hela strukturen värms upp kraftigare. Det är nödvändigt att lämna ett litet mellanrum mellan intilliggande remsor av tejp, minst 1-3 av dess bredd.

Man bör inte heller glömma att tejpen inte bör böjas med en radie på mindre än 5 cm. Undvik särskilt frakturer i rät vinkel och skarpare. Det är bättre att skära av tejpen, fästa den på ytorna och i deras hörn göra anslutningen antingen genom lödning eller genom klämning.

3. Överskrid inte märkspänningen. Tvärtom är det bättre att sänka det från 12 till 11,5 - 11,7V. Detta kan göras genom att vrida trimmern, vanligtvis placerad nära ledningsterminalerna. Den ökade spänningen medför en ökad ström, vilket kommer att värma upp lysdioderna, konsekvenserna beskrivs ovan.

För att driva LED-remsan från elnätet i ett konventionellt hushållsnätverk med AC 220V 50Hz måste tre villkor uppfyllas:

• omvandla AC-spänning till DC;
• utjämna spänningsnivåer: minska nätspänningen till 12V eller ändra kopplingsschemat för lysdioderna så att hög spänning kan appliceras på dem;
• stabilisera strömförsörjningsparametrarna.

Det enklaste sättet är att använda en färdig strömförsörjning för en 12V LED-remsa, den är designad för säker spänning. Men det finns också nackdelar med att använda denna strömförsörjning: det kostar pengar och det är inte så lätt att montera det, dessutom, på grund av låg spänning, bör LED-remsor inte placeras långt från strömförsörjningen, tjocka ledningar måste vara används för att kompensera för spänningsförluster.

Det andra alternativet: gör om LED-remsan och använd seriell istället för seriell-parallell tändning av lysdioder.
Med detta omkopplingsschema drivs LED-enheten av en liten ström, men med hög spänning. Dessutom, om du offrar galvanisk isolering, förenklas kraftdrivkretsen avsevärt.
Uppmärksamhet. Kretsar utan galvanisk isolering från elnätet kan användas där det inte finns risk för elektriska stötar, till exempel i ett torrt rum i taket.

Det mest intressanta är att kretsen för en sådan förare kan göras av delarna av en energibesparande glödlampa som har tjänat sin tid!

Överväg att ansluta en LED-remsa till ett 220V-nätverk; diagrammet visas i figuren.

Tabell över klassificering av kretselement:

• C1 - 2,2uF 400V
• R1 - 1,3 kOhm
• R2 - 4,3 kOhm
• R3 - 47 Ohm
• VD1 .. VD4 - 1N4007
• VT1, VT2 - 13002

Det finns tre noder i diagrammet:

• AC-spänningslikriktare och filter på elementen C1, R1, VD1 - VD4;
• strömstabilisator på R2, R3, VT1, VT2;
• montering av lysdioder HL1 - HLN.

Du kan läsa mer om hur en likriktare fungerar här. I denna krets, förutom diodbryggan med 4 dioder, läggs ett strömbegränsande motstånd R1 till för att skydda mot strömstötar, en filtreringskondensator Cl.
När en nätspänning på 220V / 50Hz läggs på ingången på denna likriktare, kommer en konstant spänning lika med ungefär 300V med en rippelfrekvens på 100Hz att visas vid utgången av likriktaren (på kondensator C1). Ju större kapacitans kondensatorn har, desto mindre blir rippeln.

Lysdioder kräver konstant strömförsörjning, ofta matas de med en stabiliserad spänning genom ett strömbegränsande motstånd, såsom i LED-remsor. Men varför ska vi kompromissa om det är lättare att tillverka en strömregulator som fungerar vid höga spänningar än en spänningsregulator. Driften av strömstabilisatorkretsen övervägdes här.

Och det sista elementet är den seriella monteringen av lysdioder från bandet. En standard LED-remsa är sammansatt enligt en krets av tre lysdioder i serie och ett strömbegränsande motstånd. En sådan sektion är parallellkopplad med ett gäng andra liknande sektioner och allt detta är kopplat till 12 V. Spänningen sjunker från 3,3 V till 3,6 V över varje diod, så ungefär en och en halv volt kvarstår på det strömbegränsande motståndet .

För att öka spänningen kopplas sektioner av tre dioder i serie med varandra, och motstånden kan lödas, kortslutas eller ersättas med byglar, d.v.s. eftersom det kommer att vara bekvämare ur topologisynpunkt.
Uppmärksamhet. Observera polariteten, om ett fel i polariteten för att ansluta lysdioden vid denna spänning kommer att vara ödesdigert för lysdioden.

Strömmen som flyter genom de tre lysdioderna kan ungefärligen beräknas genom att dividera en och en halv volt med resistansen hos det strömbegränsande motståndet. Det vill säga med ett motstånd på 150 ohm kommer strömmen genom lysdioderna att vara 10 mA.

Det var ett sådant band med 10 mA lysdioder som jag stötte på, för vilket drivrutinsparametrarna beräknades. Om du behöver minska strömmen måste du proportionellt öka värdet på motståndet i motståndet R3.

Med en nätspänning på 220 V kan den beskrivna kretsen seriekopplas upp till 25 grupper om tre dioder eller 75 enstaka. Om nätspänningen ofta är låg, är det bättre att minska antalet LED-grupper till 20 eller till och med 15.

Och här är tavlan från den energisparande älsklingen, varifrån du kan få de nödvändiga radioelementen.

Glödlampan gick sönder, men skivan förblev i fungerande skick.

Förresten, polariteten för anslutningsdioder, transistorutgångar kan kopieras direkt från detta kort, allt du behöver är markerat där.
Vi extraherar element från detta kort och monterar en ny krets. Bilden visar att transistorer i ett TO-92-paket med låg effekt, ett sådant paket kommer inte att avleda mer än 600 mW effekt. Och den totala effekten av en krets med en sådan transistor tillåter inte mer än ett par watt att levereras till lasten. Om du behöver montera en krets för en mer kraftfull belastning, bör VT2-transistorn vara i ett kraftfullare hölje och helst med en radiator.

Ansluta en LED-remsa till ett 220V nätverksschema: 2 kommentarer

Med hjälp av en CFL-bräda kan du klara dig utan en trädgård med att skära tejpen i små bitar och löda dem, korrigera spänningen etc., och utan hemorrojder med kopplingston i händelse av fel på en bit. För att inte tala om bristen på galvanisk isolering från nätverket, vilket i allmänhet är oacceptabelt för otränade människor. Vi använder bara ballasten som en pulsad strömkälla.

1. Kondensatorn som endast är ansluten till lampans 2 terminaler, samt själva (utbrända) lampan tas bort. Vi stänger anslutningspunkterna för 2 av dess andra slutsatser med en bygel.

2. Vi förvandlar induktorn till en transformator. Varför vi avdunstar det, kastar det i en behållare med vatten, kokar upp det, tar ut det, tar isär det. Vi isolerar den befintliga lindningen, lindar den över den andra (10..20 vit, d 0.3..0.5, det är bättre att vrida från flera tunnare).

3. Vi monterar trans, löder primärt till kortet med korta ledningar. Till sekundären är en likriktare en brygga av högfrekventa dioder och 470..1000 uF x 25..35V, med en belastning av den erforderliga effekten (till exempel 12V med en autolampa). I serie med ballasten krokar vi en lampa (glödlampa) för 220V 40..60W vid installationsfel. Slå på kort.Om den lilla lampan lyser, men den stora inte, fortsätt. Annars letar vi efter ett installationsfel, eller ett fel på ballastkortet.

4. Vi tar bort den stora lampan, anslut en voltmeter till den lilla. Slå på kort, mät spänningen. Vi korrigerar antalet varv på sekundären, mäter igen. Om vi ​​har uppnått 11..13.5V ansluter vi som en belastning den tejpbit som vi kommer att driva från vår enhet. Vi mäter spänningen, vid behov, justera varven.

5. Vi isolerar sekundären, monterar trans på lim, löder den på plats. Likriktaren tas också bort.

6. Vi skär bandet i ett Jämnt antal bitar, ansluter till TVÅ parallella grupper - i var och en av dem "+" till "+", "-" till "-". Och grupperna är parallella med varandra tvärtom - "+" 1:a till "-" sekund. Vi ansluter den resulterande "smörgåsen" till den sekundära. Vi kontrollerar, monterar slutligen strukturen.

Lysdioder fungerar utmärkt på "förändringen" på grund av back-to-back-anslutningen, varje grupp på sin egen halvvåg och skyddar varandra från omvänd spänning. För att eliminera flimmer vid 50 Hz, byt filterkondensatorn (vanligtvis 1uF x 450V) till 5..20uF (1..2uF per 1W lasteffekt). Det är också lämpligt att byta ut transistorerna på ballastkortet (vanligtvis MJE13001) med mer kraftfulla (MJE13005, MJE13007, eller kort sagt MJE13003), åtminstone för justeringstidpunkten. Om strömmen som förbrukas av bandet överstiger 70 % av den deklarerade lampeffekten är det obligatoriskt.

Naturligtvis, när du upprepar designen med samma ballast och en något annorlunda belastning, är det inte nödvändigt att välja svängarna igen. Har du en RF-voltmeter behöver du ingen likriktare heller.

På så sätt konverterade jag mer än ett dussin bordslampor med brända U-formade 6 / 9W LL till lysdioder, helt enkelt genom att klistra fast tejpbitar resp. längd till standardreflektorn för hela dess bredd. För den som vill upprepa: använd inte varmt lim, de blir ganska varma vid långvarig användning!

Borde inte R2 kopplas till "+" på diagrammet med andra änden? Och sedan kommer motståndet att brinna ut enligt ditt schema.

Då och då kommer frågor till posten angående LED-remsan som fungerar direkt från 220 volt. Besökare på sajten undrar över den verkliga existensen av en sådan produkt. För att avslöja ämnet helt och ge svar på alla möjliga frågor, bestämde vi oss för att skriva en artikel som kommer att ge detaljerade svar om 220 V LED-remsan: typer, val, anslutning.

220 volts LED-remsan består av SMD-lysdioder designade för att fungera från 220 volt. Lysdioderna på bandet är indelade i grupper om 60, så att du kan se resistanserna som begränsar överspänningen. Lysdioderna som är monterade på SMD-tejpen är inte konstruerade för att fungera direkt från ett 220-voltsnätverk. Behöver en omvandlare. Beroende på typ kan den säljas i en viss längd med eller utan plattång.

Försök inte ansluta en 220 Volt LED-remsa direkt till ett 220V-nätverk. Det kommer att misslyckas, tk. inte designad för denna typ av arbete.

Funktionsprincipen är som följer. En omvandlad spänning på cirka 200 volt appliceras på LED-remsan genom en likriktare (diodbrygga), och den börjar avge ljus. Det är allt!

Nedtrappningstransformator och utjämningsfilter - nej!

220 Volt LED-remsor har använts i stor utsträckning i näringslivet, där de används som belysning och bakgrundsbelysning för skyltar, banderoller, skyltar och andra delar av reklam och att väcka uppmärksamhet.

Popularitet vunnit på grund av följande faktorer:

• enkelhet,
• inte högt pris
• pålitlighet,
• effektivitet.

Kostnaden reducerades på grund av implementeringen av drift från nätverket 220. Dyra och miljökänsliga, dyra element (strömförsörjning) uteslöts från kraftkretsen, vilket bara lämnade en diodbrygga i kretsen.

Sänkningen av priset innebar inte bara plus utan också minus. Det rekommenderas inte att använda sådana band i rum med konstant närvaro av människor.Spänningen efter likriktaren är pulsad, med en frekvens på 100 Hz. Det utsända ljuset flimrar vid denna frekvens. Det mänskliga ögat kan inte se detta, men sådant ljus påverkar nervsystemet och hjärnan på ett negativt sätt. Vi rekommenderar att du läser en intressant artikel om farorna med LED-lampor för att vidga ens horisont.

Använd inte en 220 volts LED-remsa i bostadsområden, hemma, såväl som på platser med konstant närvaro av människor.

Många vet att problemet löses genom att lägga till ett utjämningsfilter (kondensator) i kretsen. Men detta kommer att medföra ett antal nackdelar:

• uppskattning,
• ökning i storlek,
• öka den omvandlade spänningen till 280 volt.

Alla dessa nackdelar gör 220-volts LED-remsan till en värdelös enhet, så den är designad för att fungera genom en likriktare och rekommenderas för användning på platser utan konstant mänsklig närvaro, såsom fasaden på ett hus.

Separation enligt kraftschemat. På rea kan du hitta två versioner av LED-remsor för 220 volt:

• med plattång, längdmultipel på 50 cm eller 1 meter (0,5 m; 1 m, etc.),
• utan likriktare, i ett fack, skärs den önskade längden av (även en multipel på 50 cm eller 1 meter), och likriktaren ansluts separat.

Varför är tejpen skuren vid 50 cm? Ovan har vi redan sagt att lysdioderna på den är uppdelade i 60 delar. Så dessa 60 bitar är placerade på ett segment på 50 cm eller 1 meter, beroende på tätheten hos lysdioderna. Detta är en egenskap i produktionen och den är tillämplig på alla 220V-band. Det är värt att notera att det inte går att skära av en bit på 40 eller 90 cm!

Sällan, men ändå finns det tejper med en skärlinje på 200 cm (2 meter).

Separation efter skyddsklass. När det gäller skydd mot damm och fukt skiljer de sig inte från sina lågspänningsmotsvarigheter och har samma klassificering. Den vanligaste:

1. IP 67 - sådant skydd kommer att skydda en person från att röra spänningsförande delar.
2. IP 68 - silikonrör, vattentät. Lämplig för användning i mycket våta rum, inklusive bad, bastu eller utomhus.

Vi rekommenderar att du tittar på en intressant video, vars författare talar om ett förseglat (IP 68) 220V-band som körs på SMD 5050 lysdioder med en densitet på 60 stycken per meter.

Övning visar att användningen av 220v LED-remsor är praktisk i en aggressiv miljö: gata, regn, vind, snö, temperaturförändringar, kyla, värme. Alla dessa förhållanden led-tejp tål och fungerar under lång tid.

Det bör noteras att den självhäftande tejpen inte håller bra i frost och fukt, så det är värt att fästa den dessutom på speciella fästen.

Typer av lysdioder. Det är samma sak här. Separationen kan utföras enligt olika SMD-lysdioder. På rea kan du hitta band på SMD LED:

3528 och 5050 är de vanligaste i Ryssland, de kan köpas i vilken stor butik som helst. Mindre vanligt, men finns fortfarande till försäljning på SMD 5630 LED. Kinesiska produkter är av dålig kvalitet, så det är bättre att avstå från att köpa dem.

LED-remsan 220 kan också vara på en styv basis eller flexibelt lim. Den första används ofta av amatörer med galna händer för att göra lampor eller moduler.

Du kan också separera efter färg, det finns enfärgade: vit, röd, blå, grön, gul och flerfärgad - på RGB-lysdioder.

För att ändra lysnivån på LED-remsan till 220v behöver du använda en dimmer. För att kontrollera ljusstyrkan på en flerfärgad RGB LED-remsa behöver du en speciell kontroller, du kan inte klara dig utan den.

Den största skillnaden ligger i strömförsörjningen. Strömkvaliteten påverkar det utsända ljuset, som bandet drivs "nästan" direkt från elnätet, utan spänningsstabiliseringsenhet. Minskad spänning i nätverket minskar nivån av glöd av lysdioderna på bandet, ökad minskar dess livslängd. Detta är också ett minus. Vi kan inte påverka detta på något sätt, eftersom.enligt GOST kan spänningen i nätverket ligga i intervallet från 190 till 240 volt.

Om spänningen i nätverket där du använder LED-remsan är 240V eller mer, använd en spänningsstabilisator. Det kommer att förlänga livslängden avsevärt.

Låg ljuseffekt på grund av låg spänning i nätverket kommer inte att leda till att bandet misslyckas, och tvärtom förlänger dess livslängd. Men låg ljuseffekt kan också vara ett problem. Du kan lösa problemet genom att inkludera en stabilisator i anslutningsschemat.

Angående längden, notera. Om du ska montera tejpen runt omkretsen av rummet, kan du ha svansar som du inte kan bli av med någonstans, eftersom. längden på tejpen är minst 0,5 meter.

Den som kan byta ut strömbrytaren i huset med sina egna händer kan ansluta en 220 Volt LED-remsa. Ovan har det sagts mer än en gång att det behövs en likriktare (aka en diodbrygga) för att ansluta. Det är bättre att köpa det omedelbart med en tejp i butiken, försäljningsassistenten hjälper dig att göra rätt val.

När du väljer en likriktare, var uppmärksam på dess kraft, den bör inte vara mindre än den effekt som förbrukas av bandet. För att till exempel ansluta ett lågeffektband 100 meter långt krävs en 700-watts likriktare. Samma bro kan driva ett kraftfullt band som är 40 meter långt.

De som vill spara pengar kan göra en plattång med sina egna händer. För att göra detta måste du löda 4 lysdioder enligt diodbryggkretsen. Om detta inte är bekant för dig, kan du köpa en färdig diodbro, löda ledningar till den och placera den i ett hemgjort fodral.

1. Klipp av tejpen till önskad längd.
2. Ena änden är säkert förseglad med en plugg. Om detta inte är tillgängligt använder vi lim eller tätningsmedel.
3. Den andra änden är ansluten till likriktaren med hjälp av en speciell kontakt.
4. Vi tätar även anslutningen säkert.
5. Vi ansluter ledbandet till nätverket 220.

Kontrollera noggrant alla anslutningar, de måste vara ordentligt tätade, för att undvika att fukt tränger in eller ännu värre - elektrisk stöt på en person.

Genom hela artikeln har vi lagt märke till de främsta fördelarna och nackdelarna med att använda en 220 volts LED-remsa. Vi kommer att notera dem ännu en gång med en liten lista, sammanfattningsvis.

• ingen strömförsörjning behövs. Fungerar från en konventionell likriktare i tändsticksaskstorlek,
• låg ström. Du behöver inte använda tjocka ledningar för anslutning - kostnadsbesparingar och enkel installation,
• längd upp till 100 meter i ett stycke.

• flimmer vid en frekvens på 100 Hz. Den största nackdelen, eftersom på grund av detta kan den inte användas i ett rum med konstant närvaro av en person,
• inte repareras. Efter reparation kommer tätheten att brytas, vilket utesluter dess vidare användning på grund av hög spänning.
• FARLIGT! Ändå orsakar högspänning oro under drift, eftersom. kan skada en person om säkerhetsreglerna inte följs.
• Skärmångfalden är inte mindre än 0,5 meter. Det är inte alltid bekvämt att använda sådana längder.

Ändå är en 220-volts LED-remsa en funktionell och praktisk enhet som kan användas på många sätt tack vare de listade fördelarna. Övning visar att den kan användas utan problem i en aggressiv miljö. Och ström från en hemmagjord likriktare kommer att spara extra tusen rubel vid köp av en strömförsörjning.

Med en mängd olika belysningsarmaturer på hyllorna i landet förblir lysdioder utanför konkurrensen på grund av effektivitet och hållbarhet. Men en kvalitetsprodukt köps inte alltid, för i butiken kan du inte demontera varorna för inspektion. Och i det här fallet är det inte ett faktum att alla kommer att bestämma från vilka delar den är monterad. Lampor brinner ut, och det blir dyrt att köpa nya. Lösningen är att reparera LED-lampor med dina egna händer. Detta arbete ligger inom makten för även en nybörjare i hemmet, och detaljerna är billiga. Idag kommer vi att ta reda på hur man kontrollerar belysningsenheten, i vilka fall produkten repareras och hur man gör det.

LED-belysningsarmaturer har kommit in i våra liv.

Det är känt att lysdioder inte kan fungera direkt från ett nätverk på 220 V. För att göra detta behöver de ytterligare utrustning, som oftast misslyckas. Vi ska prata om honom idag. Tänk på schemat för LED-drivrutinen, utan vilken driften av belysningsenheten är omöjlig. Längs vägen kommer vi att genomföra ett utbildningsprogram för den som inte förstår någonting inom radioelektronik.

220V LED-lampans drivkrets består av:

• diodbro;
• motstånd;
• motstånd.

Diodbryggan tjänar till att likrikta strömmen (vänder den från AC till DC). På grafen ser detta ut som att skära av en halvvåg av en sinusform. Motstånd begränsar strömmen och kondensatorer lagrar energi genom att öka frekvensen. Tänk på funktionsprincipen på diagrammet för en 220 V LED-lampa.

Efter att ha förstått funktionsprincipen och drivkretsen kommer beslutet om hur man fixar en 220V LED-lampa inte längre verkar svårt. Om vi ​​pratar om högkvalitativa belysningsenheter, bör du inte förvänta dig problem från dem. De arbetar hela den föreskrivna tiden och bleknar inte, även om det finns "sjukdomar" som de också är föremål för. Låt oss prata om hur man hanterar dem.

För att göra det lättare att förstå orsakerna sammanfattar vi all data i en gemensam tabell.

Bra att veta! Reparation av LED-lampor kan inte göras på obestämd tid. Det är mycket lättare att eliminera negativa faktorer som påverkar hållbarheten och att inte köpa billiga produkter. Besparingar idag kommer att kosta imorgon. Som ekonomen Adam Smith sa: "Jag är inte rik nog att köpa billiga saker."

Innan du reparerar LED-lampan med dina egna händer, var uppmärksam på några detaljer som kräver mindre arbete. Att kontrollera patronen och spänningen i den är det första du ska göra.

Viktig! Reparation av LED-lampor kräver en multimeter - utan den kommer det inte att vara möjligt att ringa ut drivelementen. Du behöver också en lödstation.

En lödstation behövs för att reparera LED-ljuskronor och armaturer. När allt kommer omkring leder överhettning av deras element till misslyckande. Uppvärmningstemperaturen vid lödning bör inte vara högre än 2600, medan lödkolven värms upp mer. Men det finns en väg ut. Vi använder en bit kopparkärna med ett tvärsnitt på 4 mm, som lindas runt lödkolvspetsen med en tät spiral. Ju mer du förlänger sticket, desto lägre temperatur. Det är bekvämt om multimetern har en termometerfunktion. I det här fallet kan den justeras mer exakt.

Men innan du reparerar LED-spotlights, ljuskronor eller lampor måste du bestämma orsaken till felet.

Ett av problemen som en nybörjare i hemmet står inför är hur man tar isär en LED-lampa. För att göra detta behöver du en syl, ett lösningsmedel och en spruta med en nål. LED-lampans diffusor är limmad på kroppen med ett tätningsmedel som måste tas bort. Svep försiktigt längs kanten av diffusorn med en syl, vi injicerar lösningsmedlet med en spruta. Efter 2÷3 minuter, lätt vridning, tas diffusorn bort.

Kontrollerar den demonterade LED-lampan. Gör inte detta - det är farligt

Vissa belysningsarmaturer är gjorda utan limning med tätningsmedel. I det här fallet räcker det att vrida diffusorn och ta bort den från höljet.

Efter att ha demonterat belysningsarmaturen, var uppmärksam på LED-elementen. Ofta bränd bestäms visuellt: det har solbränna märken eller svarta prickar. Sedan byter vi den felaktiga delen och kontrollerar prestandan. Vi kommer att berätta i detalj om ersättningen i steg-för-steg-instruktionerna.

Om LED-elementen är i ordning, gå till föraren. För att kontrollera dess delars prestanda måste du lossa dem från kretskortet. Värdet på motstånden (motstånd) anges på kortet, och kondensatorns parametrar anges på höljet. När du ringer med en multimeter i motsvarande lägen bör det inte finnas några avvikelser. Men ofta misslyckade kondensatorer bestäms visuellt - de sväller eller brister.Lösningen är att ersätta den med en lämplig enligt tekniska parametrar.

Lysdioden kan anropas med en multimeter utan lödning från kretskortet

Byte av kondensatorer och resistanser, till skillnad från lysdioder, görs ofta med en konventionell lödkolv. I detta fall bör man vara försiktig så att de närmaste kontakterna och elementen inte överhettas.

Om du har en lödstation eller en hårtork är det här jobbet enkelt. Det är svårare att arbeta med en lödkolv, men det är också möjligt.

Bra att veta! Om det inte finns några fungerande LED-element till hands kan du installera en bygel istället för den brända. En sådan lampa kommer inte att fungera på länge, men det kommer att vara möjligt att vinna lite tid. Sådana reparationer görs dock endast om antalet element är fler än sex. Annars är dagen det maximala arbetet för reparationsprodukten.

Moderna lampor körs på SMD LED-element som kan lödas från LED-remsan. Men det är värt att välja de som är lämpliga för tekniska egenskaper. Om det inte finns några är det bättre att ändra allt.

Kinesisk förare - dessa killar älskar minimalism

Relaterad artikel:

För rätt val av LED-enheter behöver du inte bara känna till det allmänna LED-egenskaper. Användbar information om moderna modeller, elektriska kretsar för arbetsanordningar. I den här artikeln hittar du svar på dessa och andra praktiska frågor.

Om drivrutinen består av SMD-komponenter som är mindre kommer vi att använda en lödkolv med en koppartråd på spetsen. Under en visuell inspektion avslöjades ett bränt element - vi löder det och väljer lämpligt enligt märkningen. Inga synliga skador - det är svårare. Vi måste löda alla detaljer och ringa individuellt. Efter att ha hittat en bränd byter vi den till en fungerande och monterar elementen på plats. Det är bekvämt att använda pincett för detta.

Användbart råd! Ta inte bort alla delar från kretskortet samtidigt. De är lika till utseendet, du kan senare förvirra platsen. Det är bättre att löda elementen ett i taget och, efter kontroll, montera dem på plats.

Att reparera ett LED-rör i form av ett lysrör skiljer sig inte från att arbeta med en enkel

Vid installation av belysning i rum med hög luftfuktighet (badrum eller kök) används stabiliserande strömförsörjning som sänker spänningen till en säker (12 eller 24 volt). Stabilisatorn kan misslyckas av flera anledningar. De viktigaste är överbelastning (energiförbrukning för armaturer) eller felaktigt val av blockskyddsgrad. Sådana enheter repareras i specialiserade tjänster. På hemmaplan är detta orealistiskt utan tillgång till utrustning och kunskap inom området radioelektronik. I det här fallet måste nätaggregatet bytas ut.

Strömförsörjningen till lysdioderna ser ut så här

Väldigt viktigt! Allt arbete med att byta ut den stabiliserande strömförsörjningen för lysdioder utförs med borttagen spänning. Lita inte på omkopplaren - den kan vara felaktigt ansluten. Spänningen stängs av i lägenhetens växel. Kom ihåg att det är livsfarligt att röra vid strömförande delar med din hand.

Det är nödvändigt att vara uppmärksam på enhetens tekniska egenskaper - strömmen måste överstiga parametrarna för lamporna som drivs av den. Efter att ha kopplat bort den misslyckade enheten ansluter vi en ny enligt diagrammet. Den finns i enhetens tekniska dokumentation. Detta innebär inga svårigheter - alla ledningar är färgkodade och kontakterna är bokstäver.

Dechiffrera skyddsgraderna IP för elektriska apparater

Graden av skydd för enheten (IP) spelar också en roll. För badrummet ska apparaten vara märkt med minst IP45.

Relaterad artikel:

För att belysningen ska vara stabil, och de installerade produkterna håller så länge som möjligt, bör du välja rätt 12 V strömförsörjning för LED-strip. I den här publikationen kommer vi att överväga typerna av enheter, hur man beräknar dem korrekt, hur man gör det själv, hur man ansluter, populära modeller.

Om orsaken till att LED-lampan flimrar är kondensatorns fel (den måste bytas ut), är periodisk blinkning när ljuset är avstängt lättare att lösa. Anledningen till detta "beteende" hos lampan är indikatorlampan på strömbrytaren.

Kondensatorn som finns i drivkretsen ackumulerar spänning, och när gränsen nås producerar den en urladdning. Bakgrundsbelysningen på nyckeln passerar en liten mängd elektricitet, vilket inte påverkar glödlampor eller "halogen" -lampor, men denna spänning är tillräckligt för att kondensatorn ska börja ackumulera den. Vid ett visst ögonblick ger den en urladdning till lysdioderna, varefter den återigen växlar till ackumulering. Det finns två sätt att lösa detta problem:

1. Vi tar ut nyckeln från strömbrytaren och stänger av bakgrundsbelysningen. Metoden är enkel, men indikationen som ökar värdet på switchen är nu värdelös.
2. Vi demonterar ljuskronan och på varje patron byter vi fastråden med noll ställen. Metoden är mer komplicerad, men den behåller växelns funktionalitet. I mörkret syns det bra, och det är ett plus.

En sådan omkopplare kan få lysdioderna i enheten att blinka.

Inte bara LED-lampor utan även CFL-lampor kan blinka. Enheten för deras PRU (ballast) fungerar på en liknande princip, vilket gör att kondensatorn kan lagra energi.

Tänk till exempel på en enkel reparation av en LED-lampa: