Gör-det-själv-reparation av en polarisvärmare

För närvarande används elektroniska styrenheter (ECU) i stor utsträckning i hushållsapparater. Kylskåp, tvättmaskiner, till och med strykjärn är utrustade med liknande enheter. Detta är inte förvånande, eftersom ECU:er är så mångsidiga i temperaturkontrollsystem och kontrollmekanismer att det är svårt att föreställa sig en ersättning för dem. Användningen av elektroniska styrenheter i klimatanläggningar är den mest relevanta. Detta låter dig ställa in ett specifikt driftsätt för utrustningen, samt visuellt övervaka det aktuella tillståndet för de inställda parametrarna. Enheter med mekanisk styrning berövas denna möjlighet.

En av representanterna för klimatutrustning är keramiska värmare. De tillverkas av många tillverkare. Tänk på enheten och reparationen av en sådan värmare på exemplet med PCWH-modellen tillverkad av POLARIS.

Specifikationer och huvudfunktioner:

– automatiskt underhåll av den inställda temperaturen i intervallet 18-30°С;

– LED symbolisk indikator för driftlägen;

- fjärrkontroll;

– matningsspänning: 220-230 V/50 Hz.

Värmaren består av ett keramiskt värmeelement, en tangentiell fläkt, en elektrisk fläktmotor, en blindstegmotor, en jonisatorenhet och en ECU, en fjärrkontroll (RC). Den demonterade vyn av värmefläkten visas i fig. ett.

Den elektroniska styrenheten är gjord på två kort - ett kraftkort, samt ett indikerings- och styrkort, sammankopplade med en kabelslinga. Strukturdiagram för värmefläktens ECU visas i fig. 2.

Strömkortet inkluderar en strömförsörjning och lastomkopplingselement - fig. 3.

Strömförsörjningen består av en nedtrappningstransformator, en brygglikriktare och en stabilisator (pos. 1, fig. 3). En integrerad krets 78L05 används som stabilisator. Värmeelementen styrs av elektromagnetiska reläer. Fläktmotorn och jonisatorenheten omkopplas med triacs (artikel 2, fig. 3). Enheten använder Motorola MAC97A6 triacs. De är konstruerade för omkoppling av laster upp till 800 mA (vid spänning upp till 400 V).

Indikerings- och kontrollpanelen visas i fig. 4 och 5. Kortet innehåller en LED-symbolindikator, en mikrokontroller (1), ett stegmotordrivkrets (2), en stegmotorkontakt (3), en temperatursensorkontakt (4), en IR-mottagare (5), en strömkortskontakt (6) och kontakt för kontrollknappar (7).

På lödsidan av kretskortet för indikering och kontroll finns mikrokretsar för LED-indikatordrivrutiner. På fig. 5 är markerade med en rektangel.

Den mekaniska delen av värmefläkten kan hänföras till slutardrivsystemet, vilket visas i fig. 6 och 7.

Möjliga funktionsfel och metoder för att eliminera dem

Värmefläkten slås inte på

Integriteten hos den termiska säkringen TF1 kontrolleras, tillförlitligheten hos kontakterna CP2, CP6 kontrolleras, resistansen hos krafttransformatorns primärlindning. Om felet inte avslöjades under testet, kontrolleras spänningen på +5 V vid stabilisatorns utgång. Felet i stabilisatorchipset är det vanligaste felet. Om stabilisatorns spänning är normal, men defekten kvarstår, bör du kontrollera och byta ut kondensatorn på 1000 mikrofarad i likriktarfilterkretsen (pos. 1, fig. 3).

Den mest troliga orsaken till denna defekt är fel på IR-sändaren eller kvartsresonatorn på fjärrkontrollen.Anledningen kan också vara den dåliga kvaliteten på lödningen av fjärrkontrollens mikrokontrollerstift eller IR-mottagarens stift. Detta fel elimineras i de flesta fall genom att löda brädan efter en noggrann inspektion av de relevanta elementen.

Först och främst är det nödvändigt att kontrollera om fläktrotorn roterar fritt - om dess pumphjul roterar lätt, kontrolleras den elektriska delen av drevet. Multimetern kontrollerar integriteten hos fläktmotorlindningarna, såväl som kapacitansen hos arbetskondensatorn C1 (fig. 2). Elementen i elmotorns styrkrets kontrolleras, kvaliteten på lödningen av deras slutsatser undersöks (punkt 2, fig. 3).

Kvaliteten på lödningen av elementen i styrkretsen för lindningen av det elektromagnetiska reläet på strömkortet undersöks. Själva reläet och kvaliteten på terminalkontakterna på värmeelementens terminaler kontrolleras.

Den mekaniska delen av drivningen (fig. 6, 7) av persiennerna undersöks. Tillförlitligheten hos kontakten i CN3-kontakten (pos. 3, Fig. 4) på ​​indikerings- och kontrollkortet kontrolleras, liksom integriteten hos stegmotorledningarna.

Fel i samband med indikeringen och kontrollkortet är extremt sällsynta, och de är oftast förknippade med den så kallade "kalllödningen" eller mikrokontrollerfel.

Oavsett kvalitet, förr eller senare blir nästan alla elvärmare dåligt uppvärmda, slås inte på eller värmer inte alls.
Självreparation av en elektrisk värmare är inte särskilt svårt, eftersom denna klass av enheter ofta inte anses vara en komplex enhet.
I vardagen använder människor ett brett utbud av elektriska värmare: elektriska infraröda eldstäder, konvektorer, värmefläktar och en mängd olika oljeradiatorer. För alla sådana enheter, oavsett designfunktioner, fungerar nichrome som ett värmeelement.

Det bör noteras att ju enklare designen av värmaren är, desto längre kommer en sådan enhet att fungera, och vem kommer att vara lättare för hennes man att ta reda på sammanbrottet och reparera det.

För en snabb och effektiv reparation måste du först och främst förstå hur värmaren fungerar.
Oavsett vilken typ av sådana enheter har de alla grundläggande gemensamma element.
Värmaren är utrustade med en eller två nyckelbrytare som kan användas för att välja ett eller två värmeelement som ska värma, samt lampor som indikerar värmeelementets funktion.
Värmeelementet får inte ha två kontakter, utan tre, med två separerade värmeslingor inuti.

Omedelbart efter nätsladden med en kontakt kan det finnas en skyddande termisk säkring som automatiskt stänger av värmaren efter överhettning, till exempel om du täcker toppen av konvektorn med en handduk.
Det kan även finnas en lutningssensor som fungerar om till exempel konvektorn faller eller välter.
Förutom den termiska säkringen kan det också finnas en "strömbrytare" - en överbelastningsströmsäkring, för andra nödsituationer.

All diagnostik börjar med att demontera värmaren, men innan den demonteras måste den stängas av och stickkontakten tas ur uttaget.
Vi skruvar loss skruvarna på höljet, troligen kontrollpanelhöljet. Efter att ha nått den anslutande kontrollpanelen med en termostat, termostat och andra element börjar vi testet med en kontinuitet i nätsladden.
Därefter kontrollerar vi funktionen för alla kontrollknappar och vippomkopplare - kallar dem med en testare. Sedan alla seriella kretsar.

termostat kontrolleras av testaren och den ska ge noll motstånd (kortslutning) eller nära noll på kontakterna, detta kommer att indikera termostatens hälsa.

Förutom hälsan hos själva värmeelementen kan orsaken till sammanbrottet också vridas i dålig och opålitlig kontakt med ledarna, med tiden, på grund av skillnaden i material, oxiderar de och ruttnar, så i detta ögonblick bör du också uppmärksamma.
Därefter kontrolleras skyddselementen: lägesgivare och termosäkring.

Termisk säkring de ringer med en testare, i ett bra och kallt tillstånd, bör det vara noll motstånd (kortslutning) på dess kontakter.
Det kan finnas flera sådana värmesäkringar i ett hölje, och som regel gäller att ju större hölje är, desto fler termosäkringar innehåller det.
Det bör noteras att den termiska säkringen kan fungera (servicebar), men på grund av den kraftiga föroreningen av filtren och konvektionshålen kan de omedelbart fungera och stänga av värmaren.

Vad representerar det lägesgivare, så detta, i de flesta utföranden, är någon slags vikt som, när värmaren lutar eller tappas, verkar på en minibrytare som redan öppnar spänningen. En funktionsduglig lägesgivare, i värmarens normala vertikala läge, måste ha nollmotstånd (kortslutning) på sina kontakter.
Den huvudsakliga avgörande punkten kommer att vara att kontrollera uppvärmningen värmeelementov. I stora värmare finns det som regel flera av dem, oftast finns det två av dem. Och ofta är orsaken till otillräcklig uppvärmning av rummet felet i ett av värmeelementen.
I de flesta fall kan värmeelementet inte repareras och ersätts med ett liknande.
Hur kontrollerar man värmeelementet? Motståndet på dess kontakter kan vara olika, beroende på den specifika enheten, men det bör definitivt ringa. Ungefärliga resistansvärden kan ligga i intervallet 20 - 100 ohm.

Värmaren slås inte på.
Det kan finnas flera anledningar. Det är nödvändigt att kontrollera uttaget, kontakten och elkabeln. Ta sedan isär och se till att det finns nätspänning inne i enheten, det är bäst att använda en 40W testlampa för detta.
Spänningen kontrolleras i en seriell krets, termosäkring, termostat, termobrytare, värmeelement
Testning under spänning bör utföras noggrant eller använd resistanstestmetoden (med en multimeter) redan utan spänning.

Värmaren slås på men värms inte upp.
Värmaren blåser luft men värmer den inte, denna situation indikerar tydligt en funktionsfel i värmeelementet, en av spiralens sektioner kan vara skadad, det är nödvändigt att noggrant undersöka hela längden på nikromledaren och ringa också själva värmeelementet med testaren, bör motståndet vara någonstans i området 70 Ohm.
I händelse av ett synligt brott eller utbrändhet av nichromledaren kan du försöka återställa den om du drar de trasiga ledarna lätt till mitten och försiktigt vrider dem till varandra med en marginal och sätter sedan tillbaka "anslutningen" ordentligt, men så att den inte rör sig och inte stängs under drift slumpmässigt på intilliggande varv av helixen.
Orsaken till sådant arbete kan också vara en termisk säkring eller bimetallplattor på termostaten. I kallt tillstånd måste de stängas, ibland blir det nödvändigt att strippa dem för att förbättra kontaktens tillförlitlighet. Servicebara bimetallplattor från värmen från lödkolven ska öppnas.

Värmefläkten värms upp men fläkten snurrar inte (blåser inte).
Om bladen är i gott skick och inte är fastkilade någonstans, är orsaken troligen i motorerna.
Men ändå måste du först se till att spänningen tillförs motorn. Se till att dess axel vrider sig lätt och utan ansträngning.
Sedan kan motorn kontrolleras med en multimeter, dess kontakter ska ringa och visa åtminstone ett visst motstånd.
Vid behov kan motorn demonteras och inspekteras inuti, allvarlig förorening är möjlig. Ring lindningarna, rengör kollektorenheten och inspektera borstarnas tillförlitlighet. Det kan vara nödvändigt att smörja bussningarna till den rörliga delen av motorn med motorolja.
Om lindningarna brinner ut måste motorn bytas ut.

Värmaren stängs av (på grund av överhettning)
Det kan finnas flera anledningar.Till exempel, ett stort uppvärmningsområde och en lågeffektkonvektor, som ett resultat av konstant drift, överhettas kroppen och de interna elementen, inklusive överhettningsskyddselement som stänger av enheten.
I andra fall kan felaktig installation av konvektorn vara orsaken. Det är nödvändigt att organisera ett fritt inflöde av inkommande luft till den nedre delen av värmaren och ett fritt utflöde av varm luft från den övre delen av konvektorn, inget att täcka den med och inte skapa motstånd mot värmen som strömmar ut från konvektorn.

Oljekylaren läcker.
Självreparation i sådana fall är en svår och otacksam uppgift. Lim och tätningsmedel är värdelösa i detta fall.
För att täta hålen är det nödvändigt att tömma oljan, fylla på med vatten och använda invertersvetsning för tunna plåtar. Koka hålet efter att ha rengjort platsen från färg och korrosion.
Med konstant oljeläckage bör det förstås att olja fortfarande måste tillsättas, eftersom för effektiv drift av en sådan värmare krävs 90% av oljevolymen av oljetankens totala kapacitet, resten av utrymmet bör upptas av luft, det spelar rollen som en slags kudde när man expanderar oljan vid uppvärmning.

800W kolfibervärmare sparar som tilläggsvärme.

Jag arbetade på ett stort område, men för punktuppvärmning. Det är som att det är varmt när du står bredvid honom.

Har två försvar. En från överhettning och den andra från att falla. Det vill säga, om du plötsligt välter den så stängs den av automatiskt. Det finns ytterligare två uppvärmningslägen: 800W eller 400W, plus att den har en lätt framåtrotation. Men det är bekvämt att endast använda dessa funktioner från fjärrkontrollen och det är väldigt obekvämt utan kontrollpanel, eftersom alla knappar är placerade längst ner på värmaren.
Bilden visar droppskyddsknappen.

Vid ett tillfälle slutade den bara värmas. Allt fungerade förutom spiralen. Det beslutades att demontera och det finns redan leta efter orsaken. Jag skruvade bort alla skruvar på bakväggen med en skruvmejsel. Se bilden nedan för sekvensen för borttagning av topplocket.

Sedan måste du ta bort den bakre luckan på värmaren. Och nu är fyllningen av värmaren exponerad framför oss.

UPPMÄRKSAMHET. KOPPLA ALLTID FRÅN ENHETEN FRÅN 220V-ELNÄTET INNAN DEMONTERING.

Inspektera allt visuellt.

Jag kollade värmeelementet med en ohmmeter. Motstånd 87 Ohm. Det viktigaste är att min misstanke inte bekräftades.

När jag inspekterade styrkortet hittade jag ett bränt motstånd. Det fanns inget att ändra och bestämde sig för att göra allt direkt, utan någon elektronik.

Jag ringde ledningarna med ström och kopplade direkt till värmeelementet, men. inget mirakel hände. Jag var tvungen att ta reda på orsaken ytterligare. I denna kedja förblev överhettningssensorn okontrollerad. Jag klippte ut den och kopplade igen allt direkt och nu fungerade allt.

Det återstår att ansluta allt starkare och isolera. Det beslutades att starta den på halv effekt (genom att välja lämplig tråd) eftersom enheten nu inte har en överhettningssensor. Fallskyddskonstruktionen förblev i fungerande skick.

Och här är hjälten i vårt firande.

Vi monterar i omvänd ordning och fortsätter njuta av värmen 🙂

Bimetallplattor är grunden! Hushållsvärmeapparater var märkta, vattenkokaren erövrades, de låg precis under knappen. Tack vare den bimetalliska plattan stängs enheten av, i väntan på rätt ögonblick i tiden, driven av ånga, med ett glatt klick. Oljevärmare är utrustade med en liknande mekanism, bara mer komplicerad. Påminner mer om det som sågs i järnet, mest den gamla modifikationen. Skruvmekanismen drivs av termostathandtaget och pressar kontakten mer eller mindre mot bimetallplattan (en något förenklad tolkning, men den ungefärliga betydelsen är som följer). De säger att det är bättre att se en gång än att försöka höra hundra gånger. Möt färska bilder tills modellen kopierades av konkurrenterna.En berättelse om att reparera en oljevärmare med dina egna händer kommer att baseras på bilderna som tagits.

Det är bra att täcka oljevärmaren med kläder för att torka. Den enda typen av enheter där ägaren kommer att undvika fatala konsekvenser. Det enda är att på sidan av dragspelsbehållaren finns en förlängning utrustad med elektronisk fyllning, undvik att dölja facket. Oljevärmaren innehåller följande element:

Nödavstängningssensor (termisk säkring, relä)

• En behållare fylld med olja. Utseende - hällt dragspel, uppvärmd till en anständig temperatur, håll borta att röra det med handen. När det gäller att torka saker, sätt orädda värmebärande sådana. Behållaren är förseglad, men det finns 15 % luft inuti. Försök att ställa oljevärmaren upp och ner, fyll på den på sidan, återför lasten till hjulen. Hörde dunsar skrämma möss: luftbubblor sprack inuti. Vatten används inte av värmaren, det kommer snabbt att avdunsta, korrosion av kroppen kommer att bli betydande, tillverkningsteknik skulle kräva fullständig uteslutning av luft från arbetsvätskan (vatten + syre = det mest kraftfulla oxidationsmedlet för vilda djur). Termisk expansionskoefficient för den vanligaste vätskan på planeten är tio gånger högre än stålets. Det är inte bra om tanken går sönder.
• Den nedre delen av änden av dragspelet innehåller ett värmeelement, som elektronikfacket fäster vid. Oljevärmaren saknar pump och fungerar genom naturlig oljerecirkulation. Strömmen startar från värmeelementet uppåt, sedan i motsatt ände av batteriet sjunker vätskan. När den arbetar avger den hörbara vibrationer av spiralen under påverkan av växelspänning. Effekten är omöjlig att avlägsna på grund av påverkan av jordens magnetfält. Kokpunkten är över 100 ºС (150-200), undvik att röra behållaren, vätskan förs inte till en förändring i fastillståndet på grund av förbudet mot användning av vatten: behållaren kommer att spricka. TIO dubbla (två spiraler), kommer att möjliggöra mer flexibel reglering av uppvärmning.
• Inte långt från värmeelementet finns en termosäkring. Enheten kommer inte att tillåta en brand, om olja plötsligt läcker ut, går temperaturreläet sönder. Oljevärmaren skulle arbeta hårt när kopparvärmaren började smälta. Olja kommer att läcka ut - genom höljet kommer den höga temperaturen att göra att den klibbiga termiska säkringen löser ut. Strukturen skiljer mellan bimetall (återanvändbar) eller tråd (engångs). Bilden visar närvaron av en distinkt svärtande tablett ovanför värmeelementet: en termisk säkring (se det första fotot av recensionen) eller ett termiskt relä (bestäms av designen).

Stålprofil som förbinder elektronikfacket och värmarbälgen

• Reläet är placerat på toppen. Vi ser den största skillnaden från järnet: det finns ingen kontakt med kroppen. Det kan ses att det termiska reläet helt enkelt trampar luften. En oljevärmare med en markerad egenskap liknar en vattenkokare, där bimetallplattan ofta utsätts för ånga som tränger in genom en speciell öppning i huset. Det termiska reläet är en justeringsmekanism, den termiska säkringen är utformad för att lokalisera händelsen av fel på standardutrustning.
• Bilderna visar: det finns två omkopplare, en fas, ett värmeelement jord, en ledning av ett termiskt relä är lämpliga för varje. Denna redundans gör att indikatorlamporna lyser. En fas räcker inte för att ge Joule-Lenz-effekten. Tillverkaren vet inte i förväg vilken sida användaren ska koppla in kontakten, om den blå (röda) ledningen kommer att nollställas, exponerad för 230 volt.

Den elektriska delen skiljer sig lite från strykjärnet, vattenkokaren, varmvattenberedaren. Du kan slå på värmarens båda spiraler samtidigt, separat. I det senare fallet kommer oljevärmaren att nå läget längre. Det finns en chans att designen i ett kallt rum kommer att fungera utan avbrott alls.

Jordens magnetfältsforskare lyssnar på surret från en oljevärmarspole

Stäng luftpassagehålen i den elektroniska kretsen - ingenting kommer att brinna, oljevärmaren stängs av i förväg, omstarten kommer inte att ske snart, den torkande yllestrumpan kommer att förhindra inflödet av en ny ström. Botten på elektronikenhetens hölje är genomskuren med matningsspår. Luften lämnar golvet, följer efter, kringgår ledningarna och når det övre utloppet. Längs vägen utvärderar den bimetalliska plattan ögonblicket för avslutning av uppvärmningen.

Bilder på oljevärmaren visar: den elektroniska enheten är ihoprullad som en enhet med ett dragspel. Det är inte sant. Inskriptionen "Täck inte" döljer ett par skruvar, monteringsfästet hålls av en fjäder som är placerad i botten. Det är tydligt synligt för blotta ögat, förklaringar är överflödiga:

1. fjädern släpps;
2. bultarna lossas.

Inuti oljevärmarhuset är de flesta elektriska anslutningarna gjorda med insticksplintar. Om det behövs, ta bort omkopplarna, bimetallreläet, skruva loss skruvarna från insidan, öppna ledningarna. Observera: värmeelementet är hårt rullat. Visar tillverkarnas önskan att inte släppa in någon.

En listig tekniker vet hur man bekantar sig

Värmeelementet går sönder oftare, tanken flyter. Oljevärmaren är totalt förfallen. Stafetten kommer att hålla i åratal. Idag är sovjetiska strykjärn vanliga och är fortfarande i drift. Mekanismen kan inte repareras. Du måste rengöra de oxiderade kontakterna med alkohol. Reparation av elektronisk fyllning är begränsad till byte av element huvudsakligen. Termiska säkringar är för lata för att reparera: det är svårt att beräkna svarstemperaturen. Mästare undviker att ta ansvar. Nycklar, reläer bör rengöras då och då.

Det viktigaste är byte av värmeelement, olja, reparation av hål. De som vill ta det bör veta: de lagrar verkligen luft i tanken. Fungerar som en kudde när oljan börjar expandera. Skyddar tanken från att spricka. Använd transformatorolja vid byte, den använda är inte lämplig, det kommer att göra att värmeelementet skalas upp.

Syntetiska sorter är oförenliga med mineral. De som vill kan förklaras väl av de gamla på fordonsforum. Mekanismen rengörs från olja om det inte finns någon säkerhet vilken typ som hälls in innan reparation.

Buck undvik lödning. Ta icke-tennlod - mässing, koppar-fosfor, silver, använd en brännare. Lämplig reparationsutrustning för kylskåp. Det rekommenderas att hälla vatten i tanken för att undvika brand. Följaktligen, efter arbete, måste behållaren torkas. Oljan avdunstas vid en temperatur på 90 ºС före påfyllning. Se upp för att envist värma upp vätskan - den kommer att börja oxidera, brinna. Naturligtvis kan du frysa oljan. En tunn ström leds genom en ränna med negativ temperatur. Olja hälls i 90% av oljevärmarens kapacitet, den kan mätas med vilken tillgänglig metod som helst, med vatten.

Hur man tar bort värmeelementet beror på designen. Det finns information om hopfällbara och icke hopfällbara versioner. Försök att välja ett värmeelement med samma effekt. Skalet är gjort av kopparrör. Tanken med oljevärmare är av stål, det finns en risk för korrosion orsakad av bildandet av ett galvaniskt par.

Små hål kan vara bultade. Lägg tråden med spackel, värmebeständigt tätningsmedel används. Svårt att undvika läckage. Ett tätningsmedel duger inte, uppvärmnings-kylningscykler kommer att orsaka sprickor. Inte konstigt att fallet är gjort med ett dragspel. Metallens struktur släcker lejonparten av deformerande laster.

Listade huvudtyperna av fel. Självreparation av oljevärmare, när det kommer till hål, är en tidskrävande, otacksam uppgift. Ha dock en inverter för svetsning av tunna plåt till hands, lokalisera hålet. Det är viktigt att ta bort, reparera ett lager av rost, korroderade ställen, för att sömmen ska haka fast. En oljeläckagereparation har en chans att lyckas.

Fallsensorerna tystnade.Ingången av oljevärmarens elektriska krets föregås, vid en viss rulle stängs strömmen till enheten av. Att kontrollera elementets funktion är inte svårt. Lägg på sidan, ring kontakterna. Reparationen av oljevärmarens fallsensor motiveras inte av risken som orsakas av felaktigt utförande av operationerna. Tillsammans med den termiska säkringen ser vi ett element som säkerställer driftsäkerheten. Informationen om reparationen presenteras, vi hoppas att historien är användbar för nybörjare. Proffsen vet själva hur de ska lösa problemet.

Elektriska oljevärmare är vanliga och mycket pålitliga enheter, men det händer att även sådana enkla enheter misslyckas. I en situation där värmaren inte slår på eller värmer dåligt måste du kontrollera om det finns ett garantikort. Med en giltig garanti bör den lämnas till ett servicecenter. Men det händer ofta att det inte finns någon sådan möjlighet, och reparationen av oljevärmaren måste göras för hand. I det här fallet är det nödvändigt att överväga de möjliga orsakerna till sammanbrott och ta reda på hur man eliminerar dem.

Olika modeller av värmare kan ha olika antal värmeelement, termostater och omkopplingsanordningar för anslutning och anslutning. De har också forcerat luftflödessystem för att förbättra konvektion och öka värmeöverföringen.

Värmeelementen är inrymda i ett oljefyllt, tätt hus med ribbor, täckt med en hållbar dielektrisk pulverbeläggning. Strömbrytare är fästa på värmaren från utsidan. Alla anslutningar av värmeanordningar och externa kontrollelement är anslutna genom en hermetisk koppling.

Oljevärmarkretsen är utformad enligt följande: en strömkabel med en stickpropp är ansluten genom strömbrytare och en termisk säkring till värmeelementen. Samtidigt ger den termiska säkringen ett avbrott i matningskretsen i händelse av nödöverhettning av enheten. De senaste modellerna av oljevärmare är också utrustade med en positionssensor som stänger av enheten vid ett fall eller en kritisk avvikelse från arbetstillståndet.