Nästa fel är skador på spindeln, tätningarna, ventilerna inuti stativet. Det finns en rad reservdelar tillgängliga på marknaden för reparation av demonterbara stötdämpare. En erfaren bilentusiast slänger dessutom aldrig gamla reservdelar, utan försöker reparera dem. Dessutom kan bearbetbara delar alltid tas ut ur dem.
Tips: Hela processen med att demontera stötdämparen bör fotograferas. Detta kommer att undvika monteringsproblem.
VIDEO
Om du har grundläggande information om hur dina stötdämpare fungerar kan du spara på att byta ut dem. De flesta modeller av ställ är reparerbara och komponenterna köps antingen till rimliga priser eller görs oberoende.
Du har redan reparerat inredningen av din järnhäst genom att beställa tjänster här. Nu har tiden kommit när du behöver tänka på att byta ut de bakre fjäderbenen på VAZ 2110. Fjädringen börjar bli oanvändbar, den behöver servas. Först och främst är detta ersättningen av stötdämpare. Om du har åtminstone några bilreparationskunskaper kan du enkelt klara av arbetet.
Försök att göra allt arbete, ta hänsyn till även de minsta nyanserna. Den fortsatta driften av bilen beror på hur professionellt du utför reparationen. Så du måste börja med det mest grundläggande - vad är rack och vad de är till för, och låt oss också titta på deras design.
Den bakre pelaren på VAZ 2110-bilen skiljer sig inte i design från de som är installerade på de flesta framhjulsdrivna bilar från denna tillverkare. Reparation utförs naturligtvis på samma sätt. Som med alla andra maskiner används dussintals ställ för att dämpa fjädringsvibrationer vid körning på ojämna vägar eller vid kurvtagning i hög hastighet.
Som ni förstår är vägarnas kvalitet inte alltid bra. Avstängningen av bilar lider mycket på grund av detta. Om fjäderbenen misslyckas kommer vibrationernas utjämning under körning inte att inträffa. Följaktligen reduceras maskinens tillförlitlighet avsevärt. Inte bara upphängningselementen lider, utan en mycket stor belastning överförs till bilens kaross.
Alla svetsar utsätts för tryck. Naturligtvis förr eller senare, men detta kan leda till att vissa delar av kroppen helt enkelt försvinner. Till exempel kan låset på stammen till och med kollapsa. Eller sprickor kan uppstå på plastelementen i interiören, såväl som på glaset.
Med noggrann användning av VAZ 2110-bilen, med den bakre och främre fjädringen i gott skick, kommer du att känna högsta komfort under körning. Bilens säkerhetsnivå blir också högre. Enbart de bakre pelarna på VAZ 2110 räcker för att balansera slitagegraden för varje element i den bakre upphängningen. Observera att karossens rörelse i vertikalplanet är minimal.
Resursen för fordonsupphängning blir längre. Låt oss överväga det enklaste exemplet. När hjulet lämnar vägen går det ur bromsprocessen. Som du kan se kommer bromseffektiviteten för tre hjul att vara lägre än fyra. Därav den låga säkerheten. Tack vare användningen av ställ, förutsatt att de är i fungerande skick, lossnar inte hjulet från ytan.
I vilken bil som helst, om du belastar bakaxeln, minskar markfrigången. Naturligtvis berör hjulen kroppen eller skyddet. Därför, om du ofta bär stora laster eller passagerare, är det lämpligt att ändra utrymmet på bilen. För detta används speciella distanser. De är installerade på stödet av den bakre pelaren på VAZ 2110. Men följande ändringar kommer att inträffa:
Ändra läget för bromstrycksregulatorn.
Cambervinkeln ändras på framhjulen.
Det är nödvändigt att justera huvudbelysningen, eftersom kanten av ljusflödet blir närmare bilen.
Om du bestämmer dig för att installera distanser på din VAZ 2110-bil, måste du efter det justera ljusflödet, samt ändra platsen för tryckregulatorn i bromssystemet. Allt detta kan göras i garageförhållandena hemma. Anlita inriktningen av framhjulen att justeras av proffs på en bensinstation.
Om de bakre pelarna på VAZ 2110 plötsligt började knacka, är det nödvändigt att fastställa grundorsaken till detta fenomen. Som regel uppstår en knackning när bilen mycket ofta kör på ojämna vägar. Resultatet är en kränkning av stötdämparna, behovet av deras reparation eller en fullständig ersättning. En mer sällsynt orsak till knackning är överdrivet slitage som uppstår på gummi-metallbussningarna på upphängningsarmarna.
Det är också värt att tänka på att även en stålfjäder gradvis komprimeras och dess elasticitet blir otillräcklig. I händelse av att fjädrarna sjunker, hjälper det bara att installera en ny. Om du nyligen gjorde en översyn av den bakre fjädringen och plötsligt dök en irriterande knackning upp, måste du noggrant kontrollera stötdämparfästena. Det är möjligt att någon bult eller mutter har missats. En sådan uppdelning korrigeras helt enkelt - det är nödvändigt att dra åt den gängade anslutningen.
Den vanligaste orsaken till att man knackar på den bakre fjädringen på en VAZ 2110-bil är konstant överbelastning.Se till att de förhållanden under vilka driften av din bil utförs i normala lägen. För att diagnostisera de bakre fjädringsarmarna måste du avlasta bilens bakaxel. Installera den på ett visningshål eller överfart, helst jämnt.
Flytta bilen vertikalt. Om det samtidigt hörs främmande ljud kan vi säga att det finns ett fel i fjädringen. I händelse av att den bakre pelaren knackar på VAZ 2110 är detta inte ett symptom på att den är helt ur funktion. Det första steget är att noggrant diagnostisera fästelementen.
Faktum är att designen av den bakre pelaren på VAZ 2110, liksom alla andra framhjulsdrivna eller bakhjulsdrivna bilar, består av två element. Alla moderna bilar använder en teleskopisk stötdämpare som fungerar i två riktningar. Det andra elementet, som inte är mindre viktigt, är en stålfjäder monterad på toppen av fjäderbenet.
På VAZ 2110 är ställen ett element som håller hela upphängningen på kroppen. Dessa är lastbärande element. Tack vare spakarna normaliseras bilens fjädring. För att ta bort de bakre pelarna på VAZ 2110 måste du ta bort ryggstödet i baksätet för att få tillgång till kopparna som finns i de bakre bågarna. Var uppmärksam på det faktum att stötdämparna är fästa på två punkter - den översta är i koppen och den nedre är på den bakre balken.
För att skruva loss den övre muttern måste du skaffa en speciell skiftnyckel. Men om så inte är fallet måste du gå ut, eftersom det är nödvändigt att förhindra att stötdämparstången vrids med nyckeln till "6". Muttern måste skruvas loss med en nyckel till "17". Efter att ha utfört dessa manipulationer måste du sätta en avdragare på fjädern. Först efter det kan du skruva loss alla muttrar - på de övre och nedre fästena.
Att demontera stativet är inte svårt. Under reparationer, se till att byta ut gummidelarna i strukturen, i synnerhet stötfångare och ståndarknappar. Installationen av den bakre pelaren på VAZ 2110 utförs i omvänd ordning, det enda villkoret för normalt arbete är den maximala kompressionen av fjädern av avdragaren. Stötdämparstången måste vara helt utdragen.
Först och främst betas nöten i toppen. Därefter fixeras den nedre delen av stötdämparen. Du kan också ge några råd om att reparera upphängningen av en bil VAZ 2110. De bakre fjäderbenen, oavsett om de är Kayaba eller lager, tas enklast bort om alla gängade anslutningar behandlades med penetrerande smörjmedel i tid. Om inte ens penetrerande smörjmedel hjälper, måste du utsätta tråden för värme, vilket måste göras mycket noggrant.
Detaljerade steg-för-steg-instruktioner med fotostöd för reparation och byte av ett teleskopställ på en VAZ 2110-bil.
Som regel är det inte alltid möjligt att uppnå önskat resultat vid reparation av en stötdämparben. Därför rekommenderas stötdämparen att bytas ut mot en ny vid behov.
1. Läs först och främst hur du tar bort teleskopstället från en VAZ 2110-bil.
2. Kläm fast kuggstången i ett skruvstäd och tryck sedan ihop fjädern med specialband. Skruva sedan bort den övre muttern på fjäderbensstödet och stötdämparstången med hjälp av verktyget, medan den senare måste hållas från att vrida sig.
3. Ta bort det övre stödet på bilstället.
4. För att ta bort den övre fjäderkoppen.
5. Ta bort själva teleskopfjädern.
7. Om fjäderbenskroppen, fjäderkoppen i botten, liksom svängarmen och fästet har genomgått deformation och förstörelse, spruckit, indikerar detta tillstånd behovet av att byta ut stötdämparstaget. Det är förbjudet att göra någon svetsning på den, vilket resulterar i att dess prestanda försämras.
åtta.Därefter ska stötdämparstaget fixeras i vertikalt läge och ett par gånger tills det tar stopp, höj och sänk stötdämparstången. Detta görs för att förstå om det finns stopp, stötar och misslyckanden under dess rörelse. Om några hittas måste teleskopstället bytas ut och kan inte repareras. Orsakerna till bytet kan också vara en trasig gänga i den övre delen av skaftet eller vätskeläckage (endast lätt svettning är acceptabelt).
För att reda ut stötdämparen är det bäst att kontakta en specialiserad verkstad, eftersom ett specialverktyg och, viktigast av allt, en skicklighet krävs för att reparera det.
9. Förutom konventionella hydrauliska stötdämpare finns det även stötdämpare i den så kallade patronen (ett stycke ej separerbart hus). Om det finns en sådan mekanism i bilen, för att ersätta den, måste du slå ner kompressionsbufferten, använd en speciell skiftnyckel för att skruva loss muttern på rackhuset, ta bort den gamla patronen och installera en ny. Om patronen ska installeras istället för en enkel hydraulisk stötdämpare, måste stången med arbetscylindern lossas från kroppen för att dränera vätskan. Sedan ska kroppen tvättas inuti och, med ledning av tillverkarens instruktioner, installera en ny patron.
10. Du måste också vara uppmärksam på skicket på skyddskåpan och kompressionsslagbufferten. Om den senare är skadad måste den bytas ut. Om skyddshöljet har skalat av gummit från metallbeslagen, och även om höljet har sprickor, trasiga sektioner, inte har den nödvändiga elasticiteten, är det dags att byta ut det.
11. Lagret måste bytas ut om det finns axiell rörelse i stödhuset; det märks att fett läcker från under skyddsringarna; under rotation fastnar lagret; samt på grund av korrosion. Det kan bli nödvändigt att byta ut det övre stödhuset om det uppstår sprickor på det. Eller så kan du byta ut stödenheten. Dubbarnas gängor kan också vara utslitna och behöver naturligtvis bytas ut.
12. Deformation av fjäderns spolar, sprickor på den signalerar också behovet av att byta del. För att kontrollera fjäderdraget måste du trycka på det tre gånger så att spolarna rör vid varandra. Ge sedan fjädern en belastning på 3187 N (325 kgf). Under sådant tryck måste fjädern ha en längd på minst 201 mm (182 mm - exportbilar).
Processen för komprimering av fjädern utförs längs dess axel: det krävs att stödytorna är i enlighet med ytorna på stödkopparna som finns på teleskopstället. Fjädrar med gul (i exportversionen - vit) märkning (klass A) kan ha en längd på mindre än 207 mm (188 - med förbehåll för exportsändning), då ska den bytas ut mot en fjäder där märkningen är grön (blå). - exportbilar) (klass B) . Det är bäst att byta både den ena och den andra fjädern i framfjädringen (de måste tillhöra samma grupp). Byt även ut den trasiga övre fjäderkoppen.
13. Byt ut teleskopstångens monteringsbultar med slitna gängor.
14. Nu måste du börja montera teleskopstället från slutet, med början från den sista processen (i omvänd ordning). Skyddskåpan måste sättas på det ringformiga spåret, som är placerat på kompressionsslagbufferten.
15. Den installerade fjädern ska placeras så att dess ände pressas mot kanten på den nedre koppen så långt det går. På samma sätt måste du installera den övre koppen på fjädern.
16. Först när ditt fordon redan står på marken, dra slutligen åt spjällstångsmuttern.
Det första du ska göra är att skruva loss CV-ledens mutter och skruva loss hjulbultarna för att ta bort den.
Lossa de nedre kulledsbultarna.
Skruva fast cylindern vid styrstiften och ta bort bromsoket.
Ta bort styrspindeln med en avdragare.
Dra ut CV-leden ur styrspindeln, skruva loss de 13 muttrarna som håller fast vridlagret i koppen med en skiftnyckel och ta bort.
Dra åt fjädern med band och skruva sedan loss muttern som håller fast stödet till kuggstången med en speciell skiftnyckel.
Här visas reparationen av toppstödet. Öppna skyddsringen vid lagret med en tunn skruvmejsel och fyll den med litol, lägg till en gummiremsa från den gamla kammaren till gummielementet, täta insidan med eltejp.
Vi slår ner stödet för kompressionsbufferten med en hammare, skruva av reservoarmuttern med en speciell nyckel (kanske en slägga kommer att vara praktisk).
Vi tar ut patronen, vi demonterar ..
Kompressionsventilskivorna är kantade. Denna skiva kan vändas.
... och byt ut den här mot den andra, eller installera en ny kompressionsventil.
Nödvändigt reparationsverktyg, reparationssats för oljetätning och stötdämparvätska.
Du måste köpa detta kit i förväg för högkvalitativ pumpning.
Häll 320 gram stötdämparvätska i de främre fjäderbenen. Vi monterar i absolut renhet. Installation i omvänd ordning.
Hopfällbara stötdämpare med två rör är installerade på VAZ 2110-12-bilar, därför demonteras och repareras de vid behov. För att göra detta måste den först demonteras från bilen.
VIDEO
Ja, inte alls))))) här är att byta ut stötdämparna Lazia på Internet, jag tittar på användbara videor))))) ja, jag bestämde mig för att dela det, kanske det kommer att vara användbart för någon)))) ) hur mår du med bilen?
väntar på lite uppvärmning) måste du ta bort bromsok från bilen från vazkulaks, ta dina zazkulaks på balken och skicka Zkulak + bromsok till racerlönen, för att tvätta ner och montera)
Jag förstår)) lycka till)))) Jag väntar också på förluster för att installera de köpta reservdelarna)))))
Nästan varje bilist kan reparera stötdämparstag om han inte är rädd för smutsigt arbete under bilen. Det kommer också att spara en bra summa pengar. När allt kommer omkring, så snart döva slag börjar dyka upp i bilens fjädring när du kör genom gropar och gropar, är det dags att ta tag i reparationen av stötdämpare.
Varje biltillverkare använder sin egen designutveckling för att dämpa vibrationer när bilen är i rörelse. Men stötdämpare finns i nästan alla moderna bilar.
Stötdämparens livslängd bestäms av bilens körstil och vägarnas kvalitet. Till exempel kommer många 10-åriga bilar från Europa med en körsträcka på mer än 200 000 km till oss med "inhemska" stötdämpare. Och i våra vägförhållanden lever en sällsynt fjädringsdel upp till 100 tusen kilometer.
I slutet av den här artikeln hittar du en visuell videohandledning om att reparera stötdämparen på en VAZ 2110-bil.
Nedan kommer vi att prata om vad som är huvudfelen hos stötdämpare och hur de kan fixas för hand, med vissa färdigheter, verktyg och en önskan att göra detta.
De huvudsakliga felen i stötdämparstag är:
Fri rörelse av stången i cylindern,
Närvaron av stötar under kompression eller spänning,
Oljeläckage.
Att hitta alla dessa problem är ganska enkelt, utan att ens ta bort stötdämparna från bilen.
För att bestämma stötdämparnas prestanda är det nödvändigt att trycka kraftigt flera gånger med hela kroppsvikten på vingen eller stötfångaren på bilen direkt ovanför varje stötdämpare i sin tur. Om det uppstår ytterligare vertikala vibrationer efter att bilen slutat gunga, är stötdämparen defekt. Vanligtvis slutar en funktionsduglig nod att svänga omedelbart efter att påverkan på den upphör.
På samma sätt detekteras stötar i stötdämparstaget. För att göra detta, luta dig med handflatan vid den övre fästpunkten på ställningen och sväng den upp och ner med skarpa rytmiska tryck. Effekterna kommer att märkas tydligt vid kontakt.
För att upptäcka läckor i stötdämpare, titta bara mellan hjulet och bilbågen. Att vrida hjulet åt sidan kommer att förbättra sikten. Det är ännu bekvämare för dessa ändamål att använda ett visningshål, överfart eller hiss.
Läs mer om metoder för att kontrollera hälsan hos bilstötdämpare i vår artikel, hur du kontrollerar stötdämpare på en bil.
Reparation av stötdämparstag börjar med demontering. Att ta bort stötdämpare brukar inte orsaka problem. Såvida inte fästena får bilisten att svära högt och ta till drastiska åtgärder (”kvarn” eller gas-”fackla”).
Men oftast räcker det med att rengöra muttrarna och bultarna från sand och smuts och sedan behandla dem med WD-40-vätska. Efter 20-30 minuter kan du börja demontera.
Här är några punkter att tänka på när du tar bort stötdämpare för efterföljande reparation eller byte:
Ofta måste den del av bilen där stötdämparen tas bort hängas ut med domkraft. Se till att installera stopp under tröskeln eller botten så att bilen inte rör sig av misstag under reparationer.
För bättre åtkomst till stötdämparens nedre fästen måste du ta bort motsvarande hjul.
De översta monteringspunkterna för fjäderbenen i de flesta bilar är vanligtvis placerade under motorhuven och i bagageutrymmet.
I framhjulsdrivna fordon måste du arbeta mer när du tar bort kuggstången. Arbetets komplexitet beror på typen av stötdämpare.
Hopfällbara konstruktioner av stötdämpare är svårare att demontera stativet. För att ta bort en sådan enhet måste du skruva loss navmuttern och ta bort kuggstången tillsammans med navet.
Icke-separerbara stötdämpare har en enklare fjäderbensdesign. På den lägsta punkten sätts stötdämparen in i koppen, där den fästs med en eller två bultar.
Toppfästet för båda typerna av fjäderben är vanligtvis placerat under huven (vid de främre stötdämparna) och i bagageutrymmet (baktill). Här behöver du bara dra åt två muttrar.
Framhjulsdrivna stötdämparstag tas vanligtvis bort med fjädrarna.
För att fastställa orsaken till ett felaktigt framhjulsdrivet stötdämparstöd, måste det troligen tas isär helt. För mer information om demontering, montering och reparation av stötdämparen, se videohandledningen i slutet av denna artikel.
Slipsar kommer att bli ett oumbärligt verktyg för att demontera stötdämparen. Denna fjäderkompressor är en kraftfull tapp med en vänstergänga i ena änden och en högergänga i den andra. I änden av dubben finns en nyckelfärdig sexkant. Klämmor skruvas på ändarna av bulten (med vänster respektive höger gänga), som säkert kommer att klamra sig fast vid stötdämparfjäderns spiraler när den komprimeras.
Två av dessa spännare krävs för att komprimera fjädern. De är monterade på motsatta sidor av fjädern. Åtdragningen görs genom omväxlande rotation av stiften.
När fjädern är så pass hoptryckt att den "går" fritt i kuggstången, kommer det att vara möjligt att skruva loss toppmuttern, ta bort stödlagret med ett gummistopp och försiktigt ta bort fjädern.
Efter noggrann inspektion kan det visa sig att orsaken till knackningen ligger i ett slitet gummistopp. En snäv rotation med ett knarrande observeras när stödlagret går sönder.
Den hopfällbara stötdämparen skruvas loss från kroppen med en speciell nyckel. Vissa bilister klarar detta arbete framgångsrikt med en hammare och en lämplig stålstång.
Efter att ha bytt ut defekta delar, montera stötdämparstaget i omvänd ordning.
När toppmuttern är ordentligt åtdragen måste fjädern långsamt expanderas till fungerande skick. Det är viktigt att de första varven faller in i sina uttag, vilket förhindrar dess förskjutning.
Efter det återstår det att installera stötdämparstaget på plats, fästa hjulet och sänka bilen.
Reparation av stötdämparstag bör utföras utan brådska i enlighet med säkerhetsföreskrifter. Särskilt noggrant och noggrant är det nödvändigt att komprimera och dekomprimera fjädrarna. Då kommer reparationen att ske utan skador på bilen och personskador. Och bilen efter reparationen av stötdämparna kommer att köra smidigt och tyst.
VIDEO
Demonterad främre pelare VAZ2110
En bils fjädringsstag är den viktigaste delen av dess fjädring.Huvudsyftet med ställen är att dämpa vibrationer i bilens kaross och säkerställa god vidhäftning av dess hjul mot vägytan. Som nästan vilken del av en bil som helst, har fjäderben en viss livslängd, som föreskrivs av tillverkaren av denna bil, eller av företaget eller företaget som tillverkar dem.
Först och främst kommer varje bilentusiast som vet tillräckligt om driften av sin bil, i händelse av fel på någon av de främre fjäderbenen, omedelbart känna det.
rattslag;
ökad vibration av kroppen på "kammen" på sidan; skadat rack;
lämnar bilen från en rak bana;
onormal sladd vid kurvtagning;
ökad bromssträcka;
uppkomsten av knackningar i stativet, vilket indikerar en onormal drift av stötdämparventilgruppen;
förekomsten av fläckar, dvs. oljeläckage (se VAZ 2110 oljebyte - från teori till praktik).
Det blir tydligt att du måste leta efter och eliminera orsaken till överträdelsen av den normala driften av suspensionen. Ytterligare drift av bilen med uppenbara tecken på sådana avvikelser i driften av upphängningen är högst oönskad.
Vad det kan leda till:
För det första, för 1,5-2 tusen kilometer, kan du helt enkelt "bryta" axiallagren på de främre strävorna;
För det andra, i kombination med den mediokra balanseringen av framhjulen, ökar ojämnt däckslitage, ibland till och med "bulor", eftersom hjulet "hoppar" på vägen medan bilen rör sig; Navlager är trasiga, men deras pris och bytesarbete idag är en anständig summa;
För det tredje är en ökning av bromssträckan direkt relaterad till säkerheten vid bildrift, när några meter eller bråkdelar av en sekund kan lösa problemet med att reparera karossen eller dess delar som inte är till förmån för bilägaren;
För det fjärde minskar livslängden för bromsbeläggen, deras ojämna slitage pågår, igen - ett säkerhetsproblem, och som ett resultat - oförutsedda kostnader för deras påtvingade byte (se Byta ut VAZ 2110-beläggen - vi installerar det själva).
Uppmärksamhet: "torrhet" av stöttan kommer ännu inte att vara ett tecken på dess normala funktion, som ett exempel ovan - skada på stötdämparventilerna, men i det här fallet kommer stödet som regel att vara torrt
Du bör ständigt lyssna på upphängningens arbete. Om det finns förtroende för att fjädringsdelarna är i gott skick, men det finns knackningar, kan vi med tillräcklig säkerhet säga att racket är felaktigt.
Det genomsnittliga priset för att byta ut de främre stöttorna på en VAZ 2110 i en specialiserad bilservice är ungefär från 1 200 till 1 500 rubel per styck, totalt - inom 3 000 rubel. "Privata" bilmekaniker tar lite mindre: från 800 till 1000 rubel, men det är fortfarande mycket märkbart för familjens budget.
Utan att veta hur kan du "demontera" ställen och så
Vad kommer att behövas för detta:
För det första den vanliga standarduppsättningen nycklar från M10 till M27, som alltid ska finnas i bilen med en normal bilist;
För det andra är det nödvändigt att ha en tillräckligt platt plattform så att bilen som domkrafts framför den inte faller någonstans, även när den fixeras med hjälp av borttagna hjul med distanser av trä eller en uppsättning plankor, 20-30 mm tjock, placerad under kroppen, som vanligt,och något längre än hjulets fulla diameter.
Resten av stegen för att ta bort och byta ut de främre stöttorna på VAZ 2110 föreslås utföras enligt en liten och mycket enkel instruktion. Förutom instruktionerna, för tydlighet i sekvensen av åtgärder, bifogas flera små foton.
Bilen är placerad på en plan yta, försäkrad med klossar, handbromsen är fastspänd. Sedan domkrafter vi bilen och tar bort önskat hjul.
För att lossa M19-muttern på stötdämparstången något, ta bort glaskåpan. Sedan lossar vi de tre övre M14 muttrarna på stativfästena
Förberedelse för demontering, lossa muttrarna som håller fast stativet i glaset
Stötdämparstången i den övre änden kan vara slitsad eller fyrkantig. Vi håller i skaftet med antingen en skruvmejsel eller en skiftnyckel och skruvar lätt (“underminerar”) muttern på dess fäste
Lös stötdämparstångsmutter
Förbereder fjäderbenet för urkoppling med svängarm
Sprintmutter gångjärns styrspets
Trycker ut styrled
Vi slår ut bultarna som fäster strävan till styrspindeln med en speciell bronsdrift, och sedan tar vi bort den från stagets kinder ner
Frikoppling av ett ställ med en roterande knytnäve
Något lossade redan innan demontering, de tre muttrarna som håller fast fjäderbenet i glaset är nu helt och hållet och vi tar ut staget genom hjulhuset som visas på bilden i början av artikeln
Ta bort de tre rackmonteringsmuttrarna
VIDEO
Vi klämmer fast det borttagna stället i ett garage idegran med kopparsvampar, installerar en avdragare för avdragning och ta bort rackfjädrarna. Vi drar åt fjädrarna jämnt tills de slutar trycka på stödskålarna.
Viktigt: efter att ha bytt ut stativen är det nödvändigt att göra hjulinställning på bilservicens datorstativ.
Ta bort de främre fjädrarna med en speciell avdragare
Men livslängden för dessa element är begränsad. Därför är att byta ut de främre stöttorna på VAZ 2110 en helt naturlig och nödvändig procedur över tiden.
Den genomsnittliga livslängden för rack installerade på "topp tio" är 30-40 tusen kilometer. Indikatorn beror på bilens driftsförhållanden och tillverkaren av själva elementet.
Det är inte nödvändigt att gå till bensinstationen, eftersom bytet kan göras för hand.
VIDEO
Det finns flera tecken enligt vilka du kan fastställa felet:
Kroppen vibrerar kraftigt på kammen från sidan av den skadade stötdämparen;
Det är ett stryk i ratten;
Bromssträckan blir längre;
Vid kurvtagning sladdar bilen;
Spår av oljeläckor;
Vid körning i rak linje blåser bilen åt sidan;
Knackningar, främmande ljud observeras i hyllan.
Om du inte reparerar de främre stöttorna på bensinstationen eller med dina egna händer i tid, kan detta leda till tråkiga konsekvenser:
Axiallager kommer att kollapsa;
Däcken slits ojämnt, hoppar, bildar stötar på gummiytan;
Hjullager kommer att misslyckas;
Bromssträckan blir längre, vilket är farligt på alla sträckor av vägen;
Bromsbelägg kommer att fungera felaktigt, deras livslängd kommer att förkortas avsevärt.
Det finns två huvudsakliga sätt att kontrollera elementen för att de inte fungerar. En professionell, den andra hantverk, men också ganska effektiv.
Speciellt vibrationsstativ. En bil körs in i den och datorn beräknar stötdämparnas effektivitet. Det bör noteras att nya ställ kan visa ett resultat på cirka 75%, men detta är ganska normalt. Om procenten är mindre än 50 är det dags att byta del.
Manuell svängning.Du måste ta tag i fronten på bilen, dess stänkskärm och börja gunga. Försök att uppnå den maximala amplitud som din kroppsvikt tillåter dig att få. Be i så fall en vän att hjälpa till. Summan av kardemumman är att efter uppbyggnaden, ta skarpt bort händerna och titta på bilen. Om hon omedelbart återvände till sin ursprungliga position och inte tvekar längre, är allt bra. Om även en liten fluktuation upptäcks kan du anta att det är lämpligt att byta ut racken inom en snar framtid.
Det är omöjligt att entydigt säga vilka främre rack som är bäst att välja för VAZ 2110. Vissa väljer fabriksföremål eftersom de inte är tillräckligt stela för dem, andra föredrar analoger för sitt mjukare och bekvämare beteende.
Någon vill till och med installera en sportversion av stativen på sina "topp tio", eftersom de är de mest styva och fjädrarna är så tjocka som möjligt.
Valet står mellan olja och gas (olja-gas faktiskt). De förstnämnda är mer överkomliga ur ekonomisk synpunkt, men de har inte ett så brett temperaturområde, varför stötdämparna blir styvare på vintern.
Gasanaloger har en mer komplex design, högt pris, men en utmärkt indikator på "uthållighet".
Bland tillverkare kan, förutom CC20, följande tillverkningsföretag urskiljas:
Alla har ungefär samma enheter, så det borde inte vara några problem med valet av lämpliga delar.
VIDEO
Efter att ha bestämt dig för valet av ställ, montera en uppsättning verktyg som kommer att vara användbara för dig under deras byte:
Slitsade skruvmejslar;
Skiftnyckel för att hålla stötdämparstången;
Nyckel och kapsylnycklar i storlekarna 6-22;
Huvud för 12-22;
Drag av dragstång för kulstift;
Anordning för att komprimera fjädrar på de främre stöttorna;
Allsmäktigt lösningsmedel WD40.
Låt oss börja ersättningsprocessen.
Skruva loss muttern som fäster de övre stötdämparfästena på kroppsskålen (i motorrummet).
Lossa de övre stöden.
Ta bort de yttre dragstångsändarna. Det är här din speciella avdragare kommer väl till pass.
Ta bort bultarna som håller fast den nedre delen av kuggstången från styrspindeln.
Ta bort stativet.
Ta isär den och montera den.
Utför återmonteringsprocessen.
Om demontering-montering bör diskuteras mer i detalj:
Börja med att ta bort den översta skaftmuttern. Detta kan endast göras med en specialiserad nyckel för 6;
Beväpnad med en annan enhet, redan för att hålla fjäderbensfjädern, släpp skaftet på din stötdämpare;
Därefter släpps det övre stödet, som hålls på tre muttrar ovanpå kroppsskålen;
Se till att koppla bort den yttre dragstångsänden från din fjäderben innan du arbetar på det nedre fästet;
Det är inte ovanligt att kultappen sitter fast, så se till att använda en avdragare eller verktyg för alla tillfällen - WD40;
När stativet är ledigt, ta bort det. Byt ut mot en ny och slutför återmonteringsprocessen. Var försiktig med bagageutrymmet på den främre pelaren på din VAZ 2110. Försök att inte skada komponenten. Om det är i ett bedrövligt tillstånd, rekommenderas det att byta ut det omedelbart;
Med stöttan på de främre pelarna på VAZ 2110 borde det inte heller vara några problem;
Se till att justera inriktningen efter att du har gjort vissa justeringar av upphängningsdesignen.
Det är anmärkningsvärt att byte av de bakre fjäderbenen med hjulinställning inte har någon effekt, och vid byte av främre stötdämpare kan betydande förändringar inträffa.
VIDEO
Innehåll: Plats När byte krävs Borttagning och
Det är ingen hemlighet att motorn är huvudenheten i hela bilen. Din förmåga att köra bil, förbruka den optimala mängden bränsle och mer beror på dess prestanda. Men överhettning är en mycket vanlig situation där många människor gör allvarliga misstag.
Avgasgrenröret är en komponent i avgassystemet som utför processen för att avlägsna avgaser från kraftenhetens cylindrar in i avgasröret.
Olika upphängningsproblem är den vanligaste anledningen till att man kontaktar en service för diagnostik och reparationer. Tyvärr, ryska vägar på vissa platser i vårt moderland är mer som en stridsvagnsövningsplats, eller något som är kvar av vägen i ordets vanliga bemärkelse. Hur som helst måste man köra på vilka vägar som helst, därav ett antal fjädringsproblem som alla bilägare möter.
I artikeln kommer vi att analysera i detalj borttagningen och bytet av den främre fjädringsstaget på VAZ 2110, 2111, 2112 med våra egna händer. Manualen innehåller en steg-för-steg reparationsguide för denna upphängningsenhet.
Vanligtvis byts ställningarna vid en körning på 50-60 tusen km, men av erfarenhet kan vi säga att dessa siffror kanske inte motsvarar verkligheten där bilen körs. En sak är om ägaren hela tiden kör på högkvalitativ asfalt till och från jobbet. Och det är en helt annan sak när bilen används på olika vägar, varav de flesta inte kan kallas vägar. I det senare fallet blir fjädringselementen, inklusive den främre fjäderbenet VAZ 2110, 2111, 2112, oanvändbara vid 30 tusen kilometer och tidigare. Därför är allt individuellt. Utför diagnostik med jämna mellanrum om försämring av hantering och total fjädringsprestanda upptäcks.
Dessutom måste du bestämma vilken typ av stötdämpare:
Gas är ett dyrt alternativ. Bilen blir väldigt stel och som ett resultat manövrerbar, med skarp styrning. Vanligtvis används de på sportiga, trimmade bilar.
Olja - inte heller billig. Motsatsen till de tidigare. Mjuk, maskinen känns till och med för rullig. Den ryska vägens ojämnhet är nästan helt dold.
Standard stötdämpare. Vi kommer att prata om denna opretentiösa och mest prisvärda typ av stötdämpare i artikeln.
Du behöver: 13″, 19″ skiftnycklar, en skiftnyckel för att hålla skaftet.
Så, instruktioner för att byta ut den främre fjäderbenet VAZ 2110, 2111, 2112.
Använda en nyckel för att hålla stammen
Lossa muttern med skiftnycklar.
Vi vrider dessa 3 muttrar
Ta sedan bort navet, dragstången med spetsar och slutligen fjäderbenet.
Markera justeringsbultens position
Skruva sedan loss de övre och nedre muttrarna.
Vi släpper stötdämparen genom att flytta näven åt sidan.
Vi skruvar loss de återstående övre bultarna och tar bort racket helt
Vi börjar samla kopplingar på fjädrar
Demonterad stötdämpare VAZ 2110, 2111, 2112. Vi byter nödvändiga komponenter. Vi samlar.
om bilar, bilreparationer, bilunderhåll, körning, automatlåda, motor, bromsar, laddning
Byte av de främre fjädrarna VAZ 2110, lager och fjädrar, proceduren är exakt densamma för alla dessa fall. Jag hoppas att du har bestämt vilken av dessa delar du behöver byta ut och att du har kompetens att dra åt (skruva loss muttrar). I den här artikeln kommer vi inte att överväga att byta ut varje enskild del, utan helt enkelt ta en steg-för-steg-inblick i processen för att demontera VAZ 2110 framstag.
För att demontera stativet behöver du ett specialverktyg för att skruva loss det främre stolpstödet och en speciell skiftnyckel för att skruva loss stativmuttern (om du planerar att byta ut patronen och om stativet är hopfällbart).
verktyg för att skruva av stammen
För att byta ut en separat patron, innan du köper den, se till att du har ett hopfällbart ställ installerat på din bil. Detta kan avgöras utan att ta bort stativet, det kommer att finnas en liten utbuktning på toppen av stativet, som lätt kan kännas med händerna. Om toppen av ditt ställ är platt, så går det inte att separera och det är ingen idé att köpa en patron. Du måste byta ut stativet tillsammans med kroppen, till exempel SAAZ.
Så låt oss börja. För att komma igång, välj en webbplats.
Vissa tillverkare rekommenderar att man fyller mellanrummet mellan stativet och kassetten med olja, så kontrollera installationsinstruktionerna för den specifika kassetten. Men för att smörja in ställstången med silikon rekommenderas det på alla patroner och ställ. Detta kommer att öka livslängden på racket.
Efter att ha bytt ut alla nödvändiga delar monterar vi i omvänd ordning för demontering.
När du har monterat ditt fordon, se till att justera camber/tå-vinkeln, oavsett vilken del du har bytt ut.
Video (klicka för att spela).
Så i den här artikeln fick vi reda på några av nyanserna för att byta ut de främre stöttorna på VAZ 2110. Nu kan du omsätta denna kunskap i praktiken och även dela den med dina vänner. Skriv i kommentarerna om den här artikeln var användbar för dig.
Betygsätt den här artikeln:
Exempel på fläktarmatur
