Gör-det-själv bränsleinsprutningspump reparation 4g94

I detalj: gör-det-själv 4g94 injektionspumpreparation från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.

–=andry=– » mån, 22 juni 2009 13:53

Aspire 4G94 2001
CHECK tänds, fel P0190.
Den startar normalt, varvtalet flyter inte på tomgång.
RPM stiger inte över 4000 i neutralläge, det rycker under acceleration, redigerar knappt.
Trycket visar runt 0,6V vid XX.
När pedalen trycks ned kraftigt mot golvet, nyser den, sjunker och högljudda pop hörs.

Efter rengöring av gasreglaget och byte av nät i tanken, byte av bränslefilter, två filter för insug och avgas, inga resultat.
Ljus är normalt.
Efter rengöring kontrollerades trycket med en voltmeter på trycksensorn, från 0,8V - 0,9V vid XX, vid 3000 rpm stiger det till 1,2V - 1,3V.

Och ändå, medan CHECK är avstängd, "kör inte bilen", så fort CHECK-lampan tänds, kör bilen som vanligt, hastigheten stiger snabbt.
Så fort ljuset slocknar tar det inte fart igen, det rycker vid acceleration, vad kan det vara?

Jag tog av insprutningspumpen, muttern skruvades loss för hand.
Plattorna var otillfredsställande, tog bort plack, rengjorda, polerade.
Samlade, lägg tillbaka, effekten är noll.
trycket, eftersom det var 0,8 - 1,0 volt vid tomgång, förblev detsamma.
Jag försökte dra åt tryckbrytaren på insprutningspumpen, ingen förändring.

P0170 blinkar nu.
P0190 har ännu inte dykt upp, men det är konstigt varför, eftersom trycket är 1,2 volt.

Tipsa gärna vad mer kan göras?
Finns det specialister i Tyumen som redan har återställt högtrycksbränslepumpen, svarar?

Jonnik » mån 22 juni 2009 14:00

För dig som är intresserad av allt i världen.

Meddelande Igor Karpov » 5 dec 2015, 10:04

Meddelande Igor Karpov » 5 dec 2015, 10:14

Meddelande mekaniker » 5 dec 2015, 10:19

Video (klicka för att spela).

Meddelande Igor Karpov » 5 dec 2015, 10:30

Meddelande mekaniker » 5 dec 2015, 10:35

Meddelande mekaniker » 5 dec 2015, 10:39

Meddelande Igor Karpov » 5 dec 2015, 10:47

Meddelande Igor Karpov » 5 dec 2015, 10:49

Tycka om

jag gillar inte

VOVAN-YuAO 10 februari 2010

MuhameD (10 februari 2010, 23:11) skrev:

VOVAN-YuAO (10 februari 2010, 23:14) skrev:

1xlopok (10 februari 2010, 23:18) skrev:

Tycka om

jag gillar inte

Hälsning 10 februari 2010

MuhameD (10 februari 2010, 23:11) skrev:

Jag är ledsen att jag istället för att svara motsatsen frågar,
men har du sett manualer eller fotorapporter om denna procedur?
* Jag ska byta om i helgen - det är läskigt att ens titta.

Tycka om

jag gillar inte

Reket 11 februari 2010

MuhameD (10 februari 2010, 23:11) skrev:

Här, ring den här knölen 89270200215, han heter Valera, han fumlar i dem, allt är bara meryesh spänning och snurrar det här hjulet (men mer exakt var och hur han kommer att berätta för dig).
Hur vi bytte insprutningspumpen på den första till den andra kan läsas nedan
o. t=0&start=0

Ehhh
Inlägget är redigerat av Reket: 11 februari 2010 – 01:46

MuhameD (10 februari 2010, 23:11) skrev:

Höger - ökning av trycket, vänster - minskning.
Efter att jag vridit upp den blev tomgångsvarvtalen subjektivt lite högre.

Och hur som helst, vad är poängen med att vrida på något om du inte känner till trycket för tillfället?

Så här kan du mäta trycket i bilder Mätning av trycket i insprutningspumpen

Kolleger, hjälp mig, mitt tryck på injektionspumpen har sjunkit till 30 atmosfärer och flyter inom ytterligare 10 atmosfärer. Det gamla forumet hade ett helt avsnitt om pumpen och dess reparation med bilder. Om någon har en bildrapport om borttagning och reparation av pumpen, släng en länk eller posta den här.

Maskin 1.8 GDI 1998 / i mekanik

Det gamla forumet hade aldrig ett fotoreportage om reparation av högtrycksbränslepumpar. Jag känner att det är dags. Medan jag tar itu med bilderna (deras infogning på forumet), förbered:
1) en flaska Galosha-bensin (ren, blyfri, för att inte bli förgiftad).
2) 6 ark bra skinn (jag tar någon sorts svenska) 1000,1500,2000 vardera med 2 ark (aluminiumoxid är bättre, ibland kiselkarbid, det är mjukare, skrivet på baksidan).
3) en bit (cirka 300x300) tjockt glas, minst 8mm, jag har 10mm. Du kan tigga från vaktmästaren på vilken stor stormarknad som helst - det är alltid krossade fönster.
Om möjligt är det bättre att använda en kalibrerad slipplatta. Arbeta med glas ändå på en plan hård yta. Jag har en marmorplatta.
4) bomull öronproppar, rena trasor.
5) nycklar är olika, inkl. under stjärnorna. Specialnyckel för tryckregulator.

Varsågod Logga in eller Registrera för att se dold text

Ingen nyckel, försök inte ens plocka isär regulatorn. Inga ersättningsersättningar är lämpliga.

Maskin 1.8 GDI 1998 / i mekanik

Byt till att börja med filtret vid inloppet till injektionspumpen.

Läs också: Gör-det-själv-reparation av undersidan av UAZ 469

Maskin 1.8 GDI 1998 / i mekanik

Varsågod Logga in eller Registrera för att se dold text

På bilden:
1) Högtryckssensor
2) Tömning av en del av högtrycket i returen
3) Högtrycksutlopp till bränsleskenan
4) Tryckregulatorblock
5) Blockpäls. kör
6) Själva insprutningspumpblocket.

Högtrycksbränslepumpens filter byttes 2 gånger, före vinter-vårsäsongerna. detta är inte ett problem, jag började simma för bara en vecka sedan, jag gick till Lipetsk Japan för diagnostik - domen är trycket i injektionspumpen, respektive tjänstemännen har bara utbyte av injektionspumpen till ett pris av 35t / gnugga. på det gamla forumet läste jag om möjligheten att förlänga pumpens livslängd

Låt oss fortsätta.
Efter separation från motorn har vi en separat regulatorsektion (borttagen tidigare) och två sektioner (mekanisk drivning och insprutningspump),
fästa ihop.

Varsågod Logga in eller Registrera för att se dold text

Vi skruvar loss de 4 långa bultarna som håller ihop sektionerna och hjälper oss lite med en platt skruvmejsel, som en spak,
vi skiljer dem åt. Det är bättre att tvätta enheten med bensin och fylla den med ren motorolja. Lite olja, 3-4 matskedar
skedar, kommer det fortfarande att rinna ut genom hålet i oljekanalen. Vrid den excentriska axeln för smörjning.
Nu, faktiskt, TNVD.

Varsågod Logga in eller Registrera för att se dold text

Använd E8-huvudet och skruva loss de två bultarna under "asterisken". Skruva av jämnt, 3-4 varv, tryck hårt
skruvlock för hand, eftersom under den finns en ganska stark hoptryckt fjäder. Ta bort locket och se.

Varsågod Logga in eller Registrera för att se dold text

Tja, för att vara exakt, detta är ett foto av 3:e generationens injektionspump, men de skiljer sig bara åt i den fästande kronmuttern.
I den andra generationen finns det ingen mutter, och den inre förpackningen komprimeras inte av någonting.
Ta försiktigt bort och vik gummiringarna separat. Använd en tunn skruvmejsel och pincett
vi tar ut ringen som ligger i spåret på väggen i kammarbrunnen. Utan att ta bort ringen kommer vi inte att analysera vidare.

Varsågod Logga in eller Registrera för att se dold text

Med två platta skruvmejslar, med dem som spakar, tar vi ut korrugeringen. Med korrugering i allmänhet hanterar vi det varsamt!
Efter korrugeringen får vi själva kolven.

Varsågod Logga in eller Registrera för att se dold text

Alla borttagna delar ska placeras i en plastbehållare.
(glasshink, liten bassäng) fylld med bensin. Jag använder en blandning av 1: 1 "Galosh" för tvätt
med aceton. Jag tvättar noggrant körtlarna med en hård tandborste. Speciellt korrugeringarnas spår.

Varsågod Logga in eller Registrera för att se dold text

När kolvparet (korrugering och central kolv) tvättas är det nödvändigt att utföra ett litet men mycket nödvändigt test. Resultatet kommer att visas
allmän genomförbarhet av ytterligare åtgärder. Det är nödvändigt att slicka tummen på höger hand väl, sätta kolven på den, med plattformen på fingret, så att fingret garanterat täcker det centrala hålet och sätter korrugeringen ovanpå kolven. I ett framgångsrikt fall kommer korrugeringen inte att falla på kolven, luftkudden kommer att störa. Den resulterande knuten måste klämmas flera gånger mellan tummen och pekfingret. Tre gånger måste han springa.
Denna effekt indikerar ett tillfredsställande tillstånd för kolvparet. Om korrugeringen fritt sänks ned på kolven och tas bort från den (kom ihåg det centrala hålet stängt med ett finger), kommer ytterligare åtgärder (slipning av plattorna, dans med en tamburin, läsa böner) att vara helt värdelösa. insprutningspump för utstötning.

Låt oss fortsätta.
Låt oss anta att vi har fullständig ordning med kolvparet. Så du måste demontera pumpen ytterligare.
Vi tar ut från brunnen en fjäder med en kolvslagsbegränsare

Varsågod Logga in eller Registrera för att se dold text

Och slutligen "vår charm" - tre tallrikar.

Varsågod Logga in eller Registrera för att se dold text

Tja, om tillståndet för dessa, tror jag, det finns inte mycket att berätta. Och så är allt synligt.
Vem är inte synlig och obegriplig, för de där är samma, först efter polering.

Varsågod Logga in eller Registrera för att se dold text

Vi tar en tjock glasbit, minst 8 mm, och gärna 10 mm, lägger den på något som också är jämnt och hårt,
till exempel på skrivbordet i köket (hej fru!) och, applicera sekventiellt, skal 1000, 1500 och 2000,
i cirkulära och spirala rörelser tar vi bort allt arbete, sadlar och håligheter på två tjocka plattor. genomsnitt,
tunn plåt, försiktigt slipa omedelbart 2000:e. OCH INGEN PASTER. Slipning, polering, lappning.

Här är plusen från det nya forumet, utmärkta instruktioner. Tack Och samtidigt frågan: när man värmer upp en kall bil

i området för det bakre vänstra hjulet, någonstans från bensintanken, hörs någon form av vissling, är detta normalt eller inte.

Här är plusen från det nya forumet, utmärkta instruktioner. Tack Och samtidigt frågan: när man värmer upp en kall bil

i området för det bakre vänstra hjulet, någonstans från bensintanken, hörs någon form av vissling, är detta normalt eller inte.

Jag kan anta flera situationer - gastankens hals är ruttet och insugningsluften sifoner tyst;
inte en visselpipa, utan ett surrande - pumpmotorn dör, det är lite bensin i tanken, ta bort baksätet och lyssna på kolven

Tack. Jag är mer benägen att tro att halsen är ruttet, visselpipan är inte ens en visselpipa, utan ett väsande som om hjulet förgiftar. Är det möjligt att inspektera halsen utan att ta bort tanken?

Som ett minimum, lysa en ficklampa i påfyllningshålet.
Jag kan ha fel, men från hissen, underifrån, genom att ta bort det vänstra hjulet.
Ett "videostetoskop" finns på många anständiga bensinstationer för att inspektera cylinderväggar genom tändstiftshål.

Hoppsan. Men hur avgör man vilken generation av injektionspump som är värd? . kan du skylla på? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Läs också: Gör-det-själv rattställsreparation till Skoda Felicia

Om pumpenheten är placerad i änden av motorn, mellan motorn och luftfilterlådan, så är detta endast
1:a och 2:a generationen.
Här är den första.

Varsågod Logga in eller Registrera för att se dold text

Och om pumpenheten är placerad på sidan av motorn, mellan spjället,
då är detta den tredje generationen, "surfplatta".
Genom VIN kan du, om det finns en garanti för att ingen har ändrat något
Egentligen har du andra generationen.

Vilken är den acceptabla lägsta plåttjockleken efter slipning? Finns det en beställning på tallrikarna? är det värt att vrida på tryckregulatorn på injektionspumpen (det finns en sexkant i mitt block under siffran 4 i figuren) och om det kostar, hur mycket och åt vilket håll?

du kan läsa här, för allmän utveckling så att säga

Varsågod Logga in eller Registrera för att se dold text

Från hela paketet är det osannolikt att du tar bort 0.1. Det är inte tillåtet (inom rimliga gränser), utvecklingen av plattor tas bort genom att klämma fast topplocket. Och det är därför mellan locket och kroppen
det finns ett mellanrum på ca 0,5-0,7 mm. I särskilt "misstänkta" fall lägger jag en ring av kopparfolie 0,1-0,2 mm ovanpå en bred korrugeringsring (massiv kropp). Beställa
det är naturligtvis plattan som följer och det är väldigt viktigt. Jag kommer inte att tala i princip, allt är klart efter en stunds eftertanke (nåja, man kan inte tugga allt så). Fastän,
Jag läste på Mekas hemsida nyligen, och skrattade och blev arg samtidigt, personen lyckades bara slänga (jag har inget annat ord) innanför delarna, vrida allt och sätta det på bilen.
Och i en vecka kom jag på varför det inte finns någon press! Och allt detta med påståenden! Angående tillsynsmyndigheten kommer det att bli en fortsättning på rapporten. Under tiden kommer jag att säga detta, fabrikspositionen för justerskruven är
spola (under snittet) med ytan på huvudkontakten, den för vilken en speciell nyckel behövs. Och du kan bara vrida den genom att ansluta testaren till trycksensorn. Nödvändig
inställd på 2000 rpm 2,9-3,0v. När pumpen börjar dö kan du höja det tappade trycket något med denna skruv, återigen, bara på testaren. Men samtidigt växande
tryck vid höga hastigheter.

Naturligtvis är jag ingen "hjort", men när jag aldrig har gjort det, föredrar jag att först lära mig om krångligheterna och fallgroparna, för att inte hamna i en situation senare, i Lebedyan, vill ingen ta på min Jedi, och eftersom det är så måste jag göra det själv och för att pengarna inte ska ramla.

Kan du vänta till kvällen? Det blir en fortsättning på rapporten. Med montering. Ingen anstöt, om du gör det försiktigt och tänker lite kan du inte göra ett misstag. Och hjälpkompisar med öl
i närheten så att de inte springer.

Pumpar från andra generationen är mer pålitliga än första generationens injektionspumpar. Detta är en mycket högteknologisk enhet och ganska nyckfull för bränslets renhet. De huvudsakliga felen i insprutningspumpen uppstår på grund av otidigt schemalagt underhåll för att byta ut bränslefiltret och insugningsskärmen i tanken, dessutom, som en extra bränslefiltrering, rekommenderas att installera ett extra bränslefilter innan du går in i insprutningspumpen. Under normal drift är den genomsnittliga resursen för denna typ av insprutningspump cirka 250 000 km, utan reparation. I detta fall är som regel kolvparet i pumpen i gott skick, främst plåtventiler är utslitna. ibland finns det fall av självlossning av fixeringsmuttern (pumpar av tabletttyp), vilket drar åt hela strukturen (plattor, kolv, korrugering), och om åtgärder inte vidtas i tid, kommer restaureringen av plattorna att ske mycket mödosamt. eftersom plattorna tappar sin form och blir ojämna på grund av konstant stötbelastning.

Så vad ska du vara uppmärksam på när motorn fungerar för att förhindra kritiskt slitage på högtrycksbränslepumpen och vidta åtgärder i tid.
Det allra första tecknet är om hastigheten började flyta med belastningen på (läge R eller D) i intervallet från 600 till cirka 1200 rpm, min, med en frekvens på 5-10 sekunder
Motorn utvecklar inte varvtal till stopp, eller utvecklar dem långsamt
När lasten är på (D eller R) lyser kontrollampan.
Med alla dessa tecken är det vettigt att kontrollera bränsletrycket. Om det inte finns någon diagnostisk skanner kan trycket kontrolleras med en konventionell voltmeter. Tryckklassificeringen för 4G93 icke-turbo är 3,0v(4,8MPa) 3,2v(5,0)MPa för turbomotorer. 2,9 tum (4,7 för 4G15, när trycket sjunker mindre än 2,6 i ECU ger ett kommando att öka hastigheten för att stabilisera trycket, och så varje gång det sjunker mindre än 2,6 tum). Efter att ha fångat det normala värdet för ECU:n ger den ett kommando för att sänka hastigheten, och vid ett fall i xx upprepar den kommandot för att öka dem.
Signalen kan tas bort med en voltmeter från mittkontakten på bränsletrycksgivaren som sitter på bränsleskenan. I detta fall måste mätningen utföras på en varm motor och slås på D eller R, eftersom varvtalet under belastning börjar sjunka till 500-550 och insprutningspumpen tappar trycket om den är felaktig.

ECU:n på dessa fordon, även i värsta fall av en total förlust av högt tryck (fungerar endast vid trycket som skapas av den dränkbara pumpen), växlar till ett nödprogram och ökar injektorns öppningstid med upp till 3,2 millisekunder, istället för 0,51 m.sek (läge mager blandning) på tomgång, och tillåter inte motorn att utveckla varvtal över 2000 rpm. min, detta låter dig komma till Bilservicen.
Typiska felkoder för tryckfall eller instabilitet enligt OBD 2-protokollet, 0190 - onormalt bränsletryck i systemet och 0170 fel på bränsleförsörjningssystemet.
Tryckinstabilitet kan också förknippas med injektorfel. Om atomizernålen hänger i öppet läge kommer det inte att finnas något tryck i systemet, medan bensin som regel kommer in i oljan genom kolven. Vid start kilar motorn lite, det finns risk att få en vattenhammare. Det rekommenderas att rengöra Vince-injektorerna utan att ta bort dem från bilen var 30 000:e km, innan du byter motorolja.

Läs också: Philips gör-det-själv juicepressreparation i Pyatigorsk

Innan du får panik och blir upprörd kan du försöka göra följande: skruva av lågtrycksbränsletillförselröret innan du går in i högtrycksbränslepumpen och rengör mikrofiltret, kontrollera tillståndet för bränsleintagsnätet i tanken om bränsle nedsänkbart filter har inte bytts ut på länge (över 35 000-40 000 km) analysera bränsletankens renhet. Det nominella trycket som skapas av lågtryckspumpen är 3,8-4,0 kg.Om dessa åtgärder inte ledde till önskat resultat och trycket inte återgick till det normala, måste insprutningspumpen repareras eller bytas ut.

Angående ökad plantering, genom EGR-ventilen, är det minst kostsamma och effektiva sättet att bli av med detta problem att installera en rejäl skiljevägg mellan EGR-ventilen och insugningsröret, vilket förhindrar att sot kommer in i insugningsröret. Samtidigt ser inte ECU en sådan omarbetning och motorn fungerar normalt.

[Meddelande ändrat av användare den 15/12/2009 11:07]

Det finns en ny pump, köpt för 40 000. Jag ger den för 15 000 r

Lades till efter 18 sekunder
2:a generationen

Killar, skojar du med mig? 🙂 Jag såg nog fler bränsleinsprutningspumpar än hela klubben tillsammans

Och än den andra generationen från 3 (det är också den 4:e) är jag så att säga medveten 🙂 Men på samma 2.4 GDI Galantovsky är sätet för insprutningspumpens drivning SAMMA, eftersom huvudet inte ändrades under hela produktionsperioden. Så det är fullt möjligt att sätta en tredje generation istället för 2, det är inte så många skillnader. Och ingenting behöver brytas, inklusive huvudet.

Given:
Pajero IO 2000 4g94 GDI körsträcka 72k

Kontrollampan lyser, svårigheter med anläggningen, diagnostik i ett visst företag visade att det är nödvändigt att rengöra bränslesystemet, förbränningskammaren, byta ut allt och allt (filter, packningar, glödlampor, lock, etc.)

Ge råd till mer eller mindre normala mästare som skulle kunna hantera detta problem. Tyvärr gav en sökning i alla kända forum inte framgång, att ringa alla kommer inte heller att vara användbart förrän du stöter på dig själv.
Jag vill egentligen inte göra reparationer på samma ställe där diagnostiken gjordes på grund av ekonomiska svårigheter (en ny motor kan kosta mindre :))

Given:
Pajero IO 2000 4g94 GDI körsträcka 72k

Nåväl, enligt mästaren, regerar Mek! Dmitry Yurievich

om du klättrar själv, så har GDI två eller tre svaga punkter som du måste titta först och främst:
1.filtrera vid inloppet till injektionspumpen
2.choke renlighet
3.ljus och tips.

Texten är inte min. Hantverkare från Mitsu-forumet:
FÖRST:
När motorn startas börjar bränslepumpen som sitter i bränsletanken att fungera, som i sin tur vid ett tryck på cirka 0,3 MPa tillför bränsle till insprutningspumpen genom filterelementet, populärt kallat insprutningspumpen "filtrera".

Så,
Insprutningspumpens "filter" är väldigt litet (därav det lilla smeknamnet), men ett MYCKET VIKTIGT element i injektionspumpen.

"Igensättning" av filterelementet på insprutningspumpen kan orsaka:

- dålig osäker start av motorn (med flera försök);
– osäker acceleration;
- instabil drift av motorn den tjugonde;
– frånvaron av "kick-down"-läge;
– felaktig och instabil övergång från driftsättet på en extremt mager bränsleblandning till driftsättet på den stökiometriska sammansättningen av bränslepatroner.

Och frånvaron av ett filterelement i högtrycksbränslepumpen kan orsaka själva pumpens död!

Ta därför inte bort denna information ur sikte och var försiktig.

1. originalnummer "filter" -MD619962
2. kostnad -50 rub. (alla som säljer mer än 100 rubel - hucksters!)
3. konstruktivt arrangemang:
i insprutningspumphuset vid bränsleinloppet (se bild)

– Vi tittar på högtrycksbränslepumpen från sidan av luftfiltret (vi tar först bort luftfilterhuset och luftvägen till gasspjällsventilen) och hittar bränsleslangen (tillförsel). Vi skruvar loss de två 10 bultarna och kopplar försiktigt bort denna slang (dra i metallanslutningsdelen av slangen). I det fria inloppet på injektionspumpen sitter han.

4.hur man drar ut:
- Vi letar efter en 5 mm fräs med en "trubbad" nos (eller biter av den vassa delen av en vanlig självgängande skruv med tång) och skruvar djupt i en liten vinkel

5 mm (interkostal del av metallklämman på "filtret", se bild) in i det lediga injektionspumpens inloppshål, dra det sedan mot oss och dra ut "filtret".
I cirka 90 fall (åtminstone för första gången) lider (revor) "filtret", så det är bättre att köpa ett extra i förväg, särskilt eftersom "filtret" är billigt och anses vara engångsbruk.
Att bevara integriteten hos "filter"-nätet är förmodligen mer relevant för ägare av bilar med GDI-insprutning som bor i städer där nätverket för att sälja reservdelar till MMC inte är utvecklat. detta "filter" är lätt att rengöra med vilken förgasarrenare som helst och kan återanvändas.

Läs också: Gör-det-själv-reparation av en Citroen c5-bil

För säkerhets skull ger jag de övergripande måtten på "filtret" på högtrycksbränslepumpen:
L=14 mm;
Dl=6 mm;
D2=4mm.
eftersom det finns rykten om att sådana "filter" kan plockas upp från munstycksrengörare ..

ANDRA:
Rengöring av gasspjällsventilen med exemplet Mitsubishi Legnum 2000 och framåt. med 4G94 motor.

Diskussion om denna artikel på forumet

Jag skulle genast vilja notera att denna procedur ger en enorm effekt för att stabilisera motorvarvtalet, oavsett typ av typ av insprutningssystem .. men på GDI är denna procedur, låt oss säga, mer efterfrågad (1-2 gånger om året) och har några obetydliga, men samma särdrag (GDI med ETV) är behovet av att "lära sig" det elektroniska gasreglaget efter någon manipulation med det.

- ta bort "-"-polen från batteriet;
- ta bort luftfilterhuset och luftvägen till gasreglaget;
- vi kastar av två marker av gasreglaget;
- skruva loss 4 bultar på själva gasreglaget + 3 bultar som håller fast metallstången som förbinder gasreglaget och motorn;
- Skruva loss det dekorativa plasthöljet på motorn och dra av plastklämman på ledningsnätet från den ovan nämnda remmen (det är inte nödvändigt att ta bort hela höljet, det räcker att lyfta det och, efter att ha tryckt på spärren, kasta av klämman för hand);
- dra i stången och ta bort två gummirör (frostskyddsmedel) från gasspjällsflänsarna;
- dra försiktigt ut gasreglaget (hantera gasreglaget mycket försiktigt, eftersom de ökända magneterna sitter i EVT-motorn, som strävar efter att lossna (för det mesta gäller detta modeller före 1999 med en ofärdig ETV-motor, som, som ni vet, , brukade magneter lossna även från vibrationerna från själva motorn))

- rengör noggrant det inre hålrummet och spjällets "kanter" från kolavlagringar
- och kontrollera att spjällets arbetsslag kilar fast
- Gasspjällspackning (dvs kan återanvändas)
– och kontrollera dess lämplighet för återanvändning

hur,
Rensade SHUMM-oh - det var intressant vad det är.

När det gäller SHUMM - det tvättar underbart - det skummar roligt och löser upp sotet, förvandlar det till en klibbig tjock slurry (se video) .. men dyrt!
- den för mig bekanta ABRO förgasarrengöraren + en borste med hårt borst klarar infektionen lika bra, om än lite längre (av tidigare erfarenhet) .. ja, och till slut, efter SHUMM, var jag fortfarande tvungen att släcka gasa med en förgasarrengörare för att bli av med "klibbighet"..

UPPMÄRKSAMHET:
Det är STRENGT FÖRBJUDET att använda en mekanisk metod för att rengöra gasreglaget - inga skinn och vassa knivar!
Och plocka inte ut "molybdenskiktet" vid basen av spjällstången - det säkerställer en smidig gång!

Och glöm inte efter rengöring, se till att utföra "träning" av gasreglaget:

- starta motorn utan att lära dig spjället, låt den gå lite och stäng av den
- koppla bort "-"-polen från batteriet och efter en minut. returnera den till originalet
– slå på och av tändningen inom en sekund
- vänta

30 sekunder (kanske lite mindre - i allmänhet, om du lyssnar, bör reläet klicka, vilket symboliserar slutet på att lära sig spjällpositionerna, d.v.s. du kan slå på tändningen eller starta motorn ...)

Observera, redaktörerna för webbplatsen "Din väg" rekommenderar att du konsulterar en specialist innan du tillämpar denna instruktion till handling.

En av de mest mystiska komponenterna i en bil med dieselmotor är med rätta en högtrycksbränslepump (TNFP). Det finns 2 typer av pumpar - en mekanisk pump och en elektroniskt styrd pump, allmänt känd som EFI. Var och en av typerna är uppdelad i 2 underarter: Multi-plunger in-line, single-plunger distribution type (VE). Vi kommer inte att överväga "exotiska" såsom en pumpinjektor, Common Rail eller distributionspumpar i VR-serien (distributionspump med en axiell kolv, distributions roterande insprutningspump)

Eftersom enheten, och därför principen för dess funktion, är ett mysterium för många, finns det en åsikt att specialiserad utrustning och en specialutbildad person behövs för att reparera den. Ett sådant "gentlemans" set är dock inte alltid till hands, så låt oss försöka ta isär och montera den här knepiga knuten "på knäet". En insprutningspump monterad i forna tider från flera olika typer av pumpar, utan användning av stativ, men samtidigt framgångsrikt snurra en 4D56 diesel UTAN TURBIN upp till 8000 rpm, kommer att fungera som ett objekt för förberedelse. Utåt kan det skilja sig från högtrycksbränslepumpen installerad på din bil endast i avsaknad av en tryckkorrigerare (en sorts svamphatt på topplocket) och några monterade enheter. Det förändrar inte sakens väsen.

Så, på bordet- OH... Ovanifrån

De färgade pilarna indikerar:

Grön - bränsletillförselbult
Gul - "retur"
Svart - tryckventil i insprutningspumphuset
Röd - axel för bränsletillförselregulatorn (driv "gas"). Själva gasreglaget har demonterats för bekvämlighets skull.
Brun - bult "kvalitet" av blandningen.

Pilarna indikerar:

Svart - automatisk uppvärmning
Grön - automatisk uppvärmningsdrift
Röd - automatisk tändningsförskjutning (insprutning)
Blå - Identifikationsskylt

Sidovy (baksidan):

Blå - hastighetssensor (varvräknare, inte alltid närvarande)
Röd - bränsleavstängningsventil (ljuddämpare)
Gul - tryckventil.
Grönt är faktiskt en kolv.
Svart - axeln för bränsletillförselspaken. Samma finns på baksidan av pumpen. Att flytta (men inte skruva loss helt) dem är bättre i det inledande skedet av demontering.

För arbete behöver du: en uppsättning huvuden, en uppsättning sexkanter, pincett, skruvmejslar, en gasnyckel, en bromsok, ett skruvstycke, en ren trasa, en behållare med rent dieselbränsle, fett (Litol, CV-led, etc. ), ja, den FÖRTVÄTTDA patienten själv -))

Ett nätfilter är installerat inuti, som i regel inte kan tvättas. Borttagning har inga "kontraindikationer" (gul pil).
Den har ett kalibrerat hål på sidoytan (röd pil). Dess storlek är olika för olika pumpar, så att byta ut den mot en annan leder till en förändring av det interna trycket i pumpen.

Jag tror inte att det behövs kommentarer. Tips - själva enheten bör inte demonteras.

Gul - hastighetssensor
Grön - "ljuddämpare".
Svart - centrifugal hastighetsregulator.
Blå - drivspak för bränsletillförsel.

Läs också: Gör-det-själv lägenhetsstädning efter renovering

Det finns en svårighet - att komma till en av de 3 bultarna. Det finns bara två alternativ:

Demontera drivningen (försiktigt, det finns en kraftfull fjäder! + KOM IHÅG inställningen av justerbulten), och skruva sedan lugnt loss resten.

Skruva loss 2 "lätta" nyckelfärdiga bultar "med 10", lossa den 3:e, "tunga", och flytta bort enheten, skruva långsamt loss den.

Det borde se ut så här:

Gul - o-ring
Röd - automatisk framjusteringsbult
Grön - kåpan på förflyttningsmaskinen.
Vi minns (skriv ner) avgången av bulthuvudet (röd pil) ovanför locket (grön pil). Om du under processen bestämmer dig för att skruva loss den här bulten, måste du under monteringen återställa måtten till sitt ursprungliga tillstånd.
Blå - hastighetsregulatorns axel.
Svart - parningsplan.

Uppmärksamhet! För HÖGER rotationspumpar kommer gängan på axeln att vara VÄNSTER och vice versa!

Om du kan plocka upp ett verktyg, skruva loss tryckregulatorn.

Nu börjar det roliga. Analysen omfattar noder som består av flera delar. Dessutom kan detaljerna inte "leva" utan varandra. Det vill säga att de helt enkelt inte kan förväxlas med varandra.

Röd - tryckventilhus
Grön - returfjäder
Blå - ventilnål
Gul - ventilsäte
Svart - tätningsbricka.

Pluggen under den röda pilen kan inte skruvas loss, den tjänar till att installera indikatorn. Faktum är att tändningen på dieselmotorer inte ställs in så mycket av märken. Snarare, initialt ställs injektionsögonblicket in enligt indikatorn, och först därefter appliceras märket som vi ser. Vi kommer att utelämna denna procedur för nu, turen kommer att nå den.

Så, skruva loss pluggen (blå pil). Det är här gasnyckeln kommer väl till pass. Plugggänga - högerhand.

Blå - kolvkropp
Rött är en kolv.

I detta skede är det nödvändigt att mäta mängden med vilken kolven är begravd i kroppen. Vi registrerar resultaten av mätningen, de kommer att vara användbara vid montering.

Lossa fästskruvarna (men inte helt) och skaka försiktigt kolven uppåt. Så snart den har släppts, skruva slutligen loss skruvarna och ta bort kolvkroppen. Du borde få den här bilden:

Blå - kolv
Gul - doseringsring
Röd - bricka - lager
Brun - bottenplatta
Svart - vår
Grön - justerbrickor.

Svart - kolvjusteringsbricka
Röd - kambricka.
Grön - bränsletillförselspak. Jag lyckades ta av den tidigare.

Uppmärksamhet!! Vi tar inte bort rullarna, vi byter inte plats på dem.

Ta bort proppen (visas med en skruvmejsel).

Under proppen ser vi stiftet. Den visas också med en skruvmejsel (den är magnetiserad, stiftet kan enkelt tas bort med det).

Ta bort kamdrevet.

Vi trycker in axeln för förflyttningsautomaten in i det lediga utrymmet:

För enkelhetens skull tog jag bort 1 video, det finns inget brottsligt här. För frammatningsmaskinens axel drar vi ut rullringen.Var noga med att inte överdriva det! Vid minsta snedställning fastnar ringen i kroppen. Försök att dra ut den "fräckt" kommer att sluta beklagligt - pumphuset kommer att gå till spillo.

Det borde se ut ungefär så här:

För de 2 "hornen" som sticker ut i pumpens tarmar, tar vi ut pumpaxeln med regulatorväxeln:

Vi återvänder till pumpens "rester":

Vi släpper bultarna (blå pilar) och tar ut locket på boosterpumpen (röd pil).

Vänd på pumphuset.

Vi tar bort körteln (visas med en skruvmejsel). Varning - försök inte spara det, det kommer inte att fungera ändå.

Som ett resultat bör en bar kropp med en ärm intryckt i den förbli. Här är en:

Makasyaykin (21.08.2012 - 08:10) skrev:

det finns våra telefoner i ämnet, det är nog bättre att ringa dem, vi kommer sällan hit.

gör nästan allt utom kroppen och maskiner.
Vi reparerar endast MITSUBISHI-fordon.
Inlägget har redigeratsMakasyaykin: 04/16/2013 - 12:00

Samt reparation av bensininsprutningspumpar MMS.
Vi är här

Endast efter överenskommelse.

Makasyaykin (26.09.2013 - 14:39) skrev:

Här är den, "surfplatta" 3:e generationen

Samt reparation av bensininsprutningspumpar MMS.
Vi är här

Endast efter överenskommelse.

För säkerhets skull. Reparation av alla motorer "Jidai" (GDI) och MPI, inklusive pajeromontero, dingo, pinin / io, lancer, rvr, etc.
Alla arbeten utom karossreparation och reparation av automatväxellådor (automatisk växellåda).

Det finns också en ny tjänst för att blinka motorns ECU (hjärnor). Fördelar: överföring till euro 2 (inaktiverar 2 lambdas), inaktiverar EGR-ventilen programmatiskt, viss minskning av bränsleförbrukningen och en ökning av dynamiken.
Alla detaljer via telefon.
89223080915.
Geografiskt gata Bakharevskaya först.

P.S. Endast för fordon mms .
Inlägget har redigerats av Neos: 2016-05-26 - 23:28

Samt reparation av bensininsprutningspumpar MMS.
Vi är här

Endast efter överenskommelse.

För säkerhets skull. Reparation av alla motorer "Jidai" (GDI) och MPI, inklusive pajero3montero3, dingo, pinin / io, lancer, rvr, etc.
Alla arbeten utom karossreparation och reparation av automatväxellådor (automatisk växellåda).

P.S. Endast för fordon mms .

Video (klicka för att spela).

Hej! vänligen vägled priset! Rengöring av 4G93T-gafflarna, ta bort katalysatorn, blinka Euro 2-svettan, stäng av USR.
Det är möjligt i en personlig! Tack!

Betygsätt den här artikeln:

Kvalitet 3.2 väljare: 85