Gör-det-själv bränsleinsprutningsreparation toyota nadiya

I detalj: gör-det-själv-reparation av Toyota Nadiya-insprutningspumpen från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Alexander - 2004-12-09 11:15:59

En berättelse om hur de letade efter ett gemensamt språk med en japansk bil.

Allt började en sommar i juni 2004, jag köpte en Toyota Nadia 1999, 44 000 km.

Köpet skedde nästan spontant, även om internet och forum och vänner fanns till hands, och allt var allt. men jag köpte den med en 3S-FSE D4-motor, för de som inte vet ska jag förklara - det här är en bensinmotor med direkt bränsleinsprutning. Dess största problem är dess ökade nyckfullhet för vårt bränsle, på grund av vilket en mycket viktig enhet misslyckas - High Pressure Fuel Pump (TNVD).

När jag fick reda på vad jag köpte - mådde jag dåligt - föreställ dig mitt tillstånd - att ge bort avrinningen av gröna pengar och få sådana (som det verkade för mig då) hemorrojder. Men för att inte göra någonting, det fanns inte i mina regler att genast börja sälja den, jag bestämde mig för att HITTA ETT GEMENSAMMA SPRÅK MED DENNA JAPANSK BIL.

På sommaren presterade bilen jättebra, familjen bara tjutit av att åka i vår nya bil. Luftkonditionering, automatisk växellåda, utmärkt ljudisolering, allt var gynnsamt för långa resor, resor till landet och till naturen.

Det första som gjordes (44 800 km), Castrol GTX 5w40 olja byttes 1200 rubel) och filter (500 rubel). Och jag började leta efter en bränsleinsprutningspump för det verkade för mig att den var på väg att gå sönder. Sökningen varade inte särskilt länge, prisklassen visade sig vara mycket anständig, från $ 790 till $ 280 för $ 280, jag köpte den - en normal original Toyota-insprutningspump.

I augusti dök det första problemet upp (45 600 km) - bilen började äta mycket bensin när det var varmt, den körde med dippar, lite trassel, men inte alltid, detta visade sig särskilt ofta i varmt väder. Gick till diagnostiken till sina killar. Service de har för utländska bilar. De "skäller ut" mig för att jag köpte en bil med en sådan motor, men de vägrade inte göra det... de ställde en diagnos, det visade sig att syrgassensorn höll på att dö. De dömde honom att ersätta men sa att detta kanske inte är korrekt information, eftersom deras utrustning inte är designad för att skanna just en sådan motor. Sedan bestämde jag mig för att gå till den officiella TOYOTA-tjänsten. Servicen är bra men dyr. Där blev jag ovillkorligt dömd Syresensor. (900 rubel för diagnostik).

Video (klicka för att spela).

Jag beställde den via dem. Köpet av en syresensor kostade 6780 rubel. + för att ersätta det var det nödvändigt att omdiagnostisera (900 rubel) och anpassa det (1200 rubel). Jag tänkte, tänkte och gick tillbaka till EGET. Där satte de den snabbt åt mig, anpassade den och skickade hem den med Världen.

I slutet av sommaren bytte jag oljan igen (47 300 km.) (Castrol GTX 5w40 1200 rubel) och filtret (500 rubel). Jag cyklade utan problem fram till oktober, jag märkte att bara med början av kallt väder ökade bilens aptit (14-15 liter i staden), men jag syndade på min körstil och skyllde inte på Nadyukha för någonting.

Men så kom kylan. Min Nadyaha började agera.(51 000 km.) Vid -0 startade den första gången, men det tog lång tid att vrida startmotorn. Vid -5, från trean. Vid -10, från 5-7. -12 startade inte alls. Vid den tiden hade beställningen redan ljus, bränsle, luft- och oljefilter, och det fanns en högtrycksbränslepump, som dumt nog syndade mest och var fast besluten att byta den.

Jag väntade när allt kom, ringde en bärgningsbil och gick till tjänsten. Vid den tiden hade jag samlat på mig många artiklar och bara recensioner om bilen, jag skickade allt vidare till killarna. Uppsats om D-4 av Eugenio77 ("). TACK SÅ MYCKET. Bytte tändstift, bränsle och luftfilter, tog bort och rengjorde (EGR) Avgasåtercirkulationssystem, rengjorde kallstartsinjektorn, kollade trycket på den, det vägde 3,2 kg.

Effekten av arbetet gavs inte. Följande är en korrespondens med Eugenio77 i forumet på hemsidan

Vi läser svaren och killarna satte igång:
Kallstartmunstycket är rent, inloppstrycket är 3,2 kg.
(EGR) Avgasåtercirkulationssystemet är rent, EGR-ventilen är vid liv och mår bra.
Gasreglage - ren

Ansluten till en kall skanner och tog data:
Blocket såg temperaturen korrekt (det var 0 grader ute)
Drifttiden för kallstartsinjektorn är 13,2 ms.
Gasspjällsöppningsgrad - 17 grader

Vi börjar:
Vakuum (MAR) inga anspråk
Drifttiden för kallstartsinjektorn när man försökte starta den för första gången minskade - 4,2 ms.
Gasspjällsöppningsgrad - 7 grader
. sedan när det startade... men det fungerade väldigt instabilt. systemet försökte korrigera driften genom att öka gasspjällets öppningsvinkel och injektorns drifttid ... .. men bilen stannade fortfarande. Det visade sig att det inte fanns tillräckligt med bränsle [TC - faktiskt luft]? Vart tog det vägen?

Vi bestämde oss för att ta bort insugningsröret, det som hittades där trotsar ord. allt var i mycket tät sot, och hon ville inte bli städad alls, hon var tvungen att använda en speciell tvättvätska, en träpinne och hjälp av en gåsmamma för att skrapa bort detta skit från väggarna på insamlaren. en metallisk glans. På grund av detta sot avbröts driften av insugningsgrenrörets klaffar (inte helt stängda) [TC - det fanns en chans att se detta i DataStream, enligt SCV-positionssensorn]. Arbetet visade sig vara helvetiskt, för dess genomförande speciellt tack till Master Diagnostician Vitaly. Samtidigt bytte de högtrycksbränslepumpen så att den inte skulle ligga runt.(vid analys av den gamla fann de att effekten på lager inte var särskilt stor så den kunde fortfarande gå)

Läs också: DIY stötfångare reparationssats

Städade. allt samlat. sparkade ut på gatan. Startade upp på morgonen från andra sekunden av scrollning med startmotorn! Temperaturen ute var -1-2. Minskad bränsleförbrukning i staden nu är den 9-10 liter. (kör som förut)
Killarna i tjänsten sa att bilen har blivit tydligare och att det viktigaste är DET GEMENSAMMA SPRÅKET MED DEN HÄR JAPANSKA BILEN FINNS, min åsikt Nadyuha kan bo i Ryssland, men hon behöver noggrann vård.

Annonslänkar. Visas endast för oregistrerade användare

1. Möjlighet att eliminera läckage av oljepumpens tätning på vägen (och inte bara) på 10 minuter. och garanterad täthet på flera tusen km. (vi gick, vi vet)))
2. Den andra punkten är mer användbar för reparatörer:
Att kontrollera tätheten av den "native" injektionspumpens tätning är en 100 % korrekt metod.
Jag kommer att göra en reservation, min design visade sig vara pålitlig, i vissa avseenden bättre än den för originalpumpen.
Det finns inget nytt i min design, men som man säger, Gud finns i detaljerna.
Jag ska försöka göra rapporten tydlig och detaljerad och beskriva återhämtningen från A till Ö.
Hela ändringen tar dig högst 2 kvällar och 500-700 rubel. utan att räkna ölen), passade jag på 1,5 timme.
Låt oss gå!

I en butik som säljer förbrukningsvaror till automålare köper vi;
-Vilket som helst billigt lim för limning av bilrutor (nedan kallar jag det tätningsmedel) (250r)
- Ett ark vattentätt sandpapper R-500 (15r)
- Ark av mikroslipmedel ZM nr 2000 (20r)
- Slippasta Farekla G-3. 50 gr. (40r)
-Lösningsmedel 650 0,5l (50r)

I bildelsaffären köper vi en uppsättning oljetätningar för "klassikerna". Jag tog "Reserv" (80r)
Vi passerar till punkt 18, vi bär skissen till vändaren.
För två packboxar gav jag 150r.

2. Tryck på glaset i hörnet av ett träblock, böj försiktigt antennerna (0,5-1 mm., inte mer) och slappna långsamt av fjädern.

3. Vi tar ut kolven, fjädern, delad bricka.

4. Genom hålet i högtrycksbränslepumphuset trycker vi ut standardoljetätningen.
Detta är lätt att göra med en rak skruvmejsel, lägg den på packboxen och slå med en hammare.

5. Vi tar oljetätningslocket från "klassikerna" (jag tog "Reserven", kör inte på en bluff) för hand men sätter den ordentligt på ventilstyrningen från samma "klassiker" och tar bort den utskjutande metallkrage med smärgel

6. Vi behöver en justerbar aluminiumplatta från 08-15 Zhiguli-modeller (monterad på kroppen under låsplattan) tjockleken är någonstans runt 1-1,5 mm. Jag mätte det inte, men jag tror att de har samma tjocklek.

7. Vi är intresserade av sidohålen på plattan - vi skär den med sax och kör den på smärgel till den yttre diametern av "Zhiguli" körteln

åtta.Som ett resultat får vi en sådan bricka, lägg den åt sidan.

10. Vi färdigställer kolven. Bilden visar tydligt utvecklingen på arbetsytan, vid kontaktpunkterna med packboxen. Från henne
behöver bli av med.

11. Vi lindar hälften av kolven med transparent tejp (5-6 lager)

12. vi klämmer fast den här delen i en borr (utan fanatism, skada inte själva kolven)

14. Applicera P500 sandpapper på en hård gummiskrapa och fukta med vatten för att ta bort hela den ojämna ytan. Varken mer eller mindre. Borren är naturligt påslagen, med ungefär medelhastighet.
Vi får en matt, enhetlig yta.

15. Därefter, utan skrapa, men med vatten, R-2000 sandpapper, minskar vi risken.

16. Sammanfattningsvis tar vi Farekla G-3 polish, också genom att blöta den med vatten med en mjuk flanellduk, ge glans (ca 5-7 minuter)
I processen att lappa ändrar lacket sin färg från beige till grått - pastan fungerar.

17. Vi får en sådan "ny kolv", lägg den åt sidan för nu.

18. Vi ritar den här skissen och tar den till vändaren. Jag tog också en oljetätning, för tydlighetens skull.Vi förklarar för vändaren: oljetätningens passform ska vara tät. Andra storlekar kan avrundas upp till tiondelar.

19. Vi rubbar lätt den övre delen av packboxkroppen med lätta sneda hammarslag, vilket skapar en axel, för säkerhets skull, för att förhindra att packboxen lämnar fodralet. Du kan beställa direkt med en axel, men jag brydde mig inte.

20. Avfetta packboxens och husets ytor med ett lösningsmedel och täck packboxen jämnt med tätningsmedel.

21. Med hjälp av en metallstång med lämplig diameter trycker vi in körteln i huset tills metalldelen av körteln vilar mot vår hemmagjorda axel

22. Klä toppen av packboxen med tätningsmedel, sätt på en hemmagjord bricka istället för en fjäder, ta försiktigt bort överflödigt tätningsmedel.

23. Botten på packboxen efter pressning kan sticka ut lite på andra sidan

24. Om du inte har något sådant)))
ta sedan bort någonstans 1-1,5 mm av packboxens höjd innan du trycker in den i packboxens hölje.

25. Efter att ha avfettat "penny" av kroppen och dess säte i injektionspumpen, fördela tätningsmedlet tunt men jämnt

26. Vi sätter packboxen på plats, sätt in kolven smord med olja. Kolven behövs för centrering.

27. Vi sätter på plats fjädern, glaset, och för en dag klämmer vi fast pumpen i en improviserad klämma.

28. Vi tar nyckeln till 14 och skruvar av utgången till returledningen

29. Vi tar ut den inhemska våren, sätter en annan, lämplig i diameter, men 2 gånger mer kraftfull. Målet är att se till att bränsletrycksventilen aldrig öppnar))

Läs också: Gör-det-själv-hjulreparation

30. Den tjugonionde punkten är mycket viktig (huvudtricket). Genom att stänga av bränslelågtrycksventilen MINSKAR vi BENSINTRYCKET I KOPPUTRYMMET FRÅN 4 ATM. TILL NOLL.
Och nu kommer ungefär 1 droppe bensin per sekund att rinna ut ur returledningen! Det är hon som måste ta bort körteln!

Vi kommer att skruva bränsletrycksventilen som på en enkel 3:a i tanken.

31. Efter en dag tar vi bort klämman, lossar den, kontrollerar vår design för täthet

32 Genom att linda in högtrycksbränslepumpen med elektrisk tejp, eller helt enkelt med ett finger, eliminerar vi det tekniska hålet genom vilket vi tog bort den ursprungliga oljetätningen. Vi sätter in kolven, häller bensin i den resulterande behållaren.
Vi tillför luft till returkopplingen (jag tillförde koldioxid, som fanns till hands, syre tror jag inte är nödvändigt),

33. Vi bringar trycket till 5 atm. och se om det finns "lökar" i konjugationen av packboxens kant - kolven
Om du vill öka testtrycket måste du montera pumpen, eftersom trycket en gång rev av packboxhuset från pumpen.
Men enligt min åsikt är det meningslöst att kontrollera med sådant tryck, eftersom vi inte kommer att ha något tryck i kolvutrymmet.

34. Det är det, sätt fjädern, delad bricka, glas på plats, precis som vid demontering trycker vi ihop fjädern runt hörnet av stången, knackar på antennerna med en hammare,

Personligen förstår jag inte två punkter;
- för vilket syfte lanserade japanska ingenjörer tryck in i underkolvens utrymme,
- användningen av en dubbel arbetskant leder till ökat slitage på stången, eftersom det inte finns någon smörjning mellan kanterna.
Hos oss är kanten å ena sidan insmord med bensin, å andra sidan med olja.

Du måste också sätta en lågbränsletrycksregulator i tanken, alla händer når inte, men medan jag kör så här avslöjade jag inget brottsligt, alla parametrar är normala.
Jag försökte sätta den inbyggda fjädern på plats och därigenom återföra tryckregulatorn till fungerande kapacitet. Bensin går inte in i olja, men det är på något sätt obekvämt att leva med vetskapen om att oljan är under tryck på 4 atm. "knackande" bensin)))))
Mer än 7 t.km har redan passerat denna pump, utan bränsletrycksregulator är allt OK.
Innan jag publicerade rapporten analyserade jag specifikt:
- aktien är idealisk
- lanserade 5 atm luft i underkolven - allt är tätt!

_________________
Olyckor är inte oavsiktliga.

Avancerad

Gruppmedlemmar
Inlägg: 15
Anmälan: 3-13 november
Användarnummer: 4 755

Lärare

Gruppmedlemmar
Inlägg: 3 988
Anmälan: 30-13 september
Från: Vladivostok - St. Petersburg
Användarnummer: 4 715

Z.Y. Jag kommer inte att berätta om 3S-FSE, jag vet bara om 3S-FSE, du måste fly från det som fan från rökelse

Lärare

Gruppmedlemmar
Inlägg: 7 751
Anmälan: 29-08 februari
Från: Novosibirsk
Användarnummer: 1.259

Avancerad

Gruppmedlemmar
Inlägg: 15
Anmälan: 3-13 november
Användarnummer: 4 755

Z.Y. Jag kommer inte att berätta om 3S-FSE, jag vet bara om 3S-FSE, du måste fly från det som fan från rökelse

Tack för länken. Naturligtvis är kontraktet en gris i säcken. Måste kolla.

Lärare

Gruppmedlemmar
Inlägg: 3 988
Anmälan: 30-13 september
Från: Vladivostok - St. Petersburg
Användarnummer: 4 715

Heders Nadiavod

Gruppmedlemmar
Inlägg: 80
Anmälan: 7-15 augusti
Från: Primorsky Krai.
Användarnummer: 5.351

Avancerad

Gruppmedlemmar
Inlägg: 15
Anmälan: 3-13 november
Användarnummer: 4 755

Tack, det ska jag nog göra :)

Lärare

Gruppmedlemmar
Inlägg: 3 988
Anmälan: 30-13 september
Från: Vladivostok - St. Petersburg
Användarnummer: 4 715

Heders Nadiavod

Gruppmedlemmar
Inlägg: 61
Anmälan: 8-15 juli
Användarnummer: 5.325

Situationen är som följer:
Bilen (3S-FSE) har stått förvarad i garaget i ett och ett halvt år. Opereras sällan, mest bara på sommaren (jag bor i en annan stad, letar efter några först vid ankomst). För två år sedan stötte jag på ett sådant problem: i mycket varmt väder stannade det (sällan, men stannade), efter ett par månader började det stanna när det stannade vid trafikljus, sedan gick det inte på tomgång alls. Rengjorde injektorerna, insugningsröret, allt verkar vara som vanligt igen. Reste, ställde i garaget. Sommaren det året när jag försökte starta motorn hände ingenting. På en bärgningsbil till bensinstationen. Bytte ljus, spolar, packning under ventilkåpan. Tillsatt en liter olja. Från bensinstationen med egen kraft till garaget är allt normalt. Reste i en vecka - set. På vintern kom huvudmannen, det var tajt, men det började. Och under denna sommarsäsong kom han - han började, han gick från 3 gånger. Otezdil ungefär en vecka, började rycka vid trafikljusen. Det luktade bensin, tänkte jag kanske efter att ha tankat så. Dagen efter tog jag ut oljestickan och det var 1,5 oljenivåer. Gick till stationen. Titta, ingen förstår vad som är vad. På oljestickan syns samma nivå, men vätskan är ljusare på toppen, mörkare mot botten. Det luktar bensin, både från oljestickan och från oljepåfyllningslocket. Vid körning flyter hastigheten ibland, efter 70 km/h börjar det rycka.

Jag läste det, alla tecken pekar mot injektionspumpen, men är det så? Är det värt att försöka byta olja och sedan titta redan? En bil är nödvändig, men det är inte fallet att köra den.

Kan du berätta för mig hur jag löser detta problem? Är det verkligen så i insprutningspumpen (jag skulle inte vilja betala en sådan summa för en ny, men problemet ligger inte i den)?

Bilar byter, vänner och forum finns kvar. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Meddelande Nicolag » 3 februari 2008, 20:46

Meddelande ynuch » 03 februari 2008, 21:19

Meddelande Nicolag » 03 februari 2008, 21:41

Meddelande Kostyan » 3 februari 2008, 21:45

Läs också: Idéer för att reparera hallen med egna händer billigt och vackert

Meddelande ynuch » 3 februari 2008, 21:50

Meddelande ynuch » 3 februari 2008, 22:04

Meddelande Nicolag » 4 februari 2008, 03:35

Meddelande ynuch » 04 februari 2008, 09:58

Meddelande Päls » 04 februari 2008, 13:24

Meddelande ynuch » 4 februari 2008, 15:35

Meddelande Päls » 04 februari 2008, 18:02

Meddelande wados » 18 nov 2009, 21:22

Meddelande Kot_777 » 18 juni 2014, 21:15

Meddelande Kolyan 38 » 19 juni 2014, 05:48

Meddelande Kot_777 » 19 juni 2014, 21:02

Ämne Lucida 1995 / i TD-2,2 l. varmstart dålig handlade om det. Jag vet inte varför jag skrev på fel ställe.

sergluc: Det trodde jag också en gång, och de lokala brytarna på dieselbensinstationer försäkrade att det var en högtrycksbränslepump, de erbjöd sig att köpa en kontrakt. Köpt. Uppsättning. Och vagnen finns kvar. Sedan kollade jag min borttagna högtrycksbränslepump, och vadå - den trycker 300 bar! Det visade sig vara dålig kompression. Kapitalmotor. Installerade den gamla insprutningspumpen. Flygningen startar.

En flaska kallt vatten och vilseledd. Du vattnar som ett huvud med ett kolvpar, kyler det, det startar. Det verkar som att kolven satt ner. Men nej, bröder! Det kalla vattnet kommer också på temperaturgivaren som skruvas fast i blocket. Sensorns motstånd ökar vilket gör att datorn tror att motorn är kall och ger en större insprutningsvolym till insprutarna. Det är här motorn startar. Sedan gjorde jag en vippbrytare med ett inkopplat motstånd på 10 kΩ till denna sensor. Och så gick jag till huvudstaden: klicka med en vippströmbrytare - startade den - klicka med en vippströmbrytare - körde iväg. Nu med denna vippbrytare höjer jag hastigheten till den tjugonde på vintern - dock är det varmare.
Vippströmbrytaren ledde under förarsätet, bredvid spaken för öppning av bensintanken.

I mitt fall hjälpte motståndet. Så jag lutar åt kompression, inte högtrycksbränslepumpar. Har inte mätt kompression än. Men du måste.

P.S.: Kan du berätta för mig hur man infogar en bild i meddelandetexten? Och då kan jag bara investera, och de är alla ett gäng på slutet.

Högtrycksbränslepump (injektionspump) dieselmotor, en ganska komplex mekanism och ges som regel för reparation endast till specialister. Men att veta insprutningspumpanordning och hur man demonterar det kommer att vara användbart för både ägare av bilar med en dieselmotor och bränslepumpsreparatörerna själva. Eftersom varje typ har sina egna egenskaper. I detta fall övervägs fallet om hur Toyotas högtrycksbränslepump med en 2L-TE-motor är anordnad och fungerar.

Om högtrycksbränslepumpen i videon kommer följande huvudpunkter att övervägas:

Högtrycksbränslepumpanordning;
Funktionalitet hos insprutningspumpen för en dieselmotor;
Toyota bränslepump demontering steg för steg.

Det mest grundläggande elementet i pumpen är ett kolvpar monterat på Denso-insprutningspumphuset. Vilka andra element bränslepumpen består av, se videon. Insprutningspumpens huvudanordning liknar alla dieselmotorer.

Demontering av högtrycksbränslepumpen bör börja med att skruva loss beslagen. Under demonteringen kommer befälhavaren att berätta i detalj om funktionerna hos en viss del av pumpen.

För att inte missa något, utan för att ta reda på hur det fungerar och funktionsprincipen injektionspump, video- se till slutet.

Från: Volgodonsk
Totalt antal inlägg: 27
Länk

Bästa diagnostik! hjälp snälla. Har någon av er tagit itu med den här typen av hemorrojder..

Från: Volgodonsk
Totalt antal inlägg: 27
Länk

Du fokuserar inte din uppmärksamhet där! Tja, en sådan algoritm för injektionssystemet.

Förpackningar går bara i början, och startmunstycket fungerar efter start i ytterligare några sekunder. D4 startar vid lågt tryck.
Kolla lågtryckstrycket, det sa du inte ett ord om. Och i allmänhet är det inte klart om motorn är översvämmad eller saknar bränsle, det är där du fokuserar din uppmärksamhet. Hur är det med gnista, timing, tidsmärken?

Från: Volgodonsk
Totalt antal inlägg: 27
Länk

Oleg Igorovich skrev
============================================================================================================
Du fokuserar inte din uppmärksamhet där! Tja, en sådan algoritm för injektionssystemet.
———————————————————————-
FackD4 skrev: Om detta är startläget, varför då startinjektorn.
———————————————————————-
Förpackningar går bara i början, och startmunstycket fungerar efter start i ytterligare några sekunder. D4 startar vid lågt tryck.
Kolla lågtryckstrycket, det sa du inte ett ord om. Och i allmänhet är det inte klart om motorn är översvämmad eller saknar bränsle, det är där du fokuserar din uppmärksamhet. Hur är det med gnista, timing, tidsmärken?
—————————————————–
FackD4 skrev: det kanske är därför trycket inte kan byggas upp.
————————————————————–
3,5-4 bar från pumpen i tanken bör vara vid tidpunkten för rullning, detta räcker för att starta.

Annonser:

“Försäljning från el: XProg-m Uppdaterad. (Assembly Peter) + kinesisk uppdatering. Vi köper iProg USB och motoadapter. Info - iProg USB + motoadapter.
Försäljning från Vasilich: Miniräknare för iProgPro. Miniräknare för iProgUSB. Pall - Program för korrigering av vägmätare.
Uppmärksamhet till alla ägare av iProg USB, uppdateringen börjar SOMMAR 2018 . 6 maj 2015 på Lexus, Toyota, Scion, Daihatsu

Registrera dig för ett konto. Det är enkelt!

För att göra detta måste du hitta en återförsäljare vänsterhänt Avensis 250 (2003 -.. och framåt) de har samma D-4 på sig..
Det handlar bara (inte en supporter själv), om för högtrycksbränslepumpar.. Jag läste på dieselforum.
Varför på diesel, eftersom moderna TDCI / HDI / TD4 är ännu mer krävande på kvaliteten och renheten av bränslefiltrering än D-4, och principen för designen av insprutningspumpen är densamma - kolven.
Lades till efter 15 minuter och 20 sekunder:

Läs också: Gör-det-själv benq lcd-skärm reparation

Senast redigerad av rammstein.72 den 17 april 2011 17:19, redigerad 1 gång totalt.

Andrey, det är det här som får mig att le mest! . skulle vara med honom, att sätta ett experiment på en högtrycksbränslepump med anfall av kramper och dömd till ersättning, men bakom honom är en ventil och .. injektorer till en prislapp av 9 rubel vardera!

Lades till efter 9 minuter 34 sekunder:
Och samma "Suprotek" beskriver uppmuntrande "INTELLIGENCE OF LUBRICATION .. Evolution of the Atomic Construction of the Crystal Lattice" MAX för högtrycksbränslepumpar, men bara i en anteckning med små bokstäver skriver:
-Rekommenderas inte för Common Rail-bränslesystem och pumpinjektorer. -kan försämra prestandan hos felaktiga injektorer. Därför, efter bearbetning av högtrycksbränslepumpen, försämrades prestandan kraftigt.

Senast redigerad av rammstein.72 den 19 april 2011 16:06, redigerad 1 gång totalt.

Ett oväntat hinder för bilförare på motorvägen Sedanka - Patrokl i Vladivostok.

Allt började en sommar i juni 2004, jag köpte en Toyota Nadia 1999, 44 000 km.

På sommaren presterade bilen jättebra, familjen bara tjutade av att åka i vår nya bil. Luftkonditionering, automatväxellåda, utmärkt ljudisolering, allt gynnade långa resor, resor till landet och till naturen.

Det första som gjordes (44 800 km), Castrol GTX 5w40 olja byttes (1200 rubel) och filter (500 rubel). Och jag började leta efter en bränsleinsprutningspump för det verkade för mig att den var på väg att gå sönder. Sökningen varade inte särskilt länge, prisklassen visade sig vara mycket anständig, från $ 790 till $ 280 för $ 280, jag köpte den - en normal original Toyota-insprutningspump.

I augusti dök det första problemet upp (45 600 km) - bilen började äta mycket bensin när det var varmt, den körde med dippar, lite trassel, men inte alltid, detta visade sig särskilt ofta i varmt väder. Gick till diagnostiken till sina killar. Service de har för utländska bilar. De "skäller ut" mig för att jag köpt en bil med en sådan motor, men de vägrade inte göra det... de ställde en diagnos och det visade sig att syrgassensorn höll på att dö. De dömde honom att ersätta men sa att detta kanske inte är korrekt information, eftersom deras utrustning inte är designad för att skanna just en sådan motor. Sedan bestämde jag mig för att gå till den officiella TOYOTA-tjänsten. Servicen är bra men dyr. Där dömdes jag ovillkorligt till en syrgassensor (900 rubel för diagnostik).

Jag beställde den via dem. Köpet av en syresensor kostade 6780 rubel. + för att ersätta det var det nödvändigt att omdiagnostisera (900 rubel) och anpassa det (1200 rubel). Jag tänkte, tänkte och gick tillbaka till EGET. Där satte de snabbt på den åt mig, anpassade den och skickade hem den med Världen.

I slutet av sommaren bytte jag oljan igen (47 300 km.) (Castrol GTX 5w40 1200 rubel) och filtret (500 rubel). Jag cyklade utan problem fram till oktober, jag märkte att först med början av kallt väder ökade bilens aptit (14-15 liter i staden), men jag syndade på min körstil och skyllde inte på Nadyukha för någonting.

Jag väntade när allt kom, ringde en bärgningsbil och gick till tjänsten. Vid den tiden hade jag samlat på mig många artiklar och bara recensioner om bilen, jag skickade allt vidare till killarna. Hjälpte dem särskilt i deras arbete Essay on D-4 By Eugenio77 . TACK SÅ MYCKET. Vi bytte tändstift, bränsle och luftfilter, tog bort och rengjorde (EGR) avgasåtercirkulationssystemet, rengjorde kallstartsinjektorn, kollade trycket på den, den var 3,2 kg.

Effekten av arbetet gavs inte. vidare citerar jag korrespondensen med Eugenio77 i forumet på webbplatsen

Ansluten till en kall skanner och tog data:
Blocket såg temperaturen korrekt (det var 0 grader ute)
Drifttiden för kallstartsinjektorn är 13,2 ms.
Gasspjällsöppningsgrad - 17 grader

Vi börjar:
Vakuum (MAR) inga anspråk
Drifttiden för kallstartsinjektorn när den försökte starta den för första gången minskade - 4,2 ms.
Gasspjällsöppningsgrad - 7 grader
. sedan när det startade... men det fungerade väldigt instabilt. systemet försökte korrigera driften genom att öka gasspjällets öppningsvinkel och injektorns drifttid ... .. men bilen stannade fortfarande. Det visade sig att det inte fanns tillräckligt med bränsle [TC - faktiskt luft]? Vart tog det vägen?

Läs också: Gör-det-själv reparation av gaspanna

Med diagnostiker och bara medlemmar av forumet hjälper till att hantera 3s-fse Tyam är inte tillräckligt. Bilen har ökat insprutningen när det gäller parametrar, varför kan jag inte förstå. Först antog jag att spolen men den visade sig fungera. Här är vad datumet visar. Tyvärr finns det inget oscilloskop. det finns en toko lunch. Det finns inga fel. Enligt ägaren började det gradvis. Det finns ingen bensin i oljan. Pumpen faller. trycket på denna motor syns inte, men jag tror att om det var ett litet tryck så skulle det inte bli någon start alls. Samlaren filmades smutsig, förstås, men inte bedrövligt, ljusen byttes i en annan tjänst, och pumpen i tanken hjälpte inte, i en annan tjänst hjälpte de inte oxygenatorn. P.s torkade vindrutan, strålkastarna också, dansade runt med en tamburin ett par dagar, hunden gick inte att behandla men jag vill verkligen besegra honom. Vad mer att dansa)))) med en tamburin

förlåt för den dåliga kvaliteten på bilden

här är något annat konstigt när du trycker på USR-pedalen enligt diagnostik, av någon anledning öppnas den inte

Med ett stängt USR - 0 - steg verkar MAC vara 50 kPa. kanske rören eller kopplingarna är blandade - på MAC:n och trycksensorn i vakuumförstärkaren - det hände väldigt ofta - folk tror att det inte finns några identiska kopplingar på Toyota - byt bara kontakterna och se hur mycket MAC:n blir.

En sådan korrigering för dessa motorer är för lycka - och de kör och kör och kör ingenting)))

Jag tittade på temperaturen - jag tvivlade - på skärmen har motorn ännu inte värmts upp - 79 grader och hastigheten kanske inte har sjunkit till xx ännu - ja, i allmänhet, visa oss hur mycket MAC verkar vara helt uppvärmd - 83-89 grader
Inlägget har redigerats: 06 oktober 2012 – 23:59

Vad gäller etiketterna så förstod jag och ställde ut. Men jag tog inte bort remskivan helt från vevaxeln. Jag ska nog ta en titt imorgon.

EGR öppnar först när bilen går in i ekonomiläge, detta indikeras av en lampa på instrumentpanelen.
Här, läs den.

Tycka om

jag gillar inte

3007 7 oktober 2012

Det här är förresten vad jag vill göra imorgon för att ta bort uppsamlaren och rengöra den. Med uppsamlaren är det tydligt hur de rengjorde den, men hur rengjorde de ventilerna?

Katalysatorer utslagna? Kolla in två av dem. En i början av stupröret, den andra i slutet. Slå ut tydligt.

det finns tre katalysatorer men de har inget med det att göra, jag kollade bilen utan framrör
Inlägget har redigerats till: 08 oktober 2012 – 03:03
citera följande inlägg

Jag ska ta bort grenröret och rengöra det imorgon.

Den nedre delen måste tas bort och rengöras. Om det går bra, kommer det att vara möjligt att göra utan att ta bort cylinderhuvudet

Tycka om

jag gillar inte

ALTX 8 oktober 2012

Tja, om en cylinder inte fungerar (i ditt fall nr 4) och spolen med ljus är utesluten, mät då kompressionen - om det är det, ta bort krafterna, jag brukar bara tillföra luft till kraften och om åtminstone "svett" av bensinen kommer ut - för utbyte.

det finns kompression. Så jag ska ta bort injektorerna.

Vid 700 rpm, vakuum 50 kPa. Vad är det med ljusen?
1. Sug
2. Ingen rensning.

Video (klicka för att spela).

Det finns inget luftsug. tog bort grenröret helt och eliminerade allt sug!

Betygsätt den här artikeln:

Kvalitet 3.2 väljare: 85