VIDEO
Manualer för reparation och underhåll av Toyota Corolla e140/150 årsmodell 2006-2012 i elektronisk form. Böcker i pdf-format, skannade av bilentusiaster och gjort allmänt tillgängliga på Internet. Manualerna innehåller fotoinstruktioner för felsökning av olika problem, byte av bildelar, samt montering och demontering av interiör och exteriör av 10:e generationen Toyota Corolla.
Toyota Corolla / Auris: "Manual för drift, underhåll och reparation"
Del 1 och Del 2
TOYOTA AURIS sedan 2007 / TOYOTA COROLLA sedan 2006 bensin
Del 1 , Del 2 och Del 3 .
Toyota Corolla, Auris, Corolla Verso
Ladda ner
Det finns ett talesätt bland rökare: "En snabbt lyft cigarett anses inte vara en fallen." Något liknande kan sägas om Toyota-älskare och deras bilar, särskilt den tionde familjen Corollas. För det första är det ibland svårare att få en Toyota-ägare att tro att deras bil inte är perfekt än att få en rökare att ge upp en cigarett. Och för det andra, allt som från början inte riktigt lyckades på E140 / 150 Corolla fixades relativt snabbt, vilket gjorde det möjligt att inte förstöra ryktet för dessa - låt oss vara ärliga! - mycket bra bilar. Därför är driften av Corolla, släppt efter omstylingen 2010, – långt ifrån samma som det var med de första bilarna 2007-2010. Och det här är bra! Ägarna till "robotar" låter dig inte ljuga.
Nästa år är det jubileum för Corolla - hon fyller 50 år. Under denna tid såg 11 generationer och ett ännu större antal restylings och modifieringar ljuset. För övrigt kommer vi också att få se en restyling av den elfte familjen väldigt snart. Nu är det till och med svårt att föreställa sig att de första Corollorna hade bakhjulsdrift och en längsgående drivenhet. Så här såg de ut för världen (men bara för japanerna) 1966. Ett år senare kunde en amerikansk medborgare köpa en Corolla, och sedan 1971 bosatt i Europa.
Frisläppandet av dessa bilar gjorde det möjligt för Toyota att nå oöverträffade höjder. 1979 kom den fjärde generationen av denna modell ut och satte ett viktigt och mycket trevligt rekord för tillverkaren: det totala antalet producerade Corollas översteg 10 miljoner. Utgivningen av den elfte familjeserien gjorde det möjligt att skriva in namnen på märket och modellen i Guinness Book of Records: Corolla blev den "bästsäljande bilmodellen i världen". Den tidigare familjens framgångar bidrog också mycket till detta. I halvkombikarossen är Toyota Corolla för oss känd som Auris och i kombikarossen som den högerstyrda Corolla Fielder. Idag kommer vi att utvärdera hur mycket det kommer att kosta att serva en omstylad 2011 Corolla med hjälp av ett specifikt exempel. Vi ska ta reda på hur mycket det kommer att kosta pengar och nerver.
Under huven på vår bil finns en 1,6-liters 1ZR-FE. Detta är en mycket pålitlig naturligt aspirerad motor som utvecklar 124 hk. Innan omstyling var dess svaga punkt pumpen, som sällan tjänade mer än 70 tusen kilometer.Efter 2010 är pumparna annorlunda och orsakar inga klagomål. Men vi har fortfarande något att prata om! Faktum är att Toyota fortfarande har en nackdel: det är mycket korta serviceintervaller. På grund av deras inte det mest trevliga priset, försöker många snabbt komma bort från återförsäljarservicen och hitta en annan, mer överkomlig tjänst. Men Corolla, trots sitt ganska allvarliga utseende, är inte alltför svår att underhålla, så många procedurer är ganska inom räckhåll för en vanlig teknikälskare, särskilt om han redan har erfarenhet av att gnugga ansiktet av motorolja när han försöker byta ut den på egen hand . Om hur man kommer in i hjärtat av Corolla med dina egna händer och inte dödar henne med detta, fick vi veta av bilservicechefen och deltidsägaren av Toyota Corolla Alexander Polupenko.
Kamremmen ersätts inte av bestämmelserna: det är inte här, men det finns en kedja som kommer att kräva ingrepp med en körning på minst 250 tusen kilometer. Men detta är inte fallet att försöka göra något på egen hand: det är långt och ganska svårt. Men det är fullt möjligt att spara 500 eller 800 rubel (beroende på tillgången på skydd) och byta ut oljan med dina egna händer. Det är värt att uppmärksamma några saker: det är bättre att köpa ett originalfilter (cirka 500 rubel) och samtidigt köpa en ny dräneringspluggbricka. Den är i flera lager och kan inte installeras om. Filtret måste först hittas (det är placerat på baksidan av motorn) och skruvas sedan av med en speciell anordning, en "kopp". Det är faktiskt bara filterelementet som ändras, så om du anbringar för mycket kraft när du skruvar loss kan du tappa höljet till just detta filter. Det finns inga andra subtiliteter här.
I många bilar kan man se svettiga o-ringar från injektorerna. De kan ändras i tjänsten, men du kan spara pengar. Bränsleskenan är monterad på två bultar som inte går att förbise, men här är det viktigt att skruva loss en 14 bult i förväg som säkrar bränsleledningsröret (om man tittar på motorn så syns bulten på höger sida av blockera). Utan detta går det inte att ta bort rampen. Innan du tar bort rampen måste du ta bort allt ackumulerat damm och smuts från den och runt den: deras inträde i motorn är helt oönskad! Efter installation av nya ringar sätts rampen med munstycken på plats. Allt arbete är att skruva loss tre bultar, men känslan av lycka från de ekonomiska fördelarna som erhållits kan inspirera några "händiga" Coroll-ägare under lång tid.
Iridium tändstift används i tändsystemet. Deras resurs är i teorin 100 tusen kilometer. I praktiken är det oftast samma sak, men det är bättre att ändra dem i förväg, innan det slutliga misslyckandet. Och du kan också göra det själv, ha fyra nya ljus, en nyckel för 14 (och inte för 17-19!) Och en förlängningssladd till det.
Det finns saker som nästan är värdelösa att bekämpa. Detta är förbrukningen av bensin och olja (de är lite stora), såväl som en liten oljeläcka i området för kedjespännaren. Det finns inget brottsligt i detta, och även med det sista problemet kan du leva lycklig i alla sina dagar.
Chassit på vår bil, trots körsträckan på nästan 95 000, är i nästan perfekt skick. Alexander sa att en Corolla med en körsträcka på 190 tusen körde till hans tjänst, och den enda nackdelen med chassit var en läckande stötdämpare. Upphängningen av denna bil är enkel: fram - MacPherson fjäderben, bak - torsionsbalk. Förstylingbilar hade ibland problem med det snabba slitaget på vissa delar, men det finns inga uppenbart svaga element på vår Toyota. Tysta block av spakar löper ofta upp till 200 tusen kilometer, och de kräver ingen speciell delikatess under drift. I händelse av en oundviklig reparation kommer ägaren av Corolla inte att behöva sälja njuren, priserna är ganska rimliga. Till exempel kostar en stabilisatorbussning 500 rubel för en högkvalitativ analog och inte mer än tusen för originalet, utbytesarbete kommer att kosta samma 500 rubel.
Att lura en officiell återförsäljare genom att byta ut bromsbelägg och skivor på egen hand är en god rysk tradition. Vanligtvis bygger den på en solid ekonomisk motivering, och Corolla var inget undantag. Bilens bromsar är bäst lämpade för dess karaktär: måttligt sega, men med en viss blandning av imponerande. Det är ingen idé att jaga originalskivor och kuddar. Japan Parts-kuddar kostar från 1 000 till 1 400 rubel för framsidan och 800-1 000 för baksidan, men de är inte sämre i kvalitet än originalen, vars pris är minst tre tusen rubel. Samma situation med skivor: priset för Brembo-skivor är cirka 2 000 rubel, originalreservdelar - från 5 000. Kostnaden för att ersätta en skiva i en tjänst är 1 500, kuddar - 700. Men skynda dig inte att vinna dessa 700 rubel genom att försöka att byta ut de bakre dynorna ! Om allt är enkelt framför, måste baksidan av bromsokkolven vridas med ett specialverktyg, det fungerar bara inte att trycka in det, och priset på denna "strålare" är ungefär ett och ett halvt tusen. Med tanke på att de bakre kuddarna håller längre än de främre är det osannolikt att köpa ett specialverktyg kommer att vara en lönsam investering.
Tyvärr får du stå ut med en knackning i rattstången. Detta är kanske den enda uppriktigt sagt svaga noden i den tionde Corolla.
Jag var tvungen att se hur Auris stannade med en "robot" nästan på ett plant område. Dess ägare har nerver av stål, så han väntade ganska likgiltigt på att denna elektroniska excentriker skulle vila och satte i åtminstone någon överföring. Naturligtvis, på en sedan, betedde sig denna låda på samma busiga sätt mot föraren. Det första försöket att återställa Corolla till en pålitlig, om än gammal, momentomvandlare "automatisk" gjordes redan 2008. Tja, efter omstyling lämnade "roboten" bilen helt, vilket gjorde de framtida Coroll-ägarna otroligt glada. Automatväxellådan med fabrikskod U341E, liksom manualen, är ganska pålitlig. Dess enda nackdel (enligt mycket subjektiva intryck) är bara 4 steg. Det finns inget intressant i denna "maskin", och allt underhåll består i att byta olja med hundra tusen mil. Både filtret och oljan kommer att kosta cirka tre tusen per styck.
Lådan har funnits på olika Toyota-modeller sedan början av 2000-talet, har etablerat sig som extremt pålitlig, och den behöver stora reparationer, beroende på användningsintensiteten, på 200-300 tusen kilometer. För diagnostik rekommenderar mästarna att då och då kolla efter oljeläckage från pumptätningen, som står mellan momentomvandlare och själva lådan. Om de är det, är detta ett symptom på slitaget av "munk"-kopplingen, vilket innebär att du redan kan börja spara pengar för reparationen.
Vad du behöver veta om SHRUS? Kom ihåg: de tolererar inte glidning bakåt i rattens ytterlägen. Gångjärnet är väldigt lätt att dike på detta sätt! Och för att vara säker på en icke ny bil som bara köps in är det värt att ge gas i backen och med ratten utslagen. En typisk, ojämförlig knas av en "granat" kan manifestera sig i denna position, utan att förråda sig själv på något sätt när man går framåt.
Efter förändringarna som gjordes 2010 blev Corolla utåt lik sin äldre "syster" Camry. Men hon behöll ändå ett av sina "trick", och inte det bästa: knarrandet av paneldelarna. Låt oss höra hur det låter när du är på språng.
Vi sätter oss bakom ratten och justerar stolen och själva ratten. Rattstångens lutningsintervall är ganska litet, men det är bekvämt att sätta sig ner direkt. Vi noterar att instrumentbrädan på den omstylade bilen ser mycket mer intressant ut än den föregående, och allt bara på grund av den vita bakgrundsbelysningen, som är ljusare och "roligare" än orange. Trots de ganska anständiga dimensionerna känns måtten lätt, och nästan omedelbart finns en känsla av att du har suttit bakom ratten i Corolla mer än en gång. Vi startar motorn och leker med gaspedalen. För att inte säga att tystnaden är fullständig, men i allmänhet är det ganska tyst. Vi översätter väljaren till "D" och går. Fjädringen fungerar hyfsat, men "syrsorna" på panelen och instrumentbrädan låter obehagligt här.Dessutom är plasten mjuk och ser inte billig ut. Resten är en rejäl och mycket tillmötesgående bil. En sådan ”solid farbror”, som dock ibland kan ”gå på spree”. Nåväl, låt oss ta reda på vad som kan göras med panelen knarrande.
Panelen, eller snarare, dess foder kan limmas. Den dolda fördelen med inredningen är att alla foder och element kan "spriddas ut" väldigt snabbt och sedan lika snabbt monteras. Förresten, samtidigt kan du byta kabinfiltret, för detta behöver du inte ens demontera något. Vi öppnar "handskfacket" och ser till höger, på ytterväggen, stötdämparstången, vilket mjukar upp processen för öppning och stängning. Vi tar försiktigt bort det, varefter vi trycker lätt på sidoväggarna på "handskfacket". Han går ner, och det är allt - åtkomsten är öppen.
Det är också enkelt att ta bort dörrpanelerna för limning. Alla kan inte snabbt hitta två självgängande skruvar som måste skruvas loss under detta arbete. Vi visar: en av dem är under fodret bakom dörröppningshandtaget och den andra är i armstödets nisch. Det är bekvämare att börja lossa själva panelen underifrån: för detta finns ett speciellt spår som är lätt att känna med fingrarna längst ner på dörren.
Tja, om du tar med skönhet i kabinen, bör du vara uppmärksam på handtaget på den automatiska växelväljaren. Färgen på den håller sig väldigt medioker, så den raderas snabbt. Men den kan täckas med läder, ändras till krom eller något annat. Det viktigaste är att ta bort det korrekt. Det är inte bara tätt planterat, det är även limmat. Men du kan dra dig tillbaka, det viktigaste är att inte rusa och vara ihärdig.
I allmänhet är kvaliteten på lacken inte alltför nöjd. Spån dyker upp för snabbt, och även om bilen inte ruttnar (Toyota trots allt!), så ser den inte bäst ut för detta. Alexander rekommenderar att limma skarvarna mellan stötfångare och fendrar med dubbelsidig tejp eller annat material som skyddar mot uppkomsten av defekter i lacken på grund av friktion av dessa element.
För hjälp med att förbereda materialet uttrycker vi vår tacksamhet till Marshals bilservice (St. Petersburg, Severny pr., 5, ruta 7)
Vi är en specialiserad Toyota-service efter garantitiden i St. Petersburg
Underhåll av Corolla utförs strikt i enlighet med anläggningens föreskrifter. Beräkna TO med 3 klick!
Alla delar finns i lager! Ditt lager och butik! Se tillgängligheten av reservdelar här!
I bildgalleriet kan du se rapporter om reparationsprocessen på vår servicestation
Och här är priserna för specifika verk på suspension , styrning eller bromssystem , välj lämpligt avsnitt
Har du bestämt dig för att komma till oss för service? Kolla in avsnittet Kontakter eller använda inspelning online på varje sida!
Toyota Corolla service E 150 av tionde generationen, som tillverkades av 2007 på 2012 år genomför vi regelbundet.
Detta är en av de mest populära bilarna i den ryska Toyota-serien. I allmänhet, handen på hjärtat, det erkänner vi reparera Toyota Corolla ger inte mycket inkomst till bilservicen. Detta förklaras av det faktum att detta är en av de mest pålitliga bilarna de senaste åren bland modeller av alla märken. Utan överdrift. Tillförlitlighet är ett kännetecken för Toyota, men Corolla sticker ut bland andra modeller från denna japanska tillverkare till det bättre.
Faktum är att upp till 100 000 kilometer, Toyota Corolla-reparation handlar om planerat underhåll, som, minns, måste göras en gång en 10 000 kilometer eller en gång om året (det som kommer först).
Ovan kan du välja vilken tjänst du är intresserad av, ta reda på dess kostnad och aktuell prislista för reservdelar.
3 bensinmotorer installerades:
1,6 liter, 124 hk , 16 ventiler, fabriksindex 1ZR-F, kamkedjedrift.1,4 liter, 97 hk , 16 ventiler, fabriksindex 4ZZ-FE, kamkedjedrift.1,3 liter, 101 hk , 16 ventiler, fabriksindex 1NR-FE, transmissionskedjedrift.Överföringstyper:
5-växlad manuell växellåda.
6-växlad manuell växellåda.
Robotkontrollpunkt (MMT eller "robot").
4-växlad automatisk växellåda (mycket sällsynt på vår marknad).
Vi har alla Toyota Corolla reservdelar för högkvalitativa reparationer i lager. Du kan hitta kostnaden och beskrivningen på vår butiks hemsida.
Det enda riktigt vanliga problemet med den här bilen är relaterat till den opålitliga driften av "roboten" - robotväxellådan.
Läs mer om detta problem och kostnaden för att lösa det i en separat artikel - "Toyota Corolla robotkopplingsbyte".
Annat reparation av Toyota Corolla handlar om att underhålla följande system:
Bromssystem - byte av belägg och skivor, installation av reparationssatser.
Varje bilägare bör veta att det då och då finns ett behov av att reparera bilens chassi. Du kan reparera den bakre eller främre upphängningen av en Toyota Corolla i ett garage, följa speciella instruktioner och använda vissa verktyg för arbete. Hur man gör det rätt kommer vi att berätta i det här materialet.
Hur bilen kommer att hålla vägen, passera över trasiga ytor och absorbera alla typer av stötar beror på tillståndet på fordonets chassi. Som är fallet med alla andra bilar, efter att ha passerat en viss körsträcka, kommer Toyota Corolla att kräva reparation av den främre eller bakre fjädringen. Du kan förstå detta på den karakteristiska knackningen i chassit. De första som slits ut är oftast gummielement som har en livslängd under drift.
Upphängningen av en japansk bil som levereras till den ryska marknaden har en ökad markfrigång. Biltillverkaren fokuserar på dåliga vägförhållanden i Ryssland och skapar bilar som är så lämpade som möjligt för drift.
Chassit på Toyota Corolla kan verka ganska styvt, men det är väldigt ergonomiskt. Stabilisatorer löper till exempel ofta upp till 70-90 tusen kilometer eller mer. De ändras ganska lätt, men detta kräver viss kunskap och färdigheter. Tillverkaren tog hand om enkelheten i designen, så även en person som är långt ifrån bilreparation kan räkna ut det. Toyota Corolla fjädrande kullager tål över 150 tusen kilometer.
Regelbundet bilunderhåll kan avsevärt förlänga livslängden på bilens underrede och spara pengar på dyra reparationer.
Oftast misslyckas stabilisatorbussningar och tysta block. Enligt biltillverkarens föreskrifter bör de bytas var 70-90 tusen kilometer. Bilister som kör i höga hastigheter kan i 140-150 km/h besluta att deras fjädring är felaktig. Faktum är att förekomsten av mjuka stötar vid dessa hastigheter är normalt.
Avskruvad tyst blockbult
Toyota Corolla fjädring reparation är inte ett särskilt svårt jobb, så du kan göra det själv om du vill. I vissa fall börjar tysta block knacka ganska snart. Problemet kan lösas självständigt eller genom att kontakta en specialist och betala honom en viss summa pengar. Vi kommer att berätta om processen att byta ut den med dina egna händer med hjälp av exemplet med det bakre tysta blocket på underarmen i den främre upphängningen av Toyota Corolla.
Till att börja med, höj bilen och byt ut rekvisitan och ta sedan bort hjulet från den sida från vilken knackningen hörs eller slitaget på det tysta blocket är visuellt synligt. Efter det skruvar vi loss de två muttrarna och en bult som håller den nedre kulledsarmen. För att göra detta behöver du ett 17 huvud med en stark krage.
Därefter skruvar vi loss den långa bulten på det främre tysta blocket med ett 19-huvud och lossar lätt de två bultarna och muttern som håller fast det bakre tysta blocket och Toyota Corollas tvärgående fjädringslänk.
Därefter måste spaken dras ut och tas bort. Detta är inte svårt att göra - när du befinner dig under bilen kommer allt att bli klart för dig. Efter att ha släppt spaken, placera den på ett rör med lämplig diameter eller fäst en lämplig bussning på den. Slå sedan försiktigt ut gummielementet från sätet.
Efter att ha gjort plats för det tysta blocket måste det rengöras och smörjas noggrant. Det är också nödvändigt att smörja insidan av tandköttet, som är avsett för denna Corolla-upphängningsenhet. Sätt in elementet inuti och hamra försiktigt in det med ett rör och en hammare.Efter det kan du börja återmontera delarna. Som du kan se är det inget svårt att reparera chassit på en Toyota Corolla med dina egna händer. Det är bättre att alltid byta tysta block i par - de är inte särskilt dyra, så du kommer inte att spendera mycket pengar, utan fylla på med ledig tid.
Det är viktigt att notera att det är omöjligt att föra situationen till ett kritiskt tillstånd, annars kommer metalldelarna att börja gnugga och slitas ut. Om du inte har tid eller lust att reparera Corolla-upphängningen själv, kontakta ett servicecenter, men var beredd att betala en rejäl summa för arbetet.
Vid underhåll är chassit på en japansk bil ganska enkelt. Alla bilhandlare har nödvändiga reservdelar som är billiga och lätta att byta. Om du vill kan du byta ut fjädrar eller stabilisatorer med dina egna händer - detta är ännu lättare att göra än att byta tysta block. Du kan även byta ut kullederna eller dragstängerna om de också börjar knacka med tiden. Så när du köper en japansk bil Toyota Corolla kan du vara säker på tillförlitligheten och det enkla underhållet av detta fordon.
”data-medium-file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-700×365.jpg” data- large-file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1.jpg” class=”wp-image-1738″ src=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-700×365.jpg” alt=”Toyota Corolla kopplingsmanöverdon ”width=”600″ height=”313″ srcset=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-700× 365.jpg 700w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-768×401.jpg my.housecope.com/ wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-326×170.jpg 326w, https://my.housecope.com/wp-content /uploads/ext/2298 /wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-150×78.jpg 150w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp- content/uploads/2016/ 02/1931438104-1. jpg 1280w” storlekar=”(maxbredd: 600px) 100vw, 600px” />
Kopplingsställdon Toyota Corolla
Med åren har de typiska problemen med MMT (Multidrive) i Toyota Corolla blivit mer och mer populära. Toyota Motors erkände sina misstag i modeller med MMT, som är "sjukdomen" i robotväxellådan. Om du redan har stött på ett sådant problem, eller känslan under körning ger dig idén om att det snart är dags att reparera ställdonet, måste du förstå och lära dig hur du korrekt utför hela uppdateringsprocessen. Toyota Corolla 2008 ställdonreparationsfotorapport hjälper dig att visuellt förstå all "subtilitet" och komplexitet i förnyelsen av MMT-element.
Mekanisk växellåda "Multimode" är utvecklad på basis av en 5-växlad växellåda med tillägg av två automatiska enheter - ställdon. Det första ställdonet utför funktionen av en kopplingsdrift, och den andra är ett växelval och växlingsdrift. Dessa drivenheter styrs av TCM eller ECU. Detta system säkerställer oavbruten automatisk kopplingsdrift. TCM och ECU styr alla styrlägen i boxen, och vid fel ger de ut lämpliga signaler.
Ställdonet för Toyota Corolla 2008 är inget framgångsrikt experiment för utvecklare. Detta problem med MMT-drivslitage har påverkat många Corolla-ägare. Men allt är inte så läskigt som det verkar. Innan du byter ut ställdonet måste du identifiera problemet och ta reda på hur du löser detta problem enklare och mer ekonomiskt.
Det kanske vanligaste problemet är bristen på "hjälp vid start", då - "ryck och stötar vid hastighetsbyte", samt "överhettning av kopplingen". Vad gäller ryck så anpassar sig automatlådan, eller snarare ECU-elektroniken, efter förarens körstil. Därför är det mycket svårt att märka eventuella fel i ställdonet. Det är mycket lätt att upptäcka överhettning av kopplingen: det finns ingen behaglig lukt av bränning, och till och med den "röda växeln" tänds på panelen tillsammans med en ljudsignal, och lådan fryser periodvis i "N" -läget.
”data-medium-file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700×662.jpg” data- large-file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960.jpg” class=”wp-image-1730″ src=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700×662.jpg” alt=”MMT Toyota Corolla” width=”535″ height=”506″ srcset=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700×662 .jpg 700w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-768×726.jpg 768w, https://electricsci .com/35/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-150×142.jpg 150w, https://my.housecope.com/wp-content/ uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960.jpg 920w” sizes=”(maxbredd: 535px) 100vw, 535px” />
Om det vanligaste felet p0810 uppstår rekommenderas det starkt inte att självständigt initiera datorn. Du kan återställa alla inställningar (förmodligen starta om dem), men detta kommer att medföra mycket oönskad skada. I alla fall är initiering av ECU:n förbjuden!
Konsekvenser som kommer att påverka initieringen av datorn negativt:
Ökat kopplingsslitage, eftersom ECU kommer att uppdatera alla sina data och inte tar hänsyn till skivslitage. Dessutom kommer ECU:n att ställa in en ny referenspunkt, respektive, vi får olikheter i kopplingsskivans funktion.
Med ökat slitage ökar sannolikheten för alla avvikelser i samband med MMT. Hastigheten på diskrörelsen saktas ner, vilket sedan kommer att leda till ett oönskat fel p0810.
Det sista steget av kopplingsskivans slitage kommer att leda till ett partiellt fel på ECU:n. Din bil kommer inte att röra sig, eller i bästa fall kommer rörelsen att vara med stor svårighet.
Toyota Corolla 2006-2008 utrustad med MMT 89530-12290. Detta är förmodligen det mest ofullkomliga ställdonet som någonsin har installerats på en datamodell. Därför möter ägare av Toyota Corolla 2006-2008 oftast svårigheter med att driva MMT.
Om du har köpt en begagnad bil och inte vet vilken version av ECU du har behöver du bara ta bort det nedre handskfacket. Sett från förarsidan kommer numret att synas på karossen.
”data-medium-file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700×525.jpg” data-large- file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014.jpg” class=”wp-image-1731″ src=”https ://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700×525.jpg” alt=”Toyota Corolla ställdon demonterad” width=” 535″ height=”401″ srcset=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700×525.jpg 700w, https :/ /my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-768×576.jpg 768w, https://my.housecope.com/wp- content/ uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-150×113.jpg 150w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content /uploads /2016/02/img_1014.jpg 1600w” storlekar=”(maxbredd: 535px) 100vw, 535px” />
Toyota Corolla ställdon demonterad
Komplett byte av kopplingsmanöverdonet är mycket dyrt. Därför rekommenderas det att reparera Toyota Corolla-ställdonet med dina egna händer.
Det första steget i förberedelsen är ett kopplingstest. Vi accelererar bilen till 50-60 kilometer / timme, byter till manuellt läge och sätter på den femte hastigheten. Samtidigt trycker vi gasen till "golvet", om varvräknarnålens rörelse sammanfaller med hastighetsmätarnålen, är kopplingen troligen i perfekt ordning. Efter denna kontroll går vi direkt till reparationen.
”data-medium-file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f229f-5.-jpg”-data-700” file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f.jpg” class=”wp3″=”1 ://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-700×495.jpg 3 pins block=”CGDLC” TC block=” CGD LC” ”535″ height=”378″ srcset=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e06748f 4wf234019 https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-150×106.jpg 150rics/ -content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f.jpg 707w” storlekar=”(maxbredd: 535pvx)” />535pvx
DLC3-block med CG- och TC-kontakter
Vi stannar bilen, sätter den i "N" -läget och stänger sedan av tändningen och parkeringsbromsen. Med hjälp av SST "klippet" ansluter vi TC- och CG-stiften på DLC3-blocket (som på bilden). Ta bort foten från bromspedalen när du slår på tändningen. Diagnostiksystemet startar (alla lampor på panelen blinkar). Om några fel uppstår kommer den "röda växeln" att blinka med jämna mellanrum. Om det inte finns några problem kommer den att blinka utan långa intervaller.
För att komma till ställdonet måste vi ta bort batteriet och plattformen under det. Sedan kopplar vi bort chipsen från sensorn och ställdonets motor. Ta bort själva ställdonet direkt (det är nödvändigt att skruva loss 3 bultar).
Det första du ska göra är att koppla bort motorn från mekanismen. Oftast är det mycket damm och smuts inuti som behöver rengöras. Vi kontrollerar borstarna, vid behov gör vi en ersättning (om längden är mindre än tre millimeter). För att avgöra om det är skonsamt att byta motor eller inte, inspektera alla ledningar (de måste vara fräscha, utan plack och inte en behaglig lukt av bränning).
När enheten är i våra händer börjar vi demontera dess element. Skruva loss sensorfästena med en stjärnskruvmejsel (se till att komma ihåg i vilket läge den är placerad). Under sensorn finns en platta med antenner, (muttrar på sexan) måste skruvas loss. Sedan, för att vår process ska gå i rätt riktning, måste vi ställa in stammens position. För att göra detta, ta en skruvmejsel och vrid det roterande elementet i spåret där drivmotorn är placerad. Således kommer du att börja justera stammen.Vi utsätter den för positionen för den mest komprimerade inåt.
”data-medium-file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700×525.jpg” data- large-file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960.jpg” class=”wp-image-1732″ src=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700×525.jpg” alt=”Toyota Corolla manöverfjäder ” width=”535″ height=”401″ srcset=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700× 525.jpg 700w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-768×576.jpg my.housecope.com/ wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-150×113.jpg 150w, https://my.housecope.com/wp-content /uploads/ext/2298 /wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960.jpg 960w” storlekar=”(maxbredd: 535px) 100vw, 535px” />
Ställdonsfjäder Toyota Corolla
Nu kan du skruva loss alla bultar i en cirkel och öppna locket. För att dra ut drivstången, linda av den och ta ut den. Vi tar bort smörjmedlet och rengör hela blocket. Vi gör diagnostik av alla moment och identifierar problem. Det enklaste sättet är att dra i fjädern och montera (för testning) hela testsatsen. Oftast är detta bussningsslitage eller ett problem med själva drivningen. Men alla är olika, det är nödvändigt att identifiera orsakerna till felet individuellt.
Vid montering byter vi ut smörjoljan (oljetemperaturegenskaper -40 ° С till + 250 ° С). Vi utför den omvända proceduren för att samla alla delar av ställdonet.
När ställdonet är helt monterat, ställ in spindeln i maximalt läge utåt och gör "svängen" ett halvt varv. Vi installerar sensorn på antennerna och vrider den medurs så att hålen på elementbultarna sammanfaller med kroppen. Vi behandlar kopplingsgaffeln väl med universalfett och installerar drivningen med ett gap på 5 - 9 millimeter. Därefter installerar vi chipsen på motorn och drivsensorn, installerar sedan locket och själva batteriet.
Att utföra denna procedur vid första anblicken kommer inte att verka som en lätt process. Kanske första gången blir det svårt och oklart. Men du kommer att få erfarenhet och känna din bil bättre. Dessutom, när du installerar Toyota Corolla kopplingsställdonreparationssats själv, kommer det att spara pengar och föra dig lite närmare att känna bilen.
Efter att ha slagit på tändningen inom tre sekunder, gör minst sju tryck på bromspedalen. Efter det ska summern ge två korta pip. Medan du trampar ned bromspedalen, flytta växelspaken i följande ordning: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.
Släpp pedalen och vänta 5-10 sekunder. Håll sedan i bromsen igen. Summern piper för att indikera att kopplingsklämmans läge har justerats. Släpp bromsen igen och tryck sedan på den igen - summern piper två gånger. Medan du håller i bromspedalen, flytta växellådans läge till "-" och släpp bromsen. Stäng av tändningen och vänta cirka tio sekunder. Nu kan du koppla bort TC- och CG-stiften i DLC3-blocket. Detta avslutar kopplingsjusteringen.
Video (klicka för att spela).
VIDEO
Betygsätt den här artikeln:
