Gör-det-själv reparation av Bosch bränslepump

Insprutningspumppump nummer 059 130 106D installerades på bilar:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 - 2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 – 2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005

informationen är lämplig för reparationer och andra bilar.

Hej alla! Jag bestämde mig för att skriva en rapport om självreparation av Bosch VP44-insprutningspumpen, nummer 059 130 106D, Audi A8 D2 2.5tdi V6 bil, men den här pumpen installerades överallt, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, på lastbilar Den går ofta sönder - så jag tror att informationen inte kommer att skada.
Jag hade ingen erfarenhet av högtrycksbränslepumpar - därför bombarderade jag specialister med frågor på olika forum - tack till alla som hjälpte till med råd!
En stor roll spelades av rapporten från ägaren av Opel Vectra - Mitrofan (Tack). Förloppet för demonteringsprocessen visas där.
Jag vill prata om min erfarenhet och min egen "rake", så att ingen hoppar på dem igen.

Så efter att ha pumpat ett päron eller något från munstycksrören, när du rullar med en startmotor, trycker ingenting - då är du här, du har problem med mekaniken: det mest troliga alternativet är skador på membranet (eller skärringar), det andra alternativet är en defekt i boosterpumpen. Allt detta kommer du att se senare på bilden.
Den som har allt i ordning - här kan du betrakta högtrycksbränslepumpen från alla vinklar, inkl. hans mest intima platser

Till att börja med, medan pumpen är på maskinen, ställer vi in ​​timing- och insprutningspumpen till "bas"-läget så att hålet för proppen sammanfaller med hålet på remskivan (vi lyser med en ficklampa), du kan rotera timingen antingen av vevaxeln eller av kamaxeln (men med en kraft på högst 75 Nm (! ), smidigt, med pauser eller en växellåda, hänger ut nospartiet, roterar hjulet. Sedan lossar vi muttern på 27mm:n växeln, sätt ett tydligt märke på axeln och växeln. Vi kan behöva den vid återmontering. Själva växeln sitter stadigt på "konen" - även utan en mutter rör den sig inte ett enda gram, den behöver inte tryck ännu, för nu behöver vi bara ett märke med en syl:

Beslutet om att komprimera det eller inte kommer att tas senare (för att inte göra onödigt arbete).
Sedan skruvar vi bort pumpen från bilen - vi stänger kopplingen med något och sköljer den noggrant med en Karcher, blåser den sedan på platser med en kolhydratrengörare och blåser den med tryckluft så att det blir mindre smuts under demonteringen:

Skruva loss "hjärnorna" och 2 el. ventiler (detaljer från Mitrofan), för detta behöver vi Torx 10,25,30 (senare T20 är också möjlig). Innan du skruvar loss, slå på Torx med en liten hammare, om det inte går är det bättre att fortsätta knacka, för när du bryter kanterna måste du borra och köra i "M"-biten.

När du drar ut den centrala ventilen (med en skruvmejsel som en spak), måste du se till att den kommer ut utan förvrängning, om den förvrängs trycker vi tillbaka den och försöker igen medan vi stöder den underifrån.

Sedan för vi kugghjulet (som fortfarande sitter stadigt på konen) till märket där proppen sätts in (eller, som för kollektivgården, en 6 mm borr), skruva loss T50-bulten, ta bort brickan under den och vrid den hela vägen och blockerar därmed axelns rörelse, proppen tar ut:

I det här fallet kommer ryggen att vara i denna position:

Därefter, för att extrahera distributionshuvudet enligt Mitrofan, spricker vi och svänger med skruvmejslar, men jag, för att inte förstöra al. fodralet vilade helt enkelt med en skruvmejsel och slogs ner med en hammare:

Vi tar bort fördelningshuvudet och ser själva defekten på grund av vilken trycket är borta - skada på den yttre plastdelen av membranet:

Om du ser en sådan bild (eller bara en spricka) - då behöver du inte demontera den ytterligare - vi byter membran och gummiringar och sätter ihop det igen. Bosch membranreparationssats 1 467 045 032 . Men det finns viktiga nyanser, läs Här

Eftersom jag inte märkte det direkt på grund av oerfarenhet tog jag isär den ytterligare:

Därefter, för att ta bort lagret enligt Mitrofan - vi drar med en tjock tråd, jag spred bara tidningen på golvet och slog den med kroppen - med tröghet kom lagret och 2 brickor ut:

Sedan måste du skruva av pluggen, linda toppen med papper eller en trasa och dra ut den med en tång:

Med stansar eller något praktiskt vrider vi kambrickan och kolven till det läge där det är sval. pucken kommer att flyttas upp (på bilden måste du vrida den lite medurs och den kommer att höjas):

Efter extrahering sval. brickor - vi tar ut kolven - så här ser den ut från alla håll (om det inte går bra kan du svänga den med stansar för 2 hål, som finns på bilden uppe till vänster, bara inte sätt den djupt i hålet):

Nu trycker vi på kugghjulet från axeln (samtidigt "pressas" axeln av Torx50, som nämndes ovan, annars kommer axeln att skjuta som en kula när den tas bort - både axeln och huset kan skadas ). Du kommer att behöva en BRA avdragare, ansträngningen är ENORM, vi lägger bra trasor under tassarna på avdragaren för att inte lämna "sylt".

Efter pressning, lossa T50 och ta ut axeln.

. och pucken (vad som finns under den). Boosterpumpen finns kvar i huset.
Nu, med hjälp av T20, skruvar vi loss bultarna (vi behöver en lång och tunn T20, helst):

Det är önskvärt att "skaka ut den" genom att slå kroppen mot tidningen - då kommer den att falla ut "montering". Om du försöker trycka bakifrån med fingrarna, kommer det troligen att falla ut "i delar", det här är dåligt:

Som de säger är det oönskat att förvirra bladen på sina ställen, annars kan de kila i hastighet.
Fler bilder på honom:

Det är funktionsdugligt, det enda är en liten defekt - chipping, men det här är inte brottsligt:

Jag tog boosterpumpen från en reservdonatorpump, den föll ut "montering", vi tvättar den med pts. kolhydrat:

Sedan tvättade jag den tomma lådan med "Karcher" (utan att föra den nära kanalerna), då väldigt bra. Carba genom kanalerna och tryckluft torkas. Renhet:

Boosterpumpen (donatorn) är installerad på plats:

Vi sätter brickan och sätter in skaftet (på bilden hänger brickan på skaftet):

Kugghjul redo för montering:

Vi kombinerar den enligt vår mark-skrapa med axeln, roterar den sedan tills hålet för proppen är i linje och blockerar T50:

Något (!) Stoppa tanden. hjulet på axeln, bena lätt muttern med 27 mm. Vi lägger kataloger och en spjälltand på bordet. hjul för att placera insprutningspumpen bekvämt för vidare montering.
I det här fallet är bilden som följer, axeln är låst i "bas" -läget:

Kolven togs från en donatorpump, reporna polerades något med sax P800, 1500, 2000. Det är lämpligt att slipa själva hylsan i insprutningspumphuset med P2000 (men detta är före tvätt).

Som du kan se till vänster - kolvringen stör monteringen - linda bara in kolven med en plastfilm, kläm den med fingrarna och sätt in den:

Vi ställer in kolven så att kambrickan är "fylld" i den (gul pil). Den andra anslutningspunkten sval. brickor - svart pil:

Och här är själva kambrickan, dessa 2 stift måste "införas" i hålen:

Det finns ingen mer komplex och ansvarsfull enhet i en dieselmotor än bränsleinsprutningssystemet, mer exakt, dess huvuddel - högtrycksbränslepumpen. Många passande delar, högbelastade enheter, närvaron av ett precisionsdoseringssystem gör reparationen av högtrycksbränslepumpar till en svår uppgift även under driftförhållanden. Det är desto svårare att reparera högtrycksbränslepumpen i en dieselmotor med egna händer.

Inom bilteknik repareras nästan allt, utom kanske enskilda oljetätningar och manschetter, vars reparation är omöjlig utan specialmaterial. Komplexiteten i att sätta upp, diagnostisera och reparera högtrycksbränslepumpar kräver att medarbetaren har färdigheter i att arbeta med finmekanik.

Det är helt enkelt omöjligt att ställa in enligt fabriksparametrar, utan ett speciellt diagnosställ för reparation av högtrycksbränslepumpar. Under den diagnostiska studien av injektionspumpen är det nödvändigt att kontrollera:

• cyklisk tillförsel av högtryckspumpen, i hela varvtalet för högtrycksbränslepumpens axel, vid start och efter avstängning av bränsletillförseln;
• stabiliteten hos det utvecklade trycket;
• Enhetlig tillförsel av insprutad högtrycksbränslepump till bränsleinsprutaren.

Även med tillgång till ett diagnosställ och efter att ha studerat frågan om att reparera en högtrycksbränslepump med hjälp av många videor, är det mycket svårt att kvalitativt kontrollera och utvärdera dess arbete.

I tunga dieselmotorer används kolv, in-line insprutningspumpar. Sådana enheter är svårare att underhålla och reparera, eftersom de kräver speciell utrustning för att demontera den, så vi kommer inte att överväga sådana högtrycksbränslepumpar och deras reparation.

I en dieselmotor för passagerare används nästan alltid en insprutningspump av distributionstyp. Till skillnad från in-line, i en distributionspump, överförs kraften på kolven med hjälp av en profilerad kam. Designen av injektionspumpen visade sig vara mer kompakt, men det är knappast lättare att förvänta sig att reparera den på knäet.

Bosh VP44-insprutningspumpen anses vara den mest kända och prisvärda. Ofta uppstår behovet av att reparera pumpens insida när:

• dålig dragkraft och ofullständig förbränning av bränsle även under idealiska förhållanden - i frånvaro av belastning och en ordentligt uppvärmd motor;
• plötsligt fel och stopp av dieselmotorn under belastning, som man säger, "död vid start." Vanligtvis diagnostiserar skannern i sådana fall koden P1630 och P1651.
• utseendet på ett läckage av dieselbränsle i området för körteln på tätningen på högtrycksbränslepumpens centrala axel.

Därför begränsar vi oss till frågan om att reparera högtrycksbränslepumpar med våra egna händer genom att byta ut tätningar och eliminera repor på delarnas arbetsytor.

Försök att flytta den i radiell riktning innan du demonterar insprutningspumpens drivaxeltätning. Om spel känns för hand kan orsaken till bränsleläckage vara slitage på axelns arbetsyta eller att lagret måste repareras.

Ett stort antal delade plan och passande ytor av delar krävde användningen av ett stort antal tätningar och tätningar. Som regel är de gjorda av högkvalitativt material och tjänar under lång tid tills de skadas under reparation eller underhåll. I det här fallet, för gör-det-själv-reparation av Bosch-insprutningspumpen, används standardreparationssatser.

Det räcker med att helt enkelt byta ut tätningen på axelpositionssensorn och på insprutningsförflyttningskontrollen under reparation. För bättre passform på nya ringar och gummiband kan du tappa ett par droppar spindel- eller motorolja.

För förebyggande reparation av Bosch-insprutningspumpen med dina egna händer måste du ta isär pumpen i ungefär följande ordning:

• ta bort doseringsventilen från änddelen av insprutningspumpen. För att göra detta, skruva loss de fyra skruvarna på tryckplattan, lossa försiktigt insprutningsventilens kabel. Efter att ha tagit bort de tre skruvarna som håller fast doseringsventilen kan du försiktigt ta bort den från uttaget;

• genom att skruva loss fästet på topplocket kan du ta bort styrkortet och få tillgång till elektroniken;
• ställ in axelns position, som visas på bilden, ta bort kameran och få tillgång till insidan av injektionspumpen;

• efter att ha demonterat lagret med hjälp av en speciell avdragare får vi möjlighet att studera den potentiella boven för insprutningspumpens dåliga prestanda - insprutningsförflyttningsenhetens kolv. Ofta är det ytslitage och revor på kanterna på delen. Du kan försöka reparera ytan genom att polera, att byta ut hela delen är mycket dyrare.

Efter reparation utförs monteringen i omvänd ordning med tvättning av delarna med dieselbränsle.

Ofta, förutom att slita, finns det en annan anledning på kolvarnas yta till varför insprutningspumpen inte utvecklar det nödvändiga trycket. Denna orsak kan vara skräp, filmer eller paraffinavlagringar på filterskärmen inuti pumpen. Det finns ett nät på sidan av inloppsröret. Att spola kanalerna är besvärligt och ineffektivt, det är lättare att ta bort nätet och blåsa det med tryckluft.

Trasiga skräpbitar kan klämma kolvens kolv eller till och med göra att pumpens drivaxel går sönder eller går sönder. Därför bör rengöring utföras mycket noggrant för att undvika kontaminering av pumpens inre hålrum.

Bland de många orsakerna till fel på högtrycksbränslepumpens elektroniska "lever" är brott eller utbränning av kontakterna på styrkortet och fel på krafttransistorer vanligare än andra. Om kunskapen och färdigheterna att arbeta med elektroniska enheter tillåter dig att "diagnostisera" transistorernas prestanda och reparera, bör du försöka identifiera orsaken och ersätta den skyldige med ett funktionsbart element.

För att kontrollera tillståndet för "skyldige" måste du försiktigt öppna det svarta locket, tätt sittande på gummitätningen med skruvar. Den bör tas bort försiktigt för att inte skada själva tätningen.

Orsaken till misslyckandet hos inte bara transistorn utan hela kortet kan vara luft som kom in i hålrummet på grund av dålig prestanda hos dräneringssystemet eller en backventil. Ofta försöker de eliminera luftning genom att snurra startmotorn, i hopp om att pumpa in dieselbränsle i högtrycksbränslepumpen på detta sätt. I detta ögonblick är transistorn öppen och laddad till maximalt, vilket leder till intensiv uppvärmning. I en luftmiljö med dålig värmeavledning kommer det oundvikligen att brinna ut. I vissa tyska bilar finns ett skydd som förhindrar ett försök att starta motorn i avsaknad av bränsle i ledningen. För att göra detta, använd bränslesensorn i tanken.

Transistorns misslyckande kan fastställas av en "uppringnings"-testare eller genom utseende. Det bästa alternativet för att reparera ett sådant fel skulle vara att byta ut hela styrkortet. Kanske är detta dyrare än lödning, men det kommer att ge garanterad kvalitet och stabil drift av högtrycksbränslepumpen efter reparation. Som en sista utväg, ge kortet och transistorn för lödning till specialister - elektronikingenjörer.

Vid montering och återmontering efter reparation, kontrollera att alla fästelement är åtdragna.

Om du under revisionsprocessen inte gjorde utslag och orimliga byten av delar, bör den monterade pumpen fungera med ungefär samma parametrar som tidigare. Som standard används Bosch EPS-815-stativet för att testa och justera insprutningspumpen efter en större översyn.

På videon kan du lära dig hur du ökar kolvtrycket i Bosch VE-insprutningspumpen:

Observera, redaktörerna för webbplatsen "Din väg" rekommenderar att du konsulterar en specialist innan du tillämpar denna instruktion till handling.

En av de mest mystiska komponenterna i en bil med dieselmotor är med rätta en högtrycksbränslepump (TNFP). Det finns 2 typer av pumpar - en mekanisk pump och en elektroniskt styrd pump, allmänt känd som EFI. Var och en av typerna är uppdelad i 2 underarter: Multi-plunger in-line, single-plunger distribution type (VE). Vi kommer inte att överväga "exotiska produkter" såsom en pumpinjektor, Common Rail eller distributionspumpar i VR-serien (distributionspump med en axiell kolv, distributions roterande insprutningspump)

Eftersom enheten, och därför principen för dess funktion, är ett mysterium för många, finns det en åsikt att specialiserad utrustning och en specialutbildad person behövs för att reparera den. Ett sådant "gentlemans" set är dock inte alltid till hands, så låt oss försöka ta isär och montera den här knepiga knuten "på knäet". En insprutningspump monterad i forna tider från flera olika typer av pumpar, utan användning av stativ, men samtidigt framgångsrikt snurra en 4D56 diesel UTAN TURBIN upp till 8000 rpm, kommer att fungera som ett objekt för förberedelse. Utåt kan det skilja sig från högtrycksbränslepumpen installerad på din bil endast i avsaknad av en tryckkorrigerare (en sorts svamphatt på topplocket) och några monterade enheter. Det förändrar inte sakens väsen.

Så, på bordet- OH... Ovanifrån

De färgade pilarna indikerar:

• Grön - bränsletillförselbult
• Gul - "retur"
• Svart - tryckventil i insprutningspumphuset
• Röd - axel för bränsletillförselregulatorn (driv "gas").Själva gasreglaget har demonterats för bekvämlighets skull.
• Brun - bult "kvalitet" av blandningen.

Pilarna indikerar:

• Svart - automatisk uppvärmning
• Grön - automatisk uppvärmningsdrift
• Röd - automatisk tändning (insprutning)
• Blå - Identifikationsskylt

Sidovy (baksidan):

• Blå - hastighetssensor (varvräknare, inte alltid närvarande)
• Röd - bränsleavstängningsventil (ljuddämpare)
• Gul - tryckventil.
• Grönt är faktiskt en kolv.
• Svart - axeln för bränsletillförselspaken. Samma finns på baksidan av pumpen. Att flytta (men inte skruva loss helt) dem är bättre i det inledande skedet av demontering.

För arbete behöver du: en uppsättning huvuden, en uppsättning sexkanter, pincett, skruvmejslar, en gasnyckel, en bromsok, ett skruvstycke, en ren trasa, en behållare med rent dieselbränsle, fett (Litol, CV-led, etc. ), ja, den FÖRTVÄTTDA patienten själv -))

1. Ett nätfilter är installerat inuti, som i regel inte kan tvättas. Borttagning har inga "kontraindikationer" (gul pil).
2. Den har ett kalibrerat hål på sidoytan (röd pil). Dess storlek är olika för olika pumpar, så att ersätta den med en annan leder till en förändring av det interna trycket i pumpen.

Jag tror inte att det behövs kommentarer. Tips - själva enheten bör inte demonteras.

• Gul - hastighetssensor
• Grön - "ljuddämpare".
• Svart - centrifugal hastighetsregulator.
• Blå - drivspak för bränsletillförsel.

Det finns en svårighet - att komma till en av de 3 bultarna. Det finns bara två alternativ:

Demontera drivningen (försiktigt, det finns en kraftfull fjäder! + KOM IHÅG inställningen av justerbulten), och skruva sedan lugnt loss resten.

Skruva loss 2 "lätta" nyckelfärdiga bultar "med 10", lossa den 3:e, "tunga", och flytta bort enheten, skruva långsamt loss den.

Det borde se ut så här:

• Gul - o-ring
• Röd - automatisk framjusteringsbult
• Grön - kåpan på förflyttningsmaskinen.
• Vi minns (skriv ner) avgången av bulthuvudet (röd pil) ovanför locket (grön pil). Om du i processen bestämmer dig för att skruva loss den här bulten, måste du under monteringen återställa måtten till sitt ursprungliga tillstånd.
• Blå - hastighetsregulatorns axel.
• Svart - parningsplan.

Uppmärksamhet! För HÖGER rotationspumpar kommer gängan på axeln att vara VÄNSTER och vice versa!

Om du kan plocka upp ett verktyg, skruva loss tryckregulatorn.

Nu börjar det roliga. Analysen omfattar noder som består av flera delar. Dessutom kan detaljerna inte "leva" utan varandra. Det vill säga att de helt enkelt inte kan förväxlas med varandra.

• Röd - tryckventilkropp
• Grön - returfjäder
• Blå - ventilnål
• Gul - ventilsäte
• Svart - tätningsbricka.

Pluggen under den röda pilen kan inte skruvas loss, den tjänar till att installera indikatorn. Faktum är att tändningen på dieselmotorer inte ställs in så mycket av märken. Snarare, initialt ställs injektionsögonblicket in enligt indikatorn, och först därefter appliceras märket som vi ser. Vi kommer att utelämna denna procedur för nu, turen kommer att nå den.

Så, skruva loss pluggen (blå pil). Det är här gasnyckeln kommer väl till pass. Plugggänga - högerhand.

• Blå - kolvkropp
• Rött är en kolv.

I detta skede är det nödvändigt att mäta mängden med vilken kolven är begravd i kroppen. Vi registrerar resultaten av mätningen, de kommer att vara användbara vid montering.

Lossa fästskruvarna (men inte helt) och skaka försiktigt kolven uppåt. Så snart den har släppts, skruva slutligen loss skruvarna och ta bort kolvkroppen. Du borde få den här bilden:

• Blå - kolv
• Gul - doseringsring
• Röd - bricka - lager
• Brun - bottenplatta
• Svart - vår
• Grön - justerbrickor.

• Svart - kolvjusteringsbricka
• Röd - kambricka.
• Grön - bränsletillförselspak. Jag lyckades ta av den tidigare.

Uppmärksamhet!! Vi tar inte bort rullarna, vi byter inte plats på dem.

Ta bort proppen (visas med en skruvmejsel).

Under proppen ser vi stiftet.Den visas också med en skruvmejsel (den är magnetiserad, stiftet kan enkelt tas bort med det).

Ta bort kamdrevet.

Vi trycker in axeln för förflyttningsautomaten in i det lediga utrymmet:

För enkelhetens skull tog jag bort 1 video, det finns inget brottsligt här. För frammatningsmaskinens axel drar vi ut rullringen. Var noga med att inte överdriva det! Vid minsta snedställning fastnar ringen i kroppen. Försök att dra ut den "fräckt" kommer att sluta bedrövligt - pumphuset kommer att gå till spillo.

Det borde se ut ungefär så här:

För de 2 "hornen" som sticker ut i pumpens tarmar, tar vi ut pumpaxeln med regulatorväxeln:

Vi återvänder till pumpens "rester":

Vi släpper bultarna (blå pilar) och tar ut locket på boosterpumpen (röd pil).

Vänd på pumphuset.

Vi tar bort körteln (visas med en skruvmejsel). Varning - försök inte spara det, det kommer inte att fungera ändå.

Som ett resultat bör en bar kropp med en ärm intryckt i den förbli. Här är en:

Högtrycksbränslepumpen är en av de mest komplexa komponenterna i dieselmotorns bränsleförsörjningssystem.

Principen för driften av insprutningspumpen är att tillföra cylindrarna i en dieselmotor vid ett visst ögonblick och under ett visst tryck exakt uppmätta delar av bränsleblandningen som motsvarar en given belastning.

I direktverkande bränslepumpar är kolven mekaniskt driven, och processen med insprutning och insprutning sker samtidigt. Insprutningspumpsektionen tillför den nödvändiga delen av bränsleblandningen till alla cylindrar. Det nödvändiga trycket för injektion och sprutning tillhandahålls av en kolvpump. I artikeln som presenteras av oss kommer vi att prata mer i detalj om denna del av tillverkaren bosch, nämligen vi kommer att överväga sådana ganska vanliga frågor:

• Var kan man köpa insprutningspump och tillbehör?
• Vad är en högtrycksbränslepump?
• Högtrycksbränslepumpanordning;
• Vad är funktionsprincipen för Bosch-insprutningspumpen?
• Bosh in-line injektionspumpanordning;
• Hur tar man isär Bosch-insprutningspumpen korrekt?
• Bosch kolvinsprutningspump, dess anordning och funktionsprincip;
• Funktionsprincipen för insprutningsögonblicket för högtrycksbränslepumpen från företaget bosch;
• Installation av Bosch injektionspump.

Så, vad är principen för driften av injektionspumpen? Funktionsprincipen för Bosch-insprutningspumpen, liksom insprutningstiden, skiljer sig inte från insprutningspumpar från andra tillverkare. Huvudelementet i Bosch-insprutningspumpen är en kolvpump. Bränslepumpen är utformad för att överföra en viss del av bränslet till motorn under högt tryck och undvika två ytterligheter, såsom dess brist och överskott. Därför kan haverier som bilägaren kanske inte uppmärksammar eller anser vara obetydliga leda till reparation av en dieselmotor eller fullständig ersättning av den. Huvudkriteriet för indelning av bränslepumpar i typer är deras design. Så baserat på designen av bränslepumpar är de indelade i följande typer:

• Distribution. De är utrustade med munstycken och regulatorer av mekanisk typ. Moderna motorer är utrustade med in-line insprutningspumpar (högtrycksbränslepump) med elektrisk styrning. Den presenterade typen av pumpar anses vara den enklaste, även om den skiljer sig åt i betydande dimensioner och viktegenskaper;
• I kö. Den är utrustad med ett eller flera kolvpar som pumpar bränsleblandningen och fördelar den över cylindrarna. Denna typ är mycket mindre och lättare än in-line. Även om denna fördel leder till vissa nackdelar, till exempel det snabba slitaget av delar av distributionstypen;
• Trunk. Som regel används de i common rail-insprutningssystemet. Deras huvudsakliga och enda funktion är att pumpa in bränsleblandningen i skenan. Antalet kolvar varierar från en till tre. Denna typ av insprutningspump använder också delar som en bricka eller kamaxel som aktiverar kolvarna.

Ett ganska uppenbart faktum är att utan användning av högtrycksbränslepumpar skulle det vara svårt att tillföra bränsle till motorn. Det är därför det är ganska logiskt att så mycket uppmärksamhet ägnas denna typ av bränslepump av bilister som är engagerade i reparation av motorer av denna typ.

De vanligaste orsakerna till fel är:

• Användning av lågkvalitativt bränsle, och detta kan leda till skador på bränslepumpen. Dieselbränsle används för högtrycksbränslepumpar som smörjmedel för rörliga delar och kolvpar. Om bränslet är förorenat med olika föroreningar, går smörjegenskapen förlorad, och detta kan leda till att bränslepumpen inte fungerar i framtiden;
• Försämring av bränslepumpen;
• Problem med elektrisk utrustning. Felaktig funktion av fordonets elektronik kan påverka andra systems normala funktion.

För att kvalitativt reparera en högtrycksbränslepump måste du veta hur demontering och installation utförs, när återställningen av högtrycksbränslepumpen är omöjlig och vilka delar som behöver bytas ut för att felsöka. Så hur utförs demonteringen och installationen av högtrycksbränslepumpen korrekt?

• Skruva loss 4 skruvar på ändsidan;
• Lossa insprutningsförflyttningsventilens kabel från under tryckplattan;
• Skruva loss de 3 skruvarna som håller fast tryckplattorna på doseringsventilen;
• Ta bort doseringsventilen;
• Skruva loss de 2 skruvarna som håller fast insprutningsförskjutningsvinkelventilen;
• Ta bort injektionsventilen;
• Skruva loss skruvarna som håller fast de så kallade hjärnorna;
• Flytta hjärnorna och skruva loss skruvarna som håller fast bränslepumpens rulllägessensor;
• Ta bort hjärnan tillsammans med levern;
• Sätt remskivan på märket och kom ihåg platsen för rullen tillsammans med doseringsnålen;
• Med hjälp av två platta skruvmejslar, lägg dem i par-diametralt bakom öronen, försiktigt kameran tillsammans med beslagen;
• Ta ut lagret och plattorna;
• Skruva av locket på frammatningsmaskinen;
• Ta ut injektionsförflyttningsmaskinen;
• Montera framkolven så att kambrickan kan tas bort från den under rotation;
• Ta bort insprutningsförskjutningskolven;
• Bränslepumpen har tagits isär och återmonterats i omvänd ordning.