I detalj: gör-det-själv Renault Scenic torsion beam reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Ja, det här är kanske den mest skrämmande knuten i en begagnad Renault, där många ägare är rädda för att klättra på egen hand. Och detta, jag ska säga er, är inte utan en grundlig grund.
Jag ska försöka beskriva allt i detalj, det här är inte ett register över att byta ut ljus och olja ... det finns nästan inga rapporter (och särskilt vettiga sådana).
!100 gånger fundera på om du kan göra allt själv och ha alla nödvändiga verktyg (press) till hands.
Mitt exempel är skräp)))) På vintern (-12), på gatan, bokstavligen på knäet, om 12 timmar.
Tillståndet för mina ljuddämpare är nästan fullständigt slitage (de höll sig lite i klämman), gummit krympte helt enkelt och gav inte bräckliga "tomgångs" fjädringsrörelser === och dödade därmed helt nya stötdämpare (((((( och ökar risken för att torsionsstängerna går sönder.
Jag köpte en "sasik" - det finns många förfalskningar nu, jag hoppas att jag inte "slog" 
Låt oss gå efter tidpunkten för arbetet:
(! Jag gjorde inga mätningar innan demontering, för jag är 100% säker på att torsionsstängerna ordnades om under ljuddämparnas slitage = GÖR INTE DETTA, lyft upp rumpan för ett par santa, belastningen på torsionsstängerna ökar ... komforten förbättras inte ett enda gram)
ett). Lyft upp bakdelen av bilen helt. Försvaga och koppla loss de nedre monteringspunkterna på stötdämparna. (De övre kan lämnas orörda för tillfället - i helt hängande position av mesh
2). Vi försöker lossa de fyra muttrarna som håller fast balken i kroppen. Tycker inte synd om "ogräset" + en metallborste. Jag hade tur, muttrarna gick...om bultarna snurrar så måste man ta isär hyttplastgolvet bak för att komma till bulthuvudena = extrajobb.
3). Koppla bort kontakterna från ABS-sensorerna (! Jag kopplade inte bort batteriet - efter montering tänds inte felet, systemet fungerar.)
+ Försök att skruva loss den bakre bromskretsen. Jag valde alternativet att koppla loss kopplingarna från de flexibla slangarna (! Jag stod inte på ceremonin - elementen i systemet, inklusive rören, byttes ut ... jag gillade dem inte, ja, sedan jag kom in , varför inte)
Koppla loss parkeringsbromskabeln (för att inte ta bort trummorna — bortkopplad från spaken under botten). Han rullade ut balken tillsammans med kablarna.
 |
Video (klicka för att spela). |
4). Vi skruvar helt loss muttrarna som håller den bakre distansbalken samtidigt som balken (det heter på olika sätt, både stabilisatorn och trycket ... för mig, det vanliga stödet av en rektangulär sektion).
5) Efter att ha kopplat bort den bakre bromskretsen helt, skruva loss de återstående två muttrarna som fixerar balken i förhållande till kroppen. Jag körde inte in bultarna inuti, tog försiktigt ner dem.
6).(! En viktig punkt är att mäta avståndet mellan mitten av hålen i spakarna) = Detta kommer att behövas när du monterar och enkelt sätter tillbaka den flyttade balken.)
Vi fortsätter till det mest otäcka - att slå ut torsionsstänger från landningar i spakarna och den centrala hylsan. * Redan för ett år sedan försökte jag slå ut torsionsstängerna med en omvänd hammare ... genom de gängade hålen i ändarna på torsionsstängerna (M10x1,5) = de sitter döda.
Jag värmde upp den centrala bussningen med en liten blåslampa, och sedan med en slägga, helt enkelt genom att slå i spakarna, landade jag spakarna tillsammans med torsionsstängerna och resterna av gummi från bussningarna på de tysta blocken.
7) Förberedelse av balkar för pressning av nya ljuddämpare. Eftersom i mitt fall den yttre delen av de tysta blocken var nästan helt separerad från metallen, blev de yttre ringarna kvar i klackarnas kropp. Jag gjorde snitt med en enkel bågfil (lossade passformen) = jag tog ut dem lätt.
(! De tas bara ut "på sig själva" ... för fotografering flyttas inåt) . + Jag såg ytterligare ett par skärsår på klackarna = jag insåg att de hade ändrats mer än en gång.
! Ett ögonblick återstod "bakom kulisserna vid inspelningen" ...Jag har ingen press, jag var tvungen att skicka en assistent till en gemensam vän för att trycka ut torsionsstängerna och innerbussningarna från de gamla ljuddämparna från spakarna.
Torsionsstängerna dukade under för lågt tryck, men frågan är hur man får bussningarna till de gamla tysta blocken? Vi hittade ett relativt enkelt och snabbt sätt = vi satte in en mutter med lämplig diameter (valfri) inuti bussningen, skållade den ... och, som torsionsstången, klämde ner den (som redan hade ett stödpunkt, och inte bara en ihålighet) rör).
åtta). Vi trycker in nya torsionsstänger i strålögonen. Det finns ingen positionering, solid gummi - utan märken och annat. Jag använde en konventionell egentillverkad skruvpress (lång bult + brickor + mutter). Smörjt med litol för att underlätta landning.
9). MYCKET viktig punkt, vpressovka spakar.
-Det är viktigt att passa spaken i förhållande till balken så exakt som möjligt. Så att i ett statiskt tillstånd (när bilen sänks ner på hjulen) är de tysta blocken så avslappnade som möjligt (utan vridning och annat - vilket leder till deras korta livslängd).
-Det är viktigt att observera avståndsparametern för bultarnas monteringshål (vi mätte detta direkt när balken togs bort)
-Det är viktigt att observera enhetligheten i att trycka på höger och vänster spak (för att utesluta förskjutningen av det bakre spåret i förhållande till det främre).
Jag stötte på 50/50 åsikter ... Det finns en manuell ritning ... och text som inte motsvarar schemat:
Eftersom Jag har en maskiningenjörsutbildning och är bekant med att rita från och till ... enligt lagen om att rita och konstruera diagram: dimensionen tas alltid längs mittlinjerna, och inte från stödytorna. Jag gjorde det som jag tyckte det var rätt = då ordnar jag en check till mig själv (se i slutet av inlägget). Rätt eller fel – avgör själv.
De givna axiella avstånden mättes med en enkel stång med ett rörligt element ("på ryska" = en vanlig träplanka med en vinkelrätt skruvad självgängande skruv avstämd till en längd av 37 mm.) i önskat läge, jag tryckte på spaken på den inre bussningen på det tysta blocket, allt på samma skruvsätt.
10). Ta en paus från mängden information
Jag gillade inte de bakre bromsrören - rostiga, härdade ... Jag tog en enkel väg: satte nya arbetscylindrar, rör (80 cm till vänster; 75 cm till höger). Nöjd .
elva). Balken är klar för montering på en bil och efterföljande speljustering.
! För att kontrollera mig själv (jag nämnde ovan) gjorde jag märken med en markör på klackarna på balken och själva spakarna = tysta block är MAXIMAL fria (de upplever ingen belastning).
12). Observera (när man trycker på spakarna) avståndet mellan hålen för monteringsbultarna = balken föll på plats utan ansträngning.
Monteringen återspeglas i demonteringsprocessen. Jag klämde fast muttrarna som fäste balken i kroppen utan momentnyckel ... för hand (jag använde en meterlång knopp från Force-företaget).
Jag valde det snabbaste och mest prisvärda alternativet för att justera spelet. Utan att lida av tillverkningen av en "liknande original" skruvstag (fäst från den övre stötdämparen till den nedre) ==== det äter upp mycket tid för att ta bort stötdämpare, installera bristningar, installera stötdämpare ... NAH.
Sågning av trästänger i olika längder. Som referenspunkter använde jag ytan på golvet på stammen och den skruvade bulten i det nedre stötdämparfästet.
Var uppmärksam på detta foto och bilden nedan i ett!
Varför sådana längdskillnader = utmattning av själva torsionsstängerna. Följ fabriksinställningarna för justering - egentligen bara på nya torsionsstänger eller på maskiner med en ålder på 5 år)))).
! VIKTIGT, jag bad ovan att vara uppmärksam på skillnaden i bilderna ... FEL = torsionsstängerna måste sättas in (inte i skårorna - bara sticka in dem) innan balken klämdes fast i kroppen ... Trösklar gör tillåt inte att ta bort eller föra in torsionsstången helt i monteringshålen.
Jag var tvungen att trycka om fästena, sänka balken, kasta in torsionsstängerna, klämma fast balken igen = MYCKET dödar tid och humör.
tretton)! VIKTIGT, gör justeringar med de övre stötdämparna släppta.
Balkens alla splinefogar smörjdes med "grafit". Torsionsstängerna fördes in i landningsplatserna för hand (utan hammare).
Det kan tyckas att rumpan är för hög - det här är en illusion av ett foto = normal höjd.
Kommer du ihåg markeringarna på balken med avslappnade ljuddämpare? = Bil på hjul, tank två tredjedelar full...
Vår butik erbjuder ett brett utbud av bildelar i Minsk. Vi kommer att välja och installera allt du behöver till din bil på kortast möjliga tid. Våra specialister kommer att genomföra en detaljerad konsultation om de detaljer du är intresserad av angående valet, berätta om fördelarna med varje alternativ och hjälpa till med valet så att du kan fatta det mest korrekta beslutet. Begär återuppringning på vår hemsida.
"Personalen på vår Auto Service."
Det är ett av få företag som kan tillhandahålla ett komplett utbud av tjänster för rutinunderhåll av en bil och reparation av passagerar- och kommersiella fordon. Vårt team består av proffs med specialiserad utbildning och många års erfarenhet. Den totala ytan av det tekniska centret är mer än 500 m2 och inkluderar en låssmedsbutik för 4 bilar, en karosseriverkstad. I kundområdet kan du bekvämt titta på TV och dricka kaffe.
Modern utrustning, liksom vårt eget reservdelslager, gör att vi kan utföra nästan alla typer av bilunderhåll och reparationsarbeten. Ring bara så ger våra experter råd om underhåll av din bil. Allt ovanstående ger oss möjlighet att tillhandahålla tjänster som håller hög standard, och du - förtroende för högkvalitativ och snabb service med garanti.
Renault Scenic 1 - byte av torsionsstänger och tysta block av den bakre balken.
Hur man byter ut tysta block och justerar den bakre fjädringen på en Renault Megan
