Gör det själv reparation toyota rav4

Många RAV4 II-ägare är medvetna om det plötsliga växlingsproblemet. Mycket olika information kan hämtas från forumen om denna fråga, men i det här inlägget vill jag dela med mig av en av lösningarna som jag personligen provat och det fungerar. Jag måste säga direkt att jag inte utförde arbetet med reparationen. Jag gjorde precis en visuell analys före och efter arbetet, och utifrån denna analys gjorde jag en beskrivning.
Beskrivningen är inte en instruktion för en lösning, alla dina handlingar enligt beskrivningen sker på egen risk och risk.

Beskrivning av problemet:
Jag gick, njöt av livet och vid ett tillfälle började lådan misslyckas. Växla med ryck. Lite först, sedan starkare. Till exempel, med start från 3 hastigheter och sedan byte till en lägre med ryck, ryck till L, till D, varvräknare överskrider upp till 4000 rpm och växlar konstant mellan 2 och 3:a. Jag försökte återställa processorns inställningar, genom att koppla bort batteripolen hjälpte det inte. Det räcker med Dexron, utan att brännas, färgen och konsistensen är i sin ordning. Det finns inga fel i självdiagnossystemet. Ibland försvann problemet, körde i 10-15 minuter och uppstod igen. Toyota RAV4 II 2001 vänsterhänt amerikan.

Lösning:
ECU reparation (block 89661-42820). Jag tror mest troligt att befälhavaren monterade (ändrade inte) några inställningar. Blocket "flashades" utan maskin. Jag kan till 100% försäkra att befälhavaren inte använde några programmerare. Jag är säker på en banal minnesersättning, det vill säga det gamla minneschippet ersätts med ett rent nytt.

Efter att ha öppnat blocket insåg jag att det inte fanns någon blinkning, men minneschippet byttes ut och ett dussin motstånd byttes ut.

1. mikrokretsar är markerade med röda cirklar, på vilka den vanliga lödmetoden tillämpades.

2. Grön är minneskretsen som mastern har ersatt.

Foton av enskilda element på framsidan:

1-4. Enkel pass. 4 chips TEN 811600 4623 1010.

5. Löd 2 motstånd 221. (det går att byta ut 2 motstånd mot motstånd med kod 221).

6-7. Lödning 2 motstånd R27

8. Lödning av 2 motstånd med kod R27.

9. Lödning av 2 motstånd med kod R10.

Foto:

10. Byte av det seriella EEPROM-minneschippet med ett ATMEL 120 25080NC 1A3059A-chip:

Foton av enskilda element på baksidan:

12-13. Lödmotstånd R330.

14. Löd 2 motstånd 820 (utbyte är möjligt)

15-16. Löd 2 motstånd R330

. Beskrivningen är baserad på en visuell analys av en av ECU-reparationerna. Beskrivningen är inte en reparationsmanual. Alla åtgärder enligt denna beskrivning sker på egen risk och risk.

Angående beteende efter reparation:

1. Med en skarp start och en återställning av gaspedalen, det vill säga när uppsättningen av varv är stor, men kort i tid, när bilen ännu inte har accelererat tillräckligt och inte har växlat till en högre växel, varvräknarnålen sjunker från till exempel 3000 till 700-800 rpm, och återgår sedan till det aktuella varvtalet för det aktuella varvtalet, till exempel 1200.

2. Det märktes vid växling mellan 3-4 att det sker en ökning av hastigheten med 200-300 vid växling av hastigheter vid hastigheter över 3000. Men det var bara ett par gånger. En liknande effekt var när man anpassade ECU:n. Jag har kört 80 mil sedan reparationen.

innan så småningom började skramla (inte som förr) som om det skramlade på små gupp. Jag körde den för diagnostik, A-stolpen läckte ut till vänster, till höger var den i bra skick, beläggen var redan utslitna och skivorna fick maskinbearbetas. Viktigast av allt var att de koreanska eller kinesiska RBI ljuddämparna, som byttes för cirka 11 000 miles sedan, var i utmärkt skick. Stumbussningarna är tillfredsställande, stubbstagen (native) är inte dåliga, men det fanns redan ett litet spel. Jag vände inte skivorna, jag köpte nya men inte originalet.

Nåväl, jag körde nästan 10-ku och det var dags för TO-1. Prislappen på OD hamnade på 11370, men utöver bestämmelserna bytte jag kupéfiltret mot 1200 kol, inte originalet. Återförsäljaren, trots gnället vid acceptanstillfället, gav ändå en burk färg))) så jag kommer att göra reparationen själv.

Det finns inte många uppenbara jambs för 10 tusen, närmare bestämt 1 - episodiska överbelastningar av huvudenheten. OD erbjuder sig att göra en video på hur det går till, men det händer tyvärr när telefonen ligger i väskan).

Det finns inga tydliga knarr och skrammel.

Jag skrev för länge sedan, och jag tycker att det är dags. Eftersom körsträckan för närvarande är 42t.km i Sochi.

Innan smärtan vill jag skriva om Auto i allmänhet. Personligen skulle jag nu kalla Auto Toyota för skit 4. Varför exakt ska jag försöka berätta för dig.

När jag valde Auto för varje dag hade jag enkla krav 1. Diesel (nåja, berg och backar i Sotji), 2. fyrhjulsdrift (ibland i regnet på fram- eller bakdrevet kan man inte klättra på betongvägen uppförsbacke), 3. Tillförlitlighet (ingen tid att lägga på reparationer) 4.

Nåväl, värmen lämnar oss gradvis. Kylan smyger sig på Moder Sibirien. Även om Heat håller fast vid det sista av sin styrka, men Cold ser ut med sitt iskalla leende, eftersom infektionen vet att det är dags att komma och det är dags för Heat att dumpa.

Sibirier, som förutser detta, går ut i naturen utan undantag eller försöker slutföra sin dacha-verksamhet så snart som möjligt. Och min familj är inget undantag. Vi har ingen dacha än, så lyckligtvis, eller kanske tyvärr, är det inte nödvändigt att skörda ännu. Så vi bestämde oss för att smaka på den vackra, läckra och berusande aromen, brödskorpor, stekt över eld.

En av våra stationers specialiseringar är högkvalitativ reparation av Toyota RAF 4. Våra biltjänster har ett specialiserat verktyg för att reparera Toyota RAV 4. Vi har förbrukningsvaror, oljor och vätskor som behövs för planerat underhåll. Inom ett par timmar kommer vi från huvudlagret att ta med alla reservdelar för reparation av Toyota RAF 4.

Innan vi påbörjar reparationen av Toyota RAF 4 kommer vi att göra gratis diagnostik fjädring, motor eller el (gratis diagnostik vid reparation på våra bensinstationer). Vi rekommenderar inte gör-det-själv-reparationer av Toyota RAV 4. Alla måste göra sitt jobb. Du måste anförtro reparationen av din bil till dem som gör det varje dag.

Toyota RAF 4 reparationskostnad:

Rutinunderhåll och underhåll av Toyota RAV 4 rekommenderas att utföras var 7-10 tusen km. springa. Detta inkluderar byte av motorolja, oljefilter, luftfilter och kabinfilter. När vi utför planerat arbete kommer vi att göra en gratis diagnos av alla komponenter i bilen och göra en lista med rekommendationer.

Var 60 tusen km. körsträcka, vi rekommenderar att byta kamremmen med rullar, och om motorn är kedja, är det bättre att byta ut kedjan var 120 tusen km. Det är bättre att byta ljus var 40 tusen kilometer på bensinmotorer och 100 tusen kilometer. körsträcka på en dieselmotor. På Toyota RAV 4-modeller med adaptiv gasreglage rekommenderas att rengöra och anpassa gasreglaget var 60:e tusen km.

De mest kända problemen och felen i Toyota RAF 4:
– försurning av bromsokkolvar med efterföljande ojämnt slitage av dynor och skivor;
- misslyckad design av bränslefiltret - bilen rycker, stannar, troit;
- knarrande i bilens interiör i samband med plast av låg kvalitet - dimensionering med anti-knarrande material;
- ett problem med lådan - ett tidigt fel i lager och tätningar på ingående axel;
- i vanliga kylradiatorer, läcka vid kopplingen till sidodelen;
- en stram ratt - ett problem med bilens servostyrning - ett skott eller utbyte, enligt diagnosresultatet.

Graden av slitage på Toyota RAF 4-navlagret kan endast bestämmas under diagnostik.

Garanti för allt reparationsarbete Toyota RAF 4 - 6 månader.

Ljudisolering Toyota Rav 4 börjar med att demontera interiören

Vad är ljudisoleringen av en bil, idag vet varannan förare, om han inte vet, då hörde han från andra eller såg en annons.Toyota Rav4 från fabriken, praktiskt taget inte har det, så ägarna måste betala för denna tjänst på bensinstationen, eller göra det på egen hand.

Våra instruktioner för ljudisolering av en bil hjälper dem som är vana vid att spara pengar och ta hand om sin favoritbil på egen hand.

Behövs verkligen denna ökända ljudisolering, som så mycket skrivs och chattats om, överhuvudtaget, låt oss nu ta reda på det:

• Alla enheter i maskinen, speciellt motor och växellåda, skapar ljud och vibrationer på maskinkroppen.
• Buller - ett högt främmande ljud som påverkar en persons hörsel, irriterande, distraherande, stör att lyssna på radio eller kommunicera
• Främmande ljud kommer från den yttre miljön - bilar och motorcyklar som rusar förbi utan ljuddämpare, skrik, hög musik från öppna fönster och annat
• Det har redan bevisats att den konstanta långvariga exponeringen för buller på människokroppen inte bara orsakar irritation, utan också trötthet, minskad reaktion, distraherar och till och med orsakar hjärtsjukdomar - angina pectoris.
• Därför, för komfort och skydd av din hälsa, är ljudisolering helt enkelt nödvändig.

Fel val av material för arbete är det största misstaget för alla nybörjare:

• Vänner, grannar, lokala "kulibiner" och bara "välälskare" rekommenderar att man använder linoleum eller vadd (gammaldags metoder och material, när isoleringen ännu inte har uppfunnits), de rekommenderar byggmaterial, eftersom egenskaperna är desamma, och priset är mycket lägre
• Om man helt bortser från att linoleum, till exempel, har en mycket låg ljudabsorptionshastighet, till skillnad från billjudisolering, och det minskar inte vibrationer alls
• Byggnadsmaterial måste användas på ett klokt sätt, en del av dem, såsom glasull, är avsedda för applikationer mellan väggar och enheter, i passagerarutrymmet i bilen kommer alla passagerare och föraren att klia och bli täckta av utslag
• Bitumen - kommer att smälta i värmen, så du kan förstöra dina skor och till och med kläder
• Dessutom kan material för exteriör eller inter-block byggnadsbehandling vara giftiga, vilket orsakar allergier.
• Därför råder jag dig att köpa högkvalitativa specialmaterial för en sådan bil och få maximal komfort, tystnad och miljömässig renhet.

Många material produceras idag, du behöver bara tre till fyra typer, med vissa egenskaper:

• vibrationsdämpare - tjänar till att absorbera vibrationer, bitumenbasen låter dig omvandla vibrationsenergi till värme
• Ljuddämpare - behövs för att dämpa alla typer av ljud, detta är ett poröst material där ljud avtar
• Bullerreflektor - låter dig reflektera ljudvågor i motsatt riktning, används nära kraftenheter och kraftfulla bruskällor
• anti-knäckmaterial - tjänar till att eliminera gnisslande i kabinen, från handtagen på dörrarna och slutar med de gnidande delarna av huden

Gör-det-själv verktyg och material som behövs:

• solid rulle (rulla in vibrationsdämpare)
• Lösningsmedel (avfetta ytan)
• Skruvmejslar och skiftnycklar (demontera interiören)
• hårtork - endast konstruktion (hemmet har för låg effekt, för uppvärmning av vibrationsisolering)
• Sax och skokniv (för skärmaterial)
• En hink med vatten och en trasa kan komma väl till pass (tvätta förorenade ytor)

Det rekommenderas för nybörjare att börja med kåpan och motorrumsskyddet, arbetet är enklare där, och samtidigt tränar du:

• Ljudisolering av huvens lock minskar avsevärt ljudet från motorn, plus att det fungerar som en bra värmeisolering under den kalla årstiden
• Effekten av ljuddämpning är särskilt märkbar när motorn går i trafikstockningar eller i tomgångsläge.
• Först tas standardljudisoleringen bort, foto nedan

Ta bort lager ljudisolering

• Tvätta och avfetta sedan metallytan
• Skär därefter ut vibromaterialet i form av urtagen i huvens lock
• Här är det bättre att göra kartongmallar för att se snyggare ut.
• Det är meningslöst att helt täcka ytan med vibrationsisolering - bara förbrukningen av material och, naturligtvis, pengar
• Ta en bit vibrationsdämpare, ta bort skyddsfilmen, värm upp den med en hårtork, applicera den sedan och rulla den med en rulle
• Rullning rekommenderas att utföras från mitten av stycket till kanterna, så att du blir av med luftbubblor som minskar effekten av vibrationsabsorption och absorberar fukt, vilket leder till metallkorrosion
• En ljuddämpare limmas ovanpå vibrationsdämparen och en ljudreflektor är bättre
• Du måste limma den maximala ytan med ett enda stycke, det visar sig isolering och ljudisolering för en bil samtidigt
• Efter det, returnera fabriksisoleringen tillbaka
• Klistra in motorskyddet efter tvättning och avfettning av det maximalt med vibromaterial
• Då rekommenderas ljudreflektor, för bättre effekt, foliebelagt material, för dess bättre värmebeständighet

När du ljudisolerar taket behöver du en partner för att värma upp materialet, mata och hålla:

• Arbetet börjar med att ta bort takbeläggningen, även här är en partner helt enkelt nödvändig
• Ytan rengörs sedan och behandlas med ett lösningsmedel
• Lägg det vibrerande materialet i det första lagret (allt är enligt beskrivningen ovan)

Obs: På taket är den rekommenderade tjockleken på vibrationsdämparen 2-3 millimeter, ljuddämparen är inte mer än 5 millimeter, annars kommer den att böjas inåt under vikten.

• Det andra lagret är en ljudabsorbent (en ljudreflektor i kabinen skapar ett onödigt eko)
• Efter det återgår huden till sin plats.

Takbehandling med vibromaterial

• Man tror allmänt att ljudisolering av tak bara fungerar när det regnar, detta är en vanlig missuppfattning.
• Taket är ett kroppselement med stor yta och låg styvhet, så det vibrerar bra och återsänder ljudvibrationer från den yttre miljön.
• Taket reflekterar perfekt ljudet inuti kabinen och överför externt ljud, vilket är särskilt märkbart vid höga hastigheter (när luftmotståndet ökar)

Dörrar i alla bilar har det största området, medan de återger (släpp igenom) buller från gatan, är standardljudisolering som regel frånvarande eller uppfyller inte den nödvändiga nivån, därför:

• Ta bort alla handtag från dörren, sedan alla klädsel och paneler
• Efter det, tvätta ytorna och behandla dem med ett lösningsmedel
• Därefter appliceras vibromaterialet på dörrpanelen, genom de tekniska hålen, i små bitar som överlappar varandra

Bearbetning av dörrpaneler genom tekniska hål

Tips: för att skydda händerna från repor, rekommenderas att arbeta med bomullshandskar.

• Kontrollera sedan att kablarna och spakarna inte fastnar under drift, varefter de tekniska hålen tätas med vibrerande material
• Limma dörren ovanpå med en rejäl bit ljudabsorbent

Täta hela dörrens yta med en ljuddämpare

• Dörrlisten är även limmad med en ljuddämpare från insidan.
• Limma anti-knark runt handtagen och på ställen där huden är fäst på metallen
• Många glömmer hur mycket bilens ljudisolering väger och de limmar dörrarna maximalt och väljer även ett tjockare lager av vibrationsdämpare
• Det som leder till att de hänger och skadar slingorna
• Bearbetningsprincipen är densamma för alla dörrar