Gör-det-själv digital tuner reparation

Sedan slutet av 90-talet av förra seklet har ljud- och videotekniken utvecklats kraftigt. Från videobandspelare och DVD-spelare, CD- och MP3-radio till allätande mediaspelare som gjorde att du kunde läsa mediefiler från ett USB-minne. Sådana enheter kostar på en gång 3-4 tusen.

Nu kan alla DVB-T2-mottagare göra det. Mottagare är ganska billiga - från 900 rubel, och förutom att läsa mediefiler från en flash-enhet låter de dig titta på digital kvalitets-tv gratis, även om det bara finns 20 kanaler. Och allt skulle vara bra om kineserna, i jakten på billiga enheter, inte placerade delar av låg kvalitet där. Jag hade fall när en liten elektrolytisk kondensator i en mottagare med inbyggd strömförsörjning, efter 2 års drift, hade en överskattad ESR.

Liten elektrolytisk kondensator

Och följaktligen slogs inte mottagaren på, efter att ha mätt motsvarande serieresistans ESR - med en mätare och bytt ut kondensatorn med tre rubel, återgick allt till det normala och mottagaren slogs på. Men detta är vad som kallas, bara tur. DC-DC-omvandlare brinner ut mycket oftare i mottagare. Ibland, lyckligtvis för användaren som bestämde sig för att reparera set-top-boxen på egen hand, istället för dem sätter de stabilisatorer med 3 ben, bytet är inte svårt, men ibland finns det opålitliga fembens omvandlare på brädorna, vi kommer att analysera detta fall. Det finns 3 av dem där - små mikrokretsar i SOT-23-5-paketet.

Chip Converter - ritning

De ger ut 3,3 volt, nödvändigt för att driva RAM-kretsen, 1,8 volt respektive 1,2 volt, nödvändigt för att driva processorn.

Dimensionsomvandlarchip

Det är lätt att bestämma var mikrokretsens utgång är, även utan ett datablad för denna mikrokrets, är omvandlarens utgång ansluten med ett spår med en drossel som är nödvändig för omvandlarens drift. Du kan bekanta dig med en av de typiska omvandlarkretsarna genom att titta på bilden nedan:

Omvandlare omkopplingskrets

Tänk om din set-top-box vägrade slå på, du öppnade den och efter att ha ringt hittade två eller flera stift i en kortslutning eller lågt motstånd? Sådana givare, på grund av det faktum att deras bindning ibland är individuell och inkompatibel med andra typer av givare, är det nödvändigt att ändra dem strikt till exakt samma, eller i extrema fall till fullständiga analoger hämtade från datablad.

Converter chip pinout

Anslutningsschemat, delarnas märkvärden, utgångsströmmen och naturligtvis utgångsspänningen måste helt överensstämma. Jag skaffade en av dessa set-top-boxar för reparation med en 3,3-volts omvandlare som är stansad till marken. En översiktlig sökning i radiobutikerna i vår stad visade att vi varken har en sådan mikrokrets eller kompletta analoger någonstans.

omvandlare på ali express batch

Och på Aliexpress var de bara i partier på minst 10 stycken, och med dyr betald leverans, vilket inte passade mig. Hur ska man vara i en sådan situation? Lösningen hittades och jag bestämde mig för att dela den med läsarna av denna webbplats. Dessutom är produktionen mycket låg kostnad, när det gäller kostnaden för delar jämfört med att köpa ett parti omvandlare.

Photo Converter Board

Faktum är att för design på arduino och mikrokontroller, i Kina, produceras speciella små sjalar av omvandlare, stabilisatorer, omedelbart med den nödvändiga kroppssatsen lödd på brädet för deras drift. Dessa är AMS1117 stabilisatorchips som många elektronikingenjörer känner till.

Stabilisator ICs AMS1117

Dessa mikrokretsar tillverkas både justerbara, vilket vi inte behöver i det här fallet, och med en fast utspänning, men vi är intresserade av spänningar på 1,2, 1,8, 3,3 volt. För alla dessa spänningar finns det färdiga omvandlarhalsdukar till salu på Aliexpress, baserade på dessa stabilisatorer. Hur kan man särskilja omvandlarkort om man till exempel köpt dem tidigare och glömt vilken spänning de har?

När det gäller mikrokretsar, förutom namnet på modellen, har stabilisatorer för en fast spänning ibland den spänning som kommer att vara vid utgången av omvandlaren, det vill säga samma 1,2, 1,8, 3,3 V som vi behöver. placera dessa omvandlare i mottagarens hölje? De kommer inte att ta mycket plats skulle jag inte tro på länge, jag lödde MGTF till tre av kontakterna på omvandlarkortet, det är 4 av dem totalt: input plus power, output plus power, och två kontakter, gemensam jord för in- och utgång.

Varför vi använder tre av fyra kontakter tycker jag är tydligt. Hur kan vi kontrollera oss själva om vi har hittat rätt pinout i mikrokretsen om till exempel det kinesiska databladet som hittats är osäkert? Anropa utgången som anges av databladet Vin, ofta om set-top-boxen kommer med en extern strömförsörjning är den direkt ansluten till eluttaget. Också, mellan marken och strömingången, installeras ofta en elektrolytisk kondensator på kortet, på 220 mikrofarad x10 eller 16 volt.

Kondensator 220 x 25 volt

Kondensatorns plus är ansluten till strömingången på omvandlarens mikrokrets. Tänk om du inte vet vilken utspänning den här omvandlaren var för, det vill säga vilken spänning behöver du köpa en omvandlare för? Du kan prova efter att ha demonterat den brända mikrokretsen och rengjort kontakterna på kortet från lödning, sätta på ström till mottagaren och mäta matningsspänningen på de två återstående omvandlarna. Och bestäm spänningen vid utgången av den återstående mikrokretsen med elimineringsmetoden. Löd denna utbrända givare med en lödkolv, eller genom att applicera en droppe lod, Roses eller Woods legering på alla kontakter, och värm dem snabbt växelvis med en 25 watts lödkolv.

Om du är säker på att omvandlaren brann ut och inte är rädd för att bränna den med hög spetstemperatur, kan du vid demontering applicera lite vanligt POS-61-lod på alla kontakter och växelvis värma 40-watts kablarna med en lödkolv , försöker flytta mikrokretsen. Om det efter lödning visade sig att kortslutningen var "under dina fötter" på kortet, och inte i mikrokretsen, måste du äntligen se till detta, rengöra kontakterna på den gamla lödda omvandlaren från lödning med en demontering fläta, applicera alkohol-kolofoniumflöde på kontakterna med en borste (SKF).

Alkoholkolofoniumflöde SKF

Sedan lägger vi helt enkelt flätan ovanpå kontakterna och värmer ledningarna över flätan med en lödkolv. Lödet kommer att byta till en ren fläta. Spetsen på flätan för bättre absorption kan till och med doppas i alkohol-kolofoniumflux. När lodet absorberas ska spetsen av flätan skäras av och proceduren upprepas igen. Detsamma bör göras med kontakterna på kortet kvar efter den lödda omvandlaren.

Där kommer vi som vanligt att ha "snot" från lodet som appliceras under demonteringen - de måste tas bort. Sedan kan du löda MGTF-tråden som är ansluten till kontakterna på omvandlaren och hitta på databladet för denna mikrokrets var vi har strömingången, var utgången är och var marken är. Det kommer att vara möjligt att kontrollera, som jag skrev ovan, kontakten som är ansluten till jord med strömminus, vi kan kalla den genom att röra antingen polygonen på kortet, eller om du är nybörjare och inte är säker på rätt uppringning - USB-kontaktens metallhölje.

Efter att allt är lödat, skynda inte att slå på set-top-boxen, tvätta bort spåren av flussmedlet med alkohol, speciellt om du aldrig vet, använde de ett svagt aktivt flussmedel, vilket i det här fallet är en förutsättning för den långa driften av enheten.Titta sedan under ett starkt förstoringsglas eller ta en bild på en telefon med en bra kamera och se till att du inte "snor" på intilliggande kontakter, och de ligger ganska nära varandra där.

Multimeter i pipläge

För att vara helt säker på att det inte finns någon kortslutning, eller om det inte var möjligt att hitta ett starkt förstoringsglas, ring alla intilliggande kontakter i förhållande till varandra för en kortslutning med en multimeter i ljudkontinuitetsläge. Alla dessa procedurer med byte av omvandlaren är bara meningsfulla i ett fall - om du, efter att ha kontrollerat databladet, inte hittade en kortslutning av strömingångsstiften till strömutgången, eftersom din processor eller RAM-chip i det här fallet har redan utbränd på grund av överspänningsförsörjningen.

DVB-T2-tunerkortprocessor och minne

Vilket naturligtvis är tråkigt, eftersom det då inte kommer att vara realistiskt att reparera det varken hemma eller ens i en bra verkstad, på grund av reparationens komplexitet och dess höga kostnad - högre än kostnaden för ett nytt prefix det går inte ihop.

Vilken som helst mer eller mindre utbildad radioamatör kan lätt klara av denna reparation, och på grund av den låga kostnaden för brädet för att byta ut omvandlaren, kan den rekommenderas som ett sätt, om än en "kollektiv gård", men mycket budgetlösning, i avsaknad av extra pengar från en ekonomisk radioamatör vid köp av en ny set-top box. Eller så finns det helt enkelt en önskan att bevisa för dig själv att det är fullt möjligt att reparera komplex digital utrustning ibland på egen hand. Lycka till med dina reparationer! AKV.

Det vanligaste felet i digital-tv-set-top-boxar är ett fel på strömförsörjningen. I ett sådant obehagligt fall är det väldigt bra om set-top box-modellen var med en extern adapter, köp en ny och leta vidare! Varom icke! Och strömförsörjningen var inbyggd i själva konsolen? Då måste du reparera eller köpa en ny. Men det kanske finns en enkel väg ut!

Hej kära läsare! I den här artikeln vill jag dela med mig av en enkel reparation som alla som vet hur man håller en skruvmejsel och en lödkolv kan göra! Dessutom är det inte nödvändigt att behärska dessa verktyg mästerligt.

Jag kommer inte heller att berätta något alltför komplicerat från området för elektronikreparationer, det här är proffsen. Tvärtom, jag kommer att försöka beskriva allt på ett sådant sätt att även en icke-specialist kan hantera och eliminera detta fel.

Jag kommer genast att göra en reservation för att den här metoden inte är lämplig för alla modeller av set-top-boxar, utan för många, eftersom de ofta är gjorda enligt ett mycket liknande schema för det här fallet. Allt kommer att finnas på ett specifikt exempel på en set-top box från D-Color, nämligen modellen DC1401HD. Så genom att förstå denna "högteknologi" kan du själv reparera din digital-TV set-top box.

Snabb artikelnavigering

Vad är ett tecken på att det är strömförsörjningen som har gått sönder i set-top-boxen, och inte något annat? Om set-top-boxen som är ansluten till uttaget inte visar några tecken på liv, varken den digitala indikatorn eller lysdioden på frontpanelen lyser, så med en sannolikhet på 99% finns orsaken i den, i strömförsörjningen.

Om samtidigt garantitiden redan har löpt ut kan du säkert göra demonteringen. Som erfarna hantverkare säger "En obduktion kommer att visa" jag tror att du kommer att ta itu med den här delen av arbetet utan en detaljerad beskrivning, var bara försiktig, vanligtvis två skruvar på bakväggen, ibland även på sidorna, gör att du kan lossa och öppna den övre luckan. Plastlås på sidorna och undersidan håller frontpanelen, och själva brädet är också fixerat med skruvar i botten av fodralet och i området för kontakterna på baksidan av fodralet.

Prefix demonterat

Så set-top-boxen är demonterad, nätsladden tas också bort från kontakten, den kommer inte längre att behövas. På undersidan av fodralet syns spår av "branden", som lämnades kvar av den brända strömförsörjningen.

P.S. Strömförsörjningen här är inte en separat enhet, som man kanske tror från namnet, utan en del av kortet på vilket radioelement finns som ger den nödvändiga matningsspänningen till set-top-boxen.

Jag kommer att skissera den allmänna bilden, och för dem som redan är lite bevandrade i radioteknik kommer detta redan att räcka för att fånga grunden till idén och upprepa. Så strömkretsarna i denna set-top box ger bara ut en spänning - 5 volt. Eftersom denna krets brann ut och reparation kanske inte är genomförbar (i fråga om kostnaden för radiokomponenter och reparationer), det vill säga en enkel lösning. Byt ut den interna strömförsörjningen mot en extern. Det är inte särskilt svårt!

Byt ut en intern källa med en extern

På bilden ovan är den del av PSU:n som har misslyckats markerad med en gul ram. Skivan är redan tvättad, så inga spår av bränning syns. Förresten - Bland reparatörer betyder uttrycket "Utbränd" inte alltid bokstavlig bränning med förkolning och andra liknande manifestationer, det betyder bara att radiokomponenterna är ur funktion.

För vår reparation måste du köpa en extern strömkälla med en utspänning på 5 volt och som kan leverera en ström på 1,5 eller bättre 2 ampere. Nu kan du köpa många av dessa och inte dyra, eller så kanske du har en liknande, till exempel en oanvänd laddare från en surfplatta eller smartphone.

När en lämplig adapter finns tillgänglig återstår att hitta den önskade punkten på set-top box-kortet och, observera polariteten, sätta spänning på den från en extern strömkälla. Allt! Det återstår att lägga och säkra tråden, eller så kan du organisera en löstagbar anslutning, som du vill. Jag tror att grunderna är tydliga, låt oss gå ner till detaljerna.

Bara lite bakgrund för de som inte är i ämnet, så att ni kan lista ut det. Var uppmärksam på fotot. Klicka för att förstora.

Monteringssida strömförsörjning

Strömförsörjning på lödsidan

Kort sagt består strömförsörjningen av:

• Primär "Hot" del - Het kallas den för att den är farlig, kopplad till nätspänningen på 220 volt. Observera att även efter att ha kopplat ur uttaget, under en tid, finns det en laddning som kan ge brr.. 😯 obehagliga känslor om du klättrar dit. Men i vårt fall behöver du inte klättra dit och vi kommer inte heller att ansluta den till uttaget.
• Sekundär del - Det är säkert där, det finns en galvanisk isolering från elnätet. I exemplet ovan, vid de punkter som anges på bilden, kommer en spänning på endast 5 volt ut ur likriktardioden.

I den köpta, externa strömförsörjningen (minst 1,5 ampere, 5 volt.), biter vi av kontakten, skalar ändarna på ledningarna och bestämmer polariteten, löder dem: Positivt till diodens utgång, på sidan där remsan dras på den och negativ till den gemensamma bussen - fallet med USB-porten kommer att vara en bekväm plats för detta. Om du inte vet hur man bestämmer polariteten, även utan en enhet, se ytterligare material i slutet av artikeln.

Lödning av trådarna

Vi ansluter en ny strömförsörjning till nätverket, tar bort den från standbyläge, kollar vad som hände.

Vi kollar prestandan

Allt ok! Det återstår att lägga och säkra tråden för att inte av misstag dra ut den, sätta ihop allt och använda den. I slutändan kommer det att se ut så här.

Bilagan är redo att användas

Om du behöver idéer om hur man fixerar kabeln till set-top-boxens kropp? Hur bestämmer man polariteten utan en enhet? Eller hur man löder en tråd på undersidan av kortet? — Sedan finns dessa tilläggsmaterial längre ner i texten.

För de som har en multimeter kommer det inte att vara svårt att bestämma strömförsörjningens polaritet, men hur är det med de som inte har den här enheten?

Det finns flera enkla sätt:

1. Du kan se polariteten genom färgen på ledningarna. Det finns en regel - den röda tråden är ett plus, respektive den andra tråden är ett minus. Så nästan alltid! Nästan! Ibland finns det undantag, eller så förstår ledningarna inte vilken färg, eller så bröts regeln. 😆
2. Det finns ett annat sätt, du kommer att behöva det - skratta bara inte ... potatis. Ja, ja, rå potatis! Metoden är som följer. Vi skär potatisen på mitten och sticker bara koppartrådar från den externa strömförsörjningen in i den, på ett avstånd av cirka 5 mm från varandra. Koppla in PSU:n och vänta. Med en adapterspänning på 5 volt tog det cirka tre minuter innan ett synligt resultat. Klicka på bilden för att förstora.

Anslut kablar till potatis

Potatisen runt den positiva tråden börjar bli grön, så du kan exakt bestämma polariteten utan enheter.

I den första, enklaste versionen löddes ledningarna ovanifrån, direkt till slutsatserna av radiokomponenterna, men du kan göra det lite annorlunda, kör dem från botten.

Ledningar lödda på andra sidan av brädet

I det här fallet kommer tråden till höljet att passera under brädet, från botten.

Tråden som läggs under skivan ska också fixeras

Förberedde vid detta tillfälle i all hast en liten bildreportage med en kort, steg-för-steg-beskrivning av åtgärderna. Jag hoppas att detta kommer att räcka.

Vi fixar tråden

Förresten! En sådan ändring kan också anordnas för att anpassa den digitala set-top-boxen för användning i en bil. Det kommer bara att vara nödvändigt att använda en biladapter för 5 volt 2 ampere.

Det är allt! All framgång! Jag skulle bli glad om denna information hjälper dig på något sätt!

Satellit-TV upptar inte den sista platsen inom underhållningsområdet. Och detta underlättas av det billiga priset på utrustning och en omfattande lista över kanaler. Men all glädje kan sjunka till "nej" om satellit-TV-mottagaren inte slås på.

Allt skulle vara bra, men det finns ett obehagligt ögonblick. Kinesiska mottagare misslyckas ofta. Den främsta orsaken till utrustningsfel är ett strömavbrott. Detta händer på grund av åskväder, strömstörningar och helt enkelt komponenter av låg kvalitet i denna enhet. Däremot går andra mottagarmoduler praktiskt taget inte sönder. Det handlar om detta vanliga sammanbrott som vi kommer att prata och ta reda på hur man reparerar strömförsörjningen till mottagaren med egna händer.

Den här artikeln kommer att ge enkla och praktiska sätt att identifiera en felaktig del i en tunerströmförsörjning. Även om metoderna är enkla, kan du i de flesta fall reparera strömförsörjningen till satellit-TV-mottagaren med dina egna händer.

Så om din satellit-TV-mottagare av modellen har slutat fungera: Gione, Cosmo Sat och liknande, skynda dig inte att oroa dig, kanske är allt inte så illa. Försök att hitta orsaken själv utan hjälp av specialister.

Vad kan behövas? Multimeter, dialer, lödkolv och lite tålamod.

Vi tar bort höljet på enheten och vi ser en separat modul. Detta är en switchande strömförsörjning. För att börja felsöka, ta bort den genom att skruva loss skruvarna och koppla loss kontakten på moderkortet. Nu ligger betalningen framför oss.

Det första att göra med kortet är att visuellt avgöra om det finns skadade (svullna) kondensatorer och andra kretselement. Ofta av denna anledning slås inte satellit-TV-mottagaren på.

Om skadan inte är synlig är det nödvändigt att kontrollera sladdens och säkringens integritet. Vi kastar en kontinuitet på ändarna av säkringen, och genom enhetens reaktion bestämmer vi dess integritet.

Om säkringen är bra är det bra. Och om inte, bör du inte skynda dig att ändra det, eftersom samma sak kan hända med det som med den första. Det är bättre att löda en patron med en glödlampa på sin plats. En lampa med en effekt på 60 watt och en spänning på 220 volt.

Nu, om det finns en kortslutning i kretsen, när den är påslagen, tänds lampan helt enkelt med full intensitet utan att skada kretsen. Om lampan, när den är påslagen, inte tänds, tar vi en multimeter och mäter spänningen över en stor kondensator 47 uF * 400 volt.

Multimetern måste ställas in på "DC-spänningsmätning". På kondensatorkontakterna ska det vid normal drift finnas en spänning på ca 300 volt. Om det inte finns någon, ringer vi längs kedjan - från säkringen till diodbryggan. I fallet med närvaron av en växelspänning vid brons ingång indikerar allt ett sammanbrott av dioderna, och detta är också en av de frekventa sammanbrotten där satellit-TV-mottagaren inte slås på. För att avgöra vilken diod som är ur funktion måste du löda en ände av varje.

Sedan, växelvis kasta en kontinuitet på varje diod, och byta ändarna, bestämmer vi deras integritet.En fungerande diod måste leda ström i en riktning. Om dioden ringer i två lägen på samma sätt är den trasig. Oftast misslyckas ett par dioder. Därför, om möjligt, är det bättre att ändra alla fyra på en gång, eftersom efter sådana sammanbrott ändrar även de som fortfarande fungerar sina parametrar. Som ett resultat kan ett partiellt byte av dioder betraktas som en sämre reparation av mottagarens strömförsörjning. Och detta betyder att det finns en stor sannolikhet att du i ett vackert ögonblick igen kan stöta på en situation där du behöver eliminera detta fel, vilket resulterade i att satellit-TV-mottagaren slutade fungera.

Dioderna har bytts ut, nu sätter vi på den igen och mäter konstant spänning på samma kondensator. Det bör, som nämnts ovan, vara cirka 300 volt. Om så är fallet, är nästa steg i diagnosen att mäta växelspänningen på en av transformatorns primärlindningar. Hur du gör detta kan du se på bilden nedan.

Enheten ska visa cirka 150 volt, och spänningen ska liksom "flyta", det vill säga ändras. Om detta inte händer är mikrokretsen troligen ur funktion. Du kan byta ut chippet och upprepa mätningarna igen.

När enheten visar närvaron av en pulserande växelspänning på primärlindningen, är det nödvändigt att omedelbart mäta DC-spänningen vid enhetens utgång.

För att göra detta sätter vi multimetern i läget "mätning av konstant spänning" och ansluter den negativa (svarta) sonden till den andra kortplatsen på kontakten. Detta är en vanlig (negativ) kontakt. Med den andra änden av enheten mäter vi växelvis spänningen vid kontaktens spår.

Om du vrider kontakten med skårorna mot dig och mäter från vänster till höger, bör spänningarna vara som följer:

Om det inte finns någon spänning, gör vi samma operation med dioderna i sekundärkretsen, som beskrivits ovan. Efter att ha identifierat den felaktiga byter vi ut den. Var uppmärksam på den större dioden. Den är märkt SR-360 och liknande. Det kraschar för det mesta. Genom att byta ut den kan du också lösa problemet när satellit-TV-mottagaren inte slås på. Återigen mäter vi spänningen vid terminalerna.

Om denna metod inte gav någonting, "flög mest troligt ut mikrokretsen i primärkretsen, som fungerar som en högfrekvent växelspänningsgenerator". Men, som praxis visar, händer detta sällan.

Det var allt jag ville berätta om reparationen av strömförsörjningen till satellit-TV-mottagaren. Lyckad reparation.

Totalt 49 235 visningar, 30 visningar idag

I den här artikeln kommer vi att fixa det vanligaste felet i en satellitmottagare, nämligen att vi reparerar strömförsörjningen till den här enheten. Varför en strömkälla? Ja, för i 95% av fallen av fel på mottagaren är den skyldige strömförsörjningen. Mottagaren kanske inte slås på alls, den kan slås på "halvvägs" (till exempel: den röda indikatorn lyser, och den gröna, trots våra ansträngningar när en viss knapp trycks ned, slås inte på och det finns fortfarande en många tecken), eller så kanske någon funktion inte fungerar. Och orsaken till alla dessa missförstånd kan i de flesta fall vara strömförsörjningen. Vi kommer att reparera SVEC-mottagaren, men funktionellt, på de flesta av dessa enheter, skiljer sig strömförsörjningen endast i form och placering av radioelementen. Principen för att reparera mottagare är nästan alltid densamma.

Så, låt oss börja. Till att börja med behöver du förstås ta isär vår "enhet". Vi skruvar loss skruvarna eller bultarna på sidorna av locket och tar bort det. Här är bilden framför oss:

Låt oss nu visuellt inspektera enheten och kortet, för synliga orsaker till fel (detta kan vara en "uppblåsthet" av kondensatorer, utbränning av kortet eller enskilda element, etc.). Om det inte finns några synliga skäl så tittar vi på säkringen. Även om det inte är visuellt synligt att säkringen har "bränt ut", är det ändå bättre att kontrollera dess integritet med enheten. Om säkringen inte fungerar, skynda dig inte att byta den och försök slå på mottagaren.Vanligtvis "bränner de inte ut" bara så, tvärtom, för det mesta, när det finns en överspänning i nätverket, förblir de oskadda, och något annat kommer definitivt att misslyckas. Det är så modern teknik fungerar. I allmänhet måste vi ta bort strömförsörjningen (i bilden är den markerad med en blå pil) från mottagaren för att kontrollera andra element.

Först och främst måste du kontrollera strömkondensatorn: den kan ha en restladdning. Om det finns en laddning i kondensatorn är det absolut nödvändigt att ladda ur den, annars, när vi kontrollerar andra radioelement, kan vi inte bara "bränna" enheten utan också få en bra elektrisk stöt, om än inte dödlig, men fortfarande obehaglig.

Efter det fortsätter vi att kontrollera huvudtransistorn, som finns på radiatorn. Om vi ​​förkastar alla professionella termer, så "kallar" vi det helt enkelt för en "kortslutning". Dessa transistorer misslyckas ständigt, betecknas enligt följande: D13009K. De bokstavliga värdena kan vara olika, men de numeriska värdena måste matcha. Denna transistor finns i många mottagare, men inte alla. Andra har liknande eller kan ha mikrokretsar. Det är inte meningen, det är viktigt att det i de flesta fall är effekttransistorer eller mikrokretsar som går sönder.

På vår strömförsörjning, efter att ha kontrollerat denna transistor, hittades en kortslutning mellan dess kontakter. Av detta följer att transistorn är "utbränd".

Nu måste vi lossa den och kontrollera resten av radioelementen. Jag kommer att förklara kontrollen på ett enkelt sätt: du måste kontrollera alla transistorer och dioder (zenerdioder) för en "kortslutning".

Alla delar markerade med pilar i bilden ska kontrolleras för "kortslutning". Efter en sådan kontroll hittade jag en "utbränd" diod, som drivs av 5V. Vi måste också löda den, så att vi, precis som transistorn, kan ersätta den med en lämplig.

Löd sedan den nya transistorn och dioden på plats. Efter det kan du kontrollera vår strömförsörjning. Vi gör det så här: vi sätter in den i mottagaren och ansluter bara nätsladden och strömknappen till den. Vi ansluter INTE kabeln med ledningar som går till kortet med processorer. Vi kommer att kontrollera med utgångsspänningar, vars värde anges på strömförsörjningen, nära "uttaget" där kabeln är införd.

Vi mäter spänningen vid utgången av strömförsörjningen och, om de matchar värdena på kortet, kan du ansluta kabeln.

Allt. Nu fäster vi alla bultar som håller fast strömförsörjningen till mottagaren och stänger vår enhet med ett lock. Redo.

Naturligtvis beskrivs den vanligaste och inte komplicerade typen av haveri här. Det kan finnas allvarligare orsaker till att den här enheten inte fungerar. Sedan, utan inblandning av en specialist, kan man inte göra, men utan att göra någonting är det omöjligt att lära sig någonting.

Tack. Mycket intressant artikel. Allt är klart och enkelt.

Tack för din feedback och ditt deltagande i livet på sidan!

Hej, jag har ett sånt problem, mottagaren slås på, men när du ansluter kabeln från den FUNGERANDE antennen, finns det ingen signal eller kvalitet. Jag öppnade mottagaren. En conder är inte svullen, vad kan problemet vara?

Jag reparerar bara nätaggregat i mottagare, men jag klättrar inte in i huvudkortet, så jag kan inte hjälpa. Men jag kan anta att detta är en tuner eller firmware.

Hej Victor, jag har samma problem. Jag fick samma mottagare svec A8 i present. Var i ett icke-fungerande tillstånd av PSU. Transistorn D13009k misslyckades, jag ersatte den med J13009k och PSU:n vaknade till liv, men det visade sig att det inte fanns någon U5-transistor på huvudkortet. Kan du skriva och fotografera dess markeringar. Jag kommer att vara mycket tacksam för din hjälp.

Hallå! U5 är LM317 stabilisator, samma som U24.

Hallå! Tack så mycket för ditt svar. Och sedan klättrade hela Internet och hittade inget schema från honom. Jag ska löda och försöka springa.

Hej. Globo 4100c blinkar röd indikator när du trycker på upp-knappen, den lyser 8. Visuellt är allt i sin ordning i PSU:n. Vad bör ändras först i den?

Hallå! Kontrollera utspänningarna från nätaggregatet, stabilisatorer på huvudkortet.

Hej. Det finns en Orton 4050c-tuner. Efter att ha stängt av nätverket startade det inte.Displayen visar ett blinkande rött ljus och blinkande siffror. Efter att ha tagit isär hittade jag inga svullna kanders. Men jag hittade en dålig lödning (något förskjutet, något som bara rört faller av) Löd. Jag mätte utspänningarna på den borttagna BC. Det finns. 3,3v. 5v. 12v. 22 v. Det är sant att min DT-832-testare visar något överskattade värden (3,5v 5,5v 14,3v 24,2v). Men när den är ansluten till kortet försvinner 3,3 V och 5 V. Displayen stängs av. Det samma. Jag kan inte förstå var jag ska gräva. Kanske någon hjälper. Tack på förhand.

Hallå! Titta på stabilisatorerna på huvudkortet.

Zdrastvujte.pomagite pocinit mottagare VU SOLO 2SE posle grozi nevkliucajetse.bp pocinil.kogda nazimaju na knopku vkliucenija na resivere lampa nemnogo jarce svetitse otpuskaju opet tuhnet .resiver negruzitse u vasstzet u vasstzet.

Efter ett åskväder kraschar vanligtvis processorn eller så kraschar den fasta programvaran.

na usb portah net 5 volt.prosit nepolucajetse.

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.

Den här sidan använder Akismet för att bekämpa spam. Ta reda på hur din kommentarsdata behandlas.

Satellitutrustning är också en teknik. Och som ni vet går all teknik sönder.

En satellitmottagare är en mottagare som är ganska komplex i sin sammansättning och en krets kan behövas för att reparera den. Eller snarare, i de flesta fall kan du inte klara dig utan det. Här kommer jag att lägga upp scheman för satellittuners.

Jag måste ibland leta efter kretsar för mottagare, så jag bestämde mig för att lägga upp dem här, kanske någon annan kommer att behöva dem.

Jag tänker med tiden att samla en stor samling. Du kan gå med innan processen.

Ladda ner scheman för mottagare GLOBO 4100с, 5000, 7010а nedladdning

Ladda ner scheman för mottagare OPENBOX F-100, F-300, X-600, X-610, X-620, X-800, X-820CI

Ladda ner scheman för mottagare CosmoSat 7400, 7405, 7410, strömförsörjning СosmoSat-7100 nedladdning

Ladda ner diagram för mottagare DRE-4000, 5000, 5000 rev 3.1 nedladdning

Ladda ner scheman för mottagare SAMSUNG 9400, DSB-B150F, DSB-S300V, DSR-9500FTA/CI/EM VIA/VIA CI nedladdning

Ladda ner diagram för mottagare HUMAX F1-VA, F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI nedladdning