Gör-det-själv reparation av antennförstärkare

Antennförstärkare för TV är brett distribuerad i CIS. Det är den optimala lösningen för att förbättra kvaliteten på TV-signalen. Den inneboende förstärkningen i antennen spelar ingen nämnvärd roll, men dess antennförstärkare påverkar bildkvaliteten allvarligt.

De bästa förstärkarna som har visat sig under årens arbete anses vara SWA-7, 14, 17, 107, 109, 2000. SWA-2000 är en nyare antennförstärkare med två extra transistorer. Förstärkaren har två transistorer VT1 och VT2, som ingår i enlighet med schemat för OE. Signalen tas bort vid kollektorn i transistorn VT2 och matas genom att kondensatorn C9 leds till kabeln. Arrangemanget av ytterligare transistorer VT3 och VT4 utförs i aktiva kretsar, som tillhandahåller basförspänningen i transistorerna VT1 och VT2.

Trots att digital-tv aktivt introduceras kommer det alltid att finnas en efterfrågan på antenner med aktiv förstärkning, eftersom signalen till tv-tunern tillförs med hjälp av antenner med en decimeterräckvidd.

Så för att förbättra tv-signalen använder de en antennförstärkare. Den bästa förstärkningen uppnås när antennförstärkaren är installerad inte nära TV-ingången, utan i närheten av antennen. För att minska dämpningen är det bättre att använda moderna koaxialkablar. Förstärkaren drivs av en koaxialkabel. Spänningen för strömförsörjningen i antennförstärkaren är oftast 12 V, och kabelns dämpningsvärde är 0,1 - 0,5 decibel per m, om vi tar olika tv-kanaler.

På landsbygden, när tv-centraler är på långt avstånd, används förstärkare, vars förstärkning är mer än 100 dB. Om förstärkaren valdes felaktigt, eller om mataren och antennen inte är korrekt matchade, kommer TV-skärmen att visa med störningar, snö på grund av förstärkarens excitation.

Även om en antennförstärkare för en TV kan köpas i nästan alla hörn, använder de flesta en standardkrets. Det vill säga, de är tvåstegs aperiodiska förstärkare med högfrekventa bipolära transistorer anslutna i enlighet med OE-kretsen. Låt oss ta en närmare titt på dessa modeller: SWA-36 och SWA-49

SWA-36-förstärkaren innehåller bredbandsförstärkningssteg med transistorer VT1 och VT2. Värdet på antennsignalen, genom en matchande transformator och kondensator Cl, matas till basen i transistorn VT1, som ingår i kretsen med OE. Bestämningen av arbetspunkten i transistorn utförs på grund av förspänningen, som bestäms med hjälp av motståndet R1. Samtidigt, på grund av verkan av negativ återkoppling (NFB), blir karakteristiken i det första steget linjär, läget för driftpunkten stabiliseras, men förstärkningsvärdet minskar.

Ingen frekvenskorrigering tillämpas på det första steget. Utförandet av det andra steget utförs också med hjälp av en transistor i en krets med OE och med OOS, på grund av passage av spänning genom motstånden R2 och R3. Men det finns fortfarande en ström OOS, genom motståndet R4, som emittern kretsen har. Det stabiliserar transistorn VT2. För att undvika stora förstärkningsförluster shuntas motståndet R4 med en kondensator C3, som har en relativt låg kapacitans (10 pF).

Resultatet av detta är att de lägre frekvenserna i området för kapacitiv resistans på C3-kondensatorn kommer att vara signifikanta och AC-återkopplingen leder till en minskning av förstärkningen, på grund av vilken samma frekvenssvar hos förstärkaren korrigeras. SWA-36-förstärkaren har nackdelar, bland dem är det nödvändigt att markera den passiva förlusten som utgångskretsen har.

Designen på SWA-49-förstärkaren kan anses vara densamma, med några skillnader.

Den implementerar den bästa frånkopplingen av strömförsörjningskretsarna, tack vare filtren L1C6, R5C4, och förstärkningen ökas, tack vare kondensatorerna C5 och C7.

I en högkvalitativ antennförstärkare bör signal-brusförhållandet öka. Men vilken elektronisk förstärkare som helst har nödvändigtvis sitt eget brus, som förstärks som signalen. Av denna anledning, följ de viktiga parametrarna i antennförstärkaren, du måste markera brussiffran. Om dess värde är stort är det meningslöst att öka vinsten.

Är strömförsörjningen för din TV-antenn trasig? Skynda inte till butiken för en ny, denna mästarklass låter dig reparera den "infödda" adaptern med dina egna händer och använda pengarna som sparats för mer nödvändiga saker.

Visuella tecken på ett fel - lysdioden i strömförsörjningshuset lyser inte alls eller slocknar med jämna mellanrum.

Vi kontrollerar motståndet hos nättransformatorns primärlindning med en testare genom att ansluta enhetens prober till nätkontakten på strömförsörjningen. Mätresultatet bör ligga inom 2,5-2,7 kOhm.

I avsaknad av en krets är ett brott i ledningen som förbinder kontakten och transformatorn möjligt, men en transformatorfel är vanligare.

Därefter kontrollerar vi motståndet vid kontakterna på antennkontakten, till vilken strömtråden är lödd - enheten ska visa frånvaron av en kortslutning.

Vi skruvar loss skruvarna som håller fast kåpan och tar bort den.

Nu skruvar vi loss den självgängande skruven på brädan och tar ut den. I vissa modeller av strömförsörjning sätts kortet helt enkelt in i speciella spår och fixering av det med en självgängande skruv tillhandahålls inte.

Kontrollera dioderna D1-D4. Motståndet hos funktionsdugliga dioder i framåtriktningen kommer att vara 450-650 ohm, i motsatt riktning - till oändlighet, med hänsyn till processen att ladda elektrolytkondensatorn.

I vårt fall visade sig alla dioder vara funktionsdugliga.

Nu är det turen att kontrollera tillståndet för spänningsregulatorns mikrokrets.

Syftet med mikrokretsens stift (se bild): vänster - uteffekt (12 V), mitten - gemensam, höger - ingång (15-20 V).

För att göra verifieringsprocessen mer visuell lödde jag en gul tråd till utgången, svart till den gemensamma tråden och röd till den sista ingången.

Under reparationsprocessen kopplar vi naturligtvis helt enkelt testproberna till dessa punkter.

Vi kontrollerar värdet på spänningen som levererar mikrokretsen. Som du kan se på bilden ligger denna parameter inom 21 V, vilket är normalt.

Nu kontrollerar vi utspänningen.

Här ser vi att spänningen vid utgången spontant stiger till 18 V, då.

. sjunker kraftigt till nästan noll. Sådana hopp inträffar två eller tre gånger per minut, men oftare än inte producerar nätaggregatet ingenting alls.

Observera att denna typ av integral stabilisatorfel är sällsynt, vanligtvis är spänningen vid dess utgång helt frånvarande.

Så här ser det redan lödda stabilisatorchipset ut.

Dess märkning - 78L12 - indikerar att stabilisatorn är designad för en spänning på 12 V. Istället väljer vi samma eller liknande med en stabiliseringsspänning på 9-12 V.
Tänk på att vid 9 V kommer förstärkaren att minska förstärkningen, och att öka spänningen över 15 V kan skada förstärkaren.

Vi sätter in ett nytt chip och löder det.

Vi kontrollerar spänningen vid PSU-utgången - testaren visar 12,1 V. Reparationen av strömförsörjningen är nästan klar.

Vi tillägger att med en antennlivslängd på mer än två år är det lämpligt att kontrollera elektrolytkondensatorn 100 uF, 25 V.
I händelse av kapacitetsförlust av denna kondensator kommer en eller två mörka horisontella ränder att synas på TV-skärmen, som rör sig i vertikal riktning; bilden överst på sådana ränder kan vara böjd åt vänster.
Om kondensatorn är felaktig, är det bättre att byta den med en ny med en driftsspänning på minst 50 V.

Vi hämtar den reparerade strömförsörjningen. När den är ansluten till nätverket tänds kontrolldioden - enheten fungerar.

Var försiktig ansluter vi antennkabeln till kontakterna på kontakten och fortsätter att använda strömförsörjningen som repareras av oss själva, samtidigt som vi sparar på köpet av en ny adapter.

Ett åskväder passerade och signalen från eterantennen försvann. Vad hände? Varför finns det ingen signal i det analoga området, inte i det digitala t2? - du frågar. Svaret är uppenbart. Åskväder! Blixtarladdningar bär statisk spänning som inaktiverar aktiva antennförstärkare, strömförsörjning, T2 digitala set-top-boxar och ibland TV-apparater själva. Därför, under ett åskväder, rekommenderas det att stänga av alla enheter från det elektriska 220V-nätet och koppla bort antennkabeln från TV:n eller T2-mottagaren. Helst ska förstås åskskydd, en åskledare med bra jordslinga installeras, men dessa försiktighetsmetoder ger ingen 100% garanti mot att blixtar kommer in i antennen.

Glöm inte att blixtstången ska vara så hög som möjligt över taknocken och följaktligen ovanför eterantennen minst 1,5-2 meter.

Åskskydd är säkert en bra sak, men vad ska man göra om blixten ändå fick ditt hem.

Först måste du förstå vad som gick fel. Vi börjar med att slå på TV:n. Om TV:n slås på är den redan bra, men det händer att ingångsmottagningsenheten kraschar. Låt oss anta att du har en T2-mottagare installerad som tar emot en digital signal från en decimeterantenn och sänder den till en TV – vi kopplar även in den i ett 220v-nät och ser om den slår på. t2-tunern är påslagen, låt oss gå vidare (att slå på TV:n och t2 set-top-boxen garanterar inte att en av dem inte har gått sönder i den mottagande enheten). Därefter kontrollerar vi antennströmförsörjningens prestanda på samma sätt som de två föregående enheterna. Strömförsörjningen är påslagen, den är redan bra (om den inte slås på, byt ut strömförsörjningen). Och slutligen kontrollerar vi förstärkarkortet. Följande kommer att diskuteras för de som är vänner med en lödkolv, om du inte är sån är det bara att köpa och byta ut antennförstärkaren mot samma typ som du hade (swa 777, 999, 9999, 3501, 2000, 7777 , etc. eller någon liknande till sina egenskaper)

Överväg reparation av markantenner från reparation av antennförstärkare från de så kallade "polska antennerna" i vanligt folk, med exemplet med en förstärkare Eurosky SWA-2000 figur 1

Alla förstärkare är en tvåstegs aperiodisk förstärkare baserad på bipolära mikrovågstransistorer anslutna enligt OE-kretsen. För den som är vän med en lödkolv tycker jag att det inte behövs berättas att förstärkaren har två steg med frånkoppling genom strömkretsen osv. Låt oss gå direkt till praktiken - under blixtladdningar misslyckas transistorn på förstärkaren i det första steget och isoleringskondensatorn oftast, vilket visas i figuren nedan

Lycka till med dina reparationer. Och låt Zeus ta sin blixt ifrån dig! )

Reparation av antennförstärkare

Reparationer av antennförstärkare orsakas vanligtvis av statisk elektricitet (blixtnedslag) och strömavbrott (överspänning, vilket sällan inträffar).

Skador på antennförstärkaren på grund av ett åskväder.

Titta på bilden med SWA-2000-förstärkaren, den visar transistorerna som är involverade i förstärkning och skydd (till liten hjälp och installerade i förstärkare från 2000-serien och uppåt). Under blixturladdningar misslyckas transistorn i förstärkaren i det första steget oftast och isolationskondensatorn, se fig.

Vid reparation av antennförstärkare i det första steget är det önskvärt att installera högfrekventa transistorer med F-gräns 1,5 -2 -3 GHz och en låg nivå av inre brus - Ksh, till exempel transistorer KT391A-2, KT3101A-2, KT3115A -2, KT3115B-2, KT3115V- 2, brusegenskaperna hos de flesta förstärkarmodeller förvärras inte, och användningen av transistorerna 2T3124A-2, 2T3124B-2, 2T3124V-2, KT3132A-2, vilket minskar 5 dB till 1. förstärkarens parametrar. Denna omständighet tillåter oss att rekommendera att byta ut den första transistorn i förstärkaren med de som indikeras av de sista, även i funktionsdugliga, men "bullriga" förstärkare för att förbättra kvaliteten på deras arbete.I det andra steget kan du använda billigare och kraftfullare transistorer KT391A-2, KT3101A-2 och till och med KT371, KT372, KT382, KT399, KT316 och andra serier med en gränsfrekvens på cirka 2 GHz.

Om det finns svårigheter med att reparera, att skaffa sådana transistorer, kan du sätta den vanliga KT399, KT316 i det första och andra steget, medan det inte kommer att bli någon märkbar försämring i bilden.

Det är bättre att installera nya transistorer på motsatt sida av brädet, med tidigare borrade hål för ledningarna med en borr med en diameter på 0,5 ... 0,8 mm. Det är bättre att borra så att hålet vidrör kanten av platsen.

I SWA-förstärkare arbetar båda transistorerna med en kollektorström på 10 ... 12 mA. En sådan ström är acceptabel för den andra transistorn, men överskrider den permanent tillåtna för den första om transistorer i serierna KT3115, KT3124 och KT3132A-2 är installerade. Därför, efter att ha monterat en specifik instans, är det nödvändigt att ställa in arbetspunkten för transistorn VT1. För att göra detta, löd mikromotståndet R1 och anslut istället tillfälligt ett avstämningsmotstånd med ett motstånd på 68 ... 100 kOhm. Innan du slår på strömmen måste motståndsreglaget vara i läget för maximalt motstånd för att inte skada transistorn. Förstärkaren matas med en spänning på 12 V från nätaggregatet och spänningsfallet över motståndet R2 mäts. Genom att dividera den uppmätta spänningen med resistansen hos motståndet R2 tar man reda på kollektorströmmen. Genom att justera avstämningsmotståndets resistans nedåt uppnås en kollektorström på ca 5 mA, vilket motsvarar ett minimum av brus i transistorernas karakteristik. Vidare, istället för ett avstämningsmotstånd, löds en konstant med samma resistans.

Därefter täcks kretskortet och transistorerna med ett lager radioteknisk lack eller blandning för att skydda mot fukt.

Hur man undviker sådana haverier, läs artikeln "Varför brann antennförstärkaren ut"

• 

Är din TV, radio, mobiltelefon eller vattenkokare trasig? Och du vill skapa ett nytt ämne på detta forum om det?

Först och främst, tänk på detta: föreställ dig att din far/son/bror har blindtarmsinflammation och du vet från symtomen att det är blindtarmsinflammation, men det finns ingen erfarenhet av att skära bort det, liksom inget verktyg. Och du slår på datorn, går online till en medicinsk webbplats med frågan: "Hjälp till att skära ut blindtarmsinflammation." Förstår du det absurda i hela situationen? Även om de svarar dig är det värt att överväga faktorer som patientens diabetes, allergier mot anestesi och andra medicinska nyanser. Jag tror att ingen gör detta i verkligheten och kommer att riskera att lita på sina nära och kära med råd från Internet.

Detsamma gäller för reparation av radioutrustning, även om dessa naturligtvis är alla materiella fördelar med modern civilisation, och i händelse av misslyckade reparationer kan du alltid köpa en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller dator. Och för att reparera sådan utrustning måste du åtminstone ha lämplig mätning (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) och lödutrustning (hårtork, SMD termisk pincett, etc.), ett kretsschema, för att inte tala om nödvändig kunskap och erfarenhet av reparation.

Låt oss ta en titt på situationen om du är en nybörjare/avancerad radioamatör som löder alla möjliga elektroniska saker och har några av de nödvändiga verktygen. Du skapar ett lämpligt ämne på reparationsforumet med en kort beskrivning av "symptomen på patientens sjukdom", d.v.s. till exempel "Samsung LE40R81B TV slås inte på". Än sen då? Ja, det kan finnas många anledningar till att inte slå på - från problem i elsystemet, problem med processorn eller blinkande firmware i EEPROM-minnet.
Mer avancerade användare kan hitta ett svärtat element på tavlan och bifoga ett foto till inlägget. Tänk dock på att du kommer att byta ut detta radioelement mot samma - det är ännu inte ett faktum att din utrustning kommer att fungera.Som regel orsakade något förbränning av detta element och det kunde "dra" ett par andra element tillsammans med det, för att inte nämna det faktum att det är ganska svårt för en icke-professionell att hitta en bränd m / s. Plus, i modern utrustning används SMD-radioelement nästan universellt, genom att löda dem med en ESPN-40 lödkolv eller en kinesisk 60-watts lödkolv riskerar du att överhetta brädan, skala av spåren, etc. Den efterföljande återhämtningen kommer att bli mycket, mycket problematisk.

Syftet med detta inlägg är inte någon PR för reparationsverkstäder, men jag vill förmedla till dig att självreparation ibland kan vara dyrare än att ta den till en professionell verkstad. Även om det så klart är dina pengar och vad som är bättre eller mer riskabelt är upp till dig att bestämma.

Om du ändå bestämmer dig för att du kan reparera radioutrustningen själv, var noga med att ange enhetens fullständiga namn, ändring, tillverkningsår, ursprungsland och annan detaljerad information när du skapar ett inlägg. Om det finns ett diagram, bifoga det till inlägget eller ge en länk till källan. Skriv hur länge symtomen har visat sig, om det förekommit överspänningar i strömförsörjningsnätet, om det skett en reparation tidigare, vad som gjordes, vad som kontrollerades, spänningsmätningar, oscillogram osv. Från fotot av tavlan är det som regel lite vettigt, från fotografiet av tavlan taget på en mobiltelefon finns det ingen mening alls. Telepater bor i andra forum.
Innan du skapar ett inlägg, se till att använda sökningen på forumet och på Internet. Läs de relevanta ämnena i underavsnitten, kanske är ditt problem typiskt och har redan diskuterats. Se till att läsa artikeln om reparationsstrategi

Formatet på ditt inlägg bör vara följande:

Ämnen med titeln "Hjälp mig att fixa min Sony TV" med innehållet "trasigt" och ett par suddiga bilder på det avskruvade bakstycket, tagna på den 7:e iPhone, på natten, med en upplösning på 8000x6000 pixlar, raderas omedelbart. Ju mer information om uppdelningen du lägger i inlägget, desto mer sannolikt kommer du att få ett kompetent svar. Förstå att forumet är ett system för gratis ömsesidig hjälp för att lösa problem och om du försummar att skriva ditt inlägg och inte följer ovanstående tips, så kommer svaren på det att vara lämpliga, om någon vill svara alls. Tänk också på att ingen ska svara omedelbart eller inom, säg, en dag, inget behov av att skriva efter 2 timmar "Att ingen kan hjälpa" osv. I det här fallet kommer ämnet att raderas omedelbart.
Du bör anstränga dig för att hitta sammanbrottet själv innan du når en återvändsgränd och bestämmer dig för att vända dig till forumet. Om du beskriver hela processen för att hitta en uppdelning i ditt ämne, kommer chansen att få hjälp från en högt kvalificerad specialist vara mycket stor.

Om du bestämmer dig för att ta din trasiga utrustning till närmaste verkstad, men inte vet var, kan vår online kartografiska tjänst hjälpa dig: verkstäder på kartan (till vänster, tryck på alla knappar utom "Verkstäder"). Till verkstäderna kan du lämna och se recensioner från användare.

För reparatörer och verkstäder: du kan lägga till dina tjänster på kartan. På kartan, hitta ditt objekt från satelliten och klicka på det med vänster musknapp. I fältet "Objekttyp:" glöm inte att ändra det till "Reparation av utrustning". Att lägga till är helt gratis! Alla objekt kontrolleras och modereras. Servicediskussion här.

Här står det i artikeln vilka transistorer som kan sättas i en sådan förstärkare.

Där sägs det också om transistorernas lägen, men i allmänhet är det bara att se ut så här.

Senast redigerad av Lazy tis 21 sep 2010 07:53:48, redigerad 2 gånger totalt.

Här står det i artikeln vilka transistorer som kan sättas i en sådan förstärkare.

Just det, jag kan tillägga på egen hand att man i första skedet behöver sätta en transistor med så lite brus som möjligt. Lycka till allihopa!

Vad är vanligt?
Allt beror på dina möjligheter. Din fråga är för bred.
Jag vet inte från import, men vårt urval är mycket brett.
Det beror också på vilka kanaler som är viktiga för dig. Om decimetrar inte är särskilt viktiga, utökas valet ännu mer.
Så jag tar uppslagsboken och öppnar den på måfå.

KT3101A-2
Brusvärde för transistorer vid 2 GHz
Designad för användning i ingången och efterföljande stadier av RF- och mikrovågsförstärkare.
Den här kommer också att gå till DCV
Om DCV inte är viktigt, då öppnade jag den
KT399A
Brusvärde för transistorer vid 400 MHz
Designad för användning i ingången och efterföljande stadier av RF- och mikrovågsförstärkare.
De där. I det första steget är nyckelordet "normaliserad brussiffra" vid önskad frekvens.

Och många andra. Det är mycket import. Lista inte upp allt.

KT372A har för övrigt också en normaliserad brussiffra på frekvensen 1 GHz enligt mig och en ganska bra transistor. Den har dock en liten boost.

Eftersom jag fortfarande hittade anledningen och kom på det, bestämde jag mig för att förädla det här inlägget. Allt började med att jag bytte ut originalbilradion mot S150 som jag presenterade tidigare. Men jag stötte på problemet med dålig radiomottagning. I princip lyssnar jag inte på honom, men jag gillar att allt fungerar som det ska.
På Internet, på ett av de specialiserade forumen på denna radio, mötte jag mycket negativitet om radiomottagning och många hävdade att orsaken var just i den. Men personligen började jag tvivla på det. Tja, jag bestämde mig för att komma till sanningen.

Efter att ha träffat på Internet en beskrivning av det faktum att det finns en förstärkare i VW Polo-antennerna och att veta att de behöver ström, tvivlar jag på att jag har allt ordentligt strömsatt. Enligt det extra strömförsörjningsschemat finns det ingen förstärkare, vilket innebär att endast bilradion själv kunde mata den via antennkabeln. I originalen är detta förståeligt, men i kinesiska radiobandspelare är detta osannolikt.

Men med den kinesiska radion fanns det en adapter med ström in i den så att säga. Tidigare, utan att veta att det finns en förstärkare i antennen, uppmärksammade jag inte detta faktum. men nu tänker jag. Adaptern drivs för en antenn eller förstärkare. Lådan är stor och för stor för en enkel galvanisk isolering.

Och ja, mina misstankar stämde. Att döma av elementen inuti är detta en förstärkare. Och det gör att strömmen till förstärkaren i antennen inte går. Tja, det här schemat fungerar inte.

Förstå ytterligare, hittade jag från den kinesiska rena adaptrar med galvanisk isolering, så att säga, för att driva antennen.

Men jag sa det högt. Det är kineserna. De sparar på allt, så det finns bara en kondensator som skiljer radion från antennen. Och ett sådant schema, för att uttrycka det milt, är inte effektivt, eftersom det kommer att skriva.

Ja, och jag hade inte den här adaptern i lager. Bandspelaren har tagits bort. Så jag bestämde mig för att göra frikopplingen själv. För att göra det räcker det med ett 1 kilo ohm motstånd och en 10000pF keramisk kondensator.

Men jag blev lite smartare. Jag tog isär förstärkarkretsen. Det var förstås omöjligt att slänga ut förstärkaren ur antennen på ett annat sätt och det var det, men jag ville inte ta bort taket bara för att ta bort antennen.
Jag tog isär den, drog ut brädan och satte in en till där. I soporna hittade jag en pall med urkoppling för att driva den polska antennen så att säga. Den har legat länge. Styrelsen var i ett bedrövligt tillstånd.

Jag tog isär den, rensade upp den och satte ihop den igen.

Jag ritade ett litet diagram. Om någon inte förstår kan jag förklara.

Tja, jag stoppade tillbaka den i fodralet.

Det visade sig en adapter med strömförsörjningen av förstärkaren i antennen genom ledningen.

Receptionen har förbättrats dramatiskt. Min är nöjd.

Här kommer jag att lägga till ytterligare ett enkelt schema, kanske blir det ännu enklare här.

De allra flesta har tv-apparater, oavsett om de är svartvita eller färgade. Vi vet alla att utan en tv-antenn blir det ingen bild på tv-skärmen. Under denna tid har vår bransch tillverkat ett stort antal tv-antenner i olika utföranden.

Men på grund av unionens kollaps slutade fabrikerna som tillverkar antenner för tv-mottagare helt enkelt att tillverka dem. För att ersätta våra tv-produkter började de importera importerade. Som vårt folk säger, en helig plats är aldrig tom. På våra marknader blev det möjligt att köpa en bra importerad TV och dessutom erbjöd säljarna en importerad flerkanals TV-antenn till ett rimligt pris.

Antennsatsen innehöll en antennförstärkare och en strömförsörjning till den. Antennkabeln måste köpas separat. Det gav inte mycket arbete att installera den nyss köpta antennen på marknaden. För att göra detta var det nödvändigt att bara ha ett verktyg: en skruvmejsel, en pennkniv och en skiftnyckel.

Efter att ha installerat TV-antennen på en speciellt förberedd plats och slagit på TV:n ställer vi in ​​den till sändande TV-center. Efter att ha ställt in TV:n för bildkvalitet fixar vi antennen och fixar den så att den inte vecklas ut under starka vindbyar.

På senare tid har satellit-tv blivit utbredd för att ta emot tv-kanaler. Kvaliteten på den mottagna tv-signalen från satelliten överstiger i många avseenden mottagningen av en signal från en vanlig tv-antenn med alla vågor. Naturligtvis har inte alla råd att köpa en parabol, och därför är en enkel men prisvärd allvågsantenn med förstärkare efterfrågad.

Men här är ett problem, under dess drift uppstår ibland fel, av en enkel anledning. Under ett åskväder glömde vi att stänga av strömförsörjningen från 220-voltsuttaget, och samtidigt tv-kabeln med stickpropp från tv:ns antennuttag. Som ett resultat brinner felet i tunern, det vill säga TV-mottagaren, eller många dyra radiokomponenter ut.

Mitt råd, glöm inte att stänga av tv-mottagaren och antennen från det 220-volts elektriska nätverket under ett åskväder. Du sparar alltså inte bara TV:n, utan även antennförstärkaren, och dessutom dina surt förvärvade pengar, som skulle kunna läggas på att reparera TV:n.

Nästa kommer vi att ha en historia om reparation av strömförsörjningen till tv-förstärkaren. Den består av en kraftnedgångstransformator, ett getinax-kort, fyra lågeffektkiseldioder, en elektrolytisk kondensator, en spänningsregulator och en signal-LED.

Oftast misslyckas elektrolytkondensatorn i strömförsörjningen till antennförstärkaren. Denna felfunktion visas på TV-skärmen i form av streckade linjer, och oftast kan du observera hur en bred svart stapel rör sig över bilden. Omedelbart, utan att tänka två gånger, måste du ta isär strömförsörjningen och ersätta den misslyckade elektrolytkondensatorn med en kapacitet på 100 mikrofarad, 25 V. I sällsynta fall misslyckas själva spänningsregulatorn, vilket ger en stabiliserad konstant spänning på 12 volt till strömmen. antennförstärkaren. Typen av felfunktion i stabilisatorn visas också på TV-skärmen i form av gåshud eller snö.

Vem vet hur man arbetar åtminstone lite med en lödkolv, det kommer inte att vara svårt för honom att ersätta de misslyckade delarna.
Lycka till allihopa

God dag!
Jag har ett 2-våningshus i Butovo (5 km från Moskva längs Simferopol-motorvägen).
Jag tittar inte så mycket på tv, så jag behöver inte en tallrik, och det finns flera tv-apparater. Jag köpte en LOCUS-antenn från Meridian L 025.62 ( )”-serien, fixade den över taket - 20 kanaler, nästan allt är perfekt synligt. Ungefär ett år har gått, jag slår på det - du kan bara se 5 kanaler totalt, och på varje i mitten av bilden finns ett friskt band. Jag sticker inomhushorn - samma 5 kanaler, men du kan se bättre. Vi har konstanta spänningsfall, jag tror att förstärkaren vid den här antennen brann ut. Säga:
1) Gissar jag rätt och är det i så fall verkligen möjligt att fixa/köpa en ny?
2) Denna antenn har en inbyggd förstärkare, varefter jag har en krabba inkopplad och kopplad till 4 TV-apparater.Bilden är sämre än om du direkt sticker in antennen i TV:n. Går det att slänga den inbyggda förstärkaren och köpa en extern, eller behöver jag byta antenn till en modell utan inbyggd förstärkare? Blir bilden bättre av att byta ut den inbyggda förstärkaren mot en extern?
3) Om det skulle vara intressant för någon att hjälpa inte bara i ord, utan också i handling - skriv, plz, i en personlig med priser.

Tack på förhand för dina svar!

1. Höger. Köpa.
2. Du kan kasta ut förstärkaren och ersätta den med en balanserande passiv enhet. Och installera en extern förstärkare.
3. .

Denna version av en hemmagjord tv-antenn är den enklaste och snabbaste att tillverka. Det maximala antalet kanaler som kommer att tillhandahållas till ditt förfogande är 7, men denna siffra kan variera något beroende på region.

För att göra en ölburk-TV-antenn behöver du följande material:

• 2 små självgängande skruvar, även kallade "buggar";
• 2 förberedda ölburkar (tomma, tvättade och torkade)
• från 3 till 5 meter av en tv-kabel (kan tas från en felaktig enhet);
• lödkolv och tenn (för bättre fixering av kontakter), tillgänglighet är valfri;
• skruvmejsel;
• trätrempel;
• tejp eller tejp.

Att hitta allt material i huset kommer inte att vara ett problem, så efter att ha förberett dem går vi genast igång.

För att göra en hemmagjord antenn från burkar måste du utföra följande steg:

Som du kan se är hela processen ganska enkel och presenterar inget komplicerat. Det optimala avståndet är 75 mm mellan ändarna på burkarna, och den bästa installationsplatsen är nära fönstret. I enskilda fall kan avståndet mellan bankerna göras mer eller mindre.

Ett annat lika bra alternativ som är tillrådligt att använda på landsbygden är en hemmagjord koppartrådsantenn med förstärkare.

Allt du behöver göra är:

• förstärkare (lämplig från en gammal enhet);
• två stycken tråd 180 cm vardera;
• en bit metall (eller trä) platta 15 * 15 cm;
• elektrisk borr med en uppsättning borrar (eller en svetsmaskin);
• små bultar;
• hammare;
• järnrör;
• tv-kabel av lämplig längd.

Så för att själv göra en koppartrådsantenn för en TV måste du följa dessa steg:

1. Vi förbereder fällan: vi böjer tråden med en romb så att alla sidor är strikt 45 cm vardera (uppfinnaren av den hemgjorda produkten hävdar att dessa är de optimala måtten på enheten).
2. Vi fixerar tråden till den förberedda plattan: platta till ledningarna vid fästpunkterna, borra hål och dra åt bultarna. Har du en svetsmaskin går det fortare - du behöver bara ta tag i signalfångarna till plattan. Omedelbart måste du ansluta förstärkaren (som visas på bilden).
3. Vi ansluter kabeln. Allt är enkelt här, eftersom. du behöver bara sätta i kontakten i uttaget.
4. Vi skapar en mast, för vilken vi använder ett metallrör av lämplig höjd. Vi gräver in den och den hemmagjorda antennen till TV:n är klar, du kan börja ställa in kanalerna.

Var uppmärksam - i fotoexemplen är både förstärkaren och reflektorn och tråden täckta med färg. Målning skyddar strukturen från korrosion och andra negativa faktorer, vilket avsevärt förlänger livslängden för en hemmagjord TV-antenn.

Om de två första alternativen fungerade vid en frekvens på högst 270 MHz, kommer följande tillverkningsmetod att låta dig njuta av en bättre bild, eftersom. Signalomfånget kan nå upp till 490MHz. Den enda detalj som är osannolikt att hitta bland hushållssaker är en matchande transformator från 300 till 75 ohm. Du måste köpa den i förväg om du bestämmer dig för att göra en TV-antenn själv som ett experiment och förbättring av dina färdigheter. Även om det finns en instruktion för att göra en hemmagjord transformator, kan du hitta och använda den.

Från materialen du behöver:

1. Scotch
2. Kartong
3. Brevpapper kniv
4. Folie
5. häftapparat
6. Sax
7. Markör
8. Roulett
9. Lim

Efter att ha förberett hela denna skoluppsättning, låt oss börja jobba!

Först måste du skissa (eller skriva ut på en dator) detta diagram:

Nu, enligt schemat, skär vi ut alla reservdelar, inklusive de nödvändiga foliebitarna:

Därefter limmar vi kartongfjärilen med folie och, om så önskas, målar vi över baksidan med en markör.

Efter det måste du göra en reflektor med måtten 35 * 32,5 cm (höjd och bredd). Täck ena sidan med folie.

I mitten skär vi ut två identiska rektanglar, som är nödvändiga för att helt montera signalfångaren för en hemmagjord antenn för TV:n. Rektangeln ska vara 3,5 cm lång, dess syfte är att upprätthålla avståndet mellan reflektorn och hjälpdelarna.

Vi limmar reservdelarna på rektangeln, och när den hemmagjorda kartongen härdar borrar vi hål för TV-kabeln.

Vi ansluter transformatorn och sätter in kabeln i kontakten. En mer kraftfull TV-antenn är redo att användas! Det bör också noteras här att denna hemgjorda version endast är lämplig för inomhusbruk, eftersom. papper försämras snabbt på gatan.