Gör-det-själv vega 10u 120s förstärkare reparation

I detalj: gör-det-själv-reparation av Vega 10u 120s-förstärkaren från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

De tog in den för reparation ganska ofta, mestadels med samma fel, på grund av att de försökte "pressa" allt ur den,

vad som är möjligt och ännu mer. Jag kommer att beskriva de haverier som jag var tvungen att göra oftast.

På grund av överbelastning misslyckades oftast mikrokretsarna DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2.2 (k157ud2 - en stor signal applicerades på ingången). För att påskynda reparationen lödde jag paneler under dem. Istället för transistorenheter valde jag med samma förstärkning och lödde KT3102-transistorer.
Utgångstransistorer VT 28-VT30 kontrollerar isolering från radiatorn.
Kontrollera motstånd R77-R80 tillsammans med utgångstransistorer.

Sergey Talmenka

tyvärr finns det ingenting i min ficka, som alltid. men vill göra det.

Phlanger

sedan tar vi en sovjetisk avometer, vi tar Borisovs bok, vi skär ner dina jävla internets. Visserligen kommer det att ta fem år och bara horn och ben är garanterat kvar från ämnet Vega på vägen, men en solid vinst utesluts inte vid utgången

K. Gereev

så det är nödvändigt att plugga, men då frågade han bara och alla sjunger

Borman

Sergey Talmenka

min lödkolv är normal och jag lärde mig att löda från barndomen, men det var elektrolyterna som jag bytte alla där 5 stycken av allt, vad är polära, jag vet också, spåren är alla intakta.

Det är aldrig för tidigt att lära sig och aldrig för sent, men jag frågade om partituren och allt sjunger, jag räknar inte med det, jag vet att det inte kommer att sjunga av sig själv,
Naturligtvis är jag inte speciell, men vi har dem inte i byn, så jag försöker göra vad jag kan själv (tack och lov att internet hjälper),
så jag ställer en fråga till alla proffsen var man ska leta efter kondrarna och transistorerna, för jag har också kontrollerat dem alla.

Video (klicka för att spela).

Mars

Tyvärr finns det bara en digital multimeter, och idag ska jag leta efter en signal med en hörsnäcka.

Jupiter 5700

Om alla elektrolyter byttes till nya, men det fortfarande inte hörs något ljud, så finns det för det första en möjlighet att förförstärkaren har flugit ut. Ge en signal förbikoppling och kontrollera om det finns ett ljud. För det andra, kontrollera utgångstransistorerna. Om det inte finns något oscilloskop kan du köra hela signalvägen genom hörlurarna genom att ansluta 0,1 uF kondensatorer i serie med deras ingång.

Andrews

Andrew N.

Sergey Talmenka

Jupiter 5700

tack för råden, förresten, på bekostnad av mycket, vi tycker att detta är generellt korrekt.

Jag kollade sladden som jag ansluter från Olympus native (de är alla standardkablar, verkar det som) för säkerhets skull - allt är i sin ordning, på helgen kommer jag att titta och söka enligt schemat som de förklarade.

Elektron

Tror du att jag inte såg dem? alla har olika problem. men snart ska vi skriva legender om Vega.

Phlanger

Tror du att jag inte såg dem? alla har olika problem. men snart ska vi skriva legender om Vega.

Jag borde ha läst snarare än sett.
Och problemet för alla som försöker fixa en primitiv förstärkare genom att läsa forumen är detsamma.
Och det kommer att upprepas i ÅR.

Tänk själv, det finns två kanaler. De går inte sönder samtidigt, så något gemensamt har gått sönder.
Till exempel fel kabel eller volymkontroll.

Anton Temnikov

Video (klicka för att spela).

Sergey Talmenka

Är din TV, radio, mobiltelefon eller vattenkokare trasig? Och du vill skapa ett nytt ämne på detta forum om det?

Först och främst, tänk på detta: föreställ dig att din far/son/bror har blindtarmsinflammation och du vet från symtomen att det är blindtarmsinflammation, men det finns ingen erfarenhet av att skära bort det, liksom inget verktyg. Och du slår på datorn, går online till en medicinsk webbplats med frågan: "Hjälp till att skära ut blindtarmsinflammation." Förstår du det absurda i hela situationen? Även om de svarar dig är det värt att överväga faktorer som patientens diabetes, allergier mot anestesi och andra medicinska nyanser. Jag tror att ingen gör detta i verkligheten och riskerar att lita på sina nära och käras liv med råd från Internet.

Detsamma gäller för reparation av radioutrustning, även om dessa naturligtvis är alla materiella fördelar med modern civilisation, och i händelse av misslyckade reparationer kan du alltid köpa en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller dator. Och för att reparera sådan utrustning måste du åtminstone ha lämplig mätning (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) och lödutrustning (hårtork, SMD termisk pincett, etc.), ett kretsschema, för att inte tala om nödvändig kunskap och erfarenhet av reparation.

Låt oss ta en titt på situationen om du är en nybörjare/avancerad radioamatör som löder alla möjliga elektroniska saker och har några av de nödvändiga verktygen. Du skapar ett lämpligt ämne på reparationsforumet med en kort beskrivning av ”symptomen på patientens sjukdom”, d.v.s. till exempel "Samsung LE40R81B TV slås inte på". Än sen då? Ja, det kan finnas många anledningar till att inte slå på - från problem i elsystemet, problem med processorn eller blinkande firmware i EEPROM-minnet.
Mer avancerade användare kan hitta ett svärtat element på tavlan och bifoga ett foto till inlägget. Tänk dock på att du kommer att ersätta detta radioelement med samma - det är ännu inte ett faktum att din utrustning kommer att fungera. Som regel orsakade något förbränning av detta element och det kunde "dra" ett par andra element tillsammans med det, för att inte nämna det faktum att det är ganska svårt för en icke-professionell att hitta en bränd m / s. Plus, i modern utrustning används SMD-radioelement nästan universellt, genom att löda dem med en ESPN-40 lödkolv eller en kinesisk 60-watts lödkolv riskerar du att överhetta brädan, skala av spåren etc.Den efterföljande återhämtningen kommer att bli mycket, mycket problematisk.

Syftet med detta inlägg är inte någon PR för reparationsverkstäder, men jag vill förmedla till dig att självreparation ibland kan vara dyrare än att ta den till en professionell verkstad. Även om det så klart är dina pengar och vad som är bättre eller mer riskabelt är upp till dig att bestämma.

Om du ändå bestämmer dig för att du kan reparera radioutrustningen själv, var noga med att ange enhetens fullständiga namn, ändring, tillverkningsår, ursprungsland och annan detaljerad information när du skapar ett inlägg. Om det finns ett diagram, bifoga det till inlägget eller ge en länk till källan. Skriv hur länge symtomen har visat sig, om det förekommit överspänningar i strömförsörjningsnätet, om det skett en reparation tidigare, vad som gjordes, vad som kontrollerades, spänningsmätningar, oscillogram osv. Från fotot av tavlan är det som regel lite vettigt, från fotografiet av tavlan taget på en mobiltelefon finns det ingen mening alls. Telepater bor i andra forum.
Innan du skapar ett inlägg, se till att använda sökningen på forumet och på Internet. Läs de relevanta ämnena i underavsnitten, kanske är ditt problem typiskt och har redan diskuterats. Se till att läsa artikeln om reparationsstrategi

Formatet på ditt inlägg bör vara följande:

Ämnen med titeln "Hjälp mig att fixa min Sony TV" med innehållet "trasigt" och ett par suddiga bilder på det avskruvade bakstycket, tagna på den 7:e iPhone, på natten, med en upplösning på 8000x6000 pixlar, raderas omedelbart. Ju mer information om uppdelningen du lägger i inlägget, desto mer sannolikt kommer du att få ett kompetent svar. Förstå att forumet är ett system för gratis ömsesidig hjälp för att lösa problem och om du försummar att skriva ditt inlägg och inte följer ovanstående tips, så kommer svaren på det att vara lämpliga, om någon vill svara alls. Tänk också på att ingen ska svara omedelbart eller inom, säg, en dag, inget behov av att skriva efter 2 timmar "Att ingen kan hjälpa" osv. I det här fallet kommer ämnet att raderas omedelbart.
Du bör anstränga dig för att hitta sammanbrottet själv innan du når en återvändsgränd och bestämmer dig för att vända dig till forumet. Om du beskriver hela processen för att hitta en uppdelning i ditt ämne, kommer chansen att få hjälp från en högt kvalificerad specialist vara mycket stor.

Om du bestämmer dig för att ta din trasiga utrustning till närmaste verkstad, men inte vet var, kan vår online kartografiska tjänst hjälpa dig: verkstäder på kartan (till vänster, tryck på alla knappar utom "Verkstäder"). Till verkstäderna kan du lämna och se recensioner från användare.

För reparatörer och verkstäder: du kan lägga till dina tjänster på kartan. På kartan, hitta ditt objekt från satelliten och klicka på det med vänster musknapp. I fältet "Objekttyp:" glöm inte att ändra det till "Reparation av utrustning". Att lägga till är helt gratis! Alla objekt kontrolleras och modereras. Servicediskussion här.

På grund av den brända FU och R97 har man en sådan spänningsobalans.

R64 definitivt bränd? 330 kOhm i denna förstärkare är inte ens "uppvärmd" med någonting, än mindre bränt.

Inte R64 utan R78. Där, på tavlan, står de sida vid sida, och R64-markeringen är bredvid 78.

På grund av den brända FU och R97 har man en sådan spänningsobalans.

R64 definitivt bränd? 330 kOhm i denna förstärkare är inte ens "uppvärmd" med någonting, än mindre bränt.

Det är inte läskigt 40 grader (i själva verket är 65,70 acceptabelt) - det är läskigt det på 30 sekunder.
Jag hade en gång - de ersatte den utbrända helgen, de började bli väldigt varma och dog snart igen.
Det visade sig att förspänningskedjan var BRUTEN. Kolla in det närmare. I ditt schema är dessa T15 och T16, så vitt jag förstår från fragmentet som postats här.

I allmänhet övar jag ofta på en sådan barbarisk metod - jag löder helgen, kopplar in en högtalare med högre motstånd (helst 4A32) och lyssnar på hur pre-out fungerar.
Om den spelar på låg volym utan tydligt hörbar distorsion, så genomför jag redan en full lansering.
Så det visar sig reparera med lite blod, inte att bränna transistorer i omgångar.

Detta måste göras inte i morgon, utan igår när du försöker slå på den efter "reparationen": för utan att kontrollera den när den slås på kan du bränna den igen.
Du är ouppmärksam, eller så läser du inte länkarna som du fått – redan för fem dagar sedan. Min första punkt 9 handlar om viloströmmen.

"I allmänhet övar jag ofta på en sådan barbarisk metod - jag löder helgen, ansluter en högtalare med högre motstånd (helst 4A32) och lyssnar på hur preouten fungerar." – IMHO det här är inte barbariskt, det är ganska normalt. För det är helg först.

Sådana packningar i rubelns radiodelar för tre säljs alla möjliga olika. Oftast lättare att köpa. Det verkar som om den enligt prislappen kallas antingen "termisk dyna" eller "isolerande termisk dyna". Essensen återspeglar inte helt korrekt, men människorna är inte förvirrade.

Saken är riktigt bekväm. Speciellt med tanke på att det är väldigt svårt att peta i den, till skillnad från glimmer. Just nu i K212 bytte jag helgerna, jag slet inte ens med glimmer.

Påverkar justeringen temperaturen? Är effektskevheten korrigerad? Hur förändras spänningsfallet över R77, R78, R80?
Kanske förförstärkaren är död (K57UD2)?
Högtalarna dödades inte av en konstant vid utgången när den felaktiga slogs på?

Ursäkta frågan i någon annans tråd. Jag bestämde mig också för att återställa Vega 10U-120S-förstärkaren. Problemet är att anslutningen till nätverket, i den vänstra kanalen, är bakgrunden i högtalaren, den högra kanalen spelar normalt. Vid utgången av den vänstra kanalen är det en konstant på 23 V. Som jag förstår det har nästan alla transistorer dött? Strömförsörjning efter diodbryggan + 26,2 V och - 24,3 V. Explicit brända delar är inte synliga, det brända motståndet R97 (det blir väldigt varmt i 30 sekunder). Förstärkaren var förseglad, inga störningar är synliga. Jag bytte ut elektrolyterna på brädet, innan jag bytte ut elektrolyterna, den vänstra kanalen foned också. Om jag, utan att svära, ber om specifika tips om var jag ska börja kolla, om det inte är svårt, berätta för mig vilka element jag ska titta på?

I min praktik var det så att skyddsmikrokretsen K561LA7 var dum, efter att ha bytt ut den fungerade förstärkaren. Och generellt sett är skyddet i förstärkaren inställt på att fungera mot kortslutning vid utgången av UM. Känn på terminalen transistorer, de värms inte upp.

Tillsatt efter 2 minuter
Kontrollera att strömmen på 561-mikrokretsen på det 14:e benet ska vara +12 volt.

Tillsatt efter 14 minuter
Det finns även en knepig termistor fast på kylaren, den måste också kontrolleras Byt omedelbart ut C43 elektrolyten i kretsen till D.D1 mikrokretsen.

Tillsatt efter 14 timmar 48 minuter
Om du ställer frågor, försök att inte försvinna på länge!

Jag har samma problem med att stänga av 5 - 10 minuters arbete och lägga på. Det verkar fungera på överhettning (handen tål inte uppvärmning av radiatorer).
Innan dess var han i allmänhet halvlevande, en kanal fungerade i mumlande mitten, den andra sjöng knappt hörbart, ersatte alla (utom 43) elektrolyter, 2 kanaler fungerade, men började svimma. På spetsen kan du se att någon redan har lödt den.
Var ska man gräva?
Tack på förhand.

PS Jag kommer inte att försvinna, jag har läst forumet länge, jag skrev inte bara.

Hur är det? Antingen hel eller inte. I denna förstärkare är allt extremt enkelt. Man slår på den utan utgångar, kollar nollan på utgången, strömförsörjningen är normal eller inte, man startar upp en sinusvåg - man tittar med en oscillator, om begränsningen börjar jämnt med en ökning av nivån. på detta sätt utvärderar du indirekt kretsens prestanda, löd sedan ändarna, kontrollera noggrant allt. Och du kollar viloströmmen, kanske har du vridit den maximalt.

Zs Den här metoden fungerar inte med Vega 122.

Är det möjligt att löda genom att värma lödkolven på gas? om det inte finns någon lödkolv.

Bild - Gör-det-själv vega 10u 120s förstärkare reparation

Kan du berätta för mig hur man gör utan en multimeter?

OSSCIL bu kostar 30-40 spänn. Några frågor?

Respekt till den lilla! Göra rätt sak.

moby och kanders och löd in i brädan så att de inte hängde i luften !! hittade precis en ledig plats som borrade hål och lödde dem

ja, det var möjligt att göra det, men det finns inget att borra)))))

Jag skulle ha något att borra))))

Bra jobbat, trots din ungdom, av din röst att döma så förstår du rätt, men jag kan inte fixa exakt samma förstärkare än, mitt misstag var att jag inte direkt kollade driftspänningen på transistorerna och trodde ägaren att det fungerade fullt ut men surrade , jag bytte alla elektrolyter, satte 6800x50 volt på strömförsörjningen, efter att ha slagit på utgången på ena kanalen + 23 volt och på den andra -23 volt, medan ingenting brinner och ingenting värms upp, också ca 23 volt vid basen av transistorerna i utgångsblocken, jag mätte transistorerna och dioderna i kretsarna i utgångsstegen allt verkar ringa normalt, men jag kan inte gå in i läget och jag kan inte ställa in noll vid utgången antingen.

Förresten, på den andra kanalen är samma utgång en konstant spänning på 23 volt, jag förstår inte hur han ens kunde arbeta med 35 AC akustik

Problemet är fortfarande mest troligt i själva förstärkaren, på nästan alla baser av transistorerna på utgångs- och förutgångsstegen på 23 volt, jag mätte den preliminära +12 -12, det finns ingen konstant spänning vid utgången.

Imorgon ska jag mäta mig och berätta att jag ska skriva till dig om det, men du kan se tonen på ett ben är en annan spänning

God eftermiddag, jag bytte alla transistorer och mikroaggregatet i en kanal, även om jag ringde testaren mer än en gång tidigare och alla delar kallade som fungerande, efter bytet ändrades inte nästan alla spänningslägen. Och här är vad jag tänkt på transistorenheten
DA 2 DA 3

1 0,0V 1 0,0V
2 0,4V 2 10,8V
3 0,0V 3 4,0V
4 0,0V 4 11,4V
5 0,0V 5 11,4V
6 0,5V 6 12,0V
7 11,4V 7 11,4V
8 0,0V 8 0,0V

fatoz
Dina frågor påminner om "Battle of psychics", bara för radiomästare.

Vid felsökning bör man sträva efter att få så mycket information som möjligt, såsom: resistansen hos p-n-övergångar i framåt- och bakåtriktningen, spänningen vid kontrollpunkterna m.m. Vid någon tidpunkt, när mängden information övergår i kvalitet, börjar hela bilden av defekten att klarna upp. Mycket ofta i kraftfulla förstärkare, "dra" vissa kretselement, när de misslyckas, andra med dem.

I ditt fall kan det antas att slutsteget också misslyckades i denna kanal, eftersom du inte sa att VT14 värms upp, men ULF fungerar.

Förutom slutsteget måste du kontrollera alla element i viloströmstyrkretsen VT16, VT18 och alla passiva element runt omkring. Se också till att kontrollera strömskyddskretsen på VT16, VT20, VT22.
Hur kollar man? Detta är en bra fråga och jag har en artikel om detta ämne i mina planer. Först måste du skaffa en bra pekare ohmmeter med en relativt stor mätström. Då är det med stor sannolikhet möjligt att kontrollera delarna utan demontering.

Jag gillar inte riktigt det här upplägget. Av någon anledning sparade de på öre säkringar. Smälthastigheter måste inkluderas mellan polerna på strömkällan och varje terminal ULF. Och här har vi en säkring som ingår i brottet i den gemensamma ledningen. Dra nytta av det, som ett dött grötomslag. Jag vet inte om du bytte ut den.

Tja, och viktigast av allt, glöm inte att förstärkaren har introducerat defekter som fick den att misslyckas. Du sa att allt hände efter byte av kondensatorerna. Så dessa defekter bör hittas, eftersom allt kan hända igen. Kontrollera alla lödfogar för snodd och kondensatorer för korrekt polaritet. Tänk på att kondensatorns faktiska polaritet kan skilja sig från den som anges på etiketten. När kondensatorn är ny kan detta bestämmas av ledarnas längd, och när den används, då endast med en ohmmeter. Dessutom kan nya kondensatorer ha för mycket läckage. Om en sådan kondensator kom in i likströms OS-kretsen, kan detta störa driften av ULF. I vårt fall är dessa C27, C28.

Ålder: 55
Grupp: Användare
Inlägg: 30 159
Registrering: 7.8.2001
Från: White Plains, NY
Användarnummer: 473
Infoga smeknamn Citat

Ålder: 38
Grupp: Användare
Inlägg: 711
Registrering: 16.1.2004
Användarnummer: 4 949
Infoga smeknamn Citat

Ålder: 56
Grupp: Användare
Inlägg: 5 337
Registrering: 9.8.2002
Från: Vladimir
Användarnummer: 1 679
Infoga smeknamn Citat

Jag håller med, men när man praktiskt taget får det gratis ;-). Jag köpte för 4 dagar sedan för 900r Amp + 2 högtalare (50AC-104) och i ganska bra skick. Separat ville mannen inte sälja. Och dessutom har jag en VEGA-anläggning på 10 minuters avstånd. busstur ;-).

Ålder: 38
Grupp: Användare
Inlägg: 711
Registrering: 16.1.2004
Användarnummer: 4 949
Infoga smeknamn Citat

Ålder: 39
Grupp: Användare
Inlägg: 2 628
Registrering: 3.9.2003
Från: vladimir
Användarnummer: 3 588
Infoga smeknamn Citat

Jag vet jag vet! De har visat sig fantastiska! Vi samlar bilförstärkare för allmänheten på dem. De fungerar felfritt! Ta det! Om det är några problem med bandningen - fråga!

Grupp: Administratör
Inlägg: 37 237
Registrering: 30.9.2001
Användarnummer: 592
Infoga smeknamn Citat

Ålder: 56
Grupp: Användare
Inlägg: 5 337
Registrering: 9.8.2002
Från: Vladimir
Användarnummer: 1 679
Infoga smeknamn Citat

Jag vet jag vet! De har visat sig fantastiska! Vi samlar bilförstärkare för allmänheten på dem. De fungerar felfritt! Ta det! Om det är några problem med bandningen - fråga!

Jag frågar;): För det första har min VEGA +/-25 V strömförsörjning. Kommer det att räcka för mig? Och vad blir uteffekten från denna strömkälla? För det andra, ge mig en bra body kit shemku, och i ett nötskal om att ställa in kretsen, och eventuella problem. För det tredje räcker en uteffekt på 50-70W för mig, men jag hörde att den här mikrokretsen svänger alla 100. :

God dag. En av de mest populära förstärkarna i Sovjetunionen är naturligtvis Vega 10u-120s.

Och denna popularitet beror på det faktum att priset på denna förstärkare inte var riktigt högt, kvaliteten (för dessa tider) var acceptabel, dimensionerna och vikten var ganska små och uteffekten (2x15) var tillräckligt för att lyssna på högtalare. Därför är det nu väldigt lätt att få den här enheten, men tid och framsteg är obönhörliga, eftersom denna förstärkare kan återupplivas. I denna FAQ kommer jag att försöka svara på de vanligaste och mest spännande frågorna. =)

1. "Jag har den här förstärkaren, måste jag byta strömförsörjningskondensatorerna mot nya?"

– Av egen erfarenhet kan jag säga: Strömkondensatorer (4 st 5000mF x 25V), krymper på 20-25 år och är inte längre lämpliga att använda. Jag råder dig att spendera 100r. och köp 2 elektrolyter på 10000mF x 25v och lägg en i varje axel. Jag vill också säga att dessa kondensatorer är ansvariga för frånvaron av neddragningar vid frekvenser från 50 till 65 Hz. Det är tillrådligt att installera shuntkondensatorer med en kapacitet på 0,1uF.

2. "Jag har den här förstärkaren, måste jag byta ut kondensatorerna i signeten mot nya?"

- Här kan jag bara säga en sak: Det är upp till dig, om du vet hur man håller ett lödkolv, och åtminstone lite erfarenhet av lödning, är det lämpligt att spendera 30-40 rubel. för nya kondensatorer.

3. "När du vrider på rattarna hörs ljud, gnisslande, gnisslande från högtalarna."

-Detta är ett nästan oundvikligt problem, det orsakas av slitaget på spåret på det variabla motståndet. Det finns två sätt att lösa detta problem:

Först, löd dessa motstånd och löd nya.

Det andra mer korrekta (ur min synvinkel) är att montera ett nytt timbreblock. Personligen föll mitt val på LM 1036n.

4. "Förstärkaren fungerar, men efter ett tag stängs den av, vad betyder detta?".

- Det termiska skyddet utlöses, eller termisk diod är täckt, eller transistorerna är täckta. Emissionspris från 10 rubel. upp till 120r.

5. "Om transistorerna har flugit, är det vettigt att byta dem, eller är det bättre att kasta ut dem?"

- Det finns en poäng, priset på transistorer är 120-130r för 2 stycken, de är inte svåra att löda (förfästa till en radiator). Det är lämpligt att köpa termisk pasta, en packning mellan transistorn och kylaren, en hylsa.

7. "En av förstärkarkanalerna fungerar inte, båda fungerar i monoläge, vad är problemet?"

- Troligtvis ligger problemet i området från signalingången till motstånden R9, R10- på justeringsenheten. Du behöver ett oscilloskop eller det här verktyget:

8. "Vilken transformator finns i den här förstärkaren?"

90 watt transformator. 2 sekundärlindningar. Byte från lindningar 2x18v. Efter uträtning + - 23-24v.

9. "Vilken typ av IC kan denna transformator användas till?"

- Ett gäng! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (det rekommenderas att sätta 2 dioder vardera för en ström på minst 3A efter likriktning). Du kan "mixa": låt oss säga att du behöver en förstärkare 2.1, häng 2 * TDA2050 och 1 * TDA7294.

Det finns många alternativ, om du har några frågor frågar jag på det personliga kontot, jag hjälper alltid gärna till. )

10. "Men vad händer om du ersätter de inbyggda tipsen med IC:er, blir ljudet bättre?"

– Med största sannolikhet inte, men kraften går definitivt att höja, men om man försöker, då kan kvaliteten höjas avsevärt.

11. "Vad är bättre att restaurera eller samla själv?"

– Det här är naturligtvis ditt val, allt beror på dina pengar och tid. För mig personligen ser den här förstärkarens idealiska, ursprungliga insida ut så här:

Men det är ändå upp till dig. Det kommer att ta mycket tid, men du kommer att få full avkastning!

12. “Inget ljud från högtalarna, bara väsande andning. Vad ska man göra?"

- Troligtvis ligger problemet i signalförsörjningen, eller så är förförstärkaren ur funktion, försök att applicera signalen direkt till den slutliga förstärkaren. Om detta inte hjälper råder jag dig att studera punkterna 5 och 9. =)

13. "Jag stängde kanalutgången, överbelastningen fattade eld, när förstärkaren "startades om", slutade kanalen att fungera, vad ska jag göra?"

– Den här förstärkaren har ett utgångskortslutningsskydd, troligen att den är ur funktion. Och nu om överbelastningslampan är på, är slutsteget "blockerat". Om kanalen helt enkelt inte fungerar och överbelastningen inte tänds, har utgången flugit. transistorer i utgången. kaskad.

14 "När du lyssnar tyst (15-20% av den totala volymen), höj volymen, överbelastningen tänds och kanalen stängs av."

- Om det är ordning på förstärkaren och strömmen, då kollar vi skyddsenheten (tillverkad på k561la7 och 4 transistorer (kt315-361). Elektrolyter och små behållare brukar torka, du behöver byta alla, eftersom det finns väldigt få av dem.

15 "Hur mycket kommer det att kosta att reparera den här förstärkaren?"

- Från 0r. upp till 500 rubel, med förbränning av 50% av förstärkaren. =)

Nåväl, jag upprepar än en gång att det är bättre att rycka upp allt från denna förstärkare utom transformatorn och strömlampan.

Kom ihåg att efter eventuella ändringar, ändringar av förstärkaren, kontrollera 7 gånger, slå på den 1 gång! Jag rekommenderar att du samlar in skydd för högtalare.

Av personlig erfarenhet kan jag säga:

Avsätt lite tid och lite pengar och sätt ihop nya inälvor.

TDA2050 är perfekt: den är mer kraftfull, ljudet är trevligare, mer kompakt, mindre nyckfullt och priset på kanalen är osannolikt att lägga till 80-90 rubel.

Tonblocket är perfekt för LM1036n. (100-130 rubel).

Som du kan se är priset för restaurering nästan detsamma som för en självmonterad.

I allmänhet, lycka till alla, jag hoppas att det hjälpte. Frågor kan ställas i LC.

Stereoförstärkare VEGA-10U-120S. Schematiskt diagram över förstärkaren och dess block, foto och enhetens utseende.

1. DC-lägena som anges i diagrammet mäts i förhållande till den gemensamma ledningen (jord) med en Universal 37-25 voltmeter.

2. Separata delar av kretsen kan ändras, vilket inte bör påverka kvaliteten på förstärkaren.

3. Växelströmslägena som anges i diagrammet mäts i förhållande till den gemensamma ledningen (jord) med en V3-38 millivoltmeter när en signal på 300 mV med en frekvens på 1000 Hz appliceras på ingången (tuner) eller (mf) av ett linjärt frekvenssvar vid läget för volymkontrollen, som tillhandahåller spänning vid utgången av förstärkaren 9B.

I allmänhet rekommenderas det inte att installera någon EH och deras analoger av typen 7812 (7912) för att driva förförstärkare och tonblock. Faktum är att dessa stabilisatorer kan generera brus som överförs till op-amp. Det finns mer än tillräckligt med fall när folk sätter superlågbrus op-förstärkare, driver dem genom 7812 (7912) och sedan undrar var så mycket brus kommer ifrån.

I radio nr 10 1990 publicerade Sukhov ett tonblockdiagram för en högfientlig förstärkare. Bifogad är en del av denna krets med en strömförsörjningsstabilisator för mikrokretsar.
En ostabiliserad spänning på +/-30-45 volt appliceras på kontakterna 19.21 (stift 20 är en vanlig strömkabel). Kretsen kommer att arbeta med en lägre spänning, men det kommer att vara nödvändigt att minska motstånden R38, R39 för att optimera zenerdiodströmmen. +/-12 volt tas bort från kondensatorerna C22, C23.
Systemet liknar Veg, bara på andra detaljer.

Med tanke på att det bara finns två op-amps i klangblocket Veg kan kretsen förenklas. Transistorerna tas bort, zenerdioderna ersätts med andra med en spänning på 12 volt (du kan lämna dessa också). Spänning tillförs zenerdioderna genom strömbegränsande motstånd. Motstånd väljs så att strömmen genom zenerdioderna i arbetstillstånd är cirka 5 mA. Det är möjligt att värma dessa motstånd, så de måste väljas för en effekt på cirka 0,5-1 watt.

Jag föreslår ett alternativ för att förfina Vega 10U-120S-förstärkaren.Många klagar på att denna förstärkare har en ökad bakgrundsnivå, och ett klapp hörs när den slås på. Hur man minskar bakgrunden i vega 10u120s, hur man ändrar strömförsörjningen och blir av med utgångskonstanten - jag ska prata om allt detta i den här videon. Och naturligtvis kommer vi att kontrollera den maximala effekten för Vega 10U-120S, om den innehåller de deklarerade 25 watt, och lite avlyssning.

Jag skulle inte vara så kritisk till de tekniska lösningarna för 25 år sedan. Vega-anläggningen hade en sidoproduktion av "konsumtionsvaror" (det fanns en sådan term) och ett begränsat tak till kostnad i förstärkarklassen som tilldelades den av Sovjetunionens statsplan. Som ett resultat fick vi en genomsnittlig förstärkare för de åren. Om det görs på en transportör i en stream, som författaren skulle önska i videon, så skulle detta vara ett annat pris och en förstärkare av högre klass, som Odyssey, Afmiton, Brig. Men dessa förstärkare tillverkades av andra radiofabriker i landet. Under Sovjetunionens dagar hade fabrikerna inget val vad de skulle göra och i vilken klass. Moskva beslutade detta, och alla företag var skyldiga att uppfylla dessa planer. Företagen hade inte ekonomiska friheter som de har nu. Jag håller med om att det inte är rätt att idealisera Sovjetunionen nu, och det finns inget att göra

Skräck. detta är inte en revidering och reparation, detta är en blunder från en lat halvutbildad.
Jag och mina vänner hade dessa förstärkare när vi var unga och har nu en i garaget, och jag anpassade den väldigt specifikt. Jag anser att förstärkarkretsen är mycket avancerad för sin tid, speciellt avsaknaden av ett relä och en komplett elektronisk skyddskrets. Det finns två problem med denna förstärkare - torkande elektrolytiska kondensatorer och förlust av kontakt i strömdiodfästet.
Den som specifikt återvanns i garaget och även metallöverdraget målades om, liksom all plast tvättades och restaurerades.
I min förstärkare lämnade jag DIN5 på plats, gjorde om phonosteget vid ingången helt enkelt till en buffertförstärkare med Ku = 1, annars fungerar inte klangfärgsblocket korrekt. Knappen -6dB omvandlades till DIRECT - en komplett bypass av klangfärger.
Jag omarbetade också kraftförstärkarna kraftigt, i nätaggregatet installerade jag ytterligare två kapacitanser av den inhemska typen "med twist". Jag gjorde en utgång på ett annat sätt - den går omedelbart till de nya terminalerna för akustik och kringgår omkopplaren på frontpanelen.
Uteffekten jag har är lugnt 2x25x4Ohm under lång tid och med hyfsad ljudkvalitet.

alla är bara så "sofistikerade" nu. Och när det inte fanns så mycket val lyssnade de och berömde mer! Fanns det många möjligheter för någon i slutet av 80-talet och speciellt 90-talet att köpa ett företag? Det är nu på modet att hitta fel på allt gammalt, särskilt sovjetiskt. Och det är på modet att använda "bra" märken med kinesisk fyllning inuti-))))

Tja, kritik är ingenting. Det här är inte en förädling, utan en kollektivgård.

Jag förstår inte varför ta en förstärkare, förfina den och sedan vattna den med skit, ta kinesiska omedelbart och säga - "killar, jävla förstärkare"

Och byt ut elektrolyter 20 (30) år gamla på huvudkortet.

inte överhettningsskydd är monterat på radiatorn, utan termisk kompensation av viloströmmen.

Författare, detta är ingen revidering. I grund och botten har inget mycket förändrats. Gör något för att "minska" bakgrunden och blunda för den konstanta utmatningen. Jag ser inte poängen. Det är bra att läsa informationen om någon annans revidering, men det skulle vara nödvändigt att ta reda på varför denna revision förbättrar kvaliteten, och inte bara upprepa och vandra i mörkret. IMHO, ett slöseri med tid.

Testa akustik på röstlös. "popsångare" 0_o – arrriginal! Inte nog med det, det finns musik. tja, som musik. samma ordning.

Vega 10U-120S-förstärkaren är en budgetförstärkare, den kostar mindre än 200 rubel. Det är en förbättrad fortsättning på de förstärkare som fanns på elektrofonerna Vega 104, 108, 109. Klick när de är påslagna är en konsekvens av bristen på reläskydd. Bakgrunden kan vara av annan karaktär på grund av fel, anledningarna kan vara extern. Och för pengarna som det kostade motsvarade det 100%, den som ville ha det bättre köpte dyrare enheter. När det gäller din förfining är detta med största sannolikhet en inskränkning av dess kapacitet. Switchen i förstärkarna behövdes för att växla olika ingångar från olika källor, på den tiden var det nödvändigt, i modern tid kan bara en dator vara en källa.Häromdagen köpte jag en till mig själv, bytte endast mikrokretsen K 157-UD2 vid ingången i den, kollade kapacitanserna på nätaggregatet och hela förstärkaren fungerade som den skulle, bara regulatorerna är lite repetitiva vid justering, men Det spelar ingen roll.

Likriktarkondensatorer med låg kapacitans
Säkring för gemensam mark (!)
Tunna strömkablar
svagt slutsteg (tja, det finns tillräckligt med utrymme, och trancen har också en marginal)
dåliga getinaks, mycket dåliga
galna jack-prickade domkrafter
krokiga ingångskretsar, lång signalväg
zhlobsky timbral block
oskärmade signalledningar
snett skydd, faktiskt, skyddar inte högtalaren normalt
Jag minns inte längre, men med jordens layout verkar det inte heller vara särskilt bra
om ingångsväljaren på P2K och "korrigeringsförstärkaren" - jag tycker det är förståeligt
högtalarbyte via hörlursknapp (. )

Vad gjorde:
Byte av alla strömkablar
Byte av likriktarledningar, ökar kapaciteten
Installation av en modern diodbro
Utgångssignaljack till RCA
direkta signalkablar från uttagen till PA:ns ingångskondrar (kablarna med signalen framifrån är dumt borttagna), dvs direktingången
Jumpers istället för en kabel för hörlurar
Installation LM7812LM1912 för 12V stabilisering
Byte av alla elektrolyter, ökad kapacitet (vid behov)
byte av lågeffekttransistorer med import (fråga inte, jag experimenterade)
inställning av viloström och konstant utgång
byte av trimmers mot importerade
dot-dash ersattes med vanliga kopplingsplintar med skruvar (som fanns till hands)
Jag minns också att helgerna av någon anledning ändrades, det fanns 8101 och några andra, men jag ändrade dem till 818819
Bytte ut glimmer och termisk pasta, färdigställde fästena

Efter alla förbättringar blev ljudet bra.
Men kraften räckte fortfarande inte till.
Jag gjorde något med slutsteget, men då var jag inte så smart. brände försvaret.
(
Jag lödde alla bra delar, och huvudkortet - i papperskorgen.
Timbralblocket användes för detaljer.

Sedan fick jag göra en förstärkare till kollegiet, på kollegiet hade mina kollegor redan gjort bra brädor för TDA20302050 i förväg.
Jo, då gick jag och köpte den ursprungliga TDA2030 (för 4, 70 UAH då), en bra sele och så vidare.
Jag lyckades implementera dubbel mono (du kan inte förbjuda att leva vackert), på grund av separata likriktare och lindningar.
Jag gjorde en ny bakpanel, skar en plåt ur plåt (enklaste lösningen).
Jag installerade billiga fjäderbelastade klämmor - tillräckligt för denna kraft.
Jag gjorde också klart nosen, tog bort allt och stängde försiktigt hålen.
Jag tog radiatorerna för TDA tydligare, gjorde ett fäste för fodralet.
Signalkabeln var fortfarande någon slags tjuv till hands, det är tydligt att den var direkt från uttagen till ingångskondrarna på UMZCH-korten.
Strömledningar är måttligt tjocka och måttligt korta.

Så detta var mitt första mikrochip VCL.
Och när jag hörde hur mikrokretsarna låter för Kits Alisa

Tack för videon och för den konstruktiva kritiken av förstärkaren. Och så har folket en vidskepelse - om det är "made in the USSR" så är det otroligt coolt med transcendental kvalitet.

Jag tittade och insåg att författaren till videon inte vet något om ljudutrustning alls. De slet bort mycket text och vanliga fraser från sajten och utförde operationer som uppfunnits av någon underutvecklad där. Jag har haft en sådan förstärkare ihopkopplad med amphitons 007 i tre år nu och alla blir fantastiska. Och jag kan inte stå ut med jämförelsen av kinesiska watt med sovjetiska. Klappa när den slås på är vad alla förstärkare gör, det behöver bara ett fördröjningssystem att göra. Och den så kallade "bakgrunden!" sinnet mätt vid utgången är inte satt till 0 vid utgången. Och en kabel får det vara så. Du måste ha raka armar och smarta böcker för att kunna läsa.

det räcker inte att jämföra årets utrustning och förra seklets vega

det jag skulle ta av honom är radiatorer.. och en transformator

Dessa förstärkare lider tyvärr inte av ljudkvalitet, utan av byggkvalitet. men Tda låg inte i närheten.

ogillar - du fick precis ett ryck *ny

Förut var musiken helt annorlunda, men för den tiden var den här förstärkaren bra. Det är dumt att jämföra förstärkaren från det tidiga 90-talet med det moderna Kina.

Zh..pa, inte en förfining. Det enda som är vettigt att göra där är att göra skydd på reläet utan att förstöra standarddesignen.