Temperaturkontroll utförs med ett runt hjul. Den sitter i Azur-järnet och i andra modeller på fodralet under handtaget. När hjulet vrids åt höger ökar värmetemperaturen, åt vänster minskar den tills värmeelementet är helt avstängt.
Hjulet verkar på termostaten genom en speciell hylsa eller stålvinkel och är fäst på kroppen med spärrar. I Scarlet-järnet och i andra modeller räcker det att plocka upp justerskivan med en skruvmejsel så att den lossnar.
Termostatens funktionsprincip är baserad på metallernas olika egenskaper.Vid tillverkningen av denna enhet löds två plattor, gjorda av metaller med ojämna linjär expansionskoefficienter. Tack vare dessa indikatorer beter sig plattorna annorlunda. Utåt ser det ut så här: under påverkan av temperaturen böjs den gemensamma plattan, vilket gör att kretsen öppnas och järnet slås på.
För att verifiera att temperaturregulatorn inte fungerar måste du ta isär strykjärnet helt.
Handtaget på enheten och plastdelarna på kroppen är fästa på metalldelarna med spärrar eller självgängande skruvar. Även en tillverkare av modeller har många, och de har alla designegenskaper. Men det finns gemensamma punkter i alla arter.
För att demontera strykjärnet är det nödvändigt att undersöka dess vassa del, där det finns en fästpunkt. Till exempel döljer ett strykjärn från Philips en självgängande skruv under ångreglaget. För att skruva loss skruven, vrid handtaget hela vägen åt vänster och dra upp det. Efter att ha tagit bort justeringsenheten kan du skruva loss den självgängande skruven. I Brown-modellen är skruven gömd under munstyckslocket. Du kan ta bort munstycket genom att dra det lätt mot dig. Efter att den tagits bort öppnas fri åtkomst till skruven. Andra självgängande skruvar eller spärrar finns under instrumentets bakre kåpa.
Efter att plastdelen av fodralet har tagits bort bör du överväga strykjärnets termostat. I kallt läge måste kontakterna vara stängda. Om det finns en speciell enhet är det bättre att ringa noden. Om det inte finns någon enhet kan du rengöra kontakterna med fint sandpapper och sedan koppla in strykjärnet i nätverket.
För att fixa strykjärnet kan du hänvisa till statistik som säger att 50-60% av felen uppstår på grund av att termosäkringen går sönder. Denna nod är enkelverkande och återanvändbar. Säkringarna i den första gruppen, som kamikaze, fungerar bara en gång. Enheten är konstruerad så att när värmeelementet når en temperatur på 240 C, bryts kretsen. Ytterligare drift av enheten utan ytterligare ingrepp blir omöjlig.
Mer modern teknik involverar användningen av bimetalldelar. En sådan termisk säkring kan stänga av strykjärnet i extrema situationer och sedan slå på det igen. Om strykjärnet inte fungerar av denna anledning är det enklaste sättet att kasta ut knuten och kortsluta. Du kan göra detta på olika sätt:
I varje fall är det nödvändigt att uppnå tillförlitlig kontakt.
En annan vanlig sjukdom är ett problem med ångsystemet. Ibland i Bosch-järnet trycks knappen som sätter på processen kraftigt igenom och ingen ånga tillförs. Bosch strykjärnsreparation bör börja med att skruva loss skruven på baksidan och ta bort bakstycket. Sedan ska du försiktigt dra de två knapparna som reglerar ångtillförseln uppåt. De är inte fixerade med skruvar och hålls fast på bussningarna genom friktion. Därefter måste du skruva loss skruven, varefter plasthandtaget lätt ska tas bort. Det finns två pumpar under locket: en levererar vatten till sprinklern, den andra levererar vatten till stryksulan för att skapa ånga. Ångpumpen måste tas bort. Längst ner finns en kula, som på grund av skalan fastnar i botten av kammaren. För att åtgärda problemet måste du trycka in bollen i kammaren och montera järnet i omvänd ordning.
Oavsett vilket strykjärn du måste reparera, måste du komma ihåg om säkerhet och följa vissa regler: slå på enheten i nätverket endast när det behövs; försök inte felsöka med våta händer; vid reparationer måste strykjärnet installeras på en stabil, strömtålig och värmebeständig beläggning.
VIDEO
Detta ämne har ett foto med förklaringar:
för att ta isär strykjärnet,
dess reparation
Så, ett strykjärn har gått sönder i ditt hus, oavsett från vilken tillverkare, uppstår frågan: "Hur man fixar strykjärnet."
Testning av den elektriska kretsen, som för alla hushållsapparater, utförs med en sond, till exempel OP-1
eller digital multimeter.
Det finns ingen signifikant skillnad i scheman för strykjärn från olika tillverkare.
För en allmän idé, överväg en serie elektrisk krets av anslutningar Philips strykjärn
Den första ledningen av fasen eller nollpotentialen från en extern strömkälla har en plug-in kontakt med terminalen, från terminalen genom termostaten - ledningen går till värmeelementet. Den andra ledningen från den externa strömkällan har en plug-in kontakt med den andra terminalen, från den andra terminalen har den elektriska kretsen en seriell anslutning som går genom den termiska säkringen och stänger vid den andra terminalen på värmeelementet. Kontrollampan och säkringen är parallellkopplade med två kontaktanslutningar på värmeelementet.
Den elektriska kretsen stänger på värmaren - värmeelement och glödlampa. Temperaturregulatorn ställer in en viss temperaturregim för uppvärmning av strykjärnet.
Stängningen och öppningen av den elektriska kretsen sker i själva termostaten på grund av en förändring i bimetallplattan under påverkan av värmeelementets uppvärmnings- och kyltemperatur. Orsakerna till att strykjärnet inte fungerar är följande:
trasig sladdledning vid basen av kontakten;
mekanisk skada på sladden längs hela dess längd;
utbrändhet av värmeelementet på järnsulan;
oxidation av kontakterna på termoregulatorns bimetallplatta;
termisk säkring har gått
Vad kan ersättas här under testning:
byt ut sladden;
byt ut sladdens kontakt;
rengör termostatens kontakt;
byt termostat;
byt ut termisk säkring
Det är inte vettigt att byta ut värmeelementet i händelse av funktionsfel, vilket är järnsulan, eftersom själva järnsulan är mer än hälften av kostnaden för själva strykjärnet. I det här fallet slängs stryksulan på strykjärnet, allt annat från strykjärnet går till reservdelar. Vid demontering och demontering av strykjärnet bör försiktighet iakttas för att undvika skador på järnkroppen.
Man bör komma ihåg att testning för att identifiera ett fel på strykjärnet utförs på ett passivt sätt utan att ansluta till en extern strömkälla. Omedelbart innan du ansluter strykjärnet till en extern strömkälla är det nödvändigt att mäta det totala motståndet hos den elektriska kretsen med en digital multimeter, som inte bör vara noll på enhetens display.
Järnreparation - Mulinex
Detta ämne kompletteras med personliga fotografier och en tillhörande beskrivning av reparationen av strykjärnet. Som ett exempel, överväg felet i Mulinex-järnet.
Så framför oss ligger Mulinex-järnet och orsaken till dess funktionsfel är okänd för oss i förväg, det vill säga vi måste fastställa den exakta orsaken till dess funktionsfel.
På baksidan av strykjärnet, foto nr 1, för att vi ska kunna ta bort locket måste vi skruva loss skruven. Skruvhuvudet, som du påpekade, är inte lämpligt för våra inhemska skruvdragare. Hur kommer man ur situationen om det inte finns någon sådan skruvmejsel? – Även här kan man hitta en väg ut, för detta behöver vi en liten sax med vassa ändar. Vi sätter in de två ändarna av saxen och det är lätt för oss att skruva loss skruven.
Efter att ha skruvat loss skruven, öppna försiktigt locket med en skruvmejsel foto nr 2. Samtidigt försöker vi att inte skada täckkroppen.
Efter att ha tagit bort bakstycket på strykjärnet, foto nr 3, kan vi se terminalanslutningen av nätverkskabelns ledningar med strykjärnets element:
värmeelementet i värmeelementet.
Öppna sedan försiktigt locket på järnhandtaget med en kniv, foto nr 4. Vi lägger små delar från handtaget på strykjärnet och skruvar i en mugg.
För att direkt komma till kontakterna på termostaten på foto nr 5 och värmeelementet, eller med andra ord, sulorna på strykjärnet, skruvar vi loss delarna en efter en.
För nybörjare bör du komma ihåg sekvensen av sådan demontering för att inte skapa förvirring för dig själv i den fortsatta monteringen av järnet.
En skruvmejsel på fotografierna visar fästpunkterna för sådana delar.
Det vill säga, här måste du vara försiktig med demontering. Kroppen och enskilda delar av järnet kompletteras med fästelement som spärrar.
Skruvmejseln visar termostatens handtag, foto nr 7, och vi måste ta bort ett annat lock, som är järnplattans kylfläns.
Bilden visar ytterligare platser för sådana anslutningar på foto nr 8, vi fortsätter också att skruva loss skruvarna och släpper järnsulan från locket.
Nåväl, här kom vi så att säga till det mest intressanta - termostatens kontakter, foto nr 9. Termostatkontakterna indikeras med spetsen på en skruvmejsel.
Termostatvredet ställer in uppvärmningen av järnsulan inställd av oss. För att förhindra överhettning av värmeelementet har termostatens design en bimetallisk platta, som, när den har uppnått den inställda värmetemperaturen, kopplar bort kontakterna. När den bimetalliska plattan svalnar stängs den elektriska kretsen och järnsulan värms upp igen.
Vi undersöker noggrant termostatens kontakter, det vill säga vi kontrollerar denna del av den elektriska kretsen med en sond.
För det här exemplet var järnets funktionsfel oxidationen av termostatkontakterna. Vi rengör termostatkontakterna med en bit fint sandpapper och utför återigen diagnostik med en sond för detta område.
Dessutom bör du naturligtvis också kontrollera värmeelementet på själva strykjärnet.
Järndiagnostik
Fotografiet visar signallaman på foto nr 10. Lampan i den elektriska kretsen är parallellkopplad och om den brinner ut medför detta inget fel på strykjärnet som helhet.
På det här fotografiet visar handens fingrar kontakterna på värmeelementet på foto nr 11. Vi utför diagnostik av värmeelementet.
För att göra detta, ställ in multimeterenheten på resistansmätningsområdet. Med två prober på enheten rör vi kontakterna på värmeelementet, på enhetens display kan vi se motståndsavläsningen - 36,7 Ohm.
Avläsningen av enheten motsvarar motståndet hos värmeelementet. Vi utför diagnostik för den allmänna elektriska kretsen av järnfoto nr 13.
Vi ansluter två prober på enheten med stiften på kontakten, resultatet är tydligt synligt för oss på enhetens display. Det vill säga att motståndsavläsningen för strykjärnets allmänna elektriska krets erhålls med två tiondelar mer.
Så vi kom på felet och fixade strykjärnet. Som du har sett kan vi inte klara oss utan diagnostik både för enskilda sektioner och för att diagnostisera kretsen som helhet.
Tidigare demonterade VashTechnik-portalen Saturn-vattenkokaren - de gillade det inte. Dock om järnet av en annan åsikt. Också monterad av Guangdong; 15 sekunder efter påslagning kan du inte röra den. Den keramiska sulan är utrustad med 19 ångutlopp runt omkretsen, och verkligen (motsvarar försäkringarna från recensionerna) är den utmärkt repad. Vad kan man förvänta sig av en enhet som kostar 200-300 rubel? Det finns en sprayfunktion. Ångdrift är endast möjlig vid höga temperaturer på stryksulan. Många bilder nedan, ta en titt. Vi bestämde oss för att överväga järnreparation med våra egna händer, styrt av en uppenbar anledning: Runet-nätverket saknar en givande beskrivning av processen. Allmänna fraser, bilder som inte lyser med klarhet. Idag, enligt planen, en oberoende reparation av strykjärn.
Man tror att Saturnus förmyndar sabbaten. Alla åtaganden går från dåligt till sämre, visar sig vara fult, fult. Saturnus utseende var en succé, den självrengörande funktionen fungerar inte bra. Om vi ser framåt, låt oss säga: inuti från tanken till värmekammaren finns ett hål täckt med en trevägsnippel. Den självrengörande funktionen motsvarar det övre läget, vätskeflödet är maximalt. Praktiskt taget oanvändbar. Här är en guide till proceduren:
Ställ värmeregulatorn på max.
Vatten, ånga från hålen vägrade att hälla, efter demontering visade det sig: 6 av 19 hål är falska. Inget annat ord kommer att tänka på. Tillverkad i samma stil, endast de främre 13 överlappar pannområdet. Fotot på sulan är bifogat, du kan se vad du behöver.
Uppgiften var att förstå varför självrengöringsläget inte fungerar. Är ett fel. Låt oss börja plocka isär strykjärnet!
Låt oss börja med den bakre väggskruven, inte täckt av någonting. Svårigheterna börjar längre. De visste mycket om demontering av strykjärn och gissade: de var fortfarande dolda av en okänd fästplats. Skruvarna sitter under knapparna, vatteninloppslocket, effektregulatorn. I det här fallet var det första alternativet korrekt. Det gick att ta reda på genom att bryta en knapp. Det kan tydligt ses på bilden: varje nyckel har ett par tänder som glider i hålen i fodralet och fungerar samtidigt som begränsare. Det räcker att bända bort den bakre tanden med en skruvmejsel, ta bort knappen, om du inte vet i förväg ... Som om speciella plastnycklar är gjutna spröda, finns det sorter som är mer elastiska. Vi tror avsiktligt; försöker förhindra okvalificerad störning. Som ett resultat har en knapp (steam boost) blivit oanvändbar, vi kommer att limma den med Titanium, läsarna måste förutsäga den slutliga anpassningen av angelägenheter.
Så efter att ha tagit bort två knappar hittar vi en annan skruv, den ska skruvas loss. Svårigheterna är inte över, handtagets panel och bakväggen är dessutom fästa med tre spikar (se bild) på pipen. Hur man korrekt demonterar kan vi inte säga! Till slut demonteras locket. Mer enkelt:
Tanken med pumpar och ångregulator hålls av tre skruvar. En i näsan, två i svansen. Ta försiktigt bort stryksulans temperaturregulator genom att dra ut den. Den hålls av tre spikar, på ett D-format spår. Var uppmärksam på det lilla stålfästet som håller fast regulatorn och klickar vid växling (se bild).
Tanken dras ihop samtidigt som ångboostpumpens väg öppnas. Ett metallrör tränger igenom strukturen, från pannan till pumparna.
Tank, pump ångstrykjärn Saturn ST - CC0211 Jag ville överväga mer i detalj. Titta först på ångratten. Ansvarig för höjden på bronsstammen som slutar i en bröstvårta. Genom den når vattnet den förseglade tanken på sulan och förvandlas till ånga. Ringen är av plast, förgäves. Vid användning kommer delen att börja slitas ut. Följaktligen kommer tanken gradvis att börja förgifta vattnet. Notera:
Det finns inget skydd mot vattenläckage från enheten (pump, nippelskaft) till baksidan av handtaget, vänd mot den elektriska delen.
I järnet, jordning, skruvas tråden till aluminiumdelen av sulan, gjuten som en enhet med tanken. Här är strömförsörjningen till värmeelementet inrullat. Ansluten med terminaler, ej skyddad från fukt. Därför, om strykjärnet glöms att jordas, kommer fukt att tränga in i den elektriska delen, och användaren av strykjärnet kan dö. Anslut enheten korrekt för att undvika obehagliga konsekvenser.
Varje pump är utrustad med en kolv, det är möjligt att ta bort den parallellt med returfjädern. Sprinklerpumpen är densamma som ångpumpen. Du måste trycka kraftigt på båda, annars får du istället för ett sippra i riktning rakt fram streck som faller på kläderna. Sprinklerpumpen är ansluten till munstycket på pipen, ångboostpumpen är ansluten till ett vertikalt stålrör som går in i den förseglade tanken på strykjärnssulan.
En indikeringslampa tänds parallellt med värmeelementet. Termiska reläer med regulator är separerade från matningsspänningen. När stryksulans temperaturvred vrids, böjer skruven den elastiska plattan upp och ner. Kontakten, förstärkt här, är placerad ovanför bimetallplattan som skruvas fast i sulans förseglade tank. Genom finjustering av skruvläget uppnås rätt temperatur.Graden av böjning av den bimetalliska plattan bestäms genom uppvärmning. Reläet växlar med ett lätt klick, tror vi (kontrollerade inte), det kan finnas små magneter som fördröjer operationen något, vilket gör flytten mer abrupt. Det görs ofta i en liknande princip för drift av kylskåps startreläer.
Observera att påsen är synlig bredvid temperaturregulatorn. Inuti finns en termisk säkring, skruvad med ett fäste till sulans hermetiska behållare. Elementet i den elektriska kretsen är inte lödat, det är planterat på en klämterminal, som en värmare, vilket anses vara en stor nackdel med enheten. Genom att oavsiktligt haka på en del är det lätt att störa enhetens prestanda som helhet.
Av det föregående drar vi slutsatsen: det självrengörande systemets inoperabilitet var resultatet av dålig eftertänksamhet i designen. Kontrollen fastställd: nippeln rör sig korrekt, i ångjusteringsspakens ytterläge når den det övre läget. Därför orsakas problemet av två skäl:
Slakten av utloppen på den förseglade tanken på stryksulan.
Dålig inställning av bröstvårtan.
Vi har precis beslutat att undvika att röra enheten, lämna den som den är av följande skäl:
Strykjärnet uppfyller perfekt lägena, exklusive självrengöring.
Den självrengörande funktionen kan ersättas genom att koka apparatens sula med en lösning av vinäger, inte mindre effektiv (snarare mer).
Eftersom enheten fungerar för 300 rubel är det meningslöst att önska mer. Frekvensen av självrengöring är inte angiven, vi anser att reparationen av strykjärnet ska slutföras med våra egna händer. Vi reparerar nyckeln när limmet dyker upp. Läsarna kommer att bli glatt överraskade av den detaljerade avslöjandet av järnanordningen.
De flesta enheter är designade enligt schemat. Genomgången hjälper dig att reparera Tefal-järn, reparera Roventa-järn, reparera strykjärn med en ånggenerator och annat pågående arbete. Från anteckningen är huvudtyperna av funktionsfel tydliga, hur man fixar:
Indikatorn tänds inte. En öppen strömkrets eller en termisk säkring har gått.
Signaleringsanordningen stängs inte av, även om strykjärnet värms upp under lång tid. Defekt temperaturregulatorrelä.
Vatten droppar under strykjärnet. En av pumparna läcker. Det är brådskande att stänga av enheten och behärska reparationen av ångstrykjärn.
Det finns ingen ånga. Nippeln är defekt, regulatorhjulet är defekt eller kanalerna i vatten- eller avdunstningstankarna är igensatta.
Strykjärnet värms inte upp. Om strömindikatorn lyser är värmeelementet utbränt. En entydig slutsats, eftersom lampan är parallellkopplad.
Ingen sprinklerstråle. Munstyckshålet är igensatt eller förseglingen på den vänstra pumpen är bruten.
Ingen steam boost, steam mode fungerar. Förseglingen av höger pump är bruten.
Video (klicka för att spela).
Vi tror att nu kommer reparationen av Tefal-järnet som dykt upp vid horisonten inte att få läsarna att svimma. Av vad du läser är det tydligt: de viktigaste stegen är montering och demontering av strykjärnet. Reparationen är enkel. Som bevis placerar vi ett stort fotografi av korsningen mellan den högra pumpen och ångboostslangen. Försök att samla på din fritid!
Betygsätt den här artikeln: