Gör-det-själv-reparation i trailern

Byggandet av ett privat hus börjar vanligtvis med en "byggvagn". På marknaden kan du hitta många erbjudanden på köp av nya eller begagnade trästugor. Det fanns till och med något sådant som en "blockcontainer" i vardagen. Den är gjord av metall, har ett stort antal konfigurationsalternativ och kan redan användas som en del av modulär huskonstruktion.

Men det är ett gör-det-själv byteshus på en trästomme som är den mest ekonomiska och optimala lösningen för en nitisk ägare. Efter att bygget är klart kan det användas som gäststuga, bod för inventarier och utrustning, göras om till badhus eller transporteras till sommarstuga.

Från den fortsatta användningen av förändringen huset beror på dess storlek, enhet och efterbehandling material.

Som en liten lada behövs inte invändiga skiljeväggar. Det finns heller inget behov av att isolera väggar, golv och tak.

Om du planerar att använda ett byteshus som säsongsbostad (till exempel ett sommarträdgårdshus), kan du se till att det finns en intern layout. Uppvärmning görs bäst i byggskedet - när du använder värmare kommer ett gör-det-själv-byteshus att vara bättre att hålla varmt på våren och hösten, och på sommaren blir det inte särskilt varmt i solen.

För en byggsläpvagn kan den invändiga beklädnaden begränsas till billiga och enkla material. Återutrustning till en trädgård eller ett hus på landet kräver endast förfining när det gäller dekorativa ytskikt.

Det är bäst om det inre utrymmet är uppdelat i minst två rum. Till exempel kan huset på det första fotot representeras i denna form.

En liten vestibul-entréhall och ett stort rum med ett litet fönster - en typisk gör-det-själv-byggvagn.

Och detta är en förbättrad version med tre fönster, som villkorligt kan kallas ett hus med ett vardagsrum och ett sovrum.

I detta upplägg består växlingshuset av tre rum - en vestibul och två likvärdiga rum.

Och naturligtvis, innan du börjar bygga, behöver du en enkel ritning som anger huvuddimensionerna.

Utan det är det omöjligt att ens beräkna mängden material.

Hur man bygger ett förändringshus - en steg-för-steg-instruktion för att bygga ett förändringshus börjar med grunden.

Det speciella med en liten träkonstruktion är dess låga vikt. Men även detta betyder inte att den kan placeras direkt på marken. För att skydda mot effekterna av markfuktighet (inklusive från nederbörd i form av regn och snö), är en förhöjd bas nödvändig.

Den enklaste sorten är kolumnär grund. Dess styrka är tillräcklig för att stå emot byteshusets vikt. För tillfällig placering (och inställning av en horisontell nivå) används ofta tegelstenar eller cinderblock, läggs helt enkelt på marken. Men i alla fall är det bättre att använda fylliga block. Ett sådant alternativ som på det här fotot, även för en tillfällig bas, är inte det bästa valet, särskilt eftersom blocket ursprungligen lades i sidled och trycket faller inte på väggarna, utan på tomrummen.

Cinder block, även om det hänvisar till betong, men ihåliga block används för att bygga väggar.

Även pelargrunden måste göras enligt reglerna. En liten fördjupning grävs under varje bas, botten stämplas, en sandkudde (minst 20 cm) hälls, som vattnas och komprimeras, och block läggs ovanpå. Sand förhindrar kapillär uppgång av fukt och fungerar som en dränering.

Det finns alternativa alternativ för en pelarformad grund.

Ett geomembran läggs på marken rensad från det översta lagret, ett lager sand hälls på toppen och sedan läggs basen ut ur blocken.

Istället för sand kan krossad sten av liten eller medelhög fraktion användas.

Även beläggningsplattor av stort format kan tjäna som grund för en kolumnformig grund av block.

För permanent utbyggnad är det möjligt att använda asbestcementrör grävda till djupet av jordfrysning och fyllda med betong som pelare. Det här är om inte en byggbyggnad, men en sommarstuga med egna händer byggs.

Avståndet mellan stolparna väljs vanligtvis utifrån storleken 1,5-2,5 meter. Därför kommer det, förutom hörnstöden, att finnas ytterligare 1-2 längs omkretsen plus interna (under skiljeväggarna och för balken, vilket säkerställer undergolvets styvhet).

Förutom pelarformen är arrangemanget av plattfundamentet tillämpligt. Naturligtvis är en armerad betongmonolit för en sådan struktur överflödig, men stora beläggningsplattor på en lös sandbas är ganska lämpliga.

Hur man bygger ett byteshus med egna händer, för detta behöver du bara torrt trä. Men detta räcker inte - alla träelement i ramen och beklädnaden måste behandlas med antiseptika. Dessutom är gruvdrift endast lämplig för "underjordiska" element, men byteshuset har dem inte, och torkolja är bara ett tillfälligt skydd mot fukt och mögel, så det är nödvändigt att använda antiseptika och brandskyddsmedel.

En 150 × 100 mm balk är bäst lämpad som en nedre trim. Denna storlek används till och med för grillning av en pelarformad eller pålfundament av trä och ram små bostadshus. Den enklaste hörnkopplingen är i golvet i ett träd.

Sedan följer den andra timmerkronan 100 × 100 mm. Dessutom sker installationen med ett inre "steg" mellan kronorna. Detta är den bästa enheten för golvvärme. Stockar för ett färdigt golv med en sektion på 100 × 50 mm monteras på en 50 mm hylla.

Hörn- och bärstolpar (för mellanväggar och dörrar) är av 100 × 100 mm timmer, mellanstolpar (inklusive för infästning av fönster) är av 100 × 50 mm timmer. De är fästa på selen med metallhörn,

tidigare nivellerat och fixerat med tillfälliga jibbar.

Alternativt kan pluggar användas, som dessutom fixerar hörnanslutningen på selen.

Ett byteshus i trä med ram kan inte uppföras element för element, utan av sektioner monterade på marken. Detta gäller även väggar.

och till den övre seleenheten med trusssystemet.

Men en sådan teknik kommer att kräva inblandning av assistenter, därför, när man bygger ett förändringshus med sina egna händer, används ofta mer "lätta" (efter vikt) tekniker.

Den övre selen följer samma regler som den nedre. Stödbalken längs omkretsen har samma tvärsnitt som ramens hörnstolpar. Elementen är anslutna till trädets golv, efter att tidigare ha valt spåren vid korsningarna. Montera först långsidan och fixera den på stativen med ett tillfälligt fäste.

Montera sedan tvärstången. Efter att ha kontrollerat nivåerna och vinklarna fästs slutligen den övre selen på stativen med ett metallhörn.

För ett skjultak, och detta är det enklaste alternativet, kan topptrimningen göras i två nivåer, när de främre (eller bakre) ställningarna är gjorda i den erforderliga lutningsvinkeln.

Men det finns ett mer komplext alternativ med väggställ.

Mellanställ (100 × 50 mm) är också fästa på den nedre och övre beklädnaden med hjälp av hörn.

Avståndet mellan stolparna väljs utifrån isoleringens bredd och måtten på plåtbeklädnaden. Om foder används för inredning och blockhus eller sidospår används för exteriör, är endast bredden på isoleringen av avgörande betydelse. Den vanliga rekommendationen är 600 mm mellan stolparnas axlar. Denna storlek är knuten till gipsskivor.

Men vid mantel OSB (OSB) (det vanligaste materialet för ramteknik), varje ark kommer att kräva trimning med 50 mm. Därför, om innerbeklädnaden är gjord med klaff, är det bättre att välja ett axiellt avstånd mellan stolparna på 625 mm. Gapet mellan stolparna kommer att vara 575 mm, vilket är acceptabelt för att lägga mineralull med en bredd på 600 mm och en deformationsremsa på 50 mm.

För ställ mellan vilka fönster och dörrar monteras, sina egna kriterier. Man kan givetvis göra ramen till en paneldörr och fönsterkarmar av timmer själv, men oftare köper de färdiga produkter. Därför kommer de att kräva installation av ytterligare ställningar och stag.

Och om dörrarna är standard i bredd och höjd så kan fönstren vara stora

eller vice versa lite mer än ett fönsterblad.

Gör-det-själv byt hus, det finns många sätt att fästa takbjälken på Mauerlat (i det här fallet till den övre trimstången). Den enklaste använder metallhäftklamrar. För mer tillförlitlig fixering kan du antingen skära ett spår i takbjälken eller använda en stödbalk.

Rullvattentätning är fäst på takbjälken och en låda på toppen. Steget för svarven beror på typen av takmaterial och lutningens vinkel.

Det billigaste är ondulin (en modern analog av skiffer). För en vinkel mindre än 10 ° görs en kontinuerlig låda, upp till 15 ° - ett steg på 450 mm, mer än 15 ° - 600 mm.

Byt hus gör-det-själv golvenhet. Först fixeras brädor (eller OSB-3) på undergolvet mellan eftersläpningen. Den utskjutande kanten på den nedre trimstången (150 × 100 mm) används som stöd.

Sedan täcks ytan av undergolvet med en vattentätande film. För detta används ofta tät polyeten, men rullmaterial med bitumen eller polymer-bitumenimpregnering anses vara mer tillförlitliga. Hydroisol. Filmen läggs överlappande mellan remsor på minst 20 cm, med dimensionering av sömmarna med konstruktionstejp. Kanterna på remsorna ska gå till väggarna (samma 20 cm).

En värmare placeras mellan laggen. Det är bättre att välja till exempel mineralull URSA(URSA). Till skillnad från polystyren är den inte brännbar och gnagare börjar inte i den. Dess enda nackdel är hygroskopicitet och egenskapen att förlora isoleringsegenskaper när den är mättad med fukt (samma kondensat). Därför behövs ett mellanrum mellan den färdiga golvbeläggningen och det ånggenomsläppliga membranet, eller användning Izospanogenomtränglig för vatten - detta kommer att skydda mineralullen från direkt kontakt med vatten och tillåta vattenånga att fly från den.

Som avslutningsgolv är en not- och notbräda bäst. Principen att ansluta "thorn-groove" -beläggningen gör att du kan skydda isoleringen ytterligare från vatteninträngning i den.

Men du kan lägga samma OSB (OSB) och linoleum ovanpå.

För att byteshuset ska bli varmt är det nödvändigt att isolera taket. Naturligtvis kommer kall luft inte att sjunka från topp till botten, men varm luft kommer att "försvinna". Dessutom, att komma på ett kallt tak, kommer det att orsaka kondens. Det är därför även för ett skjultak är det nödvändigt att utrusta ett litet "vind" avstånd och isolera det med mineralull. Principen är densamma som för golvet: överlappning (bräda eller OSB), Izospan vattentät film, isolering (mineralull).

Dekorativt foder från insidan utförs på samma sätt som väggar.

Den klassiska sandwichramstrukturen har flera lager: innerfoder, ångspärrfilm Izospan, isolering mellan stativet på ramen (mineralull), ånggenomsläppligt membran, distansstång (för ventilationsgap), OSB och dekorativ beklädnad.

I praktiken kan den yttre huden för ett byteshus "förenklas" till ett yttre lager - antingen OSB (OSB) eller dekorativ trim. Med tanke på de låga "estetiska" egenskaperna hos OSB, väljs det andra alternativet oftare, även om plattorna kan målas i vilken färg som helst som en vanlig träyta.

Oftast väljs ett blockhus för exteriör dekoration.

Den är starkare och "varmare" än fodret och lämpar sig bättre för utomhusdekoration. Du kan använda träimitation.

Som ett alternativ till träbeklädnad föredrar vissa människor vinylbeklädnad. Det kräver inget underhåll eller efterlackering.

Inredning kan också ha ett ekonomialternativ från OSB (OSB) eller fiberskiva,

som kan målas eller täckas med vinyltapeter.

Men vanligare beklädnad med träklapp.

Den inre skiljeväggen måste förutses under utvecklingen av förändringshusets projekt, men det är inte för sent att utrusta det senare.Huvudsaken är att den är fäst vid en av golvstockarna underifrån och takbjälkens balk ovanifrån.

Från utsidan och från insidan fixeras fönster- och dörrlister. Hörnfogar putsas från utsidan med plankor eller träprofiler och från insidan med golvlister och filéer.

Finishen avslutas med slipning av träbeläggningar, grundning och lackering.