Gör-det-själv-reparation av en vakuumbromsförstärkare vaz 2115

I detalj: gör-det-själv-reparation av en vakuumbromsförstärkare VAZ 2115 från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.

Vakuumbromsförstärkaren VAZ 2115 är en av de viktigaste arbetsmekanismerna för bilens bromssystem. Bromseffektiviteten, och därmed din säkerhet, beror till stor del på dess användbarhet. Därför måste vakuumbromsförstärkaren kontrolleras regelbundet för att upptäcka dess funktionsfel eller funktionsfel i tid.

Tillsammans med bytet av bromsskivorna ändrades även vakuumbromsförstärkaren, den gamla fungerade visserligen, men när bromspedalen trycktes ned gav den susande ljud.

Jag köpte ett vakuum som heter originalet, kostar 1320, valet var ännu inte originalet, billigare med 150 rubel, du kan inte spara på detta, och till och med 150 rubel. vädret blir inte bättre.

Vi klättrar under huven och börjar släppa dammsugaren. För enkelhetens skull tog jag bort luftfilterhuset och la absorbatorn åt sidan. Vi skruvar loss bromsrören som är lämpliga för huvudbromscylindern och två bultar som fäster bromscylindern till vakuumförstärkaren (pilar på bilden)

Vi tar bort huvudbromscylindern och tar bort den åt sidan, du kan slänga den om det kommer en ny.

Skruva sedan loss de 4 bultarna som håller fast dammsugarens fäste på kroppen

Vi går in i salongen, klättrar under pedalerna, tar bort korkskruvsfästet för att fästa vakuumstången på pedalen, koppla bort stången

Vi tar ut vakuumförstärkaren under huven. Nu kan du arbeta på marken.

Vi skruvar loss de två sista bultarna som håller fast dammsugaren i fästet.

Vi sätter ett nytt och gammalt dammsugare sida vid sida, tittar på dem, beundrar, gläds åt den nya reservdelen

Sedan samlar vi allt i omvänd ordning, glöm inte att pumpa bromsarna.

Efter att ha bytt vakuum och bromsar, som jag skrev tidigare, var jag inte helt nöjd med resultatet. Anledningen till detta var en trasig huvudbromscylinder.

Metoder och tecken för att upptäcka fel i vakuumbromsförstärkaren

Till exempel. Starta motorn och stäng av den efter några minuter. Tryck sedan ned bromspedalen några gånger med normal kraft. Med en fungerande förstärkare vid första tryckningen, kommer pedalen att pressas ut, som förväntat, tills den stannar. Systemet kommer att fungera, och det skapade vakuumet kommer att attrahera membranet, vilket hjälper till att trycka kolven på huvudbromscylindern genom stången.

Video (klicka för att spela).

Då kommer ventilen att utjämna trycket i kammaren med atmosfäriskt. Under de andra och efterföljande nedtryckningarna av pedalen kommer det inte att finnas någonstans att ta vakuumet ifrån, varför pedalrörelsen blir mindre och mindre. Om det inte finns någon skillnad mellan de första och efterföljande tryckningarna på pedalen, är det tydligt: denna enhet ger inte ytterligare kraft i huvudbromscylindern.

Efter det utförda experimentet är det användbart att utföra ett till. Motorn avstängd. Bromspedalen har tryckts ned flera gånger i rad. Hennes drag tydde på något. Antingen verkade resultaten av experimentet ofullständiga, eller så fanns det en önskan att göra ett kontrollgodkännande. Följande åtgärder utförs. Bromspedalen trampas ned och när pedalen trampas ned startar motorn.

Med en fungerande vakuumförstärkare bildas ett vakuum i dess vakuumkammare, på grund av vilket membranet trycker på stången, stången drar tryckaren som är ansluten till pedalen, och den senare sjunker något.

I fallet när pedalen förblev på plats dras slutsatsen att den förväntade händelsekedjan inte ägde rum på grund av ett fel i vakuumbromsförstärkaren. Sådana kontroller avslöjar betydande skador på delen.

Nästa test gör det möjligt att fastställa förekomsten av små luftläckor.Med bilmotorn igång, tryck på bromspedalen och stäng sedan av motorn utan att släppa den. Håll pedalen i samma position i en halv minut.

På grund av överträdelsen av förstärkarens täthet kommer trycket i vakuumkammaren att öka. Membranet, under påverkan av returfjädern, efter att ha förlorat stödet från kraften som balanserar dess position, kommer att sätta press på tryckaren och höja bromspedalen.

bromsenhet Vikten av att fordonets bromssystem fungerar korrekt är svår att ifrågasätta. Till och med en nybörjarförare förstår att inte bara hans egen säkerhet, utan även omgivningen beror på detta. På AvtoVAZ-modeller ges en speciell roll i designen till bromsanordningen, vilket underlättar processen att minska hastigheten. Dess fel leder inte till ett fullständigt fel i systemet, men det påverkar allvarligt komforten att köra maskinen.

Innan du fortsätter med att byta ut en felaktig vakuumbromsförstärkare (VUT), samt bestämmer dess sammanbrott, skadar det inte att känna till enhetens enhet. Strukturellt bildar enheten en helhet med huvudbromscylindern och inkluderar följande delar:

ram;
diafragman;
spårningsventil;
påskjutare;
stock;
återvänd vår.

under huven Kroppen är uppdelad i två delar, den som ansluter till GTZ kallas vakuum; den motsatta kammaren (från sidan av bromspedalen) är atmosfärisk. Membranet är anslutet till huvudbromscylinderns kolvstång, vilket säkerställer tillförseln av bromsvätska till hjulcylindrarna. Efter avslutad bromsning återställer fjädern membranet till sitt normala läge.

Funktionsprincipen för VUT bygger på att skapa effekten av en tryckskillnad i två kammare. Kraften från att trycka på pedalen överförs till följeventilen, som samtidigt stänger kanalen som förbinder båda kamrarna. Den resulterande tryckskillnaden verkar på membranet och övervinner fjäderkraften och flyttar GTZ-kolvstången. Att förstå principen för driften av vakuumbromsförstärkaren kommer att hjälpa när du byter ut eller bestämmer orsaken till dess fel.

Revideringen av enheten kräver inte absolut några verktyg, det räcker att vara uppmärksam på bromspedalens beteende när den trycks ned. Om föraren en dag upptäckte att du måste trycka hårdare på pedalen för att stanna, så indikerar detta behovet av att kontrollera VUT. Proceduren är som följer:

Stanna motorn.
Trampa ned bromspedalen flera gånger och lås den i mitten av slaget.
Starta bilen utan att ta bort foten från pedalen.

Med ett fungerande "vakuum" kommer pedalen att misslyckas lite, men om så inte är fallet finns det några problem med bromssystemet. Som en ytterligare åtgärd, när ett haveri upptäcks, används en visuell inspektion som består av följande punkter:

Kontrollera tätheten i anslutningen mellan backventilen och grenröret.
Kontrollera flänsen för skada.
Inspektera alla böjar i rören och byt ut dem om sprickor upptäcks.
Ta bort mattan i hytten på förarsidan och kontrollera skafttätningens skyddskåpa under rattstången, om den sugs kan bilen spontant sakta ner.
Ta bort skyddskåpan och starta motorn, sväng sedan ventilskaftet flera gånger - närvaron av ett karakteristiskt väsande indikerar ett sammanbrott av delen.

Interna haverier av enheten är också möjliga. Ganska ofta finns det ett fel på ventilen, vars material härdar. Slitage av membranets gummi kan leda till att det går sönder, då är byte av vakuumbromsförstärkaren den enda vägen ut ur situationen.

Backventilens funktion kontrolleras på följande sätt:

koppla bort slangen från ventilen;
ta bort grenröret från VUT-gummitätningen;
placera näsan på ett gummipäron i passningshålet;
komprimera päronet och släpp efter 4-5 sekunder, om päronet förblir i ett komprimerat tillstånd, fungerar ventilen.

När den diagnostiska processen är klar och behovet av att installera en ny del är ganska uppenbart, är det nödvändigt att förbereda verktyg och reservdelar.Tillsammans med nya VUT rekommenderar hantverkarna att byta anslutningsslang om den visar tecken på slitage. Dessutom får vi inte glömma pluggarna och beslagen - delar som är otillfredsställande i skick bör bytas ut.

Från verktygslådan måste du förbereda:

Tång eller rundtång.
En uppsättning skiftnycklar och hylsnycklar för "10", "13" och "17".
Skruvmejsel.

Ersättningsproceduren är absolut inget komplicerad och utförs i garageförhållanden på två timmar:

Demontera stången som förbinder VUT och bromspedalen. För att göra detta, bänd bara loss låsplattan med en skruvmejsel och skruva loss fästdelen.
Öppna huven och skruva loss "vakuumet" från bromscylindern (TC) med hjälp av en nyckel eller huvud till "13".
Då finns det två alternativ att välja mellan. Den första är att koppla bort alla rör från köpcentret, vilket avsevärt kommer att underlätta uppgiften att demontera VUT, men att blöda bromssystemet efter reparation kommer att krävas. Det andra är att lämna allt på plats, skruva bara loss muttern till "10", vilket fixar alla rör på kroppen.
Flytta TC åt sidan och koppla loss slangen som går från VUT-ventilen till insugningsröret.
Skruva loss muttrarna på "13", som fäster enheten vid väggen i motorrummet.
Byt ut den defekta bromsförstärkaren mot en ny i omvänd ordning.

Efter att ha demonterat den trasiga enheten måste du ta bort fästet med hjälp av huvudet på "17" och ordna om det till en ny VUT. Bromsoket mäter hur mycket stavhuvudet sticker ut ovanför enhetens höljes plan. Mätresultaten bör ligga inom 1,05-1,25 mm. I händelse av avvikelse med dessa siffror utförs justeringen genom att vrida huvudet med en skiftnyckel till "7", medan själva stången rekommenderas att hållas med en tång.

Kontrollerar vakuumbromsförstärkaren VAZ 2115

För att kontrollera vakuumbromsförstärkaren - inga verktyg behövs, det är ganska enkelt att vara uppmärksam på bromspedalen. Om du en gång upptäckt att du behöver trycka hårdare på bromspedalen för att bromsa eller att bromsarna har blivit mindre effektiva, är detta ett tydligt tecken på en VUT-fel.

1. För att kontrollera vakuumförstärkaren, stanna bilen och stäng av motorn.

2. Trampa ned bromspedalen ett par gånger med kraft och stoppa den sedan mitt i slaget.

3. Starta sedan bilen utan att ta bort foten från bromspedalen.

Om vakuumbromsförstärkaren fungerar kommer bromspedalen att falla ner lite, men om detta inte hände med boostern eller bromssystemet är något fel.

Visuell inspektion av vakuumförstärkaren VAZ 2115

1. Kontrollera tätheten av anslutningen av grenröret med backventilen;

2. Kontrollera om flänsen är skadad;

3. Inspektera sedan alla böjar på munstyckena, hitta sprickor eller våta märken - byt ut dem omedelbart;

4. Vid skada på skafttätningen, som sitter under rattstången, kan bilen börja sakta ner spontant. För att kontrollera detta, ta bort mattan och inspektera skyddskåpan noggrant, om den fastnar kan man anta att den är felaktig.

5. Därefter måste du ta bort locket och starta motorn. Rocka ventilskaftet ett par gånger, väsande är ett säkert tecken på haveri.

6. Efter att ha hittat den minsta antydan om ett fel, byt ut VAZ 2115 vakuumbromsförstärkare, med tanke på dess låga kostnad och enkla utbytesprocedur, kommer det att vara bättre än att hoppas på servicebarhet och riskera din egen hälsa.

Gör-det-själv ersättning av vakuumförstärkaren VAZ 2115

- En uppsättning nycklar, öppen ände och uttag för "10, 13, 17";

– Ett par timmars fritid.

ett.Koppla bort stången som sticker ut från vakuumförstärkaren från bromspedalen.

2. Efter det, i motorrummet, är det nödvändigt att skruva loss bromscylindern (TC) från VUT.

3. Vidare rekommenderar många "manualer" att koppla bort alla rör som påstås komplicera processen att ta bort bromsförstärkaren. Däremot gillar jag inte att lufta bromsarna, detta är ett extra slöseri med tid, vilket inte är så mycket i alla fall, så jag bestämde mig för att jag skulle klara mig utan den här artikeln och gjorde det på mitt eget sätt.

4. Tre av de fyra rören som kommer från köpcentret är fästa på kroppen, de tillåter inte att cylindern tas bort från vakuumet. Om du bara skruvar loss en mutter vid "10" kan du enkelt ta bort cylindern från vakuumet.

5. När du har eliminerat hindret - bromscylindern, koppla loss slangen som går från insugningsröret till VAZ 2115 vakuumbromsförstärkningsventilen.

6. Därefter måste du skruva loss monteringsfästet från kroppen, för detta är det bättre att ha en speciell kardan, se bild. Själva dammsugaren är fäst på kroppen med fyra nyckelfärdiga muttrar vid "13".

7. När borttagningen är klar, arrangera om monteringsfästet till den nya VUT, för detta är det nödvändigt att skruva loss de två muttrarna till "17".

Montering sker i omvänd ordning. Kom ihåg att vi i den tidigare artikeln övervägde hur man installerar högtalare i de bakre dörrarna till Grants med våra egna händer. Musik av hög kvalitet är nyckeln till ett gott humör för hela dagen.

Den här videoinstruktionen visar ett sätt att återställa prestandan hos en vakuumförstärkare hemma (att ta bort fjädern från bromsförstärkaren). Det är inte ovanligt att en vakuumförstärkare orsakar en snubblande motor. För att åtgärda haveriet kan du köpa en ny, men du kan försöka reparera den. Mästaren kommer att visa dig hur du demonterar och producerar reparation av vakuumbromsförstärkare VAZ.

Som regel reparerar ingen denna enhet som är ansvarig för bromsen på en bil, men ändrar den helt, men om det inte är möjligt att köpa, kommer denna metod för självrestaurering av arbete att vara mycket användbar. För alla detaljer och sekvensen för demontering, se videoplotten.

Prenumerera till vår kanal Jag är index.zene

Ännu fler användbara tips i ett bekvämt format

Vakuumbromsförstärkare VAZ Samara Form(21099)

Varför väser vakuumet på VAZ2108?

Väsande när du trycker på bromspedalen VAZ 21091

Att byta ut vakuumbromsförstärkaren VAZ 2115 är en manipulation som enkelt kan göras på egen hand. Att ersätta vakuumbromsförstärkaren med en VAZ 2115 utförs av ett antal skäl, som kommer att studeras i detalj i denna publikation.

VAZ 2115 byte av vakuumförstärkare

Som du vet är bromssystemet i en modern bil en ganska komplex struktur, som kombinerar flera komponenter och mekanismer. Det finns faktiskt många detaljer och komponenter.

Notera. Det är tydligt att bromssystemet eller fordonet för dessa år är kvalitativt annorlunda, till exempel från fordon från tidigare år. Och den viktigaste skillnaden är förstås vakuumförstärkaren, som är den mest effektiva mekanismen som ökar stabiliteten, tillförlitligheten och hållbarheten i hela systemet.

Vakuumförstärkaren eller VU misslyckas och det finns grundläggande faktorer för detta. Å andra sidan, tack vare ingenjörernas geniala uppfinning, är denna montering gjord på ett sådant sätt att den är ganska lätt att reparera, även i ditt eget garage.

Byte av vakuumförstärkaren VAZ 2115

Tänk på de viktigaste egenskaperna hos denna typ av fordon:

Som regel är förstärkaren på bilen placerad nära huvudbromscylindern.
Förstärkarhuset är uppdelat i två komponenter: ett vakuum, som är placerat på sidan av huvudcylindern, och ett atmosfäriskt, beläget nära bromspedalen.

Ett specialdesignat luftintagsrör behövs så att vakuumkammaren har en källa för vakuum. Den är ansluten till kameran genom ett speciellt element.

Notera.Det finns ingen dieselenhet på VAZ 2115, men om den är installerad på vissa bilar istället för en bensin, behövs också en elektrisk pump för normal drift av vakuumförstärkaren.

När motorn stannar separeras grenröret och ventilen automatiskt från varandra. Således kan förstärkaren endast fungera när bilmotorn är igång. Och i andra fall behövs det faktiskt inte.
När något haveri observeras kopplas även vakuumförstärkaren bort.

Notera. Denna förstärkare kan sluta fungera även när fordonet är i rörelse om den upptäcker någon form av fel. Men det betyder inte att bilen tappar bromsarna. De kommer fortfarande att fungera, även om de inte når sin fulla potential.

En speciell följeventil är ansvarig för att ansluta atmosfärskammaren med vakuumkammaren. Efter att föraren aktiverat pedalen kommer denna ventil också att övervaka kopplingen till atmosfären.
Påskjutaren, som är installerad i närheten, ansluts direkt med pedalen. Dess huvudsakliga uppgift är i sin tur att flytta följeventilen.

Det finns ytterligare en detalj i vakuumbromssystemet. Detta är membranet på anslutningskroppen, som är placerad på sidan av vakuumkammaren och är ansluten till cylinderstången.
Det finns alltså en nonstop effekt på TJ (bromsvätska), som utförs med hjälp av en kolv direkt på arbetscylindrarna.
Mekanismen har också en returfjäder, vars uppgift är att återföra membranet till dess utgångsläge.

Detaljerat diagram över WU:s arbete

Notera. Fördelen med VU-bromsar är dess enkelhet. Denna mekanism fungerar på grund av tryckskillnaden som bildas i atmosfärs- och vakuumkamrarna. Vid rätt tidpunkt har samma skillnad en effekt på påskjutaren, och han fortsätter med det och passerar kolvstången på huvudcylindern.

Notera. Det är viktigt att komma ihåg att när denna mekanism lämnar det normala driftläget fortsätter bromsarna sitt arbete. Detta är en av fördelarna med ett sådant system. I en sådan situation måste föraren av VAZ 2115 helt enkelt anstränga sig lite mer på bromspedalen. Å andra sidan kan det finnas vissa svårigheter med kontrollerna, men de är små.

En av anledningarna till att elementet misslyckas kan vara ett brott på slangen eller till och med en spricka i den. Som du vet spelar just denna slang en mycket viktig roll, som ansluter kraftenhetens grenrör och förstärkaren.
När en slang går sönder eller andra problem förknippade med den är hela systemet trycklöst.

Råd. Att kunna fastställa att detta är en trycksänkning är inte svårt. Det karakteristiska väsande ljudet är ett bevis på detta. Vakuumförstärkaren tenderar att väsa i det här fallet.

Tryckavlastning elimineras på följande sätt: slangen inspekteras, sprickor och sprickor lindas, klämmor kontrolleras noggrant, som också kan lossas.
En annan orsak till misslyckandet med denna mekanism är bristningen av membranet, som ligger precis inuti mekanismen. Om luft börjar komma ut från ventilen är detta ett symptom.

För att kontrollera funktionaliteten hos detta element, rekommenderas att du gör följande:

Trampa ned bromspedalen flera gånger (5-6) när bilen ännu inte är startad. Genom att trycka på bromsarna skapar vi alltså samma tryck i båda hålrummen, nära atmosfäriskt.
Medan du håller i pedalen med foten, starta motorn. Om vakuumförstärkaren fungerar korrekt ska pedalen röra sig framåt slumpmässigt.
Om pedalen inte går framåt automatiskt, måste du kontrollera fastsättningen av slangspetsen, liksom andra punkter som negativt påverkar förstärkarens effektivitet.
Om allt annat misslyckas är vakuumförstärkaren skadad och måste bytas ut.

För att börja byta ut vakuumförstärkaren måste du först beväpna dig med nödvändiga verktyg och material:

Skruvmejsel och tång.
Nycklar för 13 och 17.
bromsvätska.
Gummilock och specialpluggar.

I vissa fall är det inte nödvändigt att demontera vakuumförstärkaren. Allt du behöver göra är att byta ut huvudcylindern.

Notera. Du kan också säga så här: om bromspedalen på en bil med vakuumförstärkare blir mjukare och att pumpa ut luftpluggar från hela systemet inte leder till någonting, måste huvudcylindern bytas ut.

Blocket med ledningar är bortkopplat från bromsvätskenivåregulatorn.
Vi tar nyckeln för 10 och börjar skruva loss beslaget från huvudcylindern en efter en.
Vi sätter pluggar på bromsrören och cylindern.

Notera. Pluggar gör det möjligt att undvika att luft tränger in i bromssystemet, för att inte pumpa ut pluggar senare, vilket inte är så enkelt.

Vi tar nyckeln till 17 och skruvar loss de två muttrarna med vilka cylindern är fixerad till vakuumförstärkaren.
Vi tar bort cylindern.
Vi sätter en ny.

Vi kopplar igen blocket med ledningar från regulatorn.
Vi tar bort beslaget.

Byte av vakuumförstärkaren med en VAZ 2115

Notera. Huvudbromscylindern får inte tas bort. Det räcker bara för att koppla bort beslaget, som är till vänster. Då blir det nödvändigt att ta cylindern åt sidan.

Koppla bort slangen från ventilen.
Vi tar ut från kupén fästet som låser bromspedalfingret.
Vi tar bort fingret.
Vi tar en skiftnyckel för 13 och skruvar loss 4 muttrar som fixerar vakuumförstärkaren till bilens kaross. Vi demonterar den gamla förstärkaren.

Borttagen VU-bromsförstärkareNotera. I processen med dessa arbeten kommer du att behöva lida mycket, eftersom detta inte är det mest bekväma jobbet.

Vi vrider monteringsramen på en ny fordonsenhet med en nyckel på 17.

Vi utför monteringen och kom ihåg att det rekommenderas att först ansluta bromspedalen och fordonsenheten med ett speciellt stift och först därefter skruva fast det helt.

Byte av vakuumförstärkaren i VAZ 2115

Råd. Det är bättre att omedelbart byta vakuumslangen, eftersom den vid långvarig användning förlorar sin elasticitet och flexibilitet. Som ett resultat uppstår sprickor och till och med brott.

Som du kan se, inget komplicerat. WU har bytts ut. Om du gör allt enligt instruktionerna bör inga problem uppstå.
I processen med gör-det-själv-arbete rekommenderas det att titta på foton och videor - material som ger en praktisk förståelse för hela processen. Priset för tjänster av detta slag i bensinstationen är idag ganska högt, vilket a priori indikerar fördelarna med självständigt arbete.

Det är svårt att föreställa sig bromsarnas funktion utan en vakuumbromsförstärkare. Det är svårt att överskatta enhetens arbete, men som alla andra är den "inte immun" mot brott. Idag föreslår jag att prata om de viktigaste felen i vakuumbromsförstärkaren och hur man fixar dem.

Å ena sidan är det inte särskilt svårt att reparera en vakuumbromsförstärkare om du bestämmer dig för att reparera den här enheten själv. Det viktigaste är att ta hänsyn till alla designegenskaper hos ett visst bilmärke, själva reparationsprincipen är inte annorlunda.

Lite om enheten för vakuumbromsförstärkaren.

Strukturellt är vakuumbromsförstärkaren en enda enhet, kombinerad med GTZ. För en avancerad bilist kommer enheten i denna enhet inte att verka komplicerad. Kroppen är uppdelad i två delar: vakuumdelen är placerad på sidan av huvudbromscylindern, den atmosfäriska delen är på sidan av bromspedalen.

Vakuumkammaren är ansluten till insugningsröret med en backventil, som är en källa till vakuum. Oftast används en elektrisk vakuumpump i dieselmotorer för att säkerställa att vakuumförstärkarens funktion är konstant. Vid motorstopp kopplas vakuumförstärkaren från grenröret med hjälp av en backventil, varför vakuumbromsförstärkaren är mycket beroende av motorns funktion och endast kan fungera när motorn är igång.

Efter att bromspedalen aktiverats med hjälp av en medföljande ventil, ansluts atmosfärskammaren till vakuumkammaren och atmosfären.Bromspedalen är ansluten till påskjutaren, på grund av vilken medföljarventilen rör sig. Membranet är anslutet till GTZ-stången från sidan av vakuumkammaren, tack vare vilken bromsvätskan pumpas av kolven till arbetscylindrarna.

Returfjädern återställer membranet till sitt ursprungliga läge efter avslutad bromsning. Utformningen av förstärkaren kan också innehålla en elektromagnetisk drivstav. ESP-systemet använder en aktiv bromsförstärkare, dess huvudsakliga syfte är att förhindra vältning.

Möjliga fel på vakuumbromsförstärkaren.

Först och främst bör uppmärksamheten fokuseras på bromssystemets ineffektiva funktion, det vill säga försämringen av fordonskontrollen (TC), behovet av att anstränga sig mer för att bromsa. Följande fel anses vara klassiska:

1. Fel inuti själva vakuumförstärkaren (membranbrott eller åldrande av ventilgummi). I det här fallet kommer ventilen att förgifta luften.

2. Tryckavlastning eller fullständigt brott på slangen som ansluter motorgrenröret till vakuumbromsförstärkaren. Som regel åtföljs ett sådant fel av ett väsande från den här enheten. Se till att kontrollera klämmornas täthet, liksom slangen för sprickor och brott.

Hur kontrollerar man vakuumbromsförstärkaren själv?

1. Om motorn började fungera ojämnt (intermittent eller troit), är det nödvändigt att diagnostisera vacuumboosterns användbarhet. Ofta åtföljs trycksänkning av att luft sugs in i luftintagsröret, som ett resultat av att luft-bränsleblandningen som kommer in i cylindrarna är kraftigt uttömd.

2. Alternativt kan du försöka diagnostisera ett fel på detta sätt: gör 5-6 slag med bromspedalen med motorn "avstängd". Efter det, mitt i slaget, lås pedalen och starta sedan motorn. Om pedalen misslyckas under uppstart kan vakuumförstärkaren anses fungera. Om pedalen förblir orörlig är reparation eller fullständigt utbyte av vakuumbromsförstärkaren nödvändig.

3. Gör en visuell inspektion och titta noga på om det finns några fläckar på vakuumförstärkarhuset.

Reparation av vakuumbromsförstärkaren.

För att reparera eller byta ut behöver du ha vissa färdigheter och kunskaper, det kommer inte att vara överflödigt att titta i reparations- och underhållsmanualen för din bil. Dessutom behöver du verktyg, vanligtvis räcker det med en standarduppsättning.

Nedan ger jag dig en steg-för-steg-instruktion om proceduren för att reparera en vakuumbromsförstärkare:

1. Läs manualen (manualen) för reparation och drift av bilen i detalj, bestäm själv nyckelnyanserna.

2. Koppla bort boosterdrivlänken från bromspedalen, som sitter under styraxeln.

3. Ta bort GTZ i motorrummet.

4. Beroende på haveriet, reparera eller byt ut den här enheten helt.

Reparation av vakuumbromsförstärkare för VAZ 2108-21099, VAZ 2110-2112, VAZ 2113-2115, Lada Samara

Reservdelar. Rätt val är att köpa reparationssats för vakuumbromsförstärkare tillverkad av BRT (Balakovo). Kvaliteten på produkter (inte bara reparationssatser) från denna tillverkare är alltid på topp. Men i mitt fall köptes och installerades ett kit från AWEL (Ukraina). Jag kommer genast att säga att kvaliteten på gummi från detta företag är positivt överraskande. Tiden kommer givetvis att visa/kolla hur bra allt är, men än så länge finns det inga klagomål. Uppsättningen av reparationssatser är densamma (se bilderna 1 och 2).

Verktyg. För att reparera VUT (vakuumbromsförstärkare) måste du först ta bort den från bilen. Hur du gör detta och vilket verktyg du behöver kan du ta reda på genom att läsa artikeln om att byta ut vakuumförstärkaren.För att arbeta med demontering och montering av själva förstärkaren behöver du följande verktyg: en stor platt skruvmejsel, tång, en hammare, ett par rena trasor. Tja, och, naturligtvis, glöm inte uppmärksamhet och noggrannhet))). Det är inget komplicerat i detta arbete, men om du gör det i en hast kan du glömma några detaljer under monteringen eller skada det nya membranet.

Fotorapport om reparation av vakuumbromsförstärkaren (VUT) för bilar VAZ 2108-21099, VAZ 2110-2112, VAZ 2113-2115, Lada Samara:

Vakuumförstärkarens kropp består av två halvor. Och för att koppla bort dem måste du ta itu med fabrikens rullning. För att göra detta, med en stor skruvmejsel är det nödvändigt att vrida ut alla böjar på höljet (foto 3). Du kan också använda en tång för detta ändamål (foto 4). Men oavsett vilket verktyg du använder för demontering, är det viktigaste att komma ihåg att du bör agera långsamt och försiktigt. Böj inte metallen i motsatt riktning eller bryt kanterna på höljet, för på grund av sådan grov hantering blir den efterföljande monteringen av vakuumförstärkaren mycket svårare.

Dessutom, vad jag vill säga eller påminna dig om - det finns en ganska kraftfull fjäder inuti vakuumförstärkaren. Och om du glömmer dess existens, då, efter att ha klämt ut de sista fixeringssidorna, kan förstärkaren effektivt sprida / delas i två halvor. Överraskning är inte dödlig, men inte önskvärd. För att undvika en sådan obehaglig incident bör förstärkarens halvor fixeras med vanliga GTZ-muttrar. Vi lägger flera brickor eller muttrar med lämplig diameter under dem och drar åt muttrarna (foto 5).

Om du inte vill pilla med muttrar kan du hålla i halvorna av förstärkaren med handen under demonteringen. Detta är naturligtvis inte så bekvämt, men det är ganska verkligt.

Op! Efter att ha tagit bort alla hinder går förstärkaren sönder i delar (foto 6 och 7).

Nu återstår bara att systematiskt byta ut alla gamla gummidelar med nya. Du kan naturligtvis byta endast membranet. I de flesta fall är hon skyldig till att vakuumförstärkaren inte fungerar. Till exempel, i mitt fall är förstärkaren praktiskt taget ny och det räcker med att byta ut ett membran. Men det är fortfarande korrekt att byta ut alla gummidelar. Plus, om spår av smuts, sand, bromsvätska finns inuti förstärkarhuset, bör huset tvättas och rengöras.

Det som följer är kort och koncist. Ta bort fjädern och brickorna med gummiringar. Det finns inga ringar i reparationssatsen, så vi försöker att inte gå sönder eller tappa dem.. Och, viktigast av allt, glöm inte dem när du monterar, för utan dessa ringar kommer förstärkaren inte att fungera! Foto #8.

Vi tar ut plastkolven från huset. Vi tar bort skydden på dubbarna och membranet från det (foto 9, 10, 11, 12). Du kan omedelbart installera nya delar i deras ställe.

Ta bort skyddskåpan på ventilhuset. Vi satte en ny på sin plats, foto 13 (smörjde den tidigare med gjutgods, cyatim, etc.).

Smörj stiften. Och montera försiktigt kolven i huset (foto 14 och 15).

Vi lägger brickor med gummiringar på dubbarna (foto 16).

På den andra halvan av kroppen byter vi tätningsringen på backventilen och GTZ-stången (foto 17, 18, 19, 20).

Vi kontrollerar att diafragman i kroppen ligger platt, utan vridningar och inte är vriden (foto 21).

Vi ansluter delarna av vakuumförstärkaren. Vi drar åt dem med muttrar (foto 22).

Böj sedan kanterna med en skruvmejsel och en hammare (foto 23 och 24).

Redo! Reparation av vakuumbromsförstärkaren (VUT) på bilen VAZ 2108-21099, VAZ 2110-2112, VAZ 2113-2115 är klar. Som du kan se är det inget komplicerat i detta arbete. Det viktigaste är närvaron av lust och tid.

VUT är verkligen en mycket viktig mekanism i bilbromssystemet. Dess funktionsfel kan bli en källa till fara, därför krävs en periodisk kontroll av dess funktionalitet.

Därefter kommer vi att prata om indikatorer på funktionsfel. vakuumbromsförstärkare på VAZ 2114-bilar, gör-det-själv-algoritm för att ersätta den.

För att diagnostisera eventuella problem med VUT räcker det att titta närmare på bromspedalens funktion. Om det vid ett ögonblick tog mer ansträngning att sakta ner fordonet kan man bedöma om dåligt fungerande vakuumbromsförstärkare. Gör följande för att kontrollera:

Stanna bilen, stäng av motorn.
Tryck på bromspedalen upprepade gånger och stoppa den sedan mitt i slaget.
Starta bilen utan att ta bort foten från pedalen.

Med en bra VUT kommer bromspedalen att ramla ner, händer det inte är bromssystemet ur funktion.

Kontrollera om anslutningen mellan röret och backventilen är tät.
Se till att flänsen är intakt.
Kontrollera böjar i rören. De kommer att behöva bytas ut om sprickor eller våta märken upptäcks.
Om skafttätningen under rattstången är skadad kommer fordonet att sakta ner godtyckligt.
För att försäkra dig om att detta är orsaken till bromssystemets funktionsfel måste du hämta mattan och noggrant inspektera skyddskåpan. När det suger är skafttätningen defekt.
Ta av locket, starta motorn. Skaka ventilskaftet flera gånger. Om det samtidigt avges ett väsande sker helt klart ett haveri.

Om det finns minst en av de listade tecknen krävs en VUT VAZ 2114-ersättning.

Det rekommenderas ofta att koppla loss rören som gör det svårt att ta bort VUT, men det klarar man sig utan.
Tre av de fyra rören som kommer från bromscylindern gör det svårt att ta bort cylindern. För att demontera cylindern kan du bara skruva loss en mutter med "10".

Ta bort monteringsfästet. Det är bättre att använda en speciell kardan (dess bild är på bilden). VUT själv är fäst på kroppen med fyra nyckelfärdiga muttrar vid "13".

Ordna om monteringsfästet till den nya vakuumbromsförstärkaren (du måste skruva loss ett par muttrar till "17").

Utför monteringen i omvänd ordning.

Om motorn överhettas kraftigt kommer en större översyn och stora kontantinsprutningar att krävas. För att förhindra detta måste du övervaka kylvätskenivån.