I detalj: gör-det-själv-cykelreparation fram från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Ett av de mest praktiska och hälsosamma transportmedlen är cykeln. Däremot kan underhållet kosta dig en ganska slant om du inte vet hur man reparerar åtminstone mindre haverier.
I sådana fall är det helt enkelt nödvändigt att ha färdigheter som uppmärksamhet på detaljer och noggrannhet, eftersom de hjälper dig att reparera eller demontera någon del, till exempel det bakre navet på ett cykelhjul.
En av de viktigaste delarna av en cykel är dess hjul. Framför allt är bakhjulet mycket mer belastat än framhjulet, eftersom det är på det som spärrhaken (frihjulsmekanismen) och kassetten (kedjehjulsblocket) är installerade. Huvudfokus ligger på hjulet när du kör, så det är viktigt att förstå utformningen av dess nav för att kunna serva det korrekt.
Bussning - hjulelement, monterad på en cykelram, nämligen på dropaunts. Detta är den centrala delen av hjulet, vilket säkerställer dess fria rotation.
Hylsan består av sådana element som:
En av anledningarna till att dela upp de bakre bussningarna i varianter är deras design. Beroende på det är de bakre bussningarna uppdelade i:
Utan broms.
Med inbyggda bromsar.
Det ska sägas att bussningar som inte är utrustade med bromsmekanism också delas in i de som är utan fritt spel och med fritt spel. Med en integrerad fotbroms är naven utformade med fritt spel. Om vi pratar om versionen av navet med en bromsmekanism, är deras huvudfunktion att du måste trycka på pedalerna i motsatt riktning för att stoppa cykeln.
Enligt fixeringsmetoden kan bussningarna fixeras på två muttrar, vilket är mycket billigare, eller så kan de fixeras med en excenter. Den andra metoden är dyrare, men mycket bekvämare, eftersom muttrarna måste tas bort med en skiftnyckel, och för att ta bort hjulet på excentern räcker det att vrida ut handtaget. Det tar bara ett par sekunder.
Tillverkningsmaterialet har också betydelse. Bussningar är:
Aluminium (lätt och icke-frätande).
Stål (stark, men tung och mycket benägen för korrosion).
Bussningarna skiljer sig också i storleken på axeln, standarderna är olika - från 9 mm till 15 mm. Man bör komma ihåg att ju större ärmen är, desto tyngre är den.
För korrekt funktion av hjulet och dess huvuddelar, inkl. bussningar måste den ständigt underhållas i gott skick. Den behöver smörjning, och även dess kropp måste spännas med jämna mellanrum. Dessutom kommer att byta ut lagerkulorna och justera beläggen på bromsnavet inte störa.
Underhåll av baknavet är ett måste, för i de fall det inte sker kan hela hjulet behöva repareras. Därför är det bättre att ta hand om din cykel i längden. Det bör noteras att service av det bakre navet inte är mycket svårare än det främre.
Service krävs i följande fall:
Om du hör chassiljud när cykeln är i rörelse eller vinglar.
Glapp.
Om lagren skramlar.
Dålig rulldynamik.
Om du inte uppmärksammar tecknen på "sjukdom" på din cykel som beskrivs ovan och använder den under lång tid om de är närvarande, kan den snabbt misslyckas.
Video (klicka för att spela).
Reparation blir i sin tur mycket dyrare än enkelt underhåll av hjulet, som du kan göra själv. Kontrollera därför i början av varje säsong hjulet för spel, och även att lagren inte är för snäva.
Innan du fortsätter med demonteringen av väskan är det nödvändigt att rengöra arbetsplatsen, eftersom det är mycket viktigt att utföra alla steg mycket noggrant och med största försiktighet.
Till en början bör du ta bort kassetten från axeln med en avdragare och en piska. Sedan öppnar vi låsringen och tar bort brickor och lager. För att inte bli förvirrad i detaljerna är det viktigt att komma ihåg den ursprungliga placeringen av brickorna och lagren.
Efter smörjning är det nödvändigt att montera hylsan. För att montera det bakre navet korrekt måste du följa följande regler:
Vi sätter in axeln på ett sådant sätt att vi inte förvirrar på vilken sida den högra sidan av axeln är placerad, som är tätt fixerad. Axeln justeras med den vänstra konen.
Sätt sedan den vänstra konen på axeln tills den tar stopp.
Vi lägger på puckar.
Vi vrider på låsmuttern.
Justering av lager.
Kollar arbetsplatsen. Vi städar arbetsplatsen från onödiga verktyg, saker som inte kommer att vara användbara för dig.
Ta bort låsringen.
Ta bort axelaxeln. Ta först bort alla delar som finns på motsatt sida av stjärnorna.
Oftast är reparation av bakhjulsnavet nödvändig antingen med glapp eller med en konförträngning. Så, steg för steg instruktioner:
Kollar arbetsplatsen. Vi städar arbetsplatsen från onödiga verktyg, saker som inte kommer att vara användbara för dig.
Lossa låsmuttern med en skiftnyckel.
Lossa eller dra åt flänsmuttern.
Dra åt låsmuttern på plats.
Om orsaken till haveriet var ett fel eller haveri av någon del, bör du helt enkelt byta ut den med hjälp av följande rekommendationer:
Efter kontroll av arbetsplatsen, ta bort låsringen.
Ta bort axelaxeln. Ta först bort alla delar som finns på motsatt sida av stjärnorna.
Kontrollera delar för defekter.
Vi byter ut den trasiga delen.
Vi installerar alla delar på plats, drar åt flänsmuttrarna och låsmuttern.
Cykelhjulsfel uppstår av en mängd olika anledningar. Det kan finnas ett stort antal av dem.
De viktigaste är:
Otillräckligt eller inget underhåll av bussningen.
Lös bussning (glapp).
Bussningsdelar av dålig kvalitet.
Ha på sig.
Konsträcka.
För att säkerställa en lång livslängd på din cykel bör du därför ge den en viss tid. Grunden för en cykels långa livslängd är underhåll. Detta kan göras självständigt, med dina egna händer. Det viktigaste i detta är att observera säkerhetsåtgärder och noggrant närma sig frågan, eftersom varje detalj är viktig i hylsan.
För att serva bussningen är det nödvändigt att ta bort alla delar, smörja, efter att ha tagit bort allt gammalt fett. Och sätt sedan försiktigt tillbaka alla delar i omvänd ordning. När du gör det måste du vara noga med att dra åt låsmuttrarna och flänsmuttern för att inte dra åt dem för hårt. Dessutom finns det olika typer av bakre bussningar.
Kanske är älskare av enkla periodiska cykelturer inte bekanta med denna term, men de som ofta använder en cykel som ett fordon, och ännu mer, cykelproffs, är medvetna om vad en vagnmekanism är.
Liksom alla mekanismer utsätts denna del för yttre påverkan över tid, slits ut eller till och med blir oanvändbar, vilket kräver underhåll, helt eller delvis byte. I vilket fall som helst måste du först ta bort vagnen, bestämma delens lämplighet och sedan bestämma om du ska reparera den eller ersätta den med en ny.
Vagnen är en nod som ligger i mitten av ramen, placerad i en speciell hålighet - ett glas. Var ska man leta? Det är enkelt: det är gömt där vevarna med pedaler och stjärnor finns. Bottenfästets huvudfunktioner är att ansluta vevarna till cykelns ram och ge vridmoment när du trampar.
En ganska rimlig fråga kan uppstå: vad, du kan inte göra utan den här enheten alls? Det finns ingen cykel utan vagn.Om en ändå fångas betyder det att den inte används nu.
Beroende på cykelmodell skiljer sig vagnarna i storlek och underhållbarhet. De vanligaste är 68 mm knop, men andra diametrar kan hittas. Utbud av axellängder för vevfästen: 110 mm, 113 mm och 122,5 mm.
patron (engångs);
hopfällbara, som är föremål för reparation.
Den första typen inkluderar vagnar installerade i ramen och inte föremål för demontering. Uppenbarligen är livslängden för en sådan mekanism lika med tiden för fullständigt slitage av lagren eller axeln. Fullständig tätning av enheten gör att den kan användas under lång tid även under extrema förhållanden, för att inte tala om uppmätt körning.
Hopfällbara mekanismer kommer att kräva periodisk inspektion och underhåll från ägaren. Det sista är att byta ut slitna lager och smörja hela enheten. Vi kommer bara att prata om dem ytterligare: hur man tar bort vagnen, fixar problemet och sätter ihop enheten igen.
Att vagnen har blivit "buggy" kan bara upptäckas när man trampar. Visuellt är monteringsproblem svåra att avgöra, så det är bättre att spetsa öronen och flytta din uppmärksamhet till området längst ner på ramen. Du bör inte höra för mycket, särskilt om du rör dig längs en trafikerad väg. Men om vagnens tillstånd är oviktigt, kommer den att "skrika" om sig själv utan dröjsmål.
En felaktig vagn gör att du inte snabbt kan cykla. Igensatt smuts, slitna lager och brist på smörjning kommer permanent att hindra rörelsen. Allt detta åtföljs av ett obehagligt knarr och en karakteristisk knackning underifrån. Dessutom kan enheten börja spela (trasiga lager och axelfel).
Äntligen kan du kontrollera om det verkligen är värt att ta isär vagnen med metoden "stående färd". För att göra detta måste du accelerera lite, resa dig från sätet och vrida på pedalerna. Om vagnmekanismen fastnar kommer ljuden och försämringen av pedalrörelsen bara att intensifieras.
Det är helt logiskt att för att eliminera felet måste du först ta bort enheten från cykelramen. För att vara exakt, dra sedan ut den ur glaset. Bara om hur man gör det själv, så kommer samtalet att gå.
Så innan du fortsätter med borttagningsproceduren behöver du en uppsättning verktyg:
Vevstångspress.
Rycka. Om storleken på muttern är okänd, kommer en justerbar skiftnyckel att göra.
Platt skruvmejsel.
Liten hammare.
Vagnborttagare för utvinning ur ett glas.
Innan du fortsätter med demontering bör du rengöra hela området runt vagnen. Med en fuktig trasa avlägsnas all smuts och damm från ramen, vevstaken och vevstängerna. Detta kommer att räcka så att överflödig smuts inte kommer in vid analys. Men det vore bättre om du tvättade hela cykeln. Renlighet är den bästa assistenten vid reparation. Bevisad!
Pluggar tas bort från vevstängerna. I grund och botten är det plastkåpor som lätt bänds av med en skruvmejsel och som dessutom enkelt sätts tillbaka. Därefter måste du skruva loss muttrarna som fäster vevstängerna till vagnen. Klämningen kommer att hjälpa till i denna fråga: vi lägger den på muttern, sedan tar vi nyckeln och skruvar av den. Beroende på typ av gänga kan riktningen för att lossa och dra åt muttrarna ändras. Det finns ett alternativ där gängan på vänster sida är högerhänt (moturs - lossning), och till höger - vänsterhänt (moturs - åtdragning). Kanske finns det bara en högergänga på båda sidor, det blir inte svårt att lista ut det.
Nästa steg är att ta bort vevstängerna. Klämningen sätts in med den andra änden och vrids in i vevstaken. Klämbulten skruvas in i vevstaken med kraft, vilket resulterar i att den gradvis lossnar från axeln. Det rekommenderas att starta borttagningen från den sida där det inte finns några transmissionsstjärnor.
Cykelvagnen hålls med hjälp av speciella koppar fixerade med ringar. En skruvmejsel är fäst vid ringen så att dess ände ser åt vänster. Med lätta hammarslag på en skruvmejsel vrids ringen mjukt åt vänster och hoppar av. På samma sätt, genom att vrida till vänster, med chockmetoden, avlägsnas också blomkålen.
Så kom äntligen till vagnens lager. Dessa små delar kan tas bort med samma skruvmejsel: bänd och de kommer ut.
Och slutligen dras vagnsaxeln ut ur glaset med en avtagbar anordning - en roterande del som spelar en stor roll för cykelvevarnas rörlighet.
Vi demonterade vagnen, drog ut den ur ramen, och vad ser vi? Skicket på vevfästet beror på hur mycket smuts som kommit in i det och hur mycket lagren är slitna. Ibland spricker lagren helt enkelt och måste bytas ut helt. Detta händer ofta om vagnsenheten har varit i drift i mer än tre till fem år.
Först måste alla delar kontrolleras för defekter. Först och främst gäller detta lager. Sedan inspekterar vi vagnarna, koppar med spärrar. Om någon komponent har synlig skada måste du byta den till en ny. Resten av delarna rengörs i ett lösningsmedel. Det svåraste kommer att vara att rengöra lagren: smutsen hålls mycket stadigt mellan kulorna.
Utrymmet inuti vagnglaset rengörs med en trasa. Det är bättre att strö över fin smuts med en smörjspray (till exempel WD-40) och torka av väggarna med en mjuk, torr trasa.
Med hjälp av en skruvmejsel bearbetas glasets väggar. Applicera produkten i ett jämnt tunt lager. Inget behov av att lägga berg av fett inuti. Det är värdelöst. Fett appliceras sedan på lagret, som sätts in från sidan av stjärnorna. Den platta ramen ska vara vänd utåt. Sedan behöver du smörja vevstångsaxeln och sätta in den så att den långa änden ligger på transmissionssidan. I allmänhet sker monteringen av vagnen i omvänd ordning.
Lagret på andra sidan sätts in tvärt om, inramat i glaset. Koppar smörjs in från insidan och klär sedan. Det är nödvändigt att dra åt tills det axiella spelet är helt eliminerat. I detta fall bör axelns rotation vara något begränsad. Så snart fästringarna är monterade kommer koppen att röra sig något och axeln snurrar fritt.
Det återstår att samla vevstängerna. Det viktigaste här är att ta på dem så att de inte ramlar av vid trampning, gud förbjude. Procedur för effektiv vevmontering:
Torget är smord med en liten mängd fett, detta kommer att hjälpa till att lägga det djupare på axeln.
Bearbetning av en skruv med gänglås.
Dra åt vevstakens mutter med maximal kraft tills det tar stopp. Du kan till och med förlänga nyckeln - tråden kommer inte att gå sönder.
Stickkontakt.
Cykeln är en extremt instabil enhet, därför måste den fixas noggrant när du utför reparationsarbeten. Ramen dinglar inte fram och tillbaka, vilket eliminerar risken för att cykeln faller på dina fötter eller händer.
