Gör-det-själv-datorfläktreparation

Jo, sedan det hände måste du operera honom! Först tas själva skruven bort, i denna kylare ser den mer ut som en turbin, bladen är minst 2-2,5 gånger större än i konventionella datorkylare.

Separera sedan försiktigt statorn från plastbasen. Det är faktiskt väldigt svårt och väldigt ofta går basen sönder.

Därefter kan vi se själva motorvarvräknaren, som faktiskt startar motorn. På baksidan av kortet är en sensor monterad på SMD-komponenter, som är en generator av rektangulära pulser, de matar motorns statorlindningar.

Först tittar vi noggrant på brädan, om det finns pauser, löder vi bygeln och försöker starta motorn.

I mitt fall hände ingenting och det beslutades att uppgradera motorn. Alla SMD-komponenter och byglar är lödda från kortet i förväg.

För modden togs en fungerande kylare från en ATX-dator PSU. Det fungerade inte riktigt (bladen var trasiga), men huvudkortet med föraren fungerade. Ta bort skruven och ta sedan bort brädet.

På tavlan kan du se föraren – som driver hela motorn. Vi löder statorn från brädet. Vi tittar på anslutningen av statorlindningarna - vanligtvis 3 utgångar, två ändar av lindningarna går till en av utgångarna, en tråd till de andra två utgångarna.

Utgång med två ändar - ansluts till power plus, plus matas också till förarens första ben. Förarens andra och tredje stift går till fria kontakter (det finns ingen fasning och polaritet).

Slutligen är förarens sista etapp minuskraft.

Därefter tar vi kronan och provar vår uppgraderade motor. Hurra - det funkar! Således reparerade vi elmotorn väl med egna händer. AKA KASYAN

Jag tror att varje datorägare har stött på (eller kommer att stöta på) dålig prestanda hos kylaren, som antingen börjar ge onödiga ljud, gradvis försvagar dess arbete, eller helt enkelt stannar och slutar kyla systemet. Oftast "bröts den här fläkten ner" helt, troligtvis var dess mekaniska del helt enkelt igensatt med damm, och oljan torkade och absorberades av samma damm, vilket gör dess arbete betydligt svårare. De flesta moderna datorkylare är inte föremål för öppning, om du försöker ta isär den kommer den att gå sönder. Den kan inte tas isär, men den kan smörjas, och detta kan avsevärt förlänga dess livslängd.

Först måste vi ta bort det och rengöra det från externt damm (jag tror att det är förståeligt).

MED undersida fläkt (luftblåsande sida), i mitten finns hål, vilket ger schakttillgång. Detta hål är vanligtvis stängt. gummi- eller plastplugg, och limmade ovanpå klistermärke. Ibland finns det ingen plugg, och hålet är endast förseglat med ett klistermärke, och ännu mindre ofta händer det att det inte finns något hål i sig, detta finns ibland på kylare för processorer och grafikkort.

Dekalen måste tas bort och pluggen (om någon) tas bort genom att plocka den med ett vasst föremål (kniv, syl). Om du stöter på en kylare som helt enkelt inte har detta hål, måste du borra den med en skruvmejsel. Håldiametern bör inte överstiga 6 mm. Att sticka hålet med ett vasst föremål (istället för en borr) är starkt avskräckt, eftersom de inre kanterna på det nya hålet vänder sig inåt och kan låsa axeln, och dessutom ökar detta sannolikheten för att "sågspån" kommer in i kylaren.

Efter att ha fått tillgång till kylaraxeln är det nödvändigt att applicera några droppar maskinolja där.Detta kan göras med en spruta eller något tunt föremål (tändsticka, nål, syl). Sätt tillbaka locket och klistra fast klistermärket.

Om du har en kylare med GUMMIplugg, eller utan plugg alls (endast klistermärke), så kan du lämna dem på, men smörj kylaraxeln med en spruta, stick hål på klistermärket och gummipluggen med en nål och spruta in olja .

Efter en sådan "reparation" kommer kylaren fortfarande att fungera från en månad till ett par år - allt beror på dess kvalitet, kvaliteten på oljan och graden av förorening.

Glöm inte att lämna kommentarer och recensionerVi värdesätter din åsikt!

Jag hittade ett par gamla fläktar i mina järnbitar och bestämde mig för att ta isär dem för att se hur de fungerar. Dessutom har det aldrig varit möjligt att plocka isär sådana fläktar helt tidigare. Hela tiden var begränsad till att dra av klistermärket som vanligt, ta bort korken och tillsätta ett par droppar olja i lagret. Båda dessa fläktar kommer från två olika nätaggregat, den ena 120 mm, den andra 80 mm. Men exakt samma är fästa på systemenhetens hölje, för att pumpa in kall luft i den eller för att pumpa ut varm luft. Så med dessa som exempel kan du utföra förebyggande underhåll för dina fläktar.

Jag funderade på att recensera båda fläktarna, den lilla fläkten är trots allt ungefär 15 år gammal, men senare visade det sig att de har nästan samma design. Skillnaderna märks endast i storleken och formen på huset, pumphjulet och motorkortet. Därför kommer jag att beskriva demonteringsprocessen på en stor fläkt (120mm).

Dra först av klistermärket, under vilket gummiproppen är gömd.

Med en skruvmejsel eller något vasst tar du upp den och tar ut korken.

Under korken kan du se pumphjulets metallaxel, på vilken en delad, vit plastlåsbricka är klädd. Om det är svårt att se på grund av gammalt fett, torka av det med en bomullstuss.

Vi sätter in en smal skruvmejsel i snittet på hållarringen och vrider den 90 grader så att ringen flyttas isär. Bänd sedan loss ringen med en skruvmejsel och ta bort den från pumphjulsaxeln. Under denna process kan pucken lätt skjuta och rulla av någonstans, vanligtvis på det mest otillgängliga stället, under ett bord, soffa, fotlist, etc.

Efter att ha tagit bort hållarringen, ta bort gummiringen från axeln.

Nu kan du utan större ansträngning separera pumphjulet från ramen, samtidigt som det hålls något av magneterna som är monterade i pumphjulshuset.

Vi tar bort en annan gummiring från basen av pumphjulsaxeln.

På detta kan vi säga att demonteringen är klar. Vi rengör allt från damm och gammalt fett.

Egentligen själva ramen med motorn.

Vi rengör också noggrant motorns mässingshylsa från smuts och gammalt fett. Om du vill kan du ta bort brädan med motorlindningarna, även om detta inte är nödvändigt för rengöring och smörjning. I mitt fall togs det enkelt bort från båda fläktarna, men jag hittade spår av lim under skivan. Så du kanske inte kan ta bort det så lätt.

Vi samlar allt i omvänd ordning. Gummiringar på botten och ovansidan.

Det är bekvämt att rubba låsringen med pincett från båda sidor på en gång.

Om din fläkt är mycket utsliten (bullrig, knackande, skramlande under drift), är det bättre att omedelbart byta ut en sådan fläkt med en ny. Annars, smörj pumphjulsaxeln med fett (fast olja etc.) innan du installerar den på motorn. Den här fläkten är relativt ny för mig, så jag satte ihop den, och först därefter smörjde den med motorolja eftersom den är flytande och kommer alltid att fylla alla sprickor.

Vi levererar olja med en nål till ringarna och pumphjulets axel, sprutan är oumbärlig i detta avseende. I det här fallet kan pumphjulet roteras med jämna mellanrum för hand, då blir det lättare för oljan att tränga in i det. Du bör inte hälla mycket olja (3-5 droppar räcker), eftersom allt överflödigt alltid kommer att hitta ett hål och därefter kommer att samla damm på sig själv och växa mossa eller sprida från bladen genom hela systemenheten.Här beror såklart allt på storleken på fläkten, en stor behöver mer smörjning, men en liten behöver mindre respektive.

Vi stänger pluggen. Om detta klistermärkesområde av misstag översvämmas med olja, måste du torka av det med lösningsmedel eller lacknafta, eftersom detta klistermärke inte längre kommer att fastna på oljan. Själva klistermärket kan bytas ut mot tejp om den gamla blivit oanvändbar.

I grund och botten handlar det om att förebygga. Vi ansluter, kontrollerar och sedan, beroende på testresultaten, installerar vi den i ett datorfodral eller strömförsörjning. Eller så slänger vi den och går till affären för en ny fläkt, om vi under demonteringen helt vacklade vår gamla fläkt. Fläktkonstruktioner är olika, både på glidlager, som i mitt fall, och på rullager (kullager), men jag tror att de har en liknande demonteringsprincip.

Nyligen stötte jag på en sådan Gembird-fläkt med en diameter på 120mm. Han väckte min uppmärksamhet med inskriptionen BALL på ett skyddande klistermärke, som översätts som en boll, boll, boll. Efter demontering visade det sig att denna fläkt är monterad bara på ett kullager. Men att demontera den skiljer sig praktiskt taget inte från att demontera en billig fläkt, som jag demonterade lite högre upp i den här tråden.

Även själva lagret i denna fläkt är perfekt demonterat med en stift. Det är bara nödvändigt att försiktigt ta bort hållarringen med en nål, då kan du ta bort sidoskyddsväggen på lagret (ståndarknapp). Efter det kan du säkert engagera dig i att förhindra separatorn och lagret som helhet, rengöra, tvätta, byta smörjmedel. I det här fallet är lagret nästan perfekt, det finns mycket smörjmedel, och dessutom är det lätt. Om ditt lager är torrt och smutsigt, och dessutom är det slitage (klämmorna dinglar som om kulorna har blivit mindre), så är det bättre att byta ett sådant lager till ett nytt. Fast det är lättare och kanske billigare att köpa en ny fläkt.

Skriv ett meddelande till författaren

Elmotorerna som används i datorfläktar är byggda på en lite annorlunda princip. Enligt deras namn har sådana motorer inte en borstsamlarenhet med glidkontakter.

I föregående avsnitt av artikeln förklarades det att i borstade motorer drivs den centrala delen med en elektromagnet och lindning, medan permanentmagneterna är stationära. Borstlösa motorer, å andra sidan, är konstruerade på ett sådant sätt att induktorn i form av magneter sitter i rotorn och lindningen i statorn.

När det gäller datorkylare är magneter fästa på ett pumphjul med fläktblad och en fast axel. Denna design i det aktuella systemet kommer att betraktas som en rotor. Då kommer statorn att vara en fläktram med de nödvändiga komponenterna, såsom en fast elektromagnet, och korsningen mellan statorn och rotorn, där lagren av intresse för oss finns.

De mest förenklade borstlösa fläktarna är utrustade med endast två ledningar för strömförsörjning. Dessutom kan det finnas en tredje tråd, som är nödvändig för återkoppling av kylaren med moderkortet (eller ett annat kort, om vi till exempel pratar om ett grafikkort). Avläsningarna för sådana fläktar omvandlas av speciella chips till varv per minut (RPM), och detta mänskligt läsbara nummer kan läsas i BIOS eller med hjälp av speciella övervakningsprogram. Att lägga till en sådan funktion ökar kostnaden för kretsen något, men idag kan en fläkt utan hastighetssensor bara hittas på de mest prisvärda datorenheterna.

Återigen, detta är en mycket förenklad beskrivning av driften av borstlösa motorer, men det är tillräckligt för att förstå driften av datorfläktar.

Det är värt att nämna fördelarna med denna typ av motorer jämfört med kollektormotorer: de är mycket mindre bullriga, inga gnistor kan uppstå från kontaktkontakter och tillförlitligheten hos enheter av denna typ är mycket högre.

PSU-fläktar misslyckas med jämna mellanrum eller går långsammare än tidigare, vilket påverkar datorns totala prestanda. Samtidigt kostar det pengar att reparera en fläkt och att gå till specialister tar tid. Det finns en väg ut ur denna situation. Fläkten kan repareras själv utan att använda en skruvmejsel.

För att reparera en PC-fläkt behöver du:

• rör med olja för symaskiner;
• brevpapper kniv.

Steg 1. Förstå kärnan i sammanbrottet

På bilden ovan av fläkten kan du se standardfläktlagerbussningen. När den roterar glider dess axel på grund av ett mycket tunt lager smörjmedel. Den hålls i sin tur av en gummihylsa, som sitter under klistermärket. Ett antal fläktar har inte en sådan hylsa alls, och klistermärket limmas helt enkelt ovanpå smörjmedelslagret. Problem i driften av fläkten börjar när smörjmedelsskiktet torkar ut delvis eller helt.

Den traditionella reparationsmetoden går ut på att demontera strömförsörjningen och ta bort själva fläkten. Efter det tas klistermärket, hylsan bort, ett nytt lager smörjmedel appliceras och sedan sätts allt tillbaka på plats i omvänd ordning.

Svårigheten ligger i det faktum att alla insidor av strömförsörjningen är sammankopplade med ledningar och arbetet, trots enkelheten i beskrivningen, kommer att vara tidskrävande.

Steg 2. Kontrollera om life hacket kommer att fungera

Det finns ett enklare sätt att applicera fläktsmörjmedel, men det fungerar inte på alla nätaggregat.
Titta på baksidan av din och om du har fyra hål i mitten av fläktens monteringsområde som visas på bilden, är du bra att gå. Om inte, måste du gå den hårda vägen.

För att applicera smörjmedlet måste du ta en tub och symaskinsolja. Motorolja behövs inte. Dess lager kommer att vara för tjockt för strömförsörjningsfläkten.

För att applicera oljan behöver du själva tuben med en nål eller en tunn konfektspruta. Du måste skära spetsen på röret i en stor vinkel så att den liknar spetsen på en vanlig nål.

Sätt in nålen i mitthålet i fläktens monteringsområde, genomborra klistermärket och gummigenomföringen. Om den senare inte är närvarande, dra snabbt tillbaka nålen, eftersom oljan snabbt sprider sig över ytan. Om det är det, krama ur lite olja och ta även bort nålen. Slå direkt efter detta på strömmen så att fläkten fördelar smörjmedlet jämnt över ytan och börjar arbeta igen som tidigare.

En ökning av akustiskt brus som kommer från datorsystemenheten är vanligtvis förknippat med ett fel på fläktarna (kylarna) för att kyla processorn, grafikkortet eller installerade i systemenhetens hölje. Till en början uppstår bruset i samma ögonblick som datorn slås på och försvinner efter ett par minuter. Ljudet försvinner, eftersom smörjmedlet på pumphjulsaxeln värms upp av sin rotation, blir mer flytande och tränger in i lagret. Men med tiden blir ljudet konstant, eftersom allt smörjmedel är förbrukat. Om ljud uppstår är det nödvändigt att omedelbart smörja kyllagret, annars kommer det att slitas ut och du måste byta ut kylaren med en ny.

Smörj kylarens lager med maskinolja. Genom att prova olika smörjmedel, empiriskt, hittade jag det bästa fabrikstillverkade eller egentillverkade fettet för kylare lager. Om det inte finns någon olja till hands, så räcker ett par droppar motorolja från oljestickan för att kontrollera oljenivån i bilmotorn.

Smörjning av kylarens rullager (kullager) och glidlager leder inte alltid till framgång om bullret beror på fysiskt slitage på axel, bussning, hållare och kulor. I det här fallet kommer det att vara möjligt att uppnå ett positivt resultat endast under en kort tid.Om kylaren låter eller roterar långsamt (förresten, en av anledningarna till nedgången i datorns prestanda och frysning som helhet till följd av processorns överhettning) på grund av uttorkning eller slut på smörjmedel, då kommer ett nytt smörjmedel förläng kylarens livslängd med minst två gånger.

Kylarna som är installerade för att kyla processorn, strömförsörjningen, grafikkortet är utformade på samma sätt. De skiljer sig bara åt i sättet att fästa, övergripande dimensioner och prestanda. Därför tas alla kylare som installeras i datorn isär och smörjs med samma teknik.

För att smörja kylaren måste den tas bort från kylaren och demonteras. Det är omöjligt att smörja kylaren utan att ta bort den, eftersom åtkomstsidan till smörjpunkten vanligtvis trycks mot kylaren. Kylaren är ofta fäst vid processorns kylfläns med spärrar som är osynliga vid första anblicken. Du kan läsa om ett av de vanligaste alternativen för att fästa en kylare på en processorkylfläns i artikeln "Hur man tar bort en kylare från en processorkylfläns".

För att demontera kylaren för smörjning måste du försiktigt dra av etiketten från den sida som ledningarna passar, som limmas med ett klibbigt lager. Att riva av det, för att inte skada, bör vara långsamt.

Vissa prover av kylare har en gummipropp installerad. För att ta bort den måste du bända korken över kanten med ett vasst verktyg och ta bort den. Detta är lätt att göra, eftersom korken helt enkelt sätts in med en interferenspassning.

Fläkthjulet i kylarhuset hålls av en platt plastbricka fäst i axelns spår. För att ta bort pumphjulet för att smörja lagret måste denna bricka tas bort.

Ta bort brickan mycket försiktigt med två verktyg. Snittet är inte synligt för ögat och du måste använda en nål, lätt tryckande, för att styra brickorna i en cirkel tills du hakar fast dem på snittplatsen. Med en liten skruvmejsel trycker du på brickan bredvid snittet på ena sidan, och med en syl eller nål bända den på andra sidan av snittet och ta bort brickan från skåran i en cirkel.

Denna operation måste göras försiktigt för att inte gå sönder eller tappa pucken. Ibland flyger den iväg och man får leta länge. Utan denna bricka kommer kylaren inte att kunna fungera, eftersom pumphjulet inte fixeras.

Gummiringen tas bort och pumphjulet tas bort. Ytterligare en gummiring tas bort från sin axel.

I en kylare som har varit igång länge kan gummiringar vara helt utslitna och endast slitprodukter finns kvar på platsen för installationen. Tyvärr säljs inte sådana gummiringar som reservdelar, och utan dem kan även ett smord kyllager göra buller på grund av den längsgående förskjutningen av pumphjulsaxeln under drift. Om det finns gamla kylare kan du försöka ta bort ringen från dem, de kanske överlevde. Vanligtvis utsätts gummiringen som är installerad vid fixeringsbrickan för mer slitage, eftersom allt tryck faller på den under driften av kylaren.

Om en av ringarna överlevde i kylaren, måste den vid montering av kylaren installeras på pumphjulsaxeln framför fixeringsbrickan. I det här fallet är det mycket möjligt att kylaren fungerar tyst. Annars får du stå ut med bruset eller byta ut kylaren mot en ny. Hur man byter ut en kylare, inklusive icke-standardiserade, om att ändra kontakten för anslutning till ström och färgkodning av ledningar beskrivs i detalj i artikeln "Hur man byter kylare för en processor, grafikkort, datorströmförsörjning".

Innan du applicerar grafitfett på kyllagrets yta, använd en trasa fuktad med något lösningsmedel för att avlägsna gammalt fett och lagerslitageprodukter, särskilt försiktigt från lagerbussningens hål. Ett tunt lager färskt grafitfett appliceras på kyllagrets friktionsdelar, och kylaren monteras i omvänd ordning.

Om etiketten är sönderriven eller inte vill fastna, så har det troligen kommit fett på kylväskans yta. Du måste ta bort det med ett lösningsmedel.Om klistermärket är trasigt eller om det självhäftande lagret har förlorat sina vidhäftande egenskaper, kan du istället för det fästa tejp för att skydda lagret från damm.

Grafit i sig är ett smörjmedel eftersom dess kristaller är flagnande och tätt täcker ytan med ett tunt lager. Oljan fyller snarare en grafitbindande funktion. Att applicera ett hemmagjort grafitsmörjmedel på lagerslitageytorna, i kombination med syntetisk motorolja och grafit, kommer att säkerställa en lång svalare livslängd utan byte och underhåll.

För att förbereda grafitsmörjmedel måste du ta några droppar syntetisk motorolja och lägga till grafitpulver till det. Blanda noggrant tills det är slätt. Du bör få grafitfett med en tjock konsistens.

Grafit för beredning av svalare smörjmedel kan erhållas genom att slipa blyet från en enkel penna på fint sandpapper, eller penslar från en kommutatormotor. Vissa borstar är gjorda av en blandning av grafit och träkol. Därför, om du inte är säker på att borsten är grafit, är det bättre att inte använda en sådan borste. Naturligtvis används grafit av industriell kvalitet bäst för smörjning.

Jag fick ett brev via e-post där Vasily, en webbplatsbesökare, delade med sig av sin erfarenhet av att reparera kylare. Jag gillade hans råd, jag tror att de kommer att vara användbara för många som står inför reparation av kylaren.

Ofta måste jag reparera kylare och bestämde mig för att dela med mig av min erfarenhet:

✔ Om en delad plastbricka försvinner eller går sönder, kan den tillverkas av ett plastbiljettkort, det viktigaste är att välja ett kort med lämplig tjocklek. Visitkort som är gjorda av samma material är också lämpliga.

✔ Om gummiringen smulas sönder, slits sönder eller tappas bort, kan en gaständare fungera som donator. Det finns en lämplig gummiring i den under ventilen. I olika modeller av tändare är ringen av olika tjocklek, så du måste välja rätt. Om ringen är tjockare än nödvändigt, måste den installeras på botten av pumphjulsaxeln, och under fästbrickan, placera det som tidigare stod på pumphjulsaxeln underifrån.

Bakgrund till experimentet: CPU-kylning (LGA775-sockel) tillhandahölls av kylsystemet CNPS7700-AICu. Processor Intel Pentium D930, köptes 2005. På den tiden, ganska kraftfull och dyr. Därför sparade jag inte på kylningen. Köpt Zalman CNPS7700-AICu. Under fyra år utförde han regelbundet den uppgift som tilldelats honom. Det finns inga klagomål på kylningen av processorn, men nu har det blivit ganska stökigt.

Därför bestämde jag mig för att skicka gubben att gå i pension och påbörjade reparationer. Det är reparation, eftersom utbyte är lathet och slöseri, åtminstone i den här situationen. I stället för den bullriga fläkten bestämde jag mig för att sätta floston, eftersom det är mindre ljud från den än från en död, men under tiden kostar den en slant jämfört med föregångaren.

Eftersom själva kylsystemet är av mycket hög kvalitet beslöt man att lämna kylaren. Fläkten bestämde sig för att installera Floston. Eftersom formen på kronbladen på de gamla Zalman och Floston skilde sig, måste en del av kroppen på den senare tas bort så att sidovingarna på kylaren blåste. Så här kom designen till:

Jag installerade kylaren på plats, startade datorn och fick efter 10 minuter en larmsignal - överhettning. CPU:ns temperatur har överskridit 60 grader. Det första jag tänkte på: Dålig kontakt mellan processorn och kylflänsen till följd av installation enligt schemat med sned hand. Demonterad, återmonterad, testad. Det samma. Överhettning skedde tydligen på grund av det faktum att när jag tog isär kylflänsen bytte jag ut den termiska pastan och applicerade den med ett tunnare lager, och ytorna på kylflänsen och processorn berördes nu inte helt. Jag var tvungen att identifiera och rätta till orsaken till dålig kontakt.

Vid installation av en radiator (även om den är minst två gånger ny och dyr) är det mycket viktigt att se till att kontakten mellan ytorna är maximal.Tyvärr garanterar varken priset eller företaget detta idag. De som tror att termisk pasta fixar allt har fel. Termisk pasta används för att fylla små tomrum för att förbättra värmeöverföringen. Detta är en assistent, men inte huvudarbetaren. Med tiden torkar termisk pasta, hårdnar och tappar värmeledningsförmåga, så ju mindre, desto bättre!

Jag har upprepade gånger stött på det faktum att även dyra kylsystem inte alltid har en perfekt plan kylaryta. Till detta kan läggas en något deformerad (böjd på grund av ojämn fastspänning av klämmekanismen) yta på själva processorn. I allmänhet talar vi om högst några bråkdelar av en millimeter, men skillnaden minimum i 7-10 grader kommer denna omständighet att kunna ge, tro mig! Fallet med den här artikeln är bara från den här serien.

Hur bestämmer man kvaliteten på kontakten? Efter installation av processorn måste du applicera ett tunt lager termisk pasta. Eftersom tunn är ett relativt begrepp ska jag förtydliga. Applicera en liten droppe termisk pasta (storleken på ett bovetekorn) på fingertoppen och smeta sedan ut den i en cirkulär rörelse över processorns yta. Händerna ska vara rena, ytan är fettfri. Det borde vara någonstans så här.

Efter det måste du fästa (du behöver inte trycka på) kylflänsen på processorn och svänga åt vänster och höger något (flera grader).

Efter det bör du se vilket märke som den termiska pastan lämnade. I mitt fall fick jag två tunna ränder runt kanterna. Detta gjorde att kylarens yta deformerades med tiden och fick en fördjupning i mitten. Därför var det nödvändigt att räta tillbaka den. För att göra detta behövde jag stort och medelstort sandpapper och en jämn stång. Jag använde en kylare från en gammal dator som bar. Vi tar bort spår av termisk pasta (bäst av allt, det tas bort i en cirkulär rörelse med toalettpapper) och tar upp sandpapper.

För att bestämma omfattningen av tragedin måste du bearbeta kylaren med ett stort sandpapper så att det lämnar repor, sedan med en mindre. Fint sandpapper kommer att jämna ut stora repor, de förblir bara i hålrummet. Om du tittar på radiatorns yta i ljuset i en vinkel kommer du att se fördjupningar (oregelbundenheter) mycket tydligt. På bilden är en fördjupning i mitten tydligt synlig.

Kylaren bearbetas tills stora repor försvinner. Det finns inget behov av att pressa, annars finns det risk för att kanterna slipas, vilket leder till motsatt effekt - en utbuktning bildas. När reporna försvinner kan du polera kylaren med fint sandpapper (noll) eller ett slipmedel (vanlig läsk duger fint). Sedan bör du upprepa operationen med att applicera kylflänsen på processorn.

I mitt fall var det hela tidens fel, radiatorn utsattes för uppvärmningscykler i 4 år. Detta spelade sin roll. Och att byta ut den termiska pastan vid demontering av kylflänsen förvärrade bara problemet. Men, som nämnts ovan, nu kan du enkelt köpa en ny radiator med en ofullständig yta. Så radiatorinstallationen måste alltid kontrolleras!

I allmänhet skickade jag kylaren två gånger för revision, eftersom resultatet verkade otillfredsställande för mig. Foton med mellanresultat:

Om spåret finns kvar på 50% av ytan - bra, eftersom gjutningen är gjord med nästan ingen pasta. Därför är hälften redan bra. Även om ju fler desto bättre. Med ett ord är det önskvärt att mala till det bittra slutet, men resultatet på mer än 50% är redan ganska acceptabelt.

Så, 50% (eller mer) är utsmetade, gå till det sista steget. Du måste applicera pastan i ett lite tjockare lager och fästa kylflänsen på processorn. Det ska kännas som att kylaren glider som en smörbit i en het panna. Mitt resultat till slut var mer än tillfredsställande (till höger på bilden ovan). Det skulle gå att få ett resultat nära 100% kontakt, men för en bonus på 3-5 grader var det för lat för att göra detta.

Det återstår att smeta ut resterna av pastan (och det finns mer än tillräckligt av det kvar), torka av kylaren, sätta på plats, montera ihop det hela och gå och testa. Resultatet är ganska bra. Speciellt när man betänker att mitt skydd fungerade vid temperaturer över 60 grader.

Resultatet har förbättrats markant. Att polera ytan på kylsystemets radiator gav ett betydande bidrag till kylningen av processorn, vilket minskade dess temperatur med 20 grader.

En CPU-kylare är en enhet som består av en fläkt och en kylfläns. Dess huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla kylning för processorn, som är ett av de hetaste elementen i systemenheten.

Om CPU-kylaren har börjat avge ett karakteristiskt brum är det dags att reparera eller byta ut den.

För att rengöra fläkten från damm bör du använda specialolja, som säljs i datorbutiker. För att komma åt fläkten måste den hakas av från kylaren. I de flesta fall är fläkten fixerad med skruvar som måste tas bort.

Som praktiken visar samlas mycket damm på fläktbladen. För att rengöra dem, använd en bomullstuss doppad i alkohol. Observera att om dammet från fläkten inte har tagits bort på länge, kan det komprimeras och bilda en slags skorpa. Använd våld för att ta bort den. Det är inte nödvändigt att ta bort pumphjulet från uttaget för att ta bort damm från bladen.

Trasigt cpu kylarfäste? Bli inte upprörd! Nu kommer du att lära dig hur du kan fixa fästet med dina egna händer och återställa funktionen på din favoritdator.

God dag. Jag skulle vilja dela med dig av hur du kan lösa problemet med att fästa den förpackade processorkylaren till moderkortet.

Oftast är uppdelningen som följer: plastfästet på spärrarna går av. Jag ersatte den med en snabbavtagbar gummianslutning för vanliga fläktar från en dator (jag gör en reservation direkt, skruvar och muttrar ska användas för att kyla monster), och en metallbricka, jag har detta crimpfäste.

Skärpunkten är markerad i rött. Bilden av moderkortet visar att diametern på hålet i det matchar diametern på vårt fäste, så det borde inte vara några problem under installationen. Brickan användes för att förhindra att vår anslutning ramlade in i kylarens monteringshål.

Det återstår att trycka in vårt processorkylarfäste i moderkortet och dra ut det från andra sidan tills det låser sig.

Som ett resultat hände följande: en ganska tät passning av kylsulan till processorn och, som ett resultat, anständig kylning.

Om passformen är lös kan du göra en plastbricka av improviserade material och sätta den på baksidan av datorns moderkort. Som ett resultat visar det sista fotot att det finns en deformation av moderkortet, vilket gör att anslutningen är väldigt tät. Men jag bytte alla "inbyggda" fästen till gummi, och som ett resultat har min tillfälliga hydda arbetat i mer än ett år på min sons dator)))

Lycka till och Gud välsigne er alla :)

Författaren till artikeln "Reparation av processorkylarfästet" är Alexander Shutov.

Kära läsare, om du har erfarenhet av att reparera datorutrustning eller andra idéer som du vill dela med andra läsare av Homemade World, skicka dem till vår mail: Alla verk kommer att publiceras med ditt författarskap!

Se även artiklar från den hemgjorda sektionen för PC:

Vad är en kylare? PC luftkylningssystem

Kylare (från engelska cooler) - bokstavligen översatt som en kylare. I huvudsak är detta en enhet utformad för att kyla ett värmeelement i en dator (oftast en central enhet). Kylaren är en kylfläns av metall med en fläkt som blåser luft genom den. Oftast kallas en kylare en fläkt i en datorsystemenhet. Detta är inte helt korrekt.En fläkt är en fläkt, och en kylare är exakt en enhet (radiator med en fläkt) som kyler ett specifikt element (till exempel en processor).

Fläktar installerade i fallet med datorsystemenheten ger allmän ventilation i höljet, flödet av kall luft och avlägsnande av varm luft till utsidan. Således sker en generell minskning av temperaturen inuti huset.

Kylaren, till skillnad från fallfläktar, ger lokal kylning av ett specifikt element som blir väldigt varmt. Kylaren står oftast på centralprocessorn och grafikkortet. När allt kommer omkring värms videoprocessorn upp inte mindre än CPU:n, och ibland är belastningen på den mycket starkare, till exempel under spelet.

Strömförsörjningen har även en fläkt, som samtidigt tjänar både till att kyla värmeelementen i strömförsörjningen, då den blåser luft genom den, och för allmän ventilation inuti datorn. I den enklaste versionen av ett PC-kylsystem är det fläkten inuti strömförsörjningen som ger luftventilation inuti hela höljet.
Användbart råd:
Ta åtminstone ibland reda på temperaturen på PC-komponenterna. Detta kommer att hjälpa till att undvika många onödiga problem. Nu finns det många gratisprogram för detta. Till exempel, EVEREST Ultimate Edition . Processorns driftstemperatur bör inte överstiga 75 grader, temperaturen på grafikkortet beror till stor del på modellens kraft. För dyra kort och 90-100 grader kan betraktas som en normal temperatur. Den optimala temperaturen för en hårddisk är 30-45 grader.

I vilken riktning ska fläktarna snurra i höljet.

Så överväg systemet för ventilation och kylning av datorn. Faktum är att många nybörjare, när de sätter ihop en dator på egen hand, har frågan "Vart ska fläkten blåsa" eller "I vilken riktning ska kylaren snurra?" Faktum är att detta är väldigt viktigt, eftersom korrekt organiserad ventilation inuti datorn är nyckeln till dess tillförlitliga funktion.

Kall luft tillförs huset från den främre nedre delen (1). Detta måste beaktas när du rengör datorn från damm. Se till att dammsuga platsen där luft sugs in i datorn. Luftflödet, som gradvis värms upp, stiger och i den övre bakre delen av höljet blåses redan varm luft ut genom strömförsörjningsenheten (2).

Om det finns ett stort antal värmeelement inuti höljet (till exempel ett kraftfullt grafikkort eller flera grafikkort, ett stort antal hårddiskar, etc.) eller en liten mängd ledigt utrymme inuti höljet, finns ytterligare fläktar installeras i höljet för att öka luftflödet och öka kylningseffektiviteten. Det är bättre att installera fläktar med en större diameter. De ger mer luftflöde vid lägre varvtal och är därför effektivare och tystare än fläktar med mindre diameter.

När du installerar fläktar, överväg i vilken riktning de blåser. Annars kan du inte bara inte förbättra kylningen av datorn utan också förvärra den. Om det finns många hårddiskar, eller om det finns enheter som kör med höga hastigheter (från 7200 rpm), bör du installera en extra fläkt i fronten av höljet (3) så att den blåser igenom hårddiskarna.

Om det finns många värmeelement (ett kraftfullt grafikkort, flera grafikkort, ett stort antal kort installerade i datorn) eller om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme inuti höljet, rekommenderas det att installera en extra fläkt i bakre övre delen av höljet (4). Denna fläkt ska blåsa ut luft. Detta kommer att öka luftflödet genom höljet och kyla alla interna delar av datorn. Installera inte den bakre fläkten så att den blåser in i höljet! Detta kommer att störa den normala cirkulationen inuti datorn. I vissa fall är det möjligt att installera en fläkt på sidokåpan.I detta fall ska fläkten rotera så att den suger in luft i höljet. I inget fall bör den blåsa ut den, annars kommer den övre delen av datorn, i synnerhet strömförsörjningen, moderkortet och processorn, inte att kylas tillräckligt.

Åt vilket håll ska fläkten på kylaren blåsa?

Jag upprepar att kylaren är designad för lokal kylning av ett specifikt element. Därför tas inte hänsyn till den totala luftcirkulationen i kapslingen här. Fläkten på kylaren ska blåsa luft genom kylflänsen och därmed kyla den. Det vill säga att fläkten på processorkylaren ska blåsa mot processorn.

På vissa modeller av kylare är fläkten installerad på en fjärrkylare. I det här fallet är det bättre att placera det så att luftflödet riktas mot höljets bakvägg eller upp mot strömförsörjningen.

På de flesta kraftfulla grafikkort består kylaren av en kylare och ett pumphjul som inte blåser in luft från toppen utan driver den i en cirkel. Det vill säga, i det här fallet sugs luft in genom ena halvan av kylaren och blåses ut genom den andra.

Webbplatsen, DIY Computer Repair, erbjuder en uppsättning praktisk information om reparation, installation av datorer och Windows med dina egna händer. Här kan du hitta tips på hur du åtgärdar det eller det datorfelet på egen hand. Hur man installerar och konfigurerar Windows OS. Dessutom publiceras regelbundet intressanta nyheter och artiklar på sajten.

Nästan varje hem har en dator, och som de flesta andra apparater har en dator kylare för att kyla radiokomponenter i sin arsenal.
I den här korta artikeln kommer jag att berätta hur du minskar ljudnivån i en dator med möjligheten att smidigt justera hastigheten på datorkylare.
I de flesta fall roterar kylare med maximal hastighet.

Egenskaper för datorkylare i olika robotlägen kan vara mycket olika, för var och en av dem är det nödvändigt att välja motstånd med olika parametrar (1Kom-1.5Kom).
För transistorn är det önskvärt att sätta en radiator för att ta bort värme.