I detalj: gör-det-själv kanon-videokamerareparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Som en första uppskattning består varje digitalkamera av följande huvuddelar och sammansättningar: Lins och membran, en uppsättning optiska omvandlare och speglar och en digital matris, en kontroll- och datalagringsenhet.
Funktionsprincipen för kameran är väl förstått från blockschemat i figuren nedan:
Om man tittar på figuren ovan så ser man tydligt att först kommer ljusflödet in i linsen, sedan följer genom membranet och slutaren som doserar mängden ljus som kommer in i matrisens ljuskänsliga element. Varje pixel i matrisen sänder information om ljusflödets intensitet och ljusspektrum. Denna information skickas sedan till en analog-till-digital-omvandlare. Från utgången av ADC:n, visas den digitala koden genom processorenheten på en digital display eller lagras i internt eller externt minne.
Servicemanualer för digitalkameror Casio EX-P600 EX-S1/M1, EX-S2/M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 och andra modeller
FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, etc.
BBK digital fotoutrustning i samlingen med manualer hittar du information om demontering, en reservdelskatalog för BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.
Detaljerad servicemanual för digitalkamera LG LDC-A310.
En artikel om skydd av digitalkameror under deras användning och LG GR-DV 4000 beskrivning av ett fel med en DC / DC-omvandlare
Förutom samlingar med servicedokumentation analyseras typiska fel och sätt att eliminera dem i Minoltas kameror.
JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG och många andra modeller
 |
Video (klicka för att spela). |
Reparation av Olympus digitalkameror i samband med demontering av kameran eller byte av firmware, för att undvika onödiga skador måste du börja med att bekanta dig med den nödvändiga servicemanualen och enheten för en specifik kameramodell, som du kan ladda ner från oss.
Ett stort urval av servicemanualer för Nikon digitala bilder, här är en långt ifrån komplett lista över tillgänglig teknisk information Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 8400, , L1 - L20, P1-P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1-f90x, N50, N90
Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparationsmanual
För att göra en bra reparation av din digitalkamera måste du först förstå kamerans enhet. Till att börja med bör det förstås att all fotografisk utrustning i första hand är optik, och först då elektronik.
Enheten av kameran en kort kurs av en ung reparatör: Ett membran och en slutare är placerade inuti linsen. Membranet består av flera kronblad och, när det är stängt, minskar kalibern på hålet genom vilket ljuset går till matrisen. På grund av detta miniatyriseras mängden infallande ljus och överdriven belysning av matrisen förhindras när motivet är tydligt upplyst.
Därefter placeras en ljuskänslig matris, vars övre del är gjord av glas. Matrisens ljuskänsliga plan är placerat framför skyddsglaset. Strukturellt består den av ett stort antal ljuskänsliga celler. Ljus som faller på dem producerar en galvanisk laddning. Efter att fotograferingen är klar överförs de resulterande laddningarna till analog-till-digital-omvandlaren. Det är här digitaliseringen kommer in. Den digitaliserade informationen överförs till RAM-minnet. RAM lagrar information endast när det är på. Bilden ligger i RAM i endast mikrosekunder.Den är även digitalt bearbetad - färgåtergivning, skärpa, mättnad och andra bildegenskaper förbättras. . Den bearbetade bilden överförs till minneskortet. Här kan ett digitalt foto lagras under lång tid.
Det största problemet som uppstår med digitala flashenheter beror på kontaminering av kontakterna. För att eliminera detta problem räcker det bara att skölja kontakterna med till exempel bensen.
Om digitalkameran inte slås på, kontrollera korrekt anslutning av batterierna och deras laddningsnivå med åtminstone en konventionell testare. Strömmen i batterierna måste vara minst 1 ampere, vid lägre värden riskerar kameran att inte ens slås på
Huvudmikrokontrollern styr digitalkameran. Ovanför objektivet finns en visuell sökare. Under zoomning ändras avståndet mellan linserna på objektivet. Om det inte finns några problem med batterierna och kameran fortfarande inte slås på, kontrollera om ström tillförs huvudmikrokontrollern (processorn) om allt är OK, du måste byta det. Skynda dig inte att öppna kameran utan att ha demonteringsinstruktioner till hands, annars riskerar du att skada fästelementen. Du kan ladda ner ett stort antal serviceinstruktioner från webbplatsen https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558
Blixten är placerad på ett separat kort med en enorm kondensator och en transformator. Det finns en LCD-skärm på baksidan av kameran.
Några vanliga problem och lösningar för digitalkameror
Felaktig optisk sensor i linsen på en digitalkamera eller videokamera: Optokopplaren består av 2 delar - en strålningskälla (IR LED) och en fotodetektor (till exempel en fotodiod, en fototransistor, en fototyristor). Du kan bestämma delen av ljussändaren, såväl som anoden och katoden för lysdioden, med hjälp av en konventionell testare. Följaktligen, mittemot ljussändarens utgångar - fotodetektorns utgångar och, som regel, mitt emot utgången från ljussändarens anod - fotodetektorns anod eller kollektor, mittemot ljussändarens katod - katoden eller fotodetektorns sändare. Optokopplare i kameror används i zoomlinsmekanismen. När spänning läggs på emittern och ljusflödet är öppet är fotodetektorn öppen och spänningen på dess anod eller kollektor är noll, när fotodetektorn är stängd är spänningen lika med strömkällan. Om det inte går att kontrollera optokopplaren direkt i kameran kan prestandan kontrolleras enligt följande diagram.
Reparation av linser i digitalkameror
Linsen i en digitalkamera är en komplex opto-mekanisk enhet som kombinerar element av precisionsmekanik och optik. I kameror är det störst risk att misslyckas. Det räcker med att säga att cirka 70 % av kamerastörningarna beror på en linsdefekt, och i de allra flesta fall är orsaken till felfunktioner en mänsklig faktor, d.v.s. tappade, trampade på, spilld vätska, slarvig hantering, främmande partiklar i linsdriften, som sand, etc. I Canon ixus xxx-kameror, om ett objektivfel uppstår, efter att kameran slagits på, efter ett tag, visas meddelandet E18 eller "lins error" på skärmen, varefter enheten stängs av.
Jag hoppas att det är tydligt att att få till och med det minsta sandkorn mellan tänderna på drivväxeln i zoomlinsmekanismen kommer att leda till att den fastnar och en liten mekanisk påverkan på tänderna på samma kugghjul eller linsstift. när ett fel uppstår i linsen, när mekanismen inte kan "driva in". elimineringsalgoritm om alla delar är intakta, demontera försiktigt och rengör, om nödvändigt, byt ut de trasiga delarna. Ibland är det lättare att byta ut hela linsen, eftersom vissa delar helt enkelt är omöjliga att hitta
Typiska problem som uppstår i CF-kontakten
För det första är dessa trasiga kontaktkontakter, och för det andra kan de böjas, och på grund av detta kan minneskortet inte läsas. Uppkomsten av ett fel uppstår på grund av felaktig installation av flashenheten. Symtom på manifestation kan vara mycket olika, till exempel: en digitalkamera slås helt enkelt inte på, och troligen anslutningskontakter kortslutna, som aktiverar kameraskyddet. På grund av slutna kontakter kan komplikationer vara farligare, till exempel kraschar spänningsomvandlaren ofta.Det fanns också ofta fall när kameran utan minneskort fungerar bra, men efter installationen slås den inte på alls. Anledningen är också böjd kontakt. Kameran fungerar, "men känner inte av" minneskortet. Anledningen är troligen krypterad i ett trasigt kontaktstift.
Reparation av kamerablixt
Observera, på blixtens lagringskondensator är spänningen cirka 300 volt, med slarvig hantering kan du inte bara få en elektrisk stöt, utan också enkelt förstöra kameran för alltid. Ladda ur blixtenhetens lagringskondensator varje gång strömmen ansluts. Du kan ladda ur kondensatorn genom ett motstånd med ett motstånd på 1-2 kOhm.
En digitalkamera utan blixt är till liten användning, och i svagt ljus är det ingen mening att använda den. Därför väcker reparation av kameror med ett sådant fel från användare som regel inga frågor. När det gäller den praktiska sidan av problemet: ofta är reparationsprocessen komplicerad inte så mycket på grund av bristen på komponenter, utan på grund av bristen på servicedokumentation. Tyvärr finns det för närvarande väldigt lite teknisk litteratur om enheten för fotoblixtar, en beskrivning av funktionsprinciperna för deras elektroniska kretsar, trots att det finns ett stort intresse för enheten för fotoblixtar och dessutom för deras reparation, inte bara bland kameraägare, utan också, ofta från arbetare i kameraverkstäder, särskilt i provinserna. Vi kommer att överväga driften av en blixtkamera enligt principdiagrammet för en filmkamera (Fig. 1).
Den blixtblockerande generatorkretsen är monterad på en Q303-transistor. I ögonblicket för påslagning är transistorn öppen med en negativ spänning som kommer genom motståndet R305, lindningen av transformatorn T301, den öppna transistorn Q304. Som ett resultat flyter en ström genom transformatorns lindning I, vilket inducerar en puls med positiv polaritet i lindning II. Den stänger transistorn Q303. Strömmen i lindningen I börjar minska. Det försvinnande magnetfältet inducerar en puls med negativ polaritet i lindning II, vilket återigen leder till att transistorn öppnas.
Processen upprepas kontinuerligt. Pulser med olika polaritet inducerar ström i transformatorns lindning III och, likriktad av dioden D302, laddar kondensatorerna C303 till en spänning på 250 - 280 volt, C302 genom motstånden R308 R306. När avtryckaren trycks ned utlöses blixtsynkroniseringskontakten. En positiv spänning appliceras på styrelektroden på tyristorn SR301, öppnar den och stänger kondensatorn C302 till höljet, vilket gör att den laddas ur och en kraftig minskning av strömmen i transformatorns T302 primärlindning. Det försvinnande magnetfältet inducerar en högspänningspuls i sekundärlindningen, vilket orsakar en nedbrytning av gasen i lampan på XE301-blixtlampan och som ett resultat ett starkt kortvarigt sken
Schematiskt diagram av blixten från en digitalkamera från Sony DSC - P52 Alla samma blockerande generatorkrets Q503, T501, likriktardiod D502, lagringskondensator C508. Nyckelns roll på tyristorn SR301 utförs av fälteffekttransistorn Q506, etc.
Linsfel – detta måste vara det vanligaste digitalkamerafelet. Några vanliga felmeddelanden som kan visas på kamerans skärm med detta problem inkluderar"E18 objektiv" ("E18-objektivfel" i äldre Canon-modeller), "ACCESS" (åtkomstfel) (Sony), "Zoomfel" (zoomfel) (Fuji), "Lens Obstructed" ("linsproblem") (Kodak) , " lins>fel, starta om kameran” (”objektivfel, starta om kameran”) eller helt enkelt ”objektivfel” (”objektivfel”) (nästan alla kameratillverkare använder det här alternativet på sistone). Vissa kameror kanske inte visar något alls på displayen, utan bara avger ett pip, objektivet kör in och kameran stängs av. Ibland hoppar inte linsen ens ut.
Problemet är faktiskt ganska vanligt med alla modeller av digitalkameror.Detta är vanligtvis sand eller andra små partiklar som kommer in i linsförlängningsmekanismen och autofokusmekanismen. Eller så tappades kameran med objektivet utdraget. Kanske var kameran påslagen, men objektivet förhindrades från att skjutas ut (till exempel slogs på av misstag i en påse) Det händer att efter att objektivet har dragits ut tar batterierna slut och kameran stängs av med objektivet utdraget. Tro det eller ej, en av orsakerna till linsfel är användningen av fodral och plånböcker. Sand, smuts, fibrer etc. samlas i botten av kroppen. Dessa material gillar att klamra sig fast vid kamerakroppen på grund av den elektrostatiska laddningen när de gnuggas (särskilt i fall där fodralet är mjukt och fluffigt). Efter att dessa partiklar hittat sin väg in i linsmekanismen uppstår felmeddelanden. Jag har många Canon-kameror och använder aldrig fodral av just denna anledning.
Ägaren av kameran med detta problem, kanske inte gör någon mening att kontakta garantiverkstaden. Många kameratillverkare kommer inte att åtgärda detta problem under garantin. Enligt dem beror detta på skador på kameran på grund av stötar eller sand eller skräp som fastnat i linsförlängningsmekanismen (inget av dessa omfattas av garantin). Reparationskostnaden är vanligtvis nära eller mer än vad kameran faktiskt är värd. Eftersom garantiverkstäder i de flesta fall byter en defekt lins till en ny, vars kostnad som reservdel är hög.
Lyckligtvis kan ungefär hälften av kamerorna som lider av detta problem enkelt åtgärdas med någon av följande metoder. Ingen av dessa metoder kräver isärtagning av kameran, även om vissa av dem kan orsaka andra skador om de överanvänds och inte tas om hand. Om kameran fortfarande omfattas av garantin, innan du använder någon av dessa, besök kameratillverkarens garantibutik för att se om reparationen täcks av garantin eller för att avgöra hur mycket de kommer att ta ut för en betald reparation. Vem vet, du kanske har tur. Men om de citerar ett belopp som är högre än kostnaden för din kamera, kanske du vill överväga följande metoder. Här är en videobeskrivning av var och en av felsökningsmetoderna, följt av en detaljerad beskrivning av dem.
Metoderna är listade i ordning efter risk för skada på din kamera. Därför bör du prova dem i den ordningen. Och kom ihåg att dessa metoder (särskilt nr. 6 och 7) endast bör övervägas för kameror för vilka garantiperioden har löpt ut, den angivna reparationskostnaden skulle vara överdriven. Om dessa metoder inte ledde till korrigering av felet är det möjligt att kontakta en betald tjänst, vars kostnad för reparationer är lägre än i garantin.
Metod 1: Ta bort batterierna från kameran, vänta några minuter. Sätt i en ny uppsättning batterier (helst uppladdningsbara NiMH 2500 mAh eller högre) och sätt på kameran. Om du har använt batterier i mer än ett år, överväg att köpa nya batterier eftersom de kanske inte ger tillräckligt med ström för att starta kameran.
Metod 1a: Om de nya batterierna inte fungerar, försök att trycka och hålla ned knappen Meny, Funktion, Set eller OK medan du slår på kameran. Detta, tillsammans med metod 1 och metod 2, fungerar ibland för att korrigera linsfel som uppstår på grund av att batteriet laddas ur när objektivet är utdraget.
Metod 1b: För de av er som kunde komma åt kameramenyn med detta fel, försök att söka efter och välja "återställ" för att återställa kameran. På vissa Canon-kameror kräver detta att du håller ned menyknappen med strömbrytaren i upp till 10 sekunder. Observera dock att ett linsfel ibland kan förhindra återställningsalternativet och därför kanske alternativet inte visas.
Metod 2: Om kamerans batterier är helt slut medan linsen fortfarande var öppen, kan kameran visa ett linsfel eller inte starta korrekt när nya batterier sätts i. Ta ur minneskortet och sätt inte in det i kameran, sätt sedan i nya batterier. När du sätter på kameran utan ett kort kan den komma till liv igen eftersom detta orsakar en återställning på vissa modeller. Fel E30 (för äldre Canon) betyder att du inte har något kort installerat, så du bör stänga av kameran, sätta i kortet och slå på den igen.
Metod 3: Sätt i ljud-/videokabeln (AV) i kameran och sätt på kameran. Anslutning av kabeln säkerställer att kamerans LCD-skärm förblir avstängd medan processen startar. På så sätt kommer ytterligare batterikraft att vara tillgänglig för kameralinsens motor under uppstart. Denna extra kraft kan vara till hjälp för att övervinna damm eller sand som kan störa linsen. Om en AV-kabel inte fixar linsfelet på egen hand, överväger jag att ha den här kabeln installerad som en sladd när jag försöker fixa 4, 5 och 7 som ett sätt att ge extra kraft för att hjälpa till i processen med dessa försök. Men observera att jag inte rekommenderar att ha kabeln installerad under Fix 6-processen eftersom detta kan skada AV-porten när du försöker slå på kameran.
Metod 4: Placera kameran på ryggen på ett bord med linsen vänd mot taket. Tryck och håll ned avtryckaren och tryck samtidigt på strömknappen. Tanken är att kameran ska försöka autofokusera medan objektivet är utdraget. Vi hoppas att medan linsen skjuts ut och autofokuslinsen rör sig, kommer styrstiften att sitta på plats.
Metod 5: Använd en blåsare för att blåsa tryckluft genom springorna mellan linskopparna. Tanken är att blåsa sand eller annat skräp som fastnat i linsmekanismen. Andra rengöringsalternativ är att använda en hårtork på en sval miljö eller att suga ut luft ur linsöppningarna (var försiktig med detta!). Vissa använder en dammsugare för detta.
Nu går vi in i riket av potentiellt farliga sätt att rädda kameran. Det finns säkert en viss risk, så var försiktig när du gör följande:
Metod 5a: Om du märker sandpartiklar i hålrummet runt linshylsan och luftflödet inte hjälper till att lossa dem, överväg att använda silkespapper eller en synål för att rensa upp dem. Var särskilt uppmärksam på att inte repa linshylsan med nålen. Dessutom rekommenderar jag inte att sondera för djupt runt papperslinshylsan (gå inte djupare än 1 cm). Jag rekommenderar speciellt inte djup sondering runt den yttersta (största) delen av linshylsan, eftersom du kan slå ut anti-damm packningen som är precis innanför det gapet.
Metod 6: Slå på USB-uttagets gummikåpa upprepade gånger i syfte att få bort eventuella partiklar som kan störa linsen på linsen. Det är också möjligt att knacka på kamerahuset med handflatan. Många rapporterar om framgång med denna metod. Det finns dock också några uppenbara möjligheter för att interna komponenter skadas eller lossnar med den här metoden, till exempel kablar som faller ur kontakter eller en sprucken LCD-skärm.
Metod 6a: Detta är en variant av metod 6 och är tillämplig om linscylindrarna är raka (inte böjda av stötar). Med andra ord, prova detta om det inte finns uppenbara mekaniska skador på faten som orsakar problemet. Med linsen pekande nedåt, försök att knacka på linsen "mjukt" från alla sidor med ett litet föremål som en penna eller penna. Tanken är att försöka slå ut sandpartiklar som kan störa linsrörets rörelse.Försök att sätta på och stänga av kameran samtidigt medan du gör detta.
Metod 7a: Observera att den här korrigeringsmetoden endast är till för kameror vars lins skjuts ut, sedan stannar efter att ha gått en bit av vägen och sedan återgår till sin ursprungliga position igen. Försök att ta tag i och hålla den minsta främre linskoppen i det mest utdragna läget utan att låta linsen komma tillbaka. Inspektera och rengör området runt linskopparna från damm och sand. Stäng av kameran och sätt på den igen. Om linsen sträcker sig längre, ta tag i frontglaset igen utan att låta det komma tillbaka. Upprepa rengöringen igen. Stäng av kameran och sätt på den igen för att kontrollera om problemet är borta.
Metod 7b: Den mest extrema fixen. Tänk bara på att detta är den absolut sista utvägen innan du slänger din kamera, och det finns en uppenbar potential för ytterligare kameraskador med denna metod. Du kan överväga den här tekniken om linsen är synligt och synligt skadad, böjd eller vriden, till exempel vid ett fall. Försök i det här fallet att tänka på linsen som en axelluxation. Försök att tvinga linsen att räta upp och stå tillbaka på plats. I det här fallet kommer stiften på linskopparna att hamna i deras styrningar. Ditt mål är att försöka transplantera dem genom att räta ut linsen. Lyssna efter ett "klick" som bekräftar att stiften har hoppat in i guiderna och stoppa omedelbart ytterligare ansträngningar vid den punkten. Fler och fler människor rapporterar framgången med denna metod jämfört med andra metoder.
Variationer av metod 7b: Dra försiktigt, vrid och/eller vrid linshylsan samtidigt som du trycker på strömbrytaren. Kontrollera linsen för antydan till lutning eller ojämnheter. Återigen är målet att försöka räta ut eller räta ut tunnorna om de är vridna eller vridna. Ett annat alternativ är att leta efter ojämna mellanrum runt linshylsan och sedan trycka ner på den sida av linshylsan som har mest glipa (obs, att trycka linshylsan hela vägen ner rekommenderas inte då den kan fastna där). Återigen, med allt ovanstående bör du lyssna på ett "klick", vilket betyder att stiften på glasögonen föll i styrspåren. Om du hör detta ljud, sluta omedelbart och prova att slå på kameran.
1. Videokamera Sony-CCD-TR670E Zoom och fokus fungerar inte. Anledningen är dålig kontakt mellan kabeln och kontakten som går från kameraenhetens kort till fokus- och zoommotorerna. Det elimineras genom att ta isär videokameran och docka om denna kontakt.
2. Videokamera Panasonic-G-101. Kassettmottagaren stängs inte, rackguiderna rör sig fram och tillbaka men inte för hela rörelseområdet. Enligt ägaren stängdes enheten av under inspelning och uppspelning fram till det slutliga haveriet, ibland stängdes den inte. Anledningen ligger i den smutsiga mjukvaruutrustningen, medan hela L.P.M. bör inte analyseras. Det räcker att droppa alkohol / bensin i programväxeln och vrida den flera gånger (naturligtvis inte för hand).
3. Sony (video-8) Videokameran börjar mycket ofta skärmen att lysa starkt med den omvända strålgången - anledningen är inblandningen av deflektorpulser i videosignalen. Det är nödvändigt att avlöda elektrolyten genom vilken pulser går till deflektorn (vanligtvis 80 mikrofarader), skölj brädet under det med alkohol och löd tillbaka det med en glimmerpackning.
4. Videokamera SONY CCD-FX280E Handycam. Symptom: Det går inte att ladda en kassett i kameran. (kassettmottagaren stänger inte). Vad händer: skruven som håller fast monitorn från insidan lossas och fastnar på magneten på videohuvudmotorn och fastnar i den. Kontrolleras genom att kontrollera den fria rotationen av videohuvudena.
5. Videokamera SAMSUNG VP-U12. När du tittar på poster på bilden, störningar i form av kaotiska vita prickar. På paus försvinner de. Du bör leta efter ett fel i kapstanmotorn. Den ska demonteras, kapstanet ska tas bort.En defekt i metallbeläggningen på rotorn, som skalar av, gnider isoleringen av statorlindningarna. Det elimineras enligt följande: metallbeläggningen avlägsnas helt från rotorn (inklusive magnetiserade partiklar). Ytterligare smörjning och montering i omvänd ordning. Hittills har det funnits 2 enheter med en sådan defekt.
PS Denna defekt finns även i JG-videokameror.
6. SONY CCD-TR330. Problemet är: (1) Lådan är i utmatningsläget och stängs inte. Manuell tillbakadragning av laddningsmekanismen till valfri position (till exempel stopp) med efterföljande strömförsörjning till kameran för den till läge (1). Felet elimineras genom att löda SW-omkopplarledningarna på det flexibla kortet.
7. SAMSUNG VP-H66 videokamera. Defekten är exakt densamma som beskrivs i punkt (5.) på denna sida. Jag skickade ett brev till SAMSUNG-representanten med en begäran om att svara:
1.) Vem är leverantören av dessa motorer?
2.) om ovanstående företag kommer att rätta till "tillverkarens fel".
3.) Kommer alla kameror med denna defekt att repareras gratis? Oavsett om garantitiden har löpt ut eller inte.
Svaret kommer att publiceras på denna sida.
Brev skickat till SAMSUNGs representationskontor.
I processen med att reparera ditt företags produkter, och i synnerhet videokamerorna SAMSUNG VP-H66 och SAMSUNG VP-U12, stötte jag och mina kollegor på en defekt i olika delar av vårt land. Denna defekt uppträder enligt följande. När du använder kameran medan du fotograferar visas horisontella ränder på skärmen över hela skärmen. Vidare, efter att ha fortsatt att använda kamerorna, slutar de att acceptera kassetten. Vid demontering av kammaren fann man att resultatet av denna defekt är en grov kränkning av produktionsprocesser. Nämligen: motorns rotor innehåller en magnet, som i sin tur är täckt med ett lager instrumentell lack, som kollapsar med tiden. Denna beläggning (lack) är ganska hård och torkar med tiden bort lackskiktet på motorlindningarna. Jag tror att servicerepresentanter är mycket väl medvetna om denna brist. Denna defekt hittades även i LG-kameror. Troligtvis är motorleverantören samma företag. Jag protesterar formellt mot ditt företag och ber dig svara på mina frågor.
1.) Vem är leverantören av dessa motorer?
2.) om SAMSUNG kommer att rätta till "tillverkarens fel".
3.) Kommer alla kameror med denna defekt att repareras gratis? Oavsett om garantitiden har löpt ut eller inte.
Jag kommer att lägga upp ditt svar på min sida.
8.) JVC-videokamera modell GR-AX338. Defekten är som en smutsig mjukvaruomkopplare, men den sitter inte i den, utan i CN02-kontakten i vilken bandkabeln från den här omkopplaren sätts in. Reparationen består i att löda kontakten.
9.) Samsung - Tillfälliga fel: stoppa under uppspelning med fullständig avstängning, kassettladdad RVR roterar, fullständig avstängning, etc. Rengör, löd och dra åt de interna kontakterna på stabilisatorkortets kontakt och bärarkortet.
10.) Om det är nödvändigt att rengöra kontakterna på programomkopplaren i videokameran utan dess trista demontering, hjälper KONTAKT PRF7-78-vätskan tillverkad av TAEROSOL (Fin) otroligt. Jag injicerar genom ett tunt rör (komplett med en ballong) direkt in i proggapet. växlar. Penetrerings-, tvätt- och smörjegenskaper är helt enkelt fantastiska. Evigt pipande volymkontroller i hushållsutrustning börjar fungera som ny.
Typiska fel på SONY-videokameror.
Minst en gång i livet bryter var och en av oss ner komplex digital utrustning. Så min Canon A 460 familjekamera gick sönder, och som alltid, i det mest olämpliga ögonblicket. Kameran är förstås inte ny, den köptes 2008. Hela denna tid tjänade han troget, svikit inte en enda gång. Självklart är han moraliskt föråldrad. Moderna tvålkoppar har dussintals megapixlar och flera optiska zoomar.Men Canon A 460 passar mig perfekt, tar bra bilder, klarar av acceptabel makrofotografering.
I allmänhet manifesterade sig felet i ett ögonblick, bilderna började bli väldigt vita, som om canon ett 460-ljusfoto. Och karakteristiskt är horisontella ränder synliga. Här är några dåliga bilder:
Men videon filmades, som tidigare, utan ändringar. Jag märkte omedelbart att i det ögonblick som avtryckaren trycktes ned fanns det inget karakteristiskt ljud från slutargardinerna.
Om du stöter på ett sådant fel, var inte upprörd, troligen är det att skylla slutarkabel. Du måste ersätta den med en ny - detta är ett typiskt fel. Även om, för att vara ärlig, är denna aktivitet inte för svaga hjärtan.
För att komma till linsens tarmar måste du ta isär hela kameran, som har små detaljer. Dessutom har vi att göra med optik som inte gillar damm. Därför måste du skaffa dig tålamod och självkontroll.
Naturligtvis kan du köpa ett nytt objektiv och byta ut det helt. Men jag kunde inte hitta det billigare än 800 rubel, även om slutarkabeln inte är så billig, runt 160 rubel. I allmänhet bestämde jag mig för att byta ut kabeln. Jag fotograferade proceduren för att demontera kameran på min telefon, jag ber om ursäkt för kvaliteten på bilderna.
Låt oss börja med att ta bort två AA-batterier. Sedan tar vi ut ett trevoltsbatteri, som står för minnet. Vi skruvar loss 5 bultar och glöm inte den sjätte, som ligger under USB-kontaktens skyddslock:
Omedelbart efter att locket har tagits bort och tillgång till huvudkortet visas måste du ladda ur blixtkondensatorn.
För att ladda ur kondensatorn använder vi en lågeffektlast, till exempel en glödlampa, som vi skruvar av från kylskåpet:
Löda sedan upp ledningarna för att skilja brädet från höljet:
Vi kommer att demontera Canon-kameran ytterligare baserat på fotografierna som jag hittade på Internet. Det är sant att jag förenklade demonteringen lite, exklusive borttagningen av matrisen, och vägrade också att demontera huvudröret från linsen.
Den nya slutarkabeln ser ut så här:
Vi monterar kameran i omvänd ordning och helst samma dag för att inte glömma något. När du monterar linsen vill jag uppmärksamma dig på det ögonblick då vi kommer att fästa den optiska sökaren. Den består av fyra linser, varav två är rörliga och måste röra sig i synk med det infällbara röret.
Att bara skruva på sökaren kommer inte att fungera, eftersom de rörliga linserna är i sitt utgångsläge och hålls fast av fjädrar, så att linserna inte faller in i styrspåren på röret. Hur kan vi ta oss ur denna svåra situation?
Vissa experter rekommenderar att förlänga linsen. Jag gjorde det lättare. Jag tog precis bort metallhöljet från videosökaren, som hålls fast med spärrhakar:
Sedan försöker vi sätta den på plats, samtidigt som vi flyttar varje rörlig lins och försöker komma in i rörets styrspår. När vi har lyckats, stäng locket:
Därefter bör du definitivt se till att den sammansatta linsen fungerar. För att göra detta använder vi ett batteri av fingertyp. Genom att ändra polariteten på motorn ser vi till att linsen rör sig helt, rör sig utan fördröjning, vi observerar stängningen av skyddsslutarna, vi kontrollerar sökarens prestanda:
Om allt fungerar bra, så gratulerar jag dig, du har övervunnit den svåraste operationen med att montera linsen. Det återstår att samla ihop kameran.
Så här ser en trasig kamerakabel ut:
Jag hoppas att den här artikeln hjälpte dig med självreparation och att du inte behövde leta efter en verkstad där du kunde reparera Canon A 460-kameran.
För att gå med i en befintlig gemenskap måste du gå till denna gemenskap och klicka på knappen "Gå med i gemenskap".
Att gå med i gemenskapen sker automatiskt utan godkännande av de andra medlemmarnas kandidatur.
Att hjälpa amatörer är fyllt med att döda kadavret.Och jag älskar kadaver mer än amatörer.De allvarligaste felen skapas av amatörer när de försöker fixa det själva.
PS de säger att kirurgiska operationer är dyra och fattiga människor kan inte betala, de lider och dör fortfarande.
Jag föreslår att tillsammans skapa instruktioner som - transplantera en njure till en vän, förbi aorta till en mormor och ta bort gallblåsan med ett improviserat instrument
Ja det finns. Det är ett sånt nöje att hjälpa till. Jag talar helt utan sarkasm
För att gå med i en befintlig gemenskap måste du gå till denna gemenskap och klicka på knappen "Gå med i gemenskap".
Att gå med i gemenskapen sker automatiskt utan godkännande av de andra medlemmarnas kandidatur.
Jag hade ett problem med mini DV-videokameran Canon MVX200i. Efter att ha filmat ett barnkalas i min dotters skola ville jag överföra materialet till en dator för att redigera och komprimera det. Jag kopplade in kameran via Firewire-bussen, men ingenting fungerade för mig - kameran vägrade att fungera. När den slogs på dök en inskription upp på kameraskärmen - "Ta bort kassetten".
Vi var upprörda på min fru på allvar. De började till och med fundera på att köpa en ny, mer avancerad videokamera, någon slags AVCHD med Full HD-upplösning. Men efter att ha studerat priserna och egenskaperna hos enheterna insåg vi att köpet inte passar in i vår budget. Ja, och materialet inspelat på kassetter är synd, vi lyckades inte digitalisera allt. Förresten, garantitiden för kameran har redan gått ut.
Jag försökte sticka in huvudet i Canons servicecenter (deras officiella representant i Moskva är M-videonätverket), men jag fick ett svar med vaga utsikter och höga reparationskostnader, och jag visste fortfarande inte vad som fanns där? – De erbjöd sig att betala 2 500 rubel för diagnostik. De inofficiella ville ha pengar till mindre diagnostik, men erbjöd samma vaga utsikter och väckte dessutom inte förtroende. Som praktiken visar kan den medförda kameran slitas isär ännu mer, eller till och med vissa reservdelar kläms - det fungerar fortfarande inte, ingen kommer att märka det.
Av desperation kom jag på Internet, klättrade på ett gäng tekniska forum på jakt efter ett liknande fel och metoder för att eliminera det. Det första jag hittade var ett gäng liknande klagomål om liknande trasiga Canon-enheter, till exempel kameran MVX800 och liknande från den här linjen. Och inte ett enda (. ) svar eller råd för att lösa problemet. Det är konstigt, det är många klagomål, men ingen reparerar kamerorna. Han insåg att det inte fanns något att göra i det ryska segmentet av nätverket och gick till google på engelska. På en mycket intressant sida, dedikerad till att lösa olika problem av konsumenternas krafter, såg jag att många människor över backen också stod inför ett liknande problem. Trenden dock!
Läs mer: Sidor —>> 1 2
Gillade du artikeln? - Rösta på henne på Google genom att klicka på knappen:
Kategorier: Användbara tips Taggar: Canon MVX200i, mini DV, reparation
När du frågar Google hur du fixar din lidande kamera på egen hand, så råder inte smart Google dig på något sätt att göra detta.
Oftast finns det tips om att inte reparera kameror själv, utan att ge dem till personer med speciella kunskaper och färdigheter. Annars kan du reparera det på ett sådant sätt att senare inga återupplivningsåtgärder hjälper.
Men det är intressant för oss att se vad som finns inuti - helt plötsligt har bara någon form av inlägg lödat bort eller mycket damm har samlats. Sedan, efter att ha torkat dammet, kan vi vara väldigt stolta över att vi reparerade kameran själva!
Men i rättvisans namn bör det noteras att reparation av en kamera inte är en lätt uppgift och tar mycket tid och mental styrka.
Google har rätt i många saker. Moderna kameror är sådana att inte bara att reparera, utan också att demontera den korrekt är ett stort problem. Vad och i vilken ordning att skruva loss, kommer inte alla att kunna förstå. Och särskilt nervösa människor kan plocka upp en hammare.
Men om en person från barndomen älskar att engagera sig i radioteknik och gick till cirkeln "Skillful Hands", ökar sannolikheten att kameran fortfarande kommer att kunna ta ett par bilder. Men här behöver du förutom talang också kunna ta risker och ha en kamera till i reserv, för säkerhets skull. Tja, faktiskt, vi drivs alla, som jag noterade ovan, av en önskan som är bekant från barndomen - "Vad är inuti. "
En annan viktig detalj bör noteras. Kostnaden för att reparera en digitalkamera är ofta lika med kostnaden för själva kameran. Och en person står inför ett val, att reparera en trasig enhet eller köpa en ny. Och samtidigt gräva i insidan av den första.
Och plötsligt går det att reparera! Vilken moralisk tillfredsställelse man kan få!
|
Video (klicka för att spela). |
Så valet är ditt – ta med kameran för att reparera eller köp en ny. Eller reparera komplex digital utrustning själv och få tidigare okänd moralisk tillfredsställelse och stolthet över dig själv.
