Gör-det-själv Volga Siber reparation

En liten reparation av Volga, eller hur han tillbringade semestern

Vad har förändrats:
Dragstänger RTS 92-10323 — 2 st.
Styrspetsar RTS 91-28004-2 och 91-28004-1
Chrysler ventilkåpspackning 4777478
Tändstiftspackning Crown 4777477
Tätningsmedel Victor Reinz 702457120

Styrstängerna gick under ersättningen (vänster spö hade ett glapp och det kom en knackning när ratten rullade kraftigt. Jag bytte ut styrspetsarna med dem, eftersom moogen beordrade att leva länge och lämnade lite mer än 10.000 tusen, även om jag injicerade det var sjätte månad. Allt demonterat på ena sidan: spetsen tas bort från ratten, ratten vrids på ena sidan, skruva loss låsmuttern från stången och håll nyckeln (jag använde en gasol) skiftnyckel) skruva loss styrspetsen och ta bort ståndarklämmorna och skruva loss själva stången med samma gasnyckel, arrangera om plastbrickan på en ny dragkraft och samla tillbaka allt. Det svåraste enligt min erfarenhet var att dra på dragstångsstöveln förarsidan, då kröp inte händerna igenom, då satt ståndaren snett, jag bytte ut de stora klämmorna mot vanliga snäckväxlar, och lämnade de små med de gamla.

Samtidigt byttes ventilkåpan. Eftersom min var sprucken i området kring PCV-ventilen och drev olja därifrån. Jag köpte locket från analys, ventilkåpspackning, ljusbrunnspackning och Victor Reinz tätningsmedel.

Hej allihop, för tillfället har 95 000 km avverkats. med slantar.

I helgen klättrade jag faktiskt upp i min egen fjädring för första gången, de diagnostiserade och tittade på allt själva från en vän i tjänsten. På baksidan på denna körning behövde jag bara byta ut de tysta blocken i det bakre fjäderbenet mot en tapp (det här är det tysta blocket där stötdämparens botten sätts in), som jag förstår det dör den först för alla . Jag måste genast säga att jag skulle kunna ändra allt helt, eftersom det finns alla original bakre upphängningsarmar från givaren, som jag skrev om ovan.

Gav felkod P0340. Och detta betyder kamaxelsensorn kirdyk.

– Beställ från Kina med okända villkor 900r

– Beställning med leveransmånad 1800r.

– Beställning med leverans ca 7 dagar 2100r.

– Beställning med leverans 2 dagar 3600.

Jag behövde det snabbt (jag planerade att åka på semester till berget), så jag tog det för 3600r. Standard PC475 tillverkad i Mexiko.

Det mest intressanta överallt säger de sätta originalet. HM. Jag tittade på 3 moparer i butiken och alla med inskriptionen made in China på förpackningen. De kostar 5000-6000 tr.

Nåväl, jag unnade mig lite med filmen))) Jag tror att plastdörrpanelerna med handtag och elfönsterhissar på armstödet kommer att täckas med det))) Jag vill inte bara bry mig om att analysera dörren.

Så att. Oljor, filter och listan fortsätter.

Serviceboken som följde med bilen föreskrev kamremsbyte vid 75 000 mil, vilket är lite konstigt. Faktum är att de ursprungliga kuggremmarna som är installerade på transportören sköts med 100 000 km. Åtminstone på japanska. För vissa lyser till och med lampan, "Byt bälte". Men de som säljs i butiker, analoger, vårdas till 75 000 med villkoret att ersätta spänningen och bypass. Och sedan originalet och 75000 km? Skilsmässa, inget annat. Och av någon anledning rekommenderade samma bok att byta remmar på fästet vid 90 000 km.

Den överlägset största investeringen i siberfjädring. Mycket mer skulle kunna liknas, men den skramlande övre bollen framför till höger sa att den skulle förändra allt som backlash / klumpar / ber om att ändras. Och så gjorde han.

-Främre höger underarm (BAW 4929r, arbeta 700r). Det skramlade inte, men bollen hade en anständig motreaktion, jag var rädd att den skulle kräkas. Enligt recensioner, en utmärkt spak. Den är också packad av "märkta" raybestos med sina egna etiketter. Den vänstra byttes för ett år sedan, DLZ är i utmärkt skick, den har 15 tusen körsträcka, jag rekommenderar den. Den kostade på den tiden 2900, typ.

Slitna ståndarknappar på kulans bakre spakar. Kulleder är normala. Jag läste på forumet att de passar från AZLK-2141 styrtips. Köpt, installerad, passade bra. De kostar ett öre - typ 20 rubel. Jag kommer inte ihåg ))).

Det kom en mycket obehaglig knackning bakifrån till höger. Mycket. Mästaren föreslog att det här är ett rack, eftersom. allt annat är normalt. Och så bad jag honom slumpmässigt titta på blocket.Det visade sig)))) Och jag antog redan att jag skulle spendera på stativet (eller snarare ett par av dem + ett par stöd, ståndarknappar, etc.). Det speciella med skon (innerbak) är att med tiden ruttnar klämfjädern bort från den och skon bara hänger ut. Har stött på detta under sommaren. Då började också rassa bakom, men till vänster. Vägen ut är enkel - vi byter ut den gamla fjädern till en ny, tillverkad och monterad lokalt från en liknande fjäder från blocket på en annan maskin (de är oftast fulla med gamla i tjänsten), fjädern är svetsad till blocket .

På natten var det -25 och på morgonen vägrade förrätten att snurra, bara klagande kvittrade. Rökte, gick. De följande dagarna var varma och jag tillät mig själv att fantisera om att installera ett icke-inhemskt batteri. Den inhemska var tillgänglig, men priset på 6500-7000 tusen rubel mot bakgrund av Tyumen-batterier för 3-4 tusen var lite deprimerande och föreslog idén att bli förvirrad med adaptrar till terminalerna. Som ett resultat, efter att ha beräknat kostnaderna för alla manipulationer med terminalerna, insåg jag att det inte var värt det (fördelen med 1,5 tusen är inte så stor), dessutom är det inbyggda batteriet av mycket god kvalitet och 75 a / h .

Även vid köp sa de på diagnostiken att dragstängerna är svaga och det är bättre att byta dem. Men på den tiden bröt de inte ut och ändrade sig inte, utan övervakade tyst emeh för ett lågt pris och beställde allt eftersom reservdelen hittades. Totalt beställde jag: 2 spön, den vänstra spetsen (den högra ändrades på våren) och den vänstra stabiliseringsstången (den var bortskämd när man bytte spaken - de värmde den för att ta bort den). Den högra stubben är ok. Alla reservdelar kostar i 2035r. Arbete - gratis (mästaren var skyldig mig 1000 rubel, så han gjorde det på grund av skulden).

Så småningom började jag höra på gården på gupp eller på en grusväg att framfjädringen inte precis skramlade, utan på något sätt omonterad, så jag bestämde mig för att ändra det jag bett om länge - jag bytte själv.

Generationen av Volga-bilar börjar 1956, när den första GAZ 21-modellen rullade av bilfabrikens löpande band. Alla Volga-bilar liknade varandra - bakhjulsdrift med en klassisk bakaxel, vridbar främre fjädring, manuell växellåda , ett minimum av elektronik. Och bara Volga Siber skiljer sig radikalt från alla tidigare modeller.

Men detta är inte förvånande - det finns praktiskt taget ingenting från Volga i den här bilen, bilen är nästan helt en "klon" av den amerikanska bilen Chrysler Sebring.

GAZ "Volga Cyber" - samma "Serbing", men bilen har olika optik och stötfångare. Lokala designers stärkte också den främre fjädringen, och det finns praktiskt taget inga andra skillnader. Bilens underhållsbarhet är på en ganska bra nivå - det finns många reservdelar vid automatisk demontering, ägarna till Siber är helt nöjda med bilen - den är bekväm och pålitlig.

Bilen lades ner redan 2010, och du kan bara köpa en Siber från dina händer.

Volga Cyber ​​​​bil designvariant

Siber-kroppen är ganska pålitlig - korrosion, till skillnad från modellerna 3110 eller 31105, kanske inte visas tidigare än efter 7 eller 8 år, men originalkroppsdelar är dyra. Oftare måste Siber-kroppen repareras efter en olycka, och inte på grund av utseendet på rost. Man får vänta länge på att beställa karossdelar, men som tur är finns det ooriginella reservdelar till Chrysler och det säljs även en hel del billiga delar vid demontering.

Vilka "sår" upptäcks främst i "Chrysler" Volga?

Chrysler 2.4L motor klar för installation för Volga Siber

För att dra åt eller byta ut den måste du i alla fall ta bort motortråget. Men att krypa fram till vevhuset är lätt, och jobbet kan göras någonstans på tre timmar. Kamremmen, som vattenpumpen, är inte särskilt lätt att byta, och dessa delar måste bytas ut minst en gång var 100-150 tusen km.

Det ser ut som kuggremmen på Volga Cyber

Den manuella växellådan, som har installerats på Siber sedan april 2010, har ännu färre klagomål än den automatiska växellådan.

Den elektriska delen av amerikanska bilar är inte problemfri, det finns också karakteristiska fel.Den svaga punkten är den elektroniska styrningen av automatväxellådan. Den elektroniska enheten börjar "bromsa" och "tänka", det är nästan omöjligt att reparera styrenheten, problemet löses genom byte.

Det finns inga icke-originella styrenheter för automatisk växellåda, nya "hjärnor" kostar mycket pengar. Men det är mycket bra att det finns demontering av amerikanska bilar - reservdelar till dem säljs billigt, och den nödvändiga ECU kan köpas flera gånger billigare.

Ofta misslyckas elfönsterhissar, på grund av dålig kvalitet på bränsle, blir det igensatt av smuts och den elektriska bränslepumpen går sönder. Bränslefilter hjälper inte alltid - små partiklar tränger fortfarande in i elmotorn.

Schema för en elektrisk bränslepump för Volga siber

GAZ-teamet gömde batteriet på ett sådant sätt att du inte hittar det direkt - det är placerat på den främre vänstra sidan av kroppen, nästan i den främre stötfångaren. Att få ut batteriet är obekvämt och svårt, dessutom är polerna på det på sidan. Ytterligare två nackdelar med denna plats:

• Batteriet skadas vid en olycka omedelbart, även med ett inte särskilt kraftigt slag mot detta hörn;
• På grund av en sådan specifik placering av terminalerna kommer det inte att vara möjligt att installera ett standardbatteri på Siber, du behöver bara installera samma specialbatteri. Även om vissa bilägare fortfarande lyckas koppla in ett standardbatteri är det värt besväret.

Samma problem uppstår med elledningarna på Siber som på vilken annan bil som helst.

Mycket ofta är felet självingripande. Till exempel installerade de gasballongutrustning och lät kablarna löpa i närheten. Gasreduceraren började röra tråden och slipa den. Detta gjorde att en av säkringarna i monteringsblocket hela tiden slog ut. Ofta kommer salt och reagens som flyger från vägen på de elektriska ledningarna - alkali orsakar kortslutning i ledningarna. Vägreagenser förstör också radiatorerna i luftkonditioneringsapparater, kylsystem och värmare Gas 31105.

Den främre fjädringen på Siber är dubbelspaksoberoende - det finns ingen den där massiva stela balken som hade varit på hela Volga i ett halvt sekel tidigare. Bakfjädringen är också helt annorlunda – den är multilänk. Till skillnad från GAZ 3110 och Gaz 31105-modellerna har Volga Siber framhjulsdrift, och det finns inget som surrar i bakfjädringen, men det går inte längre att fixa GAZ Siber så enkelt, och Volgovods är mycket upprörda över detta.

Bromsok för Cyber

Om kulleden för 31105 kostar från 250 till 500 rubel, kostar den nedre kulleden för Sebring från 2000 till 4800 rubel, och samtidigt säljs den ofta på beställning, det vill säga du måste vänta på leverans av delen.

Återigen hjälper demontering här - originalbegagnade reservdelar har ofta fortfarande en anständig resurs och kan tjäna under lång tid.

Vi utvärderar vanligtvis arbetsintensiteten för att serva bilar genom att jämföra dem med Lada Priora, men här kommer den tidigare GAZ-modellen, den välkända Volga, som var hjälten i denna kolumn i ZR, 2007, nr 7, att fungera som en utgångspunkt.

Den första frågan från en bilist som öppnade huven: var är batteriet?! Om du följer strömkablarna, vars ändar försiktigt leds till säkringsboxen och det vänstra stänkskyddet (om du måste "tända upp den"), kommer du att bli förvånad: batteriet gömdes precis bakom stötfångaren. Vi tar bort det vänstra framhjulet och den främre delen av fenderfodret, för vilket vi tar ut kärnorna och sedan kropparna på sju kolvar, och skruvar loss ytterligare tre skruvar. Här är batteriet, och en ganska sällsynt typ - med poler på sidan.

Naturligtvis kopplar vi först bort "minus" och först sedan "plus" - för att inte av misstag stänga det till "jord". Vi skruvar loss muttern och bulten på klämstången och tar ut batteriet. Det är lätt att säga, men försök att göra den här övningen! Det är osannolikt att en sådan layoutlösning kommer att godkännas av dem som bor i kalla regioner och tvingas ta hem batteriet på natten så att dess kapacitet på morgonen räcker för en kallstart.

Låt oss försöka byta kuddar. Bänd bort med en skruvmejsel, ta bort kopplingsfjädern och skruva loss båda styrningarna på bromsoket med en "7" sexkant. Efter att ha tagit bort det från fästet tar vi bort det yttre blocket från det senare och det inre blocket från kolven, där det hålls av en trefingrad platta. Vi tar bort bromsskivan efter att vi skruvat loss fästena på fästet - två "17" nyckelfärdiga bultar.

Det är inte svårare med de bakre bromsarna: efter att ha skruvat loss styrbultarna med "13" -nyckeln tar vi ut fästet. Vi fixerar det yttre blocket i det med en trefingrad platta och sätter in det inre blocket, som i den främre mekanismen, med en liknande platta i kolven. För att byta ut parkeringsbromsbeläggen, ta bort skivtrumman, som sitter fritt på dubbarna. Om du bara behöver justera handbromsen, kan mekanismen inte demonteras. Efter att ha stoppats in tar vi bort gummipluggen från bromsskölden och vrider muttern på glidstången med en skruvmejsel tills den lätt nuddar trumkuddarna. Vi fokuserar på att höra, att vrida det domkraftiga hjulet.

Vi byter oljor i enheterna: för motorns avtappningsplugg behöver du en "13" nyckel, och för filtret, om det inte går för hand, är vilken avdragare som helst lämplig - det finns tillräckligt med utrymme. Om du är rädd att med detta arrangemang av filtret kommer en sten som flyger ut under hjulet oavsiktligt att tränga igenom det, täck det med något slags skydd, till exempel en bit av kameran.

Vi suger ut oljan ur maskinen med en spruta genom oljestickans rör, eftersom det inte finns någon avtappningsplugg i enheten. Med hjälp av "10" -tangenten skruvar vi loss bultarna som håller fast pannan och byter filtret genom att tömma resterande fett. Vid montering installerar vi en ny packning, och om den inte var där (det här alternativet är också möjligt), lägger vi pannan på tätningsmedlet.

Bränslefiltret är inte fabriksbytt, men Chryslers reservdelskatalog listar det (cirka $56) som en del av bränslepumpen. Det är uppenbart att det kommer att vara billigare att byta den minst en gång var 90 tusen km, som krävs av reglerna för många utländska bilar, än pumpaggregatet ($370). I den, som praxis visar, på grund av ett filter som är igensatt med smuts, kan en elektrisk motor brinna ut.

För att byta ut pumpen måste du ta bort bensintanken, eftersom det tyvärr inte finns någon lucka i golvet under baksätet. Vi tycker att det är rättvist att sänka betyget för denna operation.

Men att byta luftfilter eller ljus visade sig vara enkelt, liksom kylvätskan. Det finns en avtappningsplugg på kylaren, som kan nås ovanifrån, och under den finns ett hål i stötfångaren, tack vare vilket vätskan kommer ut i en jämn ström. Om det fanns en kran på motorblocket och inte en plugg för en "8" sexkant, så skulle det vara bra alls. Fyll på med färsk vätska efter byte av kamremmen.

Låt oss först ta bort kilremmen för drivning av monterade enheter, men det är mycket svårt att komma nära den automatiska spännaren för att ta bort den och lossa remmen i så trånga utrymmen.

Låt oss rensa passagen från de "extra" detaljerna. Vi skruvar loss fästelementen på servostyrningstanken och lyfter upp den till utgången av antennerna från spåret i expansionstanken och tar den åt sidan. Därefter skruvar vi loss bulten som fäster luftkonditioneringskondensorn till expansionstanken och ytterligare ett par bultar som fäster själva tanken vid stänkskyddet. Efter att ha kopplat bort ångröret tar vi ut det, undviker hinder och försöker att inte spilla frostskyddsmedel.

Nu är vägen till den automatiska spännaren fri. Men att föra in en fyrkant av en vanlig skiftnyckel eller spärr i den för att flytta rullen i enlighet med designernas avsikt ger inte en tätt placerad runda.

En bit av en kvadratisk halvtumsprofil 10–15 mm lång hjälper till. Vi sätter in ena änden i den rörliga delen av spännaren och sätter på den öppna skiftnyckeln på den andra. Serverar det medurs, vi kombinerar hålen i de sektorer där vi sätter in kontrollen, till exempel en spik. Därefter tar vi bort plastskärmen från motorrummet, tar bort kärnorna och sedan kropparna på tio kolvar, och tar bort från remskivorna och tar ut bältet.

Det finns ett annat sätt - att flytta spännaren genom att dra grenen mellan remskivorna, som att dra i en bågsträng, och flytta remmen från närmaste remskiva.Den omvända processen är inte mindre knepig: genom att placera remmen på alla remskivor utom en, förskjuts spännaren med ett monteringsblad, vilket uppnår bildandet av den nödvändiga öglan, som kastas över den sista remskivan. Tänk på: dessa tekniker kräver skicklighet och noggrannhet, annars kommer du att göra ärr på rullarna eller riva själva bältet.

Luftkonditioneringsrör stör ytterligare avancemang till timingdrevet - de kommer in i förångaren mycket nära. Det är farligt att böja rören - de kan spricka, och om de kopplas bort kommer det att vara nödvändigt att fylla systemet med kylmedel. Därför skruvar vi av det övre kåpan på kåpan och tar ut den mycket försiktigt.

Efter att ha dragit vevaxelns remskiva, kombinerar vi märkena (på kamaxelremskivorna ska de vara strikt motsatta varandra), varefter, efter att ha skruvat loss bulten till slutet, ta bort remskivan och sedan den nedre kåpan på höljet. Det var inte av en slump att vi lämnade kylsystemet utan vätska tills vi bytte ut kamremmen, eftersom det var turen att ta bort rören till värmaren - de tillåter inte att kraftenhetens stöd tas bort. Men innan du skruvar loss bultarna på dess fäste, stödja motorn med en domkraft genom en trädistans eller häng den i en ögonstång.

I garageförhållanden är den första att föredra, eftersom du måste höja kraftenheten så långt som kommunikationen tillåter (vanligtvis 10–20 cm) efter att ha tagit bort stödet och mittkåpan på timinglådan som den är fäst vid. Annars, på grund av samma olyckliga spar, kan du inte komma till spännrullen.

Vi ändrar det ovillkorligen, som inbrottet, och kontrollerar pumpen noggrant - till och med ett litet bakslag eller rullning av lagerkulorna tjänar som indikationer för att byta ut enheten. Spännrullen är utrustad med en halvautomatisk anordning, som måste ställas in förspänning. Låt oss kombinera märkena på den rörliga och fasta sektorn, och sedan kommer han själv att nå bältet som förväntat.

Även om monteringen är roligare och resten av förbrukningsvarorna ändras utan större svårighet, sänkte Siber mig i förtvivlan. Nej, själva bilen är naturligtvis bra och modern, men om vi jämför det mödosamma underhållet med bristen på service i provinserna, är det lätt att föreställa sig de dystra ansiktena på de ägare som är vana vid att reparera sina Volgas själva.

Vi tackar företaget "AVTOMIR på Dmitrovka" för deras hjälp med att förbereda materialet.

Vi vet svaret på din begäran Siber Volga reparation - se här. Gör-det-själv diagnostik, reparation och underhåll av bilar.

Hur man reparerar en bil hemma med dina egna händer. Vi hjälper oss själva med reparationen och reparerar bilen själva. Vi vet hur man återställer en bil med minimal investering. Videoinstruktioner bifogas.

Kategori: Bilreparationsvideo

Skratt i ämnet: - Fima, kommer du att straffa mig ikväll? - Kom igen, Sofochka, du är inte skyldig till någonting.

Publicerad av Admin: på begäran av Khosroya

Åsikt från bilägaren: Utmärkt rulitsya, låg bränsleförbrukning: i min stad och på motorvägen 100-110 km.h 7,4 l, bekväma framsäten, med en daglig körning på 700-800 km på motorvägen blir du inte trött . Vid samkörning en stor cabriolet bagagerum. Under operationen var det inga haverier och problem, jag körde dzhuk på olika vägar och med full last, en mycket pålitlig bil.

Video uppladdad av Nevaglush sv
Sök Nevaglush ru för 4 år sedan

Reparation av ljuddämparen på Volga Siber Reparation av ljuddämparen på Volga Siber i St. Petersburg. byte av ljuddämpare;
Byte av katalysatorer av alla europeiska standarder;
Byte av katalysatorer med flamskydd;
Spolning och byte av partikelfilter;
Korrugeringsersättning;
Tillverkning av mottagningsrör;
Inställning av avgassystem (munstycken, framåtflöde, etc.);
Argonsvetsning av olika metaller Spolning av partikelfiltret;
Rengöring och anpassning av partikelfiltret;
Byte av partikelfiltret mot ett universalfilter från AWG, EBERSPACHER, etc.
Borttagning av partikelfilter eller avstängning av programvara

Byte av katalysator på en Chrysler Sebring. Byte av katalysator på en Chrysler Sebring-bil Katalysatorn är precis den komponent som, trots alla dess fördelar, också kännetecknas av ett stort antal nackdelar.Med all respekt för utvecklarna, i rättvisans namn bör det noteras att katten har fler nackdelar än fördelar. Å andra sidan är det ganska svårt att föreställa sig normal drift och långvarig drift av bilen utan denna komponent, eller utan en alternativ del. Men innan vi går vidare till att beskriva hur användbar en liten uppgradering av din bil och att ersätta en kat med en flamskydd, låt oss ta itu med vad en katalysator är och vilka är dess nackdelar, eftersom vi pratar om dem.

Svetsning av aluminium, folie, ytbeläggning. Svetsning: – Victor Soundtrack: Kraftwerk – Popcorn

Installation på Volga Siber med ett gångjärn för vertikal öppning av dörrarna till det amerikanska företaget Vertical Doors (Vertical Doors). Du kan ta reda på priserna på reservdelar till Volga Siber, både nya och begagnade, genom att besöka vår hemsida

Borttagning av katalysatorer på Subaru. Borttagning av katalysatorer för Subaru i St. Petersburg Reparation och byte av ljuddämpare; Byte av katalysatorer av alla europeiska standarder; Byte av katalysatorer med flamskydd; Spolning och byte av partikelfilter; Korrugeringsersättning; Tillverkning av mottagningsrör; Inställning av avgassystem (munstycken, framåtflöde, etc.); Argonsvetsning av olika metaller Spolning av partikelfiltret; Rengöring och anpassning av partikelfiltret; Byte av partikelfiltret med en universell AWG, EBERSPACHER, etc. Ta bort partikelfiltret eller avstängning av programvara>

för om någon gillade eller hjälpte min video, lägg gilla och skriv kommentarer. Det är inte svårt för dig, men din feedback kommer att motivera mig att spela in nästa nummer av MIR. Det finns redan en hel del på kanalen, och det kommer att finnas ännu fler videor om budgetåterställning och restaurering av kaross och fordonskomponenter. Prenumerera på kanalen! FRED till dig!

Volga Siber hjul demontering och fälg information. Du kan ta reda på priserna på reservdelar till Volga Siber, både nya och begagnade, genom att besöka vår hemsida

Volga Cyber ​​​​luftfilterbyte 05011836AA. Du kan ta reda på priserna på reservdelar till Volga Siber, både nya och begagnade, genom att besöka vår hemsida

Hitta orsaken till stötar i bilens främre upphängning VOLGA GAZ-24 Tjäna pengar på youtube, anslut ett affiliate-program

Volga Siber förslag för att lösa problemet med "krok" avgassystem. Du kan ta reda på priserna på reservdelar till Volga Siber, både nya och begagnade, genom att besöka vår hemsida

Vi brukar utvärdera arbetsintensiteten för att serva bilar genom att jämföra dem med Lada Priora, men här kommer den tidigare GAZ-modellen, den välkända Volga, att fungera som utgångspunkt.

Den första frågan från en bilist som öppnade huven: var är batteriet?! Om du följer strömkablarna, vars ändar försiktigt leds till säkringsboxen och det vänstra stänkskyddet (om du måste "tända upp den"), kommer du att bli förvånad: batteriet gömdes precis bakom stötfångaren. Vi tar bort det vänstra framhjulet och den främre delen av fenderfodret, för vilket vi tar ut kärnorna och sedan kropparna på sju kolvar, och skruvar loss ytterligare tre skruvar. Här är batteriet, och en ganska sällsynt typ - med poler på sidan.

Naturligtvis kopplar vi först bort "minus" och först sedan "plus" - för att inte av misstag stänga det till "jord". Vi skruvar loss muttern och bulten på klämstången och tar ut batteriet. Det är lätt att säga, men försök att göra DEN HÄR övningen! Det är osannolikt att en sådan layoutlösning kommer att godkännas av dem som bor i kalla regioner och tvingas ta hem batteriet på natten så att dess kapacitet på morgonen räcker för en kallstart.

Låt oss försöka byta kuddar. Bänd bort med en skruvmejsel, ta bort kopplingsfjädern och skruva loss båda styrningarna på bromsoket med en "7" sexkant. Efter att ha tagit bort det från fästet tar vi bort det yttre blocket från det senare och det inre blocket från kolven, där det hålls av en trefingrad platta. Vi tar bort bromsskivan efter att vi skruvat loss fästena på fästet - två "17" nyckelfärdiga bultar.

Det är inte svårare med de bakre bromsarna: efter att ha skruvat loss styrbultarna med "13" -nyckeln tar vi ut fästet.Vi fixerar det yttre blocket i det med en trefingrad platta och sätter in det inre blocket, som i den främre mekanismen, med en liknande platta i kolven. För att byta ut parkeringsbromsbeläggen, ta bort skivtrumman, som sitter fritt på dubbarna. Om du bara behöver justera handbromsen, kan mekanismen inte demonteras. Efter att ha stoppats in tar vi bort gummipluggen från bromsskölden och vrider muttern på glidstången med en skruvmejsel tills den lätt nuddar trumkuddarna. Vi fokuserar på att höra, att vrida det domkraftiga hjulet.

Vi byter oljor i enheterna: för motorns avtappningsplugg behöver du en "13" nyckel, och för filtret, om det inte går för hand, är vilken avdragare som helst lämplig - det finns tillräckligt med utrymme. Om du är rädd att med detta arrangemang av filtret kommer en sten som flyger ut under hjulet oavsiktligt att tränga igenom det, täck det med något slags skydd, till exempel en bit av kameran.

Vi suger ut oljan ur maskinen med en spruta genom oljestickans rör, eftersom det inte finns någon avtappningsplugg i enheten. Med hjälp av "10" -tangenten skruvar vi loss bultarna som håller fast pannan och byter filtret genom att tömma resterande fett. Vid montering installerar vi en ny packning, och om den inte var där (det här alternativet är också möjligt), lägger vi pannan på tätningsmedlet.

Bränslefiltret är inte fabriksbytt, men Chryslers reservdelskatalog listar det (cirka $56) som en del av bränslepumpen. Det är uppenbart att det kommer att vara billigare att byta den minst en gång var 90 tusen km, som krävs av bestämmelserna för många utländska bilar, än pumpaggregatet ($ 370). I honom. som praxis visar kan en elmotor brinna ut på grund av ett filter som är igensatt med smuts.

För att byta ut pumpen måste du ta bort bensintanken, eftersom det tyvärr inte finns någon lucka i golvet under baksätet. Vi tycker att det är rättvist att sänka betyget för denna operation.

Men att byta luftfilter eller ljus visade sig vara enkelt, liksom kylvätskan. Det finns en avtappningsplugg på kylaren, som kan nås ovanifrån, och under den finns ett hål i stötfångaren, tack vare vilket vätskan kommer ut i en jämn ström. Om det fanns en kran på motorblocket och inte en plugg för en "8" sexkant, så skulle det vara bra alls. Fyll på med färsk vätska efter byte av kamremmen.

Låt oss först ta bort kilremmen för drivning av monterade enheter, men det är mycket svårt att komma nära den automatiska spännaren för att ta bort den och lossa remmen i så trånga utrymmen.

Låt oss rensa passagen från de "extra" detaljerna. Vi skruvar bort fästelementen på servostyrningstanken och lyfter upp den till utgången av antennerna från kontanterna i expansionstanken och tar den åt sidan. Därefter skruvar vi loss bulten som fäster luftkonditioneringskondensorn till expansionstanken och ytterligare ett par bultar som fäster själva tanken vid stänkskyddet. Efter att ha kopplat bort ångutloppsröret tar vi ut det, undviker hinder och försöker att inte spilla frostskyddsmedlet.

Nu är vägen till den automatiska spännaren fri. Men att föra in en fyrkant av en vanlig skiftnyckel eller spärr i den för att flytta rullen i enlighet med designernas avsikt ger inte en tätt placerad runda.

En bit av en kvadratisk halvtumsprofil 10-15 mm lång kommer att hjälpa till. Vi sätter in ena änden i den rörliga delen av spännaren och sätter på den öppna skiftnyckeln på den andra. Serverar det medurs, vi kombinerar hålen i de sektorer där vi sätter in kontrollen, till exempel en spik. Därefter tar vi bort plastskärmen från motorrummet, tar bort kärnorna och sedan kropparna på tio kolvar, och tar bort från remskivorna och tar ut bältet.

Det finns ett annat sätt - att flytta spännaren. dra i grenen mellan remskivorna, som att dra i en bågsnöre, och flytta remmen från närmaste remskiva. Den omvända processen är inte mindre knepig: sätta remmen på alla remskivor, utom en, blanda spännaren med ett monteringsblad, för att uppnå bildandet av den nödvändiga öglan, som kastas över den sista remskivan. Tänk på: dessa tekniker kräver skicklighet och noggrannhet, annars kommer du att göra ärr på rullarna eller riva själva bältet.

Luftkonditioneringsrör stör ytterligare avancemang till timingdrevet - de kommer in i förångaren mycket nära. Det är farligt att böja rören - de kan spricka, och om de kopplas bort kommer det att vara nödvändigt att fylla systemet med kylmedel.Därför skruvar vi av det övre kåpan på kåpan och tar ut den mycket försiktigt.

Efter att ha dragit vevaxelns remskiva, kombinerar vi märkena (på kamaxelremskivorna ska de vara strikt motsatta varandra), varefter, efter att ha skruvat loss bulten till slutet, ta bort remskivan och sedan den nedre kåpan på höljet. Det var inte av en slump att vi lämnade kylsystemet utan vätska tills vi bytte ut kamremmen, eftersom det var turen att ta bort rören till värmaren - de tillåter inte att kraftenhetens stöd tas bort. Men innan du skruvar loss bultarna på dess fäste, stödja motorn med en domkraft genom en trädistans eller häng den i en ögonstång.

I garageförhållanden är den första att föredra, eftersom efter att ha tagit bort stödet och det mellersta locket på timingväskan. som den lutar mot, måste du höja kraftenheten så långt kommunikationen tillåter (vanligtvis 10-20 cm). Annars, på grund av samma olyckliga spar, kan du inte komma till spännrullen.

Vi ändrar det ovillkorligen, som inbrottet, och kontrollerar pumpen noggrant - till och med ett litet bakslag eller rullning av lagerkulorna tjänar som indikationer för att byta ut enheten. Spännrullen är utrustad med en halvautomatisk anordning, som måste ställas in förspänning. Låt oss kombinera märkena på den rörliga och fasta sektorn, och sedan kommer han själv att nå bältet som förväntat.

Även om monteringen är roligare och resten av förbrukningsvarorna ändras utan större svårighet, sänkte Siber mig i förtvivlan. Nej, själva bilen är förstås bra och modern, men om vi jämför komplexiteten i dess underhåll med bristen på service i provinserna, är det lätt att föreställa sig de dystra ansiktena på de ägare som är vana vid att reparera sina VOLGAs. själva.

Test-reparation av Volga Siber: Gloomy river - hemsida Bakom ratten * 1 maj 2009 . Volga Siber Test Repair: Gloomy River. TVÅ BANKER. Batteri undanstoppat
ganska långt. Nåväl, åtminstone, kraftfulla tas fram under huven. Reparation av rattstången Volga Syber (Volga Syber) * Reparation och byte av rattstången Volga Syber, Volga Syber. Likvidation
stötar, läckor, motreaktioner, bett.

Fiat Albea och Volga Siber: 12 000 km - Autoreview * Men huvudsaken är att Siber kräver färre serviceoperationer: nu följer
Karta . Historien om reparationen av Volga började med flimrandet av instrumentbelysning och
. Reparation och reservdelar - GAZ Volga Siber club site forum - GAZ Volga. * Reparation och reservdelar: Gör-det-själv-reparation av Volga Siber och i tjänster:
diskussion om biltjänster, priser på reparationer och reservdelar, användbara tips. Reparation av Volga Cyber ​​​​ - Autofreestyle * Vi erbjuder även Volga bilservice: högkvalitativ reparation och trimning
Volga (inklusive Volga Siber-modeller). Om din maskin är ur funktion,
vårt .

Volga Cyber ​​fjäderben med stötdämpare fram. * 10 augusti 2012. Volga Cyber ​​fjäderben med stötdämpare fram. Kolla priser för
reservdelar till Volga Siber, både nya och begagnade You . Volga Siber - Automanual - Jimdo * Automanualer för reparation av Volga Siber. Chrysler Sebring bilar,
Dodge Stratus, GAZ Siber. Underhåll och reparation | Köp en bok
Med .

byte av avgassystem mot Volga Siber.byte av avgassystem i St Petersburg

Du letade efter en Volga Cyber-reparationsmanual - klicka här. Bilreparation hemma med video tutorials. Vi vet hur man återställer en bil med minimal investering. Video instruktioner för bilreparation.

Kategori: Gör-det-själv bilreparation

Skratt i ämnet: Varför, när det knackar på dörren, är min katt alltid säker på att det är för honom?

Publicerad av Admin: på begäran av Friedrich

Bilägare recensioner: våra, bra framsteg från 9s och 10s, mycket anständigt drag, opretentiöst, låga kostnader för allt

Kommer ett vanligt batteri att ta dess plats?

de gjorde uppenbarligen bilen till fullo för tjänsten så att de kunde skada poliserna

Amerikaner i sin repertoar, gör allt genom röven)))))))))))).

Tja, de kan inte göra någonting med oss ​​inte genom opet.

Du vrider hjulet åt vänster - du tar bort skyddet - du tar av klämmorna - du drar ut det. Vinst

Finns det något alternativ till ett vanligt batteri? Eller kanske flytta den till en annan plats? Från att ha arbetat på amerikanska lastbilar vet jag att inhemska batterier inte överlever under våra förhållanden och är dyra!

Om oseriösa människor inte har pengar till en booster, låt dem inte ta vanliga bilar och släpa batterier hem.

Ukhaha, designer - för en psykiatrisk undersökning

Tja, Sargisyan skrev redan att att skjuta det första pluset är ett grovt misstag, och dessutom, när minus var ansluten, gled en anständig gnista igenom, vilket indikerar att de var anslutna under belastning (något på fordonet var anständigt påslaget) , att det finns ett andra grovt misstag. Och för allt annat, respekt (nåja, att förbereda texten i förväg är tydligen inte din. oh well!)

Och jag löste problemet genom att flytta batteriet till bagageutrymmet och förlänga kablarna

Jag är chockad . sabel förmodligen utan "hjärnor"? "minus" sätts alltid på först!

Du kan lägga till - rengör terminalerna från oxider och skydda dem med ledande fett

tänd inte den, fy fan, gick till garaget på vintern, brud, myk och cam satte sig sen ner och kunde inte köra ut bilen, så tusan där i sidled i garaget i kylan, vrider skärmfodret med domnade händer och ömtålig plast

Du kan lägga till att rengöra terminalerna från oxider och täcka med ledande fett

i en Subaru Impreza måste du nästan ta bort motorn för att byta ljus

Till kommentatorer som skriver om det absurda i batteriets placering - ni har inte sett det i Volvo xc90 och i x5 behe.

Videon visar hur man byter ut bränslefiltret i en GAZ 31105-bil, som ligger i tanken (nät).

Se våra ATV-turer på ATV Rus-kanalen Cool Quad Maniacs CHANNEL för VUXNA och barn.

Volga Cyber ​​​​luftfilterbyte 05011836AA. Ta reda på priserna på reservdelar till Volga Siber, både nya och.

var är gaskabinfiltret 3110 All People's Volga Repair Group

Byte av HBO-filter på Evotech Gazelle-motorn.

hur man byter ut filtret och dränerar kondensatet från Tomasetto hbo-växellådan. Vkontakte-gruppen för VAZ-reparation:

Vi tar bort den dränkbara bränslepumpen Gazelle, Sobol, Sobol-Barguzin med en insprutningsmotor.

Vi ändrar rutnätet på bränslepumpen i Volkswagen Polo Sedan 2012. Det ersätts av ett nät med Gazelle Euro-3.

Byte av luftfiltret med ett AG 382-filter från GoodWill. En beskrivning av filtret finns i vår.

Byte av kabinfiltret på 4 minuter utan förberedelse och slutinstallation med silikon.

gör-det-själv bilreparation # prisvärd reparationsvideo, allt är enkelt och förståeligt även för en skolpojke, reparationer görs.

I den här videon kommer författaren att berätta hur lätt det är att #tillverka och #byta #på egen hand, helt enkelt, utan mycket.