I detalj: gör-det-själv-reparation av startmagnetreläet för en Opel Vectra från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Är du här » Opel Vectra A Fan Forum
Och börja inte på fredag. Reläet klickar men startmotorn vänder inte. Vid inspektion hittades en trasig strömkabel från startmotorn (ruttnat, härdat och avbröts av vibrationer). Det verkar vara en bagatell, men du kan inte skruva loss muttern utan att vrida upprullaren och en enkel restaurering av klippan leder till reparation av startmotorn. Det fanns inget att göra i kylan för att ta bort startmotorn, så klart, upprullaren gick sönder helt vid demonteringen.
När man tog bort retractorn från startmotorn kom ett annat problem upp: kopparbussen som ledde från retractorn till borstarna föll till damm - Salt gjorde sitt jobb.
I butiken hämtade jag ett retractorrelä från VAZ 2108-startaren för 400 rubel när det gäller dimensioner och monteringshål, men det fanns ingen liknande kopparbuss till försäljning.
Video (klicka för att spela). Så startmotorn började fungera 1 gång på 10. Demonterad, rengjord, smord, återmonterad. Jag fick reda på att plastklämman föll sönder - men i teorin kommer den att leva tills vidare. Upprullaren öppnades inte - ej separerbar. Upprullaren klickar som en klocka, men kontaktnicklet inuti har troligen brunnit ut och startmotorn stänger inte.
Fråga 1: Kan den tas isär? Kanske är det värt en indragande kvarn runt omkretsen, rengöra den och skålla den senare? finns det någon chans att det kommer att fungera? har någon pysslat med det?
Fråga 2: hur mycket kommer upprullningsdonet att kosta?
Hans data: BOSCH 0331 303 125-625 som så, kopierad från fotot. Startmotor: BOSCH 0 001 108 079. Maskin - Vectra A, motor E18NVR.Jag bifogar ett foto (förlåt för kvaliteten) 🙂 Strömmen efter rengöring av batterierna satt på kameran 🙁
Redigerad: LeoS, 26 oktober 2010 - 10:51Vrider startmotorn men kopplar inte in eller vrider den inte alls?
Om den vrider sig men inte klänger, då 90 procent att det inte är en upprullningsanordning och bendix kontrolleras väldigt enkelt, den kläms fast i ett skruvstäd och genom en mejsel på den med en hammare, om den vrids i motsatt riktning , då är det säkert. det var samma start som togs från den 5:e sedan den 10:e och sedan 20 gånger. när det är kallt är det bättre när det är varmt, det rullar bara och kopplar inte in. plastklämman var också sprucken, befälhavaren sa att detta inte var kritiskt, men eftersom det kostade 70 UAH bytte jag det och samtidigt löddes borstarna till mig för nya också. som ett resultat: bendix 150 plastmask 70 borstar 50 arbete 70. Nu räcker startmotorn som en klocka i ytterligare 20 år!Upprullaren är bara för att testa att koppla in glödlampan och se om den lyser eller inte när den brinner.
det kanske inte fungerar bara för att kontaktgruppen på tändningslåset är buggigDär efter kontaktgruppen kopplas ett relä för att avlasta den. Symtom: retractorn klickar och startmotorn rycker inte ens. De där. enligt min logik klänger den bara fast, men vrider sig inte alls. Varmt är bättre. Vann idag på en kall (motorhastighet mindre än 80) från 3-5 gånger, på en varm från 1-3. Jag syndar bara på retractorn.
PS: och om glödlampan - tack för rådet! Jag insåg inte - enkelt och bekvämt 🙂
I den här artikeln kommer vi att berätta hur du kontrollerar startmagnetreläet för felsökning och tittar på hur du fixar dem.
Bilstartaren är en elektrisk dragmotor, på grund av vilken vevaxeln vrids upp för att ytterligare starta kraftverket.
Avlindning sker med hjälp av ett kugghjul monterat på startrotorn, som vid start har ett växelingrepp med svänghjulskronan.
Men ingreppet mellan startväxeln och svänghjulet är bara nödvändigt tills kraftverket startar.
Om inkopplingen var konstant, skulle startmotorn misslyckas mycket snabbt.
Därför inkluderar konstruktionen av den senare ett upprullningsrelä, genom vilket startväxeln är inkopplad med svänghjulet under motorstart och urkopplad efter start.
Retractorreläet kombineras med startreläet, medan strukturellt sett är denna enhet inte komplicerad, vilket säkerställer dess tillförlitlighet i drift.
Men ingenting är alltså evigt, och det kan också misslyckas, även om detta händer sällan.
Det finns inte så många fel som kan uppstå med detta element, men om de uppstår är det ofta antingen omöjligt eller mycket svårt att starta motorn.
Fel som kan uppstå med magnetreläet är:
- Avskrivning av dess beståndsdelar;
- Utbrändhet av kontaktplattorna installerade i höljets lock;
- brott eller utbrändhet av lindningen av reläspolarna;
- Beslag av ankaret.
Dessa fel kan resultera i:
- Vid fel på startmotorn vid start;
- Svaga starthastigheter som inte kan snurra svänghjulet tillräckligt;
- Fortsättning av dess arbete även efter start av motorn.
För att förstå hur man identifierar ett fel måste du först förstå designen och principen för driften av retractorreläet, såväl som startreläet, eftersom de är placerade i samma hus.
Så det finns ett fodral inuti vilket två spolar är installerade - indragning och hållning.
Å ena sidan är fodralet täckt med ett ebonit- eller plastöverdrag. Tre plintar för anslutning av kablar är installerade i detta lock från utsidan.
En av terminalerna är utformad för att ansluta den "positiva" ledningen från batteriet, den andra - för att leverera elektricitet till startmotorn och den tredje - för att ansluta reläet till tändningslåset.
På insidan av locket finns två kontaktplattor med "positiva" plintar.
Schematiskt diagram.
Inuti huset med spolar finns ett ankare, fjäderbelastat på ena sidan och en startrelästång.
Från utsidan görs en öljett på ankaret, med vilken den hakar fast i gaffeln för att vrida på bendix med kugghjulet.
Allt fungerar så här: när motorn är avstängd dras ankaret på solenoidreläet ut ur huset på grund av fjäderns inverkan på den. Samma fjäder håller bendixen med kugghjulet genom gaffeln i ett läge där ingreppet inte utförs.
När tändningsnyckeln vrids till startläget aktiveras först magnetreläet.
Elektricitet som tillförs magnetreläets spolar ger intrycket av ett magnetfält inuti huset.
Detta fält verkar på ankaret, och det övervinner fjäderkraften och går in i kroppen, varefter indragsspolen stängs av och upphör att skapa ett magnetfält, men i det indragna läget håller ankaret hållarspolen med dess magnetfält.
I det här fallet drar ankaret gaffeln bakom sig, och det flyttar i sin tur bendixen framåt längs rotoraxeln, och dess växel griper in i svänghjulskronan.
Ankaret, som går in i huset, trycker på startrelästången och rör sig, stänger kontaktplattorna på de positiva terminalerna.
Elektricitet från batteriet tillförs startmotorns borstar och dess rotor börjar rotera. Och eftersom växeln redan har lagts i, börjar rotorn att rotera svänghjulet.
Efter att ha startat kraftverket och vridit tillbaka nyckeln på tändningslåset stannar strömmen till hållarspolen, dess magnetfält försvinner och ankaret lämnar huset under påverkan av fjädern.
Samtidigt kopplar han ur bendixen genom gaffeln och slutar verka på relästången. Det i sin tur öppnar kontaktplattorna och startmotorn stängs av helt.
Det är inte så svårt att identifiera funktionsfel i dragreläet.Det bör noteras att dess funktion åtföljs av ett klick - detta är resultatet av att man drar in ankaret och kopplar in växeln.
När du vrider om nyckeln är detta klick tydligt hörbart. Så frånvaron av ett klick kan indikera ett brott i spolarna, brist på kraft, fastsättning av ankaret i ett läge.
Om ett klick hörs när tändningsnyckeln vrids, men själva startmotorn inte startar eller startar utan snurrar väldigt långsamt, kan det tyda på att kontaktplattorna brinner.
Fortsättning av startmotorn efter start av kraftverket kommer att åtföljas av ett karakteristiskt surr.
Det är möjligt att ankaret har fastnat i det indragna läget och att det inte kan gå tillbaka, därför håller det bendixväxeln inkopplad och fortsätter att stänga kontaktplattorna.
Att kontrollera prestandan för detta element är inte så svårt. Och du kan kontrollera det utan att ens ta bort startmotorn från bilen. Till exempel, låt oss ta en VAZ-2110 bil.
Så startmotorn på den här bilen fungerar inte. Först måste du kontrollera ledningarna som går till den för en paus.
Om allt är i sin ordning med ledningarna måste du ta reda på om dragreläet överhuvudtaget fungerar.
För att göra detta kan du be någon att vrida på tändningsnyckeln och lyssna på dig själv om det hörs ett klick. Saknas den är den defekt och måste bytas ut.
Om det hörs ett klick, men själva startmotorn inte vrider sig, är det möjligt att reläet inte fungerar på grund av att kontaktplattorna bränns.
Du kan kontrollera om det är så med en vanlig skruvmejsel. Terminalen som kommer från tändningslåset är bortkopplad från reläet.
Sedan, med en skruvmejsel, stängs terminalen som kommer från batteriet med terminalen som går till startmotorn - en direkt överföring av elektricitet till elmotorn erhålls, förbi reläet. Om det fungerar måste du leta efter orsaken i reläet.
Du kan också kontrollera spänningen som går till startmotorn med en multimeter, men detta kommer snarare att klargöra om problemet ligger i startmotorn eller i ledningar och batteri.
För att göra detta är multimetern ansluten till den positiva polen på solenoidreläet, till vilken spänning tillförs från batteriet. Anslut multimeterns andra negativa ledning till jord.
Därefter måste någon vrida tändningsnyckeln till startläget. Spänningen på multimeterdisplayen ska vara 12V.
Om den är lägre är det möjligt att batteriet helt enkelt laddas ur och dess energi inte räcker för att starta motorn, men samtidigt är dess laddning tillräckligt för att driva reläet, men det finns inte tillräckligt med energi för att rotera rotorn.
Solenoidreläet går inte att reparera och i händelse av fel byts det helt enkelt ut.
Det enda som kan ändras från honom är ankaret. Att ersätta detta element med en VAZ-2110 är en enkel operation, det är svårare att ta bort själva startmotorn från bilen.
Byte kräver att startmotorn demonteras från maskinen. För att göra detta körs bilen in i gropen, eftersom den bara kan nås underifrån. Om bilen har vevhusskydd tas det bort först.
Därefter måste du koppla bort alla ledningar som går till startmotorn. För att ta bort den måste du skruva loss de två muttrarna på dess fäste, varefter den försiktigt dras ut ur sätet.
Redan på den borttagna startmotorn skruvas två bultar som håller fast upprullningsreläet loss och det tas bort, medan ankaret tillsammans med fjädern sitter kvar på startmotorn, eftersom det hakas fast i pluggen med sitt öga.
Innan du installerar ett nytt element tas det gamla ankaret bort från gaffeln och ett nytt installeras på dess plats.
Därefter placeras det nya reläet på startmotorn och dras åt med monteringsbultar. För att konsolidera materialet som omfattas rekommenderar vi att du tittar på en utbildningsvideo om hur du reparerar och felsöker startmagnetreläet.
Solenoid startrelä – Det här är en elektromagnet som utför två funktioner i tändsystemet. Den första är att föra startbendixväxeln till svänghjulets ringväxel. Den andra är dess återgång till sitt ursprungliga läge efter start av motorn. Brott på upprullningsreläet hotar med det faktum att motorn startar bara inte. Det finns inte så många anledningar till att reläet misslyckats. I detta material kommer vi att försöka beskriva tecken och orsaker till misslyckande, samt metoder för diagnos och reparation.
Solenoid med kärna
Innan du går vidare direkt till funktionsfel och metoder för att eliminera dem, kommer det att vara användbart för bilägare att ta reda på startmagnetreläenheten och hur den fungerar. Det bör genast noteras att mekanismen är en klassiker elektromagnet, bestående av två lindningar (håller och drar in), en krets för att ansluta den till startmotorn, samt en kärna med en returfjäder.
När tändningsnyckeln vrids, appliceras batterispänning på magnetreläets lindningar. Detta skapar ett elektromagnetiskt fält som flyttar kärnan som finns i kroppen. Det i sin tur komprimerar returfjädern. Som ett resultat av detta rör sig den motsatta änden av "gaffeln" mot svänghjulet. I det här fallet pressas växeln som är ansluten till bendix ut tills den griper in i svänghjulskronan. Som ett resultat av inkopplingen är kontakterna på den inbyggda startomkopplingskretsen slutna. Därefter stängs indragningslindningen av och kärnan förblir i ett fast läge med hjälp av en fungerande hålllindning.
Schema för drift av solenoidreläet
Efter att tändningsnyckeln stänger av motorn, tillförs inte längre spänningen till magnetreläet. Ankaret återgår till sin ursprungliga position. Gaffeln och bendix som är mekaniskt anslutna till den frigörs från svänghjulet. Således är ett fel i startretractorreläet ett kritiskt fel, på grund av vilket det är omöjligt att starta motorn.
Förutom föregående stycke presenterar vi dig startrelädiagram. Med dess hjälp blir det lättare för dig att förstå principen för enhetens drift.
Reläets indragande lindning är alltid ansluten till "minus" genom startmotorn. Och hålllindningen är direkt till batteriet. När reläkärnan pressar arbetsplattan mot bultarna och ett "plus" tillförs startmotorn från batteriet, tillförs ett liknande "plus" till "minus"-utgången på den indragande lindningen. På grund av detta stängs den av och strömmen fortsätter bara att flyta igenom hålla lindning. Den är svagare än retractorn, men har tillräckligt med styrka för att ständigt hålla kärnan inuti höljet, vilket säkerställer oavbruten drift av motorn. Användningen av två lindningar kan avsevärt spara batterienergi under motorstart.
De yttre tecknen på ett haveri av startretractorreläet inkluderar följande aspekter:
- När du vrider om nyckeln i tändningen ingen åtgärd sker för att starta motorn, eller start är endast möjlig efter flera försök.
- Efter start av motorn fortsätter startmotorn att rotera med hög hastighet. Med gehör kan detta bestämmas av mekanismens starka surr.
Ett fel i reläet är en av anledningarna till att bilen inte startar, och det kan finnas flera orsaker till dess fel:
- fel (utbrändhet) inuti kontaktplattornas relä (populärt kallad "pyataks"), en minskning av kontaktytan, "fastnar";
- brott (bränning) av indragnings- och/eller hålllindningen;
- deformation eller försvagning av returfjädern;
- kortslutning i in- eller hålllindningen.
Hur man kontrollerar startmagnetreläet med en multimeter
Om du hittar minst ett av de listade tecknen är nästa steg i felsökningen att utföra en detaljerad diagnos.
Det finns flera metoder för att kontrollera solenoidreläet. Låt oss ta dem i ordning:
- Funktionen av reläet kan bestämmas ganska enkelt - vid starttillfället det finns ett klickproduceras av den rörliga kärnan. Detta faktum indikerar enhetens hälsa. Om det inte finns något klick, fungerar inte startmagnetreläet. Om retractorn klickar, men inte vrider startmotorn, är den troliga orsaken till detta att reläkontakterna brinner.
- Om solenoidreläet fungerar, men ett slags skramlande hörs, indikerar detta fel i en eller båda relälindningarna. I detta fall kan startmagnetreläet kontrolleras med en ohmmeter genom att mäta resistansen i dess lindningar. Det är nödvändigt att dra ut kärnan och returfjädern ur huset och sedan kontrollera motståndet mellan lindningarna och "marken" i par. Detta värde måste ligga inom 1,3 ohm. Efter det, sätt in kärnan utan fjäder, stäng kraftkontakterna och mät motståndet mellan dem. Detta värde bör vara 3,5 ohm (värdet beror på det specifika reläet). Om det uppmätta värdet är lägre än de angivna siffrorna, kan vi prata om en kortslutning i kretsen och fel på lindningarna.
Slitna reläkontaktplattor
På många moderna maskiner är retractorreläet gjort i en icke-separerbar form. Detta görs av två skäl. För det första ökar detta mekanismens tillförlitlighet och dess hållbarhet på grund av mekaniskt skydd från yttre faktorer. Det andra är att på detta sätt vill biltillverkare få mer vinst från försäljningen av sina komponenter. Om din bil har just ett sådant relä, är den bästa vägen ut i det här fallet att byta ut det. Skriv ner märket på reläet, dess tekniska parametrar, eller snarare, ta det med dig och gå till närmaste butik eller bilmarknad för en liknande ny.
Vissa bilägare gör dock sina egna reparationer. Men samtidigt måste du veta hur man demonterar startreläet. Om reläet är hopfällbart kan det repareras. I fallet med icke-separerbar reparation är också möjlig, men i en liten mängd. I synnerhet när du bränner "pyataks", förbättra och rengöra kontakten. Om en av lindningarna brann ut eller "kortsluts" repareras sådana reläer som regel inte.
För ytterligare arbete behöver du en platt skruvmejsel, samt en lödkolv, tenn och kolofonium. Demonteringen av reläet börjar med det faktum att det är nödvändigt att dra ut kärnan från den. Därefter skruvas två av som håller fast topplocket där spolkontakterna sitter. Innan du tar bort den är det dock nödvändigt att lösa de nämnda kontakterna. Vart i det är inte nödvändigt att löda båda kontakterna. Vanligtvis, för att komma till "pyataks", räcker det att bara lossa en kontakt och lyfta locket på ena sidan.
Demontering och reparation av magnetreläet
Reparation av solenoidreläet VAZ 2104
Därefter måste du skruva loss bultarna som håller "pyataks" från ovansidan och få dem. Vid behov bör de ses över. Det vill säga, rengör dem med sandpapper för att bli av med sot. En liknande procedur måste utföras med deras säten. Använd ett VVS-verktyg (helst med en platt skruvmejsel), rengör sitsen, ta bort smuts och sot därifrån. Relähuset monteras i omvänd ordning.
Demontering och montering av ett hopfällbart relä sker på liknande sätt. För att göra detta, skruva loss bultarna och demontera dess kropp. Så du kommer till de interna delarna av enheten. Revisionsarbete utförs på liknande sätt som ovanstående algoritm.
Låt oss kort beröra solenoidreläerna som används på VAZ-fordon. De är indelade i fyra typer:
- för icke-växelstartare av modellerna VAZ 2101-2107 ("Classic");
- för icke-växelstartare av VAZ 2108-21099-modeller;
- för VAZ-växelstartare av alla modeller;
- för AZD-startväxellådor (används i VAZ 2108-21099, 2113-2115 modeller).
Dessutom är de, som nämnts ovan, uppdelade i hopfällbara och icke hopfällbara. Hopfällbara är äldre modeller. Nytt och gammalt är utbytbar.
För VAZ-bilar tillverkas retractorreläerna av följande företag:
- Växt uppkallad efter A.O. Tarasov (ZiT), Samara, RF. Reläer och starter tillverkas under varumärkena "KATEK" och "KZATE".
- BATE. Borisov-fabriken för elektrisk utrustning för fordon (Borisov, Vitryssland).
- Företag "Kedr" (Chelyabinsk, Ryssland);
- Dynamo AD, Bulgarien;
- "Spark" (Iskra). Vitryska-slovenskt företag, vars produktionsanläggningar är belägna i staden Grodno (Vitryssland).
När man väljer en eller annan tillverkare måste man ta hänsyn till att de mest högkvalitativa och utbredda varumärkena är just KATEK och KZATE. Kom också ihåg att om en AZD-startare är installerad på din bil, är "native" reläer tillverkade av samma företag lämpliga för dem. Det vill säga med produkter från andra fabriker de är inte kompatibla.
Startmagnetreläet är en enkel anordning. men dess misslyckande är kritiskt, eftersom det inte tillåter motorn att starta. Även en oerfaren bilägare med grundläggande låssmedskunskaper kan kontrollera och reparera reläet. Det viktigaste är att ha rätt verktyg till hands. Om reläet inte är separerbart rekommenderar vi dig fortfarande att byta ut det, eftersom enligt statistiken, efter reparationen, dess livslängd kommer att vara kort. Därför, om solenoidreläet inte fungerar i din bil, köp en liknande enhet och byt ut den.
- Tack
- Nej tack
gizdra 1 augusti 2011
här är den andra frågan. hur blir man av med det misstänkta ljudet när man slår på torkarna?
- Tack
- Nej tack
gizdra 1 augusti 2011
- Tack
- Nej tack
gizdra 1 augusti 2011
Jag ska försöka imorgon! tack så mycket!
kom till befälhavaren, och här är domen (min startmotor går inte att reparera eftersom ankaret är mejsat) 2500r. och jag har en inte ny men väldigt bra VALEO växelstartare.Och det visade sig vara orealistiskt för mig att hitta ett ankare!
Redigerad av Igor (2011-02-08 09:55:05)
- startborstar.
för den vintern en liknande situation!någon form av skräck
, och den första som slog startmotorn var inte 906leka?
Redigerad av vitya (2011-02-08 14:34:52)
Redigerad av Flex (2011-02-08 18:12:00)
Är inte ett faktum. På något sätt på s16nz var det en liknande situation. Jag köpte dumt nog en till upprullare, men när jag tog bort startmotorn visade sig upprullaren vara bra. Problemet var borstarna.
Det finns ett så listigt system att minusupprullaren tar igenom borstarna. Därför finns det inga borstar - upprullaren plöjer inte.Titta på borstarna))) - det viktigaste är att "ankaret" inte ska vara en khan!
- ta av den - snabbt))) i kylan - och spring hem)))
- Minnsmannen gick den vintern - För att hjälpa en kamrat ensam här. ta med bensos!
- ta med tog med)))
- drunknade - och när det var nödvändigt att gå - startade det inte)))
- var redan tvungen att entomRedigerad av vitya (2011-04-01 21:14:45)
Ja hon
Jag kommer inte att argumentera, men enligt min åsikt dras den in, för att slå på den tar det ett minus från marken och ett plus från sidan av tändningslåset, när upprullaren fungerar stänger den de så kallade penniesna (ström). kontakter), och startmotorn vrids direkt. Rätta om det är fel
Startreläet har dött. 87 OmegaA C20NE.
Kan någon berätta, visa, hjälpa till att lösa detta problem.
Kan det repareras?Och den viktigaste frågan. hur tar man bort startmotorn?startmotorn tas enkelt bort, med hjälp av nyckel för 17 och 19 (jag använde kepsar). Koppla först bort batteriet, ingen behöver fyrverkerier under huven. Som referens: startmotorn är placerad under insugningsröret, fäst med två bultar, en på sidan av skottet och den andra på sidan av motorn. Vi kopplar bort relätråden och huvudkabeln och börjar lugnt skruva loss. Det viktigaste är att bryta bultarna (mycket obekvämt). Efter lite plågor är startmotorn i handen och du kan prova prestandan direkt från batteriet för att mer exakt fastställa orsaken till felet. Angående reparationen av startmotorn så säger jag så här: Jag stod kära, hur mycket jag än försökte reparera den så fungerade det fortfarande inte riktigt, det kom till den punkten att borstfästena ruttnade och bendix började halka, spottade på den och köpte en ny, kostade 3600. Sedan dess om problemet med startmotorn glömt för nu.
Startreläet har dött. 87 OmegaA C20NE.Kan någon berätta, visa, hjälpa till att lösa detta problem. Kan det repareras?Och den viktigaste frågan. hur tar man bort startmotorn? Jag skulle vara mycket tacksam för hjälp. Bilen är på hörnet av Ligovskoe och förbifart.
om den inte vrider sig från tändningsnyckeln, försök att ansluta de två kontakterna på upprullaren, för detta: 1. slå på handbromsen (tändningen på) 2. sätt den i neutralläge. 3. öppna huven, på vänster sida i botten av motorn hittar du startmotorn på startretractorn (cylinder med en diameter på 50 mm) på retractorn tre kontakter - övre vänstra (tjocka) övre högra (tunn), och en längst ner är också stor. 4. du måste överbrygga de två översta - tjock och tunn, jag gjorde det med en skruvmejsel, naturligtvis, mycket noggrant! Om den snurrar, varva sedan gaskabeln - den startar. Jag hade precis det. Jag startade det så länge, om det inte fungerade med nyckeln, och sedan satte jag startreläet där (direkt på upprullaren), nu är allt bra!
Redigerad av: turist, 06 augusti 2008 - 14:26Jag gjorde det med en skruvmejsel, jag har kört så här i 2 veckor nu. ))) Jag sätter startreläet där (direkt på upprullaren) lite mer detaljerat om möjligt. )))
Redigerad: yog, 17 oktober 2008 - 21:14
indragning-dyrt? från 420 rubel inte original.
Video (klicka för att spela). På det existentiella finns endast originalet, från 1200 re.
