Recensioner av olika reparationsverktyg för ljuddämpare kan hittas på Internet, men att välja ett verktyg som kan garanteras återställa prestanda för en del kan vara mycket svårt.
Bilmekaniker engagerade i reparation av avgassystemet, i avsaknad av möjlighet att köpa en ny ljuddämpare eller reparera skador genom svetsning. Det rekommenderas att köpa ett dyrt keramiskt tätningsmedel och använda det för att stänga hålet.
För att öka tillförlitligheten hos beläggningen med ett högtemperaturtätningsmedel, ovanpå den applicerade kompositionen, rekommenderar experter att linda flera lager av tenn, som sedan måste fästas säkert med en bred klämma.
Med korrekt genomförande av sådana reparationer kommer ljuddämparen att hålla en avsevärd tid. Och med bildandet av nya punkter för utbrändhet kommer det att vara möjligt att upprepa ovanstående steg på en ny plats.
VIDEO
Hur man reparerar en ljuddämpare utan svetsning beskrivs i detalj i den här artikeln. Alla de listade metoderna för att eliminera skador på denna del fungerar verkligen, så valet av metod beror helt på bilägaren.
Om du har ledig tid och en önskan att prova alla metoder för att eliminera en sådan sammanbrott, kan du börja reparera den genom kallsvetsning.Vilket är billigt och du kan köpa sådant lim i vilken specialiserad onlinebutik som helst.
Många bilentusiaster tror inte ens att ljuddämparen är en av de delar i bilen som fungerar under de svåraste förhållandena. Ibland är det väldigt, väldigt svårt att reparera en bränd ljuddämpare.
Innehållet i artikeln:
Orsaker till misslyckande
Ljuddämpare syfte
Reparationsmetoder
Hur man förlänger livet
Video
Innan vi fortsätter att överväga metoderna för eliminering, låt oss ta reda på varför ljuddämparen misslyckas, för om du känner till orsakerna kan du förebyggande lösa flera problem på en gång.
Där det inte finns asfalt träffas ljuddämparen oftast av stenar som flyger under bilens hjul. Den värms upp av avgaser till en temperatur som är högre än själva motorn, eftersom den inte har ett separat kylsystem. Naturligtvis kyls gaserna ner under passagen genom avgaskanalen, men inte så mycket.
En annan punkt är kondens. Under den kalla årstiden är detta problem särskilt akut, eftersom ljuddämparen är kall innan motorn startas och sedan gradvis värms upp, om än till en låg temperatur. Vattnet som kondenserar på innerväggarna förångas inte, och för varje dag blir det mer och mer. Och bara på sommaren, i varmt väder, försvinner detta fenomen.
Konstant fukt leder till det faktum att "banken" börjar rosta och ruttna, vilket i sin tur leder till uppkomsten av sprickor och bara hål. Dessutom hängs avgassystemet, för att undvika vibrationer, på gummiupphängningar vilket leder till sprickor i svetsarna.
Alla dessa faktorer bidrar inte till en billjuddämpares långa livslängd. Först uppstår små korrosionsfickor, sedan sprickor och hål, och slutligen kan ljuddämparen helt enkelt sluta utföra sina funktioner och helt enkelt "falla av" längs vägen.
När man designar motorn och andra delar av den framtida bilen, beaktas ett stort antal faktorer och indikatorer. Ljuddämparens huvudfunktioner är att minska ljudnivån från en motor igång, för att upprätthålla arbetstrycket för gaser i systemet. Det är inte bara det att det kallades ljuddämpare.
Med sprickor i ljuddämparen är det för det första möjligt att minska trycket på avgaserna, förlust av motoreffekt, bilen kommer att "köra sämre". Det gäller förstås äldre bilar som inte är utrustade med katalysator. Och för det andra ökar bullret kraftigt, upp till en nivå som inte tillåter driften av bilen. Avgaserna är som de säger en hemlighet, och det här är ännu värre än utan ljuddämpare alls.
Varför är det värt att reparera och inte byta ut omedelbart? I många moderna bilar är ljuddämparen en ganska dyr del. Förutom kostnaden är den uppenbara nackdelen med denna väg ersättningstiden. Delen byts inte ofta, vilket innebär att sannolikheten för dess tillgänglighet i ett lager, i en butik eller i en tjänst är ganska låg. I de flesta fall misslyckas ljuddämparen inte helt, utan kräver endast reparation av enskilda delar.
Dessutom är det vettigt att reparera ljuddämparen eftersom moderna delar inte skiljer sig åt i kvalitet. I de flesta fall håller en ny i bästa fall i ett och ett halvt till två år.
Så det finns flera sätt att reparera en felaktig ljuddämpare. Om ljuddämparen bara har ett litet hål eller spricka repareras den vanligtvis med högtemperatur "kallsvetsning" eller tätningsmedel.
Denna metod kräver ofta inte ens att delen tas bort från bilen. Dessutom säljs sådana medel vanligtvis i många bilhandlare, det vill säga du behöver inte lägga tid på att leta. Sådana föreningar kan motstå temperaturer upp till 1000 grader, samtidigt som de behåller sina egenskaper. Naturligtvis är detta en tillfällig metod, eftersom svetsning fortfarande kommer att flyga av från vibrationer.
Om du märker skadan i tid och fixar den med tätningsmedel eller "kallsvetsning" kan du undvika kostsamma reparationer och inte tänka på att byta ut ljuddämparen på ett bra tag. Denna metod låter dig också göra utan att besöka servicecentret och utföra reparationer på egen hand. Det enda du behöver vara uppmärksam på är att reparationer måste utföras i ett varmt rum, för vid negativa temperaturer förlorar tätningsmedel och "kallsvetsning" sina vidhäftningsegenskaper och en bra anslutning på skadeplatsen kan helt enkelt inte göras.
Om sprickan i ljuddämparen redan har allvarliga dimensioner, eller korrosion har gjort betydande hål, används metoden för att linda det skadade området med ett bandage med speciella impregnering - keramik eller silikat. Sådana produkter kan också motstå temperaturer upp till 1000 grader, och dessutom, på grund av lindning i flera lager, har de goda hållfasthetsegenskaper. Men i inget fall ska du använda epoxiharts med glasfiber. Faktum är att hartset under påverkan av temperatur kommer att spricka och helt enkelt falla av.
Enkelt uttryckt är det på detta sätt fullt möjligt att reparera en "utbränd" ljuddämpare även i fält. Denna metod kan kräva att hela ljuddämparen eller delar av den tas bort. Denna reparationsmetod är inte lämplig om korsningen mellan röret och resonatorn, eller som det också kallas "banker", är skadad. I det här fallet är det nödvändigt att använda elektrisk svetsning.
I inget fall bör du använda en elektrodsvetsmaskin, eftersom inte ens den mest erfarna och skickliga specialisten kommer att kunna svetsa metall även med en 2 mm elektrod, vars tjocklek inte ens når 1 mm. Endast halvautomatisk trådsvetsning. Visst kan man använda argon, men det är dyrt.
För svetsning kommer det med största sannolikhet att bli nödvändigt att demontera hela ljuddämparen som helhet eller enskilda delar om bara vissa delar behöver bytas ut. Den skadade delen skärs som regel av helt med hjälp av en "slipmaskin" eller annat skärverktyg. Och istället för det, med hjälp av svetsning, installeras en ny liknande del.
En viktig punkt är det korrekta valet av reservdelar, eftersom ljuddämparparametrarna direkt påverkar motorns funktion. Anslutningen av delar genom svetsning gör att du kan bibehålla ljuddämparens täthet och dess styrka. Dessutom påverkas en sådan anslutning mindre av vibrationer. För reparation genom svetsning rekommenderas att kontakta service eller kvalificerade hantverkare med lämplig utrustning.
Kan brott undvikas? Tyvärr är det omöjligt att helt utesluta möjligheten till ljuddämparfel. Samtidigt kan genomförandet av planerade inspektioner och aktuella reparationer avsevärt förlänga livslängden för denna del. Om du märker att bilen har blivit mindre känslig för gaspedalen och främmande ljud hörs under körning, råder vi dig att inspektera ljuddämparen och, om det finns skador, reparera den med någon av de rekommenderade metoderna.
VIDEO
Avgassystemet är utformat för att ta bort avgaser från motorcylindrarna, neutralisera kväveoxid och kolmonoxid i bensinmotorer och förhindrar även sot från att komma in i miljön i dieselmotorer. Moderna avgassystem är ganska komplexa, eftersom de innehåller syresensorer, katalysatorer och partikelfilter. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att dämpa avgasljud genom installation av resonatorer.
Avgassystem anordning
Avgassystemet består av följande delar:
Avgassystemet är utformat för att avlägsna avgaser från motorns cylindrar.
Avgasrör;
syresensorer;
katalytisk omvandlare (ljuddämpare katalysator ) eller partikelfilter;
Avgasrörledning;
Rör med vibrationsisoleringshylsa (korrugering);
Resonator eller förljuddämpare;
Huvudljuddämpare;
Ljuddämparupphängning.
Nästan alla element, förutom avgasgrenröret och sensorerna, är gjorda av rostfritt stål. Erfarenheterna av att köra en bil visar att även sådant stål kan ruttna under påverkan av kemikalier och temperaturförändringar. Svetsade fogar är också utsatta för korrosion, eftersom under svetsning, under inverkan av hög temperatur, de delar som ska svetsas är anslutna till varandra med en smältbar elektrod, som inte har skyddande egenskaper, temperaturen på rostfritt stål ändras och går in i ett annat aggregationstillstånd: austenit eller ferrit, vilket är tillåtet det går bra att oxideras av luft och rost. Krocklaster som uppstår från vägojämnheter har en negativ effekt. Ofta uppstår mekaniska skador på ljuddämparen och resonatorn, vilket minskar flödesytan, och detta saktar ner hastigheten på avgaserna, dvs cylindrarna är dåligt rengjorda, vilket leder till förlust av motoreffekt, minskad effektivitet och ökad bränsleförbrukning . Ofta kan man bara hitta en bränd ljuddämpare. Detta uppstår när bränsleblandningen inte helt brinner ut i motorcylindern, utan brinner ut i avgassystemet. Alla fel i avgassystemet kan snabbt elimineras på egen hand.
Ljuddämpare för fordon
Avgaserna passerar först genom resonatorn, där deras hastighet och ljudnivå minskar.
Avgaser rör sig genom avgassystemet vid högt tryck, och deras rörelse åtföljs av en ljudvåg som rör sig snabbare än gaser. Ljuddämparen består av rör med olika diametrar som inte är anslutna till varandra, och ett stålnät och ljudabsorberande material är installerade i ljuddämparkroppen. I grund och botten används glasfiber som ett sådant material. Vid rörelse passerar avgaserna först genom resonatorn, där deras hastighet minskar, och därmed ljudnivån. Sedan flyttar de till huvudljuddämparen, där de passerar genom ett system av rör, där den slutliga minskningen av hastighet och buller fortfarande äger rum. På bilar är ett annat antal ljuddämpare installerade: från 2 till 5.
Ljuddämparens korrugering är utformad för att minska vibrationsbelastningen på svetsar och delar av upphängningssystemet. Ett sådant element utsätts dock för höga temperaturer och mekaniska skador. Korrugeringen är ett litet elastiskt element, som är täckt med ett skyddande metallnät och installerat i avgasröret. Korrugeringen repareras inte utan ändras helt, speciellt eftersom priset på ljuddämparkorrugeringen är lågt. Men om det inte finns någon svetsmaskin till hands eller om det är omöjligt att komma till en bilservice, så kan den ändå repareras. Det vanligaste fenomenet där ljuddämparkorrugeringar repareras är en kränkning av svetsens integritet. Vid gör-det-själv-korrugeringsreparation måste du köpa en reparationssats för avgassystem eller kallsvetsning, glasfiber och epoxi. En "tourniquet" kan appliceras i sömzonen, men det är värt att komma ihåg att denna operation är tillfällig, därför skulle det vara mest optimalt att köpa en ny korrugering och svetsa den till en vanlig plats. Proceduren för att applicera tourniquet är som följer:
Det är nödvändigt att rengöra önskad plats på svetsen med grovt sandpapper;
Avfetta reparationsområdet;
Förbered kompositionen för reparation enligt instruktionerna på förpackningen;
Applicera blandningen generöst på svetsen och låt den torka.
Impregnera glasfiber med epoxiharts och vrid det tätt runt svetsens diameter;
Ovanpå glasfibern, bestryk med kallsvetsning ytterligare ett lager i en cirkel och låt svalna.
På så sätt kan en trasig svets tillfälligt repareras. Ofta, vid reparation av en ljuddämpare, byts också korrugeringen ut.
Byte av gummiupphängningar i bilens ljuddämpare
Gummiupphängningar är lätta att byta - för detta behöver du lite olja och en lång skruvmejsel.
Ett sådant system är en uppsättning gummimanschetter som är installerade mellan kroppen och metallljuddämparen. De slits främst av stötar, och gummi utsätts också för åldrande från höga temperaturer. Antalet sådana element beräknas vid design av avgassystemet, så ett slitet gummiband kommer att leda till ett avbrott i resten. De är lätta att byta, och för detta behöver du lite motorolja och en lång skruvmejsel. Olja behövs för att smörja gångjärnen med en skruvmejsel, ta bort fästgummiet och sedan installera nya ljuddämparhängare.
Ljuddämparröret svetsas till korrugeringen på ena sidan och ansluts till resonatorröret genom en klämma på den andra. Det ändras vid utbrändhet eller påverkan. För att ersätta den är det nödvändigt att skära av korrugeringen med en kvarn på platsen för den svetsade sömmen och ta bort klämman. Vanligtvis är det mycket starkt "svetsat" med resonatorns mottagande rör, så det måste slås ut genom distansen med en hammare. Installera sedan ett nytt stuprör och svetsa korrugeringen.
Detta element brinner oftast ut. Hål bildas på dess kropp genom vilka avgaser kommer ut mycket bullrigt. Resonatorn ändras i aggregat, eftersom dess kostnad inte är särskilt hög. Men om du behöver en snabb reparation kan du använda ersättningsmetoden med kallsvetsning, epoxi och glasfiber. I det här fallet är det nödvändigt att applicera en tourniquet impregnerad med epoxiharts över ett lager av kallsvetsning och sedan belägga hela glasfibern med ytterligare ett lager svetsning. Man måste komma ihåg att en sådan operation är tillfällig.
Bil ljuddämpare reparation utan svetsning
Sprickor som bildas vid svetsen kan tätas med ljuddämpare.
Kläm fast bilens ljuddämparrör
Resonatorns utloppsrör och ljuddämparens inloppsrör kommer att anslutas på två sätt:
Genom skriden med en klämma;
genom flänsen.
Det mest prisvärda sättet att reparera en ljuddämpare kan vara att använda kallsvetsning.
I det första fallet är diametern på resonatorhålet större än ljuddämparens. De är förenade med varandra och dras åt med en klämma. I fallet med en flänsanslutning är rördiametrarna desamma, så det är nödvändigt att installera en värmebeständig packning mellan ljuddämpare-till-resonatoranslutningen. Den mest budgetmässiga reparationsmetoden kan vara användningen av kallsvetsning för att reparera ljuddämparen, vilket kommer att hjälpa till att täta små hål. Vad är ljuddämparens packning gjord av? Det är nödvändigt att förbereda kompositionen och använda glasfiber eller glasfiber som material. Applicera ytterligare ett lager kallsvetsning ovanpå glasfiberdistansen. För att skydda ljuddämparen från rostbildning , är det möjligt att täcka sin kropp innan vintersäsongen börjar med en aerosol värmebeständig färg för ljuddämparen, vilket kommer att fungera som ett hinder för salter och aggressiva miljöfaktorer. Sådant material bör användas före början av varje vinter. Vid reparation är det också nödvändigt att byta ut ljuddämparringen.
VIDEO
Avgassystemet är en ganska komplex struktur, som innehåller flera komponenter. Den mest omfattande och skapar det största antalet problem, som praxis visar, är ljuddämparen. Felet i detta element i avgassystemet hörs alltid på långt håll, och i bokstavlig mening: ljuddämparen fick sitt namn av en anledning.
De resulterande felen i avgassystemet är ganska naturliga: varje strukturellt element utsätts för svåra belastningar, vilket förr eller senare leder till manifestationen av ett fel. Ljuddämparen är inget undantag - tvärtom tar den på sig alla gaser som släpps ut av motorn.
Ljuddämparfel kan vara av flera typer:
mekanisk skada (erhållen till exempel som ett resultat av ett kraftigt slag);
frätande förstörelse;
utbrändhet av ljuddämparens väggar;
separation av enskilda strukturella element.
Du måste förstå att det är ganska svårt att medvetet skada ljuddämparen - trots allt designades den ursprungligen för höga belastningar, och detta element har motsvarande motståndskraft mot skador. Ljuddämparfel uppstår vanligtvis av följande skäl:
mekanisk påverkan (som ett resultat av en kraftig påverkan eller långvarig körning över ojämn terräng);
exponering för avgaser med en tillräckligt hög temperatur;
påverkan av fukt;
påverkan av korrosion på grund av utseendet av kondensat i ljuddämparens inre håligheter;
plötsliga temperaturförändringar och överdriven vibration (som resulterar i en destruktiv effekt på svetsar);
fabriksfel.
Någon av dessa orsaker kan leda till ljuddämparfel, upp till genomgående hål. Den skadade delen kommer omedelbart att göra sig påmind med ett karakteristiskt dån, så felsökning måste göras inom en mycket snar framtid.
Om problemet bara var i ett fruktansvärt ljud, skulle det under en tid vara möjligt att vänta med reparationen, men en skadad ljuddämpare minskar motorns effektivitet avsevärt och ökar bränsleförbrukningen . Det är därför en bra värd kommer att försöka åtgärda problemet så snart det upptäcks, utan att vänta på att de medföljande negativa effekterna ska dyka upp.
Med viss skicklighet kan du självständigt utföra arbete för att eliminera problem i ljuddämparen tillräckligt snabbt om du följer en tydlig sekvens av åtgärder. Reparation kan delas in i flera steg:
Ljuddämpare borttagning.
Visuell inspektion och felsökning.
Direkt reparationsarbete.
Installation av omvänd ljuddämpare.
Inga komplikationer bör uppstå under operationen, och elimineringen av problem utförs med en av metoderna som beskrivs nedan.
Nyligen har kallsvetsmetoden blivit allt mer populär, vilket gör att du snabbt och effektivt kan lappa vilket hål som helst. Kallsvetsning är en mångsidig förening som härdar mycket snabbt och har utmärkt motståndskraft mot olja, bensin och andra aggressiva ämnen.
Kallsvetsning finns i två former:
Flytande. För att skapa en högkvalitativ lapp används en flytande blandning: den blir ett skal och fästmaterial för förstärkningselement. Resultatet är en säker anslutning till arbetsstycket.
plast. En sådan komposition, förutom den höga kvaliteten på anslutningen, kännetecknas av utmärkt vidhäftning, vilket gör att reparationer kan utföras på dåligt förberedda ytor.
För högkvalitativ reparation av ljuddämparen med kallsvetsning är det nödvändigt att observera följande arbetsalgoritm:
Först bearbetas det skadade området med sandpapper för att skapa en plan yta på vilken det blir lättare för materialet att få fäste.
Därefter måste det rengjorda området avfettas. För dessa ändamål är bensin eller alkohol väl lämpad.
Efter att ha förberett platsen måste du ta den nödvändiga mängden limkomposition och föra den i fungerande skick enligt de bifogade instruktionerna.
Den färdiga blandningen appliceras på det skadade området och jämnas ut. Arbetet måste utföras så snabbt som möjligt: tätningsmedel börjar torka inom några minuter efter applicering.
Det sista steget är torkning. Den färdiga delen måste lämnas ett tag för att limmet ska torka helt.
När det kommer till att reparera en ljuddämpare utan svetsning dyker genast upp olika alternativ för bandage och plåster som kan fixeras med fästelement.
En av metoderna för att återställa en ljuddämpares prestanda ser ut så här. För reparation tas ett speciellt glasfiberbandage, som appliceras över det skadade området. Detta material är utformat för att fungera under höga temperaturer, så att du kan glömma problemet ett tag.Förutom bandage och kallsvetsning kan även konventionella metallplåster användas. Pålitliga klämmor är lämpliga för att fixera dem och trycka fast plåstret mot ljuddämparen.
Men oavsett ljuddämparen som används för gör-det-själv-reparation utan svetsning, måste du förstå att en sådan lösning kommer att vara tillfällig. Och tätningsmedlet, och bandaget, och till och med plåstret säkert fäst med klämmor - alla dessa material gör att du bara kan eliminera problemet, men inte dess orsak.
Kan vara intressant. Hur man leder ljus i garaget: Ledningar och anslutning.
Misslyckade crossover-test. Mer information i vår artikel.
Orsaken är skadorna på den fasta delen, som inte kan återställas till sitt ursprungliga tillstånd även när man använder en svetsmaskin. Om allvarliga utbrändheter eller hål upptäcks i ljuddämparen är det bästa sättet att byta ut den .
Ibland är det helt enkelt omöjligt att lösa problemet på egen hand och utan användning av svetsning. Till exempel, om ljuddämparen är skadad, är det fullt möjligt att använda alla de beskrivna medlen för att skapa en tillfällig lapp, men om avgasröret brinner ut från ljuddämparen, kommer det att vara nästan omöjligt att fixa ett sådant fel med din egna händer.
Dessutom uppstår behovet av att byta ut eller reparera en ljuddämpare sällan spontant – oftast finns det förutsättningar för detta. För att förhindra dem behövs kompetent förebyggande: användning av lämpligt bränsle, ett balanserat körläge och snabbt underhåll av bilen.
VIDEO
Att reparera en ljuddämpare utan svetsning är fullt möjligt och görs för hand utan problem. Det finns flera sätt att lösa problemet, och de är inte dyra eller svåra att lära sig. Samtidigt är det viktigt att förstå att varje reparation bara kommer att försena det oundvikliga utbytet av ljuddämparen - inga lappar kan återställa den till sin ursprungliga prestanda.
Oavsett hur försiktigt vi kör, med tiden slits vår bil ut, alla typer av sår börjar dyka upp. Vissa utsätts för reparationer, som stabilisatorstag (de knackar naturligtvis obehagligt, men du kan röra dig), men med vissa är det väldigt obekvämt att åka, jag skulle till och med säga outhärdligt - en bränd ljuddämpare kan tillskrivas ett sådant haveri. Han vrålar rejält! Så vad ska man göra - förändra? Eller så kan du på något sätt reparera det, och helst med dina egna händer ...
INNEHÅLLET I ARTIKELN
Det bör noteras att ljuddämparen på en bil är en nod som ständigt utsätts för aggressiva miljöer. Å ena sidan är det salt, vatten, snö och vägstenar. Å andra sidan är det hög temperatur och ämnen från motorns avgaser. I allmänhet kämpar denna länk med två ogynnsamma miljöer, som förr eller senare förstör den.
Den är gjord av slitstarka metaller, ofta stål eller dess legeringar, som tål höga temperaturer. Visste du att nära katalysatorn, när man kör fort, kan en del av ljuddämparen helt enkelt bli glödhet. Den är inte homogen, det vill säga den består av flera stammar, ofta bara tre.
1) Det här är de så kallade byxorna, de kommer från motorn
Ofta lider mitten och bakdelen mest, eller snarare deras resonatorer (där ljudet är dämpat). Vatten samlas där och börjar oxidera väggarna, sedan rosta - det är därför ljuddämparen brinner ut.
Det finns två lösningar på problemet, detta är faktiskt en ersättning (helst med ett original, eller nära originalreservdelen), eller försök att reparera denna misslyckade länk. Vanligtvis tas det helt enkelt bort och bryggs, tidigare använde de också "kallsvetsning", men dess användning är begränsad av tid, efter tusen, och kanske flera hundra kilometer, kommer ljudet att dyka upp igen.
I allmänhet, om du bestämmer dig för att reparera det med dina egna händer, är det lämpligt att svetsa hålet, då under normala omständigheter reser denna del av ljuddämparen flera tiotusentals kilometer mer.
Om du fortfarande bestämmer dig för att reparera, till exempel, finns det inga pengar för en ny, följ då mina instruktioner:
1) Ta bort den brända delen. Processen är inte svår, förutom att ta bort byxorna (den del av ljuddämparen som ansluter direkt till motorn), där får man mixtra lite med fästet. Det är också värt att titta på bultarna, då och då kan de bli väldigt klibbiga, så det är lämpligt att använda silikonsmörjmedel som hjälper till med demontering.
2) Efter borttagning bestämmer vi kärnan i problemet, det kan vara ett bränt hål i resonatorn! Själva rören brinner som regel sällan ut. Du måste också bestämma dig för om det är värt att reparera denna ljuddämparlänk, ofta är väggarna som finns kvar på sidorna också redan tunna, och om du svetsar till dem kommer de att vara en svag länk.
3) Det händer också att det inte finns några hål på ytan, men ljuddämparen vrålar fortfarande. Troligtvis har du ersatt den med en liknande som passar din bil, men gjord på ett hantverksmässigt sätt är resonatorn inte korrekt placerad i den. Reparation här kommer att vara komplicerat, eftersom du måste öppna den övre delen, skära av den med en kvarn och sedan göra om resonatorn! MEN - du måste veta hur du placerar den korrekt, vilket inte heller är oviktigt, annars kommer allt reparationsarbete att gå till intet.
4) Vi återvänder till de brända hålen. Naturligtvis sätter många dem på kallsvetsning, men som jag skrev ovan är det inte länge, sådana reparationer bör vara tillfälliga för att till exempel nå önskad destination. Vissa täcker hålet med glasfiber med epoxiharts, om du förbereder platsen ordentligt och applicerar enligt instruktionerna, kan en sådan reparation pågå länge. Som praktiken visar, flera tusen, och kanske tiotusentals kilometer. Den stora fördelen med en sådan reparation är att du kan göra allt själv. Vi tittar på en kort video - instruktioner utan svetsning.
VIDEO
5) Vi rengör ställena för svetsning, det måste göras så att kontakten blir så stark som möjligt. Sedan tas en stålplåt och svetsas över hålen, så att vi återställer tätheten hos resonatorn eller röret.
Som ni ser kan ljuddämparen repareras på olika sätt. En del är verkligen gjorda för hand - kallsvetsning, glasfiber + epoxi. De säljs i nästan alla byggnader stormarknader. Reparationer kan också vara mer allvarliga - svetsning, så att du kan förlänga enhetens livslängd med många fler kilometer.
Videoreparation genom svetsning.
Det är allt, innan du kastar ut den här delen, se om det är möjligt att återställa den. Det är allt, läs vår AUTOBLOGG.
Ljuddämparens korrugering är en viktig komponent i avgasröret, utan vilken motorns avgassystem inte kommer att kunna fungera normalt. De flesta korrugeringsfel kan åtgärdas på egen hand.
En korrugering (från franska gaufrer - veck, mönster) eller en vibrationskompensator är ett flexibelt element som fungerar som en flexibel anslutning i avgassystemet. Utåt ser det ut som ett elastiskt rör med metallväv i form av ett flerskiktsnät och är en mellanlänk mellan avgasröret och ljuddämparens avgasrör. Ofta används korrugering som ersättning för en del av ett utbränt avgasrör.
På grund av sin design kompenserar korrugeringen inte bara för vibrationerna som följer med motorns drift, utan dämpar också vibrationer som uppstår när bilen startar.
Korrugeringen är ett elastiskt rör med metallvävning i form av ett flerskiktsnät
Korrugeringsanordningen kan vara den mest olika. Den kan bestå av två eller tre lager, och även ha en enkel eller dubbel förstärkt fläta. Korrugeringen är i alla fall gjord av slitstarkt rostfritt stål.
Trots styrkan är korrugeringen ganska känslig för mekanisk skada och utsätts för slitage.
Avgassystemet är alltid utsatt för slitage och är mycket sårbart, eftersom det sitter under bilens botten.Korrugeringsfel orsakar många problem för bilister.
Orsaker till korrugeringsfel kan vara:
slag;
igensatt katalysator;
påverkan av avgaser;
ruttnande metall på grund av leravlagringar;
slitage på motorfästen;
gummislitage för ljuddämpare.
Det är mycket svårt att skydda korrugeringen från påverkan av alla dessa faktorer. Vissa bilister tillverkar och installerar metallskydd på korrugeringen, vilket förhindrar att krossad sten kommer in i avgasrörsområdet.
Med vardaglig och intensiv motordrift täpps avgassystemet från insidan gradvis till av avlagringar och sot. Först och främst är katalysatorn föremål för detta. Med en igensatt katalysator, om korrugeringen är installerad framför den, ackumuleras avgaserna, vilket skapar ett starkt tryck, vilket leder till att korrugeringen brister.
Korrugeringens väggar tål inte tryckbelastningen från avgaserna, och ett brott uppstår
Korrugeringen kan brinna ut. Detta inträffar efter långvarig kontinuerlig användning av fordonet och är ett "standard" bälgfel. Det är viktigt att förstå att på grund av dålig kvalitet på avgasröret kan korrugeringen brinna ut mycket ofta.
Till exempel, om avgassystemet är mekaniskt skadat, kan korrugeringen töjas eller böjas. I det här fallet kommer dess fästen att förskjutas och utbrändhet blir kronisk. Att byta ut korrugeringarna hjälper till att lösa detta problem bara för ett tag. Före reparation eller byte får därför hela avgassystemet inte avvika från fästpunkterna.
Temperaturen och kemiska sammansättningen av avgaserna leder till korrugering
Du kan byta ut korrugeringen i nästan vilken bilservice som helst. Kostnaden för arbete varierar från 2 till 5 tusen rubel. beroende på bilmärke och typ av avgassystem. Det tar inte mer än en halvtimme. Specialister åtar sig vanligtvis inte att reparera korrugeringen. Därför måste du göra ordning på det själv.
Med mindre skador är det ibland nödvändigt att få korrugeringen i fungerande skick ett tag - innan den byts ut. Det enda enkla sättet att göra detta är att linda in det skadade området med hållbart material, som används som:
speciell värmebeständig tejp;
glasfiber tyg;
medicinskt eller elastiskt bandage.
två eller tre metallklämmor;
epoxiharts;
latex handskar;
skruvmejsel.
Under reparationsprocessen utförs följande steg.
Bilen är installerad på ett visningshål.
Tillgång till den skadade korrugeringen tillhandahålls.
Området som ska lindas rensas.
Lindningsmaterialet impregneras med epoxiharts och placeras över det skadade området.
Lindningen i två eller tre är fixerad med klämmor.
Vid tillfälliga reparationer lindas det skadade området med slitstarkt material.
Det rekommenderas inte att använda bilen för härdning av epoxiharts under dagen. Efter en sådan reparation kommer korrugeringen att hålla ytterligare två till tre månader.
Det är ganska enkelt att byta ut korrugeringen på egen hand. För att göra detta räcker det med ett garage med ett visningshål eller en hiss och en standarduppsättning verktyg.
Valet av korrugeringar bör tas på ett ansvarsfullt sätt. Det är tillrådligt att köpa det från betrodda säljare.
Korrugeringar särskiljs beroende på typen av avgassystem:
Den vertikala korrugeringen är installerad under avgasgrenröret och arbetar i kompression. När motorn är igång böjer den sig inte utan drar ihop sig och rätas ut vertikalt. Sådana korrugeringar har en längd av cirka 150 mm och en diameter av 65 mm. Vid köp väljs en korrugering med lämpliga dimensioner.
Den vertikala korrugeringen är gjord av starka och elastiska legeringar, vilket gör att den sträcker sig i längd.
Den horisontella korrugeringen är placerad under den första böjningen av det mottagande röret och arbetar med böjning. Den är 400 mm lång och 65 mm bred. När man väljer en sådan korrugering bör man ta hänsyn till hur den är ansluten till avgasröret.
Horisontella korrugeringar är installerade på de flesta fordon
Vid byte rekommenderas att först skära ut den defekta korrugeringen och mäta avståndet mellan de två rören. Först efter det kan du hämta en ny korrugering.
Eventuell korrugering installeras på röret med en överlappning på 10–20 mm. Därför bör den nya korrugeringen nästan alltid vara längre än den gamla, minst 20–30 mm. Dessutom beaktas avgasrörets geometri - en ny korrugering kanske inte passar i utrymmet mellan rören eller märkbart ändrar rörets vinklar. Det senare kan leda till felaktig funktion av avgassystemet.
Korrugeringen ska inte ha böjningar, och svetsen ska vara tätare
Innan du installerar en ny korrugering måste du koppla bort den gamla ordentligt. För att fungera behöver du följande delar:
en ny packning installerad mellan grenröret och stupröret;
gummi för ljuddämpare;
fäste för att fästa inloppsröret (om en sådan fästning finns tillgänglig);
tätningsringar.
Demonteringen av korrugeringen utförs i följande ordning:
Bultarna som håller fast insugningsröret och grenröret skruvas loss.
Ta bort ljuddämparens monteringsfästen.
Koppla bort andra avgasrörsfästen.
Korrugeringen skärs ner av kvarnen.
Rester av den gamla svetsen tas bort.
Därefter utförs en "passning" av en ny korrugering. Detta är en viktig procedur, eftersom dess böjningar och veck inte bör tillåtas.
Efter att ha installerat en ny korrugering bör alla fästelement falla på plats, och själva korrugeringen bör inte ändra sin geometri
Korrugering förbinder två delar av röret (överlappar på röret), och hela systemet är installerat på plats.
Korrugeringarnas skarvar fixeras genom elektrisk svetsning. För högkvalitativ svetsning används elektroder på 2-3 mm. De bästa resultaten visas av argonbågsvetsning med en icke förbrukningsbar volframelektrod med en rostfri trådtillsats. Vid installation av avgasröret måste korrugeringen "gripas" genom svetsning på flera ställen
Korrugeringen fixeras i önskat läge med en svetsmaskin vid två eller tre punkter längs rörets omkrets.
Därefter avlägsnas hela röret igen från fästena och svetsas ordentligt på marken med en kontinuerlig söm. För att skydda mot stenar vid körning på korrugeringen kan skydd göras och svetsas
VIDEO
Efter svetsning byts packningar, o-ringar och ljuddämparmonteringsgummin och ljuddämparenheten installeras på plats.
Korrugeringen kan bytas ut utan användning av elektrisk svetsning. Detta kommer att kräva:
kvarn eller bågfil;
klämmor (tillräckligt 48 mm);
skruvmejsel.
Enligt ovanstående algoritm tas den gamla korrugeringen bort. När du fäster en ny korrugering med klämmor görs två små skåror på båda sidor för dess mer tillförlitliga fixering. Sedan dras korrugeringen över rören och kläms fast längs kanterna med klämmor. Därefter installeras avgasröret på plats.
Klämmor efter installation av en ny korrugering bör regelbundet dras åt
Enligt recensioner från bilägare som gjorde reparationer på detta sätt är designen pålitlig och håller länge.
Video (klicka för att spela).
Således är det ganska enkelt att ta bort den gamla och installera en ny korrugering med egna händer. Även om du inte kunde hitta en svetsmaskin kan allt arbete utföras utan svetsning.
Betygsätt den här artikeln: