Den elektriska borren är ett av de vanligaste hushållsverktygen. Och det är väldigt dåligt när det plötsligt slutar fungera. I sådana fall vill jag verkligen reparera borren med mina egna händer.
Schematiskt diagram av en elektrisk borr.
Utformningen av en borr eller stansare är ganska enkel. Olika modeller av verktyget skiljer sig i princip bara i skillnaden i layouten av delar och kvaliteten på deras tillverkning. Mångsidigheten hos principen om drift och använda strukturer gör att du självständigt kan reparera borren i de flesta fall av funktionsfel.
Varje elektrisk borrmaskin består av ett hus i vilket de elektriska och mekaniska delarna är placerade och en chuck i vilken borren är monterad på borrens huvudaxel. Den elektriska delen innehåller vanligtvis:
Schema för anordningen av slagmekanismen för borren.
I sin tur består en tvåfas AC-motor av en stator och en rötor (armatur) med en kollektor.
Den mekaniska delen inkluderar en växellåda och ett lagersystem. Växellådan överför elmotorns rotation till borraxeln, vilket minskar rotationshastigheten. En mer komplex mekanisk del i en slagborr (hammarborr). Perforatorns växellåda ger stöttranslations- och rotationsrörelse till borren (borren). Utöver redskapet inkluderar dess design kolvar (slagverk och flygande), en ram och en anfallare.
Ett fel på den elektriska delen visar sig i form av bristande rotation av motorn, d.v.s. när det inte finns några tecken på att motorn slås på (brummande, vibrationer etc.). Om slagborren inte slår på och chucken lätt vrids för hand, kan vi säkert prata om ett fel på den elektriska delen. Detsamma kan sägas om det inte finns någon hastighetskontroll eller rotationsback. Det förväntade felet i den elektriska delen indikeras av gnistbildning under borren. Tillfälliga avbrott i borrmaskinens drift, främmande ljud kan också indikera en elektrisk krets.
Oftast beror ett fel i den elektriska delen på slitage på kontaktborstarna. Om de slits ner med 40 % kan gnistor och funktionsfel uppstå. Med mer slitage på borstarna går motorn helt enkelt inte igång. Proceduren för att fastställa orsaken till ett fel i den elektriska delen rekommenderas enligt följande (så långt tillgängligt). Först bestämmer testaren sladdens (kabelns) integritet. Därefter kontrolleras driften av startknappen (omkopplaren) och integriteten hos startkondensatorn. Därefter tas kontaktknapparna bort och kontrolleras. I slutet bestäms integriteten hos motorlindningarna.
Ett tydligt tecken på ett fel i den mekaniska delen är att borraxeln fastnar. Om patronen inte kan rullas för hand, och samtidigt hörs surret från elmotorn när den slås på, ligger orsaken i nedbrytningen av växellådan eller lagret. Den vanligaste orsaken till fel i den mekaniska delen är förstörelsen av stödlagren. Skador på växellådan kan också uppstå när patronen vrids för hand och elmotorn är igång och rotationen inte överförs till huvudaxeln. Ett fel i den mekaniska delen kan orsaka periodiska fel (tillfälligt stopp) av borren, surrande, slipning och otillräcklig axelhastighet. I bergborrar kan ett mekaniskt fel ta bort borrens slagrörelse.
Slutligen kan ett fel uppstå i borrchucken. Så det kan vara svårt att ta bort borren när kammarna inte är skilda på grund av ett haveri i ingreppet inuti chucken. Ibland visar sig ett fel i form av att patronen rullas i förhållande till borraxeln. I det här fallet uppstod ett fel i området där chucken var fäst vid axeln.
En av de vanligaste orsakerna till fel är slitna eller brända kontaktborstar. De första tecknen på slitage av borstarna uppträder i form av gnistor i borstarnas kontaktzon med ankaret på elmotorn och små fel i borren när belastningen ökar.
Placeringen av kontaktborstarna inuti borren.
För många borrmodeller är tillgången till borstarna förenklad, och det är inte svårt att byta dem, och vissa borrar kräver demontering av kroppen och borttagning av borsthållaren. Borstar måste bytas ut mot nya lika stora som de trasiga borstarna.
De ska sitta ordentligt fast i borsthållaren. Matningsledningens elektriska kontakt måste vara väl åtdragen. Borstens kontakt med ankaruppsamlaren måste vara tillförlitlig. Fjäderns verkan måste kontrolleras.
Motorfel är den näst vanligaste orsaken till borrfel. Detta beror på skador på statorlindningen eller ankaret. Sådan skada uppstår på grund av en fabriksdefekt i lindningarna eller felaktig drift av borren (långvarig drift utan avbrott, belastning som överstiger det tillåtna när borren har fastnat, etc.). Som regel bestäms den elektriska nedbrytningen av lindningen lätt visuellt eller av den karakteristiska lukten av bränning. Om det inte finns några synliga manifestationer, bör motorlindningarna kontrolleras med en testare, en ohmmeter och en megohmmeter enligt resistansvärdet. Det kan finnas tre typer av kabelskador - en kortslutning mellan varven, ett haveri av ett varv på höljet eller ett vajerbrott. Reparation av statorn eller ankaret utförs inte självständigt.
Anslutningsschema för borrmotor.
För att byta ut elementen i den elektriska motorn demonteras borrkroppen, kontaktborstarna och ledningstrådarna kopplas bort och elmotorn tas bort tillsammans med stödlagren.
Vid behov, ta bort drivhjulet. Det defekta elementet i elmotorn kopplas bort och ersätts med en ny eller den gamla installeras efter reparation (omlindning) av proffs.
Omkopplaren (startknappen) och hastighetsregulatorn i borren är vanligtvis kombinerade. Hastighetskontroll utförs genom att trycka på knappen med olika krafter. Först bör du kontrollera närvaron av spänning vid ingångs- och utgångsterminalerna på knappen. Om det inte finns någon signal, ta försiktigt bort knapphuset och inspektera alla kontakter. Som regel bestäms bränning eller fastsättning av kontakter visuellt. Alla kontakter måste torkas noggrant med alkohol och rengöras med sandpapper för slipning. Därefter bör närvaron av spänning kontrolleras igen. Om det inte finns någon signal bör knappen bytas ut mot en ny. Anledningen kan vara ett brott mot elektrisk kontakt med ledningen. I det här fallet bör tråden lödas.
Kopplingsschema för en borrknapp med revers.
Mekanismen för omvänd rotation är baserad på ett system av NO- och NC-kontakter. Dess förebyggande utförs på samma sätt som startknappen. Dessutom bör du kontrollera alla ledningar i mekanismen som går till borstarna och statorn på elmotorn.
Anledningen till omöjligheten att starta elmotorn kan vara fel på startkondensatorn. Vanligtvis märks ett icke-fungerande tillstånd hos en kondensator av en färgförändring. Men det är mer tillförlitligt att mäta dess kapacitet och jämföra med det nominella värdet.
Kontroll av den elektriska delen börjar med att bestämma nätsladdens (kabel) integritet med hjälp av en testare eller ohmmeter.
Resistansen mellan kontakternas kontakter mäts (detektering av kortslutningen av ledningarna) och resistansen för varje kärna.
Fastning av patronen eller närvaron av ett skallra indikerar fel på växellådan eller lagren.Först och främst bör du ta isär borrkroppen och inspektera tillståndet för växlarna i växellådan. Slitage på fästsplines eller förstörda kuggar tyder på fel på delen. Denna växel måste bytas ut. Kugghjulen inspekteras längs hela omkretsen och vrider axlarna smidigt för hand.
Lager kontrolleras genom att vrida axeln i dem. Med en styv axel, börja med att smörja lagren. Om detta inte hjälper, tas de bort från axeln med en speciell avdragare. Lagerbanan rullas för hand. Om rörelsen är svår eller främmande ljud hörs, bör lagret bytas ut.
Under långvarig användning av borren kan chucken gå sönder. Ibland visar detta sig i omöjligheten att extrahera borren - justeringshylsan roterar inte eller omvänt rullar den lätt och käftarna rör sig inte isär. Detta indikerar slitaget på växelanslutningen i chucken under påverkan av metallspån och damm. I det här fallet handlar reparationen om att byta ut patronen. Chucken är vanligtvis monterad på axeln med en vänstergänga och fixeras med en skruv. Du kan ta bort patronen genom att skruva loss skruven och vrida patronen i motsatt riktning med kraft. I vissa modeller av borrar är chucken installerad med en interferenspassning med hjälp av en konisk yta. I detta fall måste den slås ut med försiktiga slag på änden från sidan av borrkroppen.
För att reparera en borr med dina egna händer behöver du följande verktyg och enheter:
VIDEO
Ofta går borren av vid det mest olämpliga ögonblicket. För att detta inte ska bli ett problem bör du veta hur du reparerar borren själv. Du bör förstå utformningen av den använda borren och fastställa orsaken till felet.
Naturligtvis är det omöjligt att säga så otvetydigt att knapparna på alla borrar är anslutna på samma sätt, det finns borrar med omvänd, det finns en direkt koppling, så det här svaret kommer att vara mer informativt än att bära specifik information.
Även på borrar av samma typ är det skillnad på att ansluta en knapp beroende på borrarnas funktionalitet, här är ett exempel på att ansluta en gammal sovjetisk borr:
Ett annat anslutningsschema för en borr med en omvänd, mer eller mindre allmänt accepterad:
På vissa vändbara borrar används huvudsakligen följande kontakter på knappen:
Den övre delen av knappen bryter stolpen på elmotorn.
Det kan finnas ett annat antal uttag (ledningar) för att byta borrknappen, beroende på verktygets funktionalitet, men inte mindre än sex - två - nätverksingång 220 (fas + noll) - två går till kondensatorn och två går till lindningen och borstarna på elmotorns stator.
Om du tittar noga kan du se korta scheman direkt på höljena för vissa knappar. Mer exakt och mer specifikt kan du se anslutningsschemat för knappen i manualen för verktyget (bruksanvisning)
Till exempel, i många Interskol-verktygsknappar, är kraftledningsuttagen gjorda runda, detta utesluter redan de återstående fyra, varav två går till statorn och två till kondensatorn.
Den elektriska borrknappen ansluts enligt följande:
Totalt finns det sex kontakter på knappen i vilka ledningarna som går till elmotorns lindning är fixerade, plintarna eller ledningarna till startkondensatorn och tillförseln av strömkabeln 220V är fastklämda.
Här är en visuell bild med signerade kontakter, vad man ska ansluta var.
Här är några diagram för anslutning av borrknappar
Om du letar efter något universellt lämpligt för alla typer av borrar, så händer inte detta.
Borrar är olika i typ, i kraft (förresten, när du köper en ny borrknapp måste du ta hänsyn till verktygets kraft, annars kommer knappen inte att hålla länge).
Borren kan vara med eller utan reversering (knappen med reversering har en extra spak med vilken borren växlar till omvänd rotation).
Det finns ett professionellt verktyg, det finns ett hushållsbruk.
Det vill säga, för att hitta schemat för borrknappen (anslutning), är det nödvändigt att bygga på en specifik modell av borren.
Att byta ut borrknappen, eller reparera den, utförs endast när den elektriska borren är avstängd.
Om du har en gammal sovjetisk borr så är det extremt svårt att hitta den ursprungliga (native) kretsen.
Den elektriska borren i hemverkstaden intar en speciell plats. Därför är verktygsbrott en ganska stor olägenhet. Trots komplexiteten i designen är det fullt möjligt att göra oberoende reparationer.
2. nyckel med brytarblock - kan utrustas
backomkopplare (hastighetsregulator);
3. axelhastighetsregulator (eller backbrytare);
4. växellådshus - utför lagerfunktioner för rotation
5. Kugghjul och växelmekanism.
6. Chuckaxel och motorankarlager;
8. borstenhet för elmotorn;
9. chuck med en mekanism för att hålla en borr eller fräs.
Borren går aldrig sönder helt: ett av elementen misslyckas. Efter att ha förstått designen och sammankopplingen av elverktygskomponenter blir det lättare att lokalisera felet.
Reparation av en borr utförs enligt principen "från enkel till komplex". Du bör inte omedelbart demontera verktyget till skruven och utvärdera tillståndet för alla noder samtidigt.
Borren slår inte på. Vi börjar med nätsladden (åtminstone innan dess bör du kontrollera spänningen i uttaget och förlängningssladden). Efter att ha demonterat höljet hittar vi kabelkontakterna och "ringar" dem med en multimeter.
Viktig! Testa inte strömkabeln med pålagd spänning! Om de strömförande ledningarna går sönder kan du få en elektrisk stöt, eller organisera en kortslutning.
Vi ansluter till uttaget på nätkontakten och den motsatta terminalen på sladden. Sedan böjer vi kabeln flera gånger längs hela längden. En saknad kontakt eller dess fullständiga frånvaro indikerar närvaron av ett brott inuti isoleringen. Om ledarbrottet är nära kanten skärs kabeln av och återansluts. Det blir bara lite kortare. Om gapet är mitt i längden är det bättre att byta ut tråden. Skarvning kommer att vara osäker.
Sladden fungerar - kontrollera strömbrytaren. Vi ansluter multimetern till terminalerna och trycker på knappen. En stor ström passerar genom kontakterna, gnistor uppstår (särskilt när damm kommer in i höljet). Kontakter kan corny oxidera. Vi tar försiktigt isär strömbrytarhuset och rengör kontaktgrupperna med fint sandpapper.
I händelse av brott på metalldelar är det bättre att köpa en ny enhet.
Om det finns en ytterligare kontaktgrupp i kretsen mellan omkopplaren och elmotorn (till exempel en backströmbrytare eller en hastighetsregulator), diagnostiserar vi också denna nod.
Därefter kontrollerar vi anslutningskablarna från omkopplaren till motorborstarna. Om de är i ordning diagnostiserar vi borstenheten.
Fjädrarna ska med säkerhet pressa borstarna mot ankarlamellerna, vi kontrollerar själva kolelementen för slitage. Vid behov byter vi: reservdelar ingår i leveranssetet, eller köps i specialbutiker. Ankarets kontaktlameller kan vara oxiderade eller tilltäppta. De kan försiktigt rengöras med fint sandpapper.
Ett mer komplext sammanbrott är felet i armaturen eller statorlindningarna. Med hjälp av en multimeter kontrolleras en kortslutning mellan monteringskroppen och lindningskontakterna. Därefter mäts motståndet. Värdet måste vara detsamma på varje lindning, spridningen av avläsningar är inte mer än 5%. Felaktiga lindningar måste lindas tillbaka.
Detta kan göras på egen hand eller i en verkstad (i alla fall kommer det att bli billigare än att köpa en ny motor).
Sådana sammanbrott visar sig ganska tydligt. Främmande ljud, slipning, fastklämning av axeln, etc.
Motorn roterar långsamt, lindningarna är mycket varma. Eller, under normal rotation, hörs ett karakteristiskt surrande. Troligtvis är rotorlagren slitna eller igensatta. Efter att ha demonterat borrkroppen, ta försiktigt bort rotorn.Den tas bort tillsammans med lagren. Genom att vrida den yttre klämman kommer du omedelbart att fastställa felet. Om lagren drar åt måste de spolas med en penetrerande vätska (WD-40 eller vanlig fotogen)
Viktig! Se till att inga vätskor kommer in i armaturlindningen! Annars kan den isolerande lacken lösas upp och en kortslutning uppstår.
Sedan läggs fett mellan klämmorna för högvarvsenheter. Lämpligt "litol" eller grafitfett för billager.
Om det finns glapp mellan lagerbanorna måste enheterna bytas.
Demontering utförs med en speciell avdragare eller med en skiftnyckel.
Om det inte finns några bollar, se till att hitta dem i fodralet. Tappade föremål kan komma mellan delar av motorn eller växellådan och inaktivera hela monteringen.
Chuckaxellager diagnostiseras och repareras på samma sätt. Att bara demontera dem utan avdragare fungerar inte.
Om monteringsplatsen för den yttre lagerbanan (bädden) är utsliten (detta händer när lagret har fastnat), kommer det att vara nödvändigt att tillverka foder av tunt tenn. Annars kommer slag att inträffa när axeln roterar.
Motorn roterar normalt, ljud, skrammel hörs från växellådshuset. Axeln roterar ojämnt. Slitage eller förstörelse av växellådans växlar.
Vi tar isär höljet och inspekterar växlarna.
Det är tillrådligt att tvätta monteringen av gammalt fett och rotera axeln 360 ° för att kontrollera växeln. Om spel eller överdrivet tandslitage upptäcks måste den mekaniska delen bytas.
Kanske har en stor mängd damm helt enkelt samlats i växellådshuset. Tillsammans med smörjmedlet bildas en slippasta. I det här fallet, efter spolning av enheten, applicera helt enkelt nytt fett.
Tips: Smörjningen bör bytas med jämna mellanrum, utan att vänta på ett haveri.
Speciellt om du ofta borrar stenmurar.
Trasig patron. För cam-enheter (nyckelfärdiga) är detta en sällsynthet, designen är pålitlig och enkel. Monteringen utsätts för damm, så den inre mekanismen kan helt enkelt fastna. Oftast är griparnas styrningar igensatta med små slipande partiklar.
Om patronen inte vrider sig bra räcker det att blåsa den med tryckluft och behandla den med ett penetrerande smörjmedel.
Observera: Käftchuckarna är inte smorda inuti!
Att demontera en del utan ett specialverktyg är ganska svårt. Om en komponent är mekaniskt trasig inuti måste du fortfarande byta hela monteringen.
Men nyckellösa chuckar, tvärtom, är lätta att demontera och reparera.
De är inte lika pålitliga och bär inte lasten bra. För att demontera en sådan patron räcker det att ta bort ett par låsbrickor. Du hittar lätt en trasig eller sliten del, som är lätt att byta ut.
Det finns två typer av infästning: morsekona och gängad. I det första fallet måste du applicera flera slag med en liten hammare på baksidan av patronen. Därefter kan den enkelt tas bort.
För att skruva loss det gängade fästelementet hålls axeln med en skiftnyckel (det finns speciella plattor på axeln).
Det finns inga fel som inte kan rättas till av sig själv. Om en separat nod inte kan återställas - bara den ändras, det finns inget behov av att köpa en ny borr.
För att förhindra haverier bör du följa enkla regler:
Efter dammigt arbete, blås ut ventilationshålen och chuckens inre hålrum. Håll ditt verktyg rent.
Överhett inte motorn - ta pauser vid långvarig användning.
Smörj de roterande delarna med jämna mellanrum.
Borren anses vara ett av de mest populära verktygen för hemhantverkare och används för många typer av arbete. På grund av intensiv användning kan delar av verktyget gå sönder, vilket inaktiverar enheten. Rusa inte till servicecentret: det är fullt möjligt att reparera borren själv och spara mycket pengar.
Om du känner till borrens enhet och principen för verktygets funktion, kommer självreparation av produkten inte att göra det svårt för dig.
Oavsett modell eller tillverkare består alla dessa elverktyg av en typisk uppsättning grundläggande komponenter.
Varje gör-det-själv-borrreparation måste börja med en visuell inspektion av alla delar. Principen här är enkel - från enkel till komplex, det vill säga först kontrollerar vi sladden, ledningar, kontakter, olika fästelement, sedan börjar vi testa blocken och motorn. Det kommer inte alltid till en fullständig demontering av produkten, men i praktiken måste man vara beredd på en sådan utveckling av händelser. Hur man demonterar en specifik modell, instruktionsmanualen hjälper.
Oavsett byggkvalitet och tillverkare uppstår följande fel ganska ofta:
elmotorn misslyckas på grund av en trasig armatur eller stator;
begränsar slitage av borstar;
lagerproblem;
hastighetskontrollknappen fungerar inte;
startknappen oxiderar eller bränner ut kontakterna;
brott på chucken som klämmer fast borren på grund av slitage på käftarna.
Om du bestämmer dig för att reparera den elektriska borren själv, måste du först diagnostisera och hitta problemet. Det är sällan möjligt att reparera en trasig del på egen hand, som regel ersätts den helt enkelt med en ny.
Innan du demonterar borren, se till att den är urkopplad från elnätet. Eventuell demontering börjar med borttagning av fästelement. Sedan skruvar vi loss skruvarna och självgängande skruvar, tar bort den övre delen av produkten - alla komponenter förblir i den nedre delen. Elektriskt diagram över en borr ganska enkelt - det finns inget behov av att separat beskriva alla element, allt är redan intuitivt klart.
Naturligtvis, för modeller med elektroniska justeringar, är det mycket svårare, men det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att reparera en borr med sådana noder på egen hand, det är bättre att anförtro detta till specialister från servicecentret.
När strömmen går behöver man bara ändra produktens position - orsaken ligger troligen i kabeln en av ledningarna gick sönder . Det är nödvändigt att koppla bort borren från elnätet och kontrollera med en multimeterkabel. Du kan använda det enklaste alternativet - en glödlampa och ett batteri i samma krets.
Uppmärksamhet! Det är strängt förbjudet att dra i sladden när borren är ansluten, för att undvika kortslutning måste du spola tillbaka motorlindningen.
Efter kontroll kan du böja den som du vill, så att hitta brytpunkten , sedan skärs en del av kabeln av, ledningarna skalas av och nya kontakter skapas för anslutning. När ett brott uppstår i mitten av kabeln måste den helt ersättas med en ny. Det är sant att ekonomiska användare föredrar att ansluta trasiga ledningar genom lödning, följt av pålitlig isolering av reparationsplatsen, men det finns inte längre fullt förtroende för en sådan tråd.
Denna del har en mycket enkel design, men om ett problem uppstår kommer det att förhindra att borren slås på. Dess arbete är enkelt: nyckeln glider i ett speciellt block och stänger kontakterna med ett tryckfinger. Från lång drift inuti enheten samlar damm , som hindrar knappen från att röra sig och blockerar den, vilket förhindrar att kontaktkretsen sluter. Defekten är lätt att eliminera - öppna och ta bort damm med en borste.
Viktig! Försök aldrig att smörja knappens glidytor - dammet blandas med fettet och slitage uppstår, som ett resultat måste hela blocket bytas ut.
Inte alla användare vet att nätström överförs till rotorn med borstar gjorda av grafit - under normal drift uppstår konstant gnistor mellan dem och rotorn. Det finns fall då en dammmassa har samlats mellan ankaret och borsten, och eftersom dammet är ett dielektrikum, kommer borren inte att fungera förrän vi tar bort dammet och återställer kontakten.
Under drift minskar borstarna gradvis, eftersom deras nedre del raderas. Med jämna mellanrum måste de inspekteras och bytas - det här är inte svårt att göra, du behöver bara ha ett nytt set i lager.
När du märker en stark gnista i området kring borstarna och nyligen bytt dem, kan detta hända p.g.a. rotorfel eller dess samlare.
För en noggrann kontroll, ta försiktigt bort rotorn från statorn. Kontakter kan vara förkolnade eller ha skala - du måste rengöra dem med sandpapper strikt i rotationsriktningen. Orsak skalans utseende kan vara långvarig drift vid maximal hastighet. Hur kontrollerar man rotorns funktionalitet? Ring de intilliggande lamellerna med en multimeter - deras motstånd ska vara identiskt.
Glöm inte kontrollera lindningen - om det var en kortslutning med magnetkretshuset. Om ett haveri upptäcks, lindas den felaktiga lindningen tillbaka oberoende av varandra eller tas till ett servicecenter.
Visuell inspektion måste göras regelbundet: i händelse av överhettning, när produkten arbetade med maximal belastning, kan skyddslacken smälta och uppstå interturn kortslutning . Lindningen i detta fall kommer att brinna ut, och elmotorn är olämplig för vidare drift. Kontrollen görs på samma sätt som i fallet med rotorn - vi kontrollerar lindningarna med en multimeter. Om ett haveri upptäcks måste statorlindningen lindas tillbaka.
Ledande tillverkare av slagborrar ägnar särskild uppmärksamhet åt skyddet av lindningstrådar, eftersom deras produkter fungerar i ett speciellt läge.
Varför fungerar inte enheten fortfarande om du har kontrollerat allt och uteslutit haverier i borrens elektriska krets? Det kan bara finnas ett svar - produktens icke-fungerande tillstånd uppstod på grund av närvaron av mekaniska fel.
Lagren fungerar inte . Damm kommer in i smörjmedlet på grund av packboxens genombrott, så de slits snabbt ut och kan fastna någon gång. Det är lätt att eliminera: vi tvättar lagret i fotogen, byter tätningar, fyller på nytt fett, bättre än en speciell sammansättning för produkter med höga rotationshastigheter.Trasig växellåda - ett mycket allvarligt haveri, reservväxlar behövs, annars måste hela modulen bytas ut. Du behöver bara installera samma modell. Om borren är en vanlig modifiering är det inte ett problem att köpa reservdelar till den i butik.En annan av de svåraste felfunktionsexperterna anser brott på patrondelar .
Under drift kommer borravfall ofta in i chuckens insida, de blandas med smörjmedel, vilket klämmer fast de inre käftarna. Patronen ska demonteras, alla delar tvättas och smörjs innan montering. Om extremt slitage upptäcks måste delen bytas ut, om basen eller hylsan är kraftigt sliten ska hela enheten bytas ut.
Vi försökte berätta om alla fel som uppstår under driften av elektriska borrar. Kom ihåg att självreparation alltid är mycket billigare än att köpa en ny produkt.
VIDEO
Reparation av en borr kan utföras på egen hand, det viktigaste är att känna till orsakerna till haverier och metoder för deras "behandling". Idag kommer vi att prata om hur anslutningsdiagrammet för borrknappen ser ut, vi kommer inte att ignorera andra funktionsfel, så att du blir den lyckliga ägaren av ett arbetsverktyg.
Om ditt verktyg började fungera sämre eller helt slutade utföra sina direkta uppgifter, är det dags att diagnostisera felen och försöka hantera dem. Först kontrollerar vi ledningen för skador och spänningen i uttaget, för vilken du kan slå på vilken annan enhet som helst - en TV eller en vattenkokare.
Om du inspekterar batteridrivna enheter bör de kontrolleras med en testare - i det här fallet bör spänningen som anges på fodralet ha ett liknande värde som batterispänningen.
Om spänningen är lägre måste du byta batterier till nya. Om batteriet fungerar normalt är strömförsörjningen normal, leta efter problem i hårdvaran. De vanligaste uppdelningarna är:
Genom att veta hur knappen på den elektriska borren är ansluten kan du snabbt lösa problemet. Dessutom kan ett problem med borrens arbete också uppstå på grund av dammhalten i verktyget, eftersom borren "tar" trä, tegel och andra material. Det betyder att du bör se till att rengöra enheten efter varje användning - detta är det enda sättet att minska risken för funktionsfel på grund av smutsiga verktyg. Det är därför efter att du har utfört reparationer i lägenheten, rengör borren omedelbart.
VIDEO Tyvärr räcker det inte med en testare för att du ska kunna kontrollera verktygets prestanda, vilket beror på att de flesta av enhetens knappar är utrustade med smidig hastighetskontroll, och därför kan en vanlig testare ge dig felaktiga uppgifter. I det här fallet behöver du ett speciellt anslutningsschema för borrknappen. Ofta i verktyg är en tråd ansluten till terminalen, och därför leder ett tryck på knappen samtidigt till att terminalerna ringer. I händelse av att lampan tänds är allt bra med knappen, men om du märker ett fel är det dags att byta ut knappen.
När du byter ut, tänk på att kretsen kan vara både enkel och omvänd. På grund av detta är det nödvändigt att utföra allt arbete med att byta ut knappen exklusivt enligt schemat, utan att lägga till något "från sig själv". Så delen måste passa i storlek och matcha verktygets kraft. Samtidigt är det en ganska enkel uppgift att beräkna effekt. Vi använder formeln P \u003d U * I (med hänsyn till att borrens effekt är 650 W), I \u003d 2,94 A (650/220), vilket betyder att knappen ska vara 2,95 A .
VIDEO
Trots det faktum att denna process är ganska komplicerad kan du göra allt arbete själv och följa några viktiga regler. Tänk till exempel på att öppnandet av fodralet kan göra att alla delar och lösa delar helt enkelt ramlar ut ur fodralet. Naturligtvis bör detta undvikas, för då blir det ganska svårt att sätta ihop enheten. För att göra detta kan du försiktigt lyfta locket och notera den exakta platsen för delarna på papper.
Knappen repareras enligt följande:
Först plockas spärrarna för höljet upp, varefter det försiktigt dras ihop;
Alla rostade och mörknade terminaler rengörs från sot, för vilka alkohol eller sandpapper kan användas;
Vi monterar verktyget igen och ser till att alla detaljer om enheten är på plats, och vi kontrollerar borrens prestanda - om ingenting har förändrats byter vi delen;
Vi fyller hastighetsregulatorn med hjälp av en förening, och därför, om en del misslyckas, byter vi helt enkelt ut den;
Ett frekvent sammanbrott är raderingen av arbetslagret under reostaten - det är bättre att inte reparera det, bara slösa bort din tid, det är bättre att köpa en ny och byta ut den.
Många är intresserade av var man kan få tag i ett sådant system? Först och främst bör det komma med verktyget när du köper det, men om det inte finns något diagram, eller om du har tappat bort det, måste du söka på Internet. När allt kommer omkring, bara med dess hjälp kan du utföra reparationer korrekt, utan fel. Förresten, hastighetskontrollknappen och backkontrollknappen är placerade på olika platser, och därför måste de kontrolleras separat.
VIDEO
Det finns flera orsaker till att borrens ankare eller stator går sönder. Först och främst är detta enhetens analfabeter. Till exempel, många användare överbelastas helt enkelt verktyget och gör jobbet utan avbrott. Detta leder till att borrmotorn inte har tid att "vila".Den andra orsaken ligger i den dåliga lindningstråden, som ofta finns i billiga modeller. Det är därför som haverier av billiga verktyg är mycket vanligare. Reparation i detta fall måste utföras med ett specialverktyg. Och det blir bättre om du anförtror detta arbete till professionella specialister.
Men om det beslutades att utföra reparationer på egen hand, kommer du definitivt att ha en fråga - hur man gör allt rätt? Som du redan förstått "lider" en elektrisk borr av ankar- och statorbrott, och detta kan kontrolleras av flera tecken, till exempel när verktyget plötsligt gnistor under drift. Om det inte finns några "ljusa" tecken kan du använda en ohmmeter.
Ta först försiktigt isär enhetens kropp;
Vi tar bort ledningarna och alla inre delar;
Efter att ha tagit reda på orsakerna till haveriet byter vi reservdelen till en ny, stänger väskan igen.
VIDEO
Men borren kanske inte fungerar på grund av banala funktionsfel - till exempel på grund av borstar inuti motorn. Detta betyder att du inte kan klara dig utan borstreparation, och det här arbetet är ganska enkelt - du behöver inte ens ha speciell kunskap och verktyg. För att göra detta tar vi isär enheten, tar bort borsthållarna från den och byter delarna som är trasiga. Förresten, det finns modeller vars kropp inte kan demonteras - de behöver bara ta bort speciella pluggar genom installationsfönstret, varefter vi byter borstarna .
Du kan köpa dessa delar i vilken järnaffär som helst, det finns också några modeller som säljs med en uppsättning extra borstar. Det är viktigt att du inte väntar tills borstarna är helt utslitna – kolla dem då och då. Och allt på grund av att det finns risk för ett gap mellan borsten och uppsamlaren. Som ett resultat kommer den här delen att börja överhettas och försvinna med tiden - vilket innebär att du måste byta hela ankaret, vilket kommer att bli mycket dyrare och svårare, och det är inte ett faktum att du kan lösa det här problemet själv.
Som du kan se finns det en mängd olika haverier, varav många kommer att vara föremål för dig, andra kommer att vara möjliga endast för specialister på servicecenter. Och för att minska risken för sådana haverier måste du ta hand om ditt verktyg, rengöra det efter jobbet, kontrollera tillståndet på delar och borstar för att ersätta dem med nya i tid. Men om du ser att du inte kan hantera det själv, ta med enheten till verkstaden.
VIDEO
Naturligtvis, innan du reparerar något verktyg, är det värt att förstå dess enhet. Var inte rädd för att det finns olika typer av borrar. Som regel består de av samma delar.
I sin tur, för driften av den elektriska mekanismen, är den viktigaste delen elmotorn. Denna del innehåller även en borsthållare med kontaktborstar, en knapp för att starta borren, en mekanism som låter dig justera borrens varvtal, en vändare, en kondensator och en kabel.
Den mekaniska delen innehåller lagren och växellådan. Med hjälp av en växellåda överförs ett rotationselement från elmotorn till axeln. Värt att nämna här är att om du är en lycklig ägare av en borrhammare så är den mekaniska delen något mer komplicerad där.För att säkerställa inte bara rotation, utan också stötrörelse, tillhandahåller den närvaron av växlar, en kolv och en anfallare.
Vi kom på designen, nu kan du gå vidare till typerna av borrhaveri.
Det första och mest uppenbara felet är när elmotorn inte fungerar när den är påslagen. Hur kontrollerar man om detta verkligen är skräp motorn? Du kan enkelt vrida på chucken och borren fungerar inte är första tecknet. Du kan inte justera hastigheten - sekund. Borrgnistor, det finns främmande ljud eller tillfälliga avbrott under dess drift - detta är det tredje tecknet på att något är fel med motorn.
Oftast är "något fel" slitaget på kontaktborstarna. När de maler ner mer än fyrtio procent, då blir det ett avbrott och gnistor flyger. Om slitaget är ännu större kommer motorn helt enkelt att sluta fungera.
Men innan du byter ut dem bör du naturligtvis kontrollera vilken komponent som orsakar haveriet. För att göra detta, använd en testare som kontrollerar strömkabeln. Det är också viktigt att kontrollera tillståndet för startknappen och kondensatorn. Dessutom är det viktigt att inspektera motorlindningarna för integritet.
VIDEO
Oftast är det lätt att komma nära borstarna i en borr, även om det finns vissa modeller där du måste demontera kroppen helt.
När du har fått de gamla borstarna måste du byta ut dem mot nya. För att göra detta bör de fixeras så att de håller bra i borsthållaren och även säkra strömförsörjningskabeln ordentligt. Innan du monterar höljet, se till att borstarna och ankaruppsamlaren är i kontakt och att fjädern fungerar korrekt.
En annan populär typ av haveri är ett fel på själva elmotorn. Oftast uppstår det på grund av att statorn eller armaturen är skadad i en del av lindningen. Orsaken till haveriet kan vara både ett fabriksfel och felaktig användning av borren, vilket inkluderar för lång tid av kontinuerlig drift, överbelastning på borren.
Slingrande sammanbrott är oftast synliga för blotta ögat. Om du inte visuellt kan bestämma platsen för sammanbrottet kan du använda en testare eller megohmmeter för detta ändamål. I det här fallet kan lindningen skadas på tre sätt, den kan stängas, ett haveri inträffar eller tråden helt enkelt går sönder. Om skadan gäller ankaret eller statorn bör du inte reparera dem på egen hand.
Om du behöver byta ut något element i motorn, måste du för detta noggrant demontera höljet, det är viktigt att korrekt koppla bort borstkontakterna och strömkabeln. Därefter slocknar själva motorn och den trasiga delen byts ut.
En annan populär typ av haveri är funktionsfelet i omkopplarknappen, som vanligtvis också är ansvarig för att reglera rotationshastigheten. I det första skedet utförs en kontroll, det finns spänning. Om den saknas tas knappen bort och kontrolleras om kontakterna har fastnat eller bränt.
Kontakterna torkas och rengörs och återansluts. Om kontakten med matningskabeln bryts, är tråden lödd. Om knappen inte fungerar efter dessa manipulationer måste den ersättas med en ny.
VIDEO På samma sätt kontrolleras omvänd rotation om ett fel uppstår där. Dessutom kontrolleras ledningarna som ansluter den till borstarna och statorn.
En annan vanlig orsak till fel är ett fel i växellådan eller lagren. Det yttrar sig oftast på ett sådant sätt att patronen fastnar på din borr eller ett skramla hörs under drift, även om du kan höra att motorn är igång. I det här fallet byts lagren (oftast faller stödlagret).För att besluta om ett byte räcker det med en visuell inspektion för att växlarnas integritet längs hela diametern.
Lagren kontrolleras när axeln vrids. Om axeln är svår att flytta kan normal smörjning vara tillräcklig för att åtgärda problemet. Om lagret efter det roterar med svårighet byts det ut.
Video (klicka för att spela).
VIDEO
Betygsätt den här artikeln:
