I detalj: gör-det-själv reparation av perforatorankare från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Korrekt funktion av Makita 2450-borrhammaren med en kommutatormotor åtföljs av en lätt gnistbildning av borstarna i kommutatorområdet. En korrekt fungerande elmotor har en jämn gnista med en kort svans.
Genom att ändra mönstret för gnistbildning kan du bestämma arten och platsen för felet i Makita 2450, 2470 stansaren.
Orsakerna till ökningen av gnistbildning i motoruppsamlaren kan vara borstfel och slitage, kortslutning eller brott på ankaret, felfunktion i elmotorns statorlindningar, brott eller felaktig fastsättning av borsthållarna.
Betydande gnistor i kollektorområdet leder till uppkomsten av spår på uppsamlaren, bränning av plattorna, ojämn nötning av borstarna.
Förekomsten av dessa defekter orsakar snabbt slitage och utveckling av själva uppsamlarens lameller.
Strävhet över det normala
Eftersom hammaren är ett kraftfullt verktyg tillåts små gnistor utan belastning, med betydande ansträngningar på verktyget kan enstaka gnistor springa i en cirkel. Vid stark gnistbildning är det nödvändigt att ta reda på orsaken till den starka gnistbildningen.
Det vanligaste felet på uppsamlaren är den ökande strävheten hos lamellerna med ökande gnistor från borstarna.
Ökningen av ytjämnheten hos Makita 2450 perforatoruppsamlaren beror inte bara på ökad gnistbildning. På kollektorns kopparplattor bildas kopparoxid, som i hårdhet överstiger hårdheten hos kolborstar. Mängden grovhet påverkas av ojämnt slitage på borstarna och kolavlagringar från gnistor.
Repor bildas inte bara på grund av ojämnt slitage på borstarna och olika struktur på materialet, utan också på grund av inträngning av fasta partiklar från luften i arbetsområdet.
Video (klicka för att spela).
Felaktig förvaring av Makita-borrhammaren kan leda till uppkomsten av oxid på kopparuppsamlingsplattorna på grund av hög luftfuktighet eller betydande temperaturförändringar under drift.
För att eliminera defekter i kollektorns yta måste den slipas.
Innan man fortsätter med färdigställandet av Makita 2470 hammaruppsamlare är det absolut nödvändigt att balansera rotorn.
Möjlighet att mäta kollektorns utlopp i förhållande till rotorn
Hemma, slipning av uppsamlaren för Makita 2450 eller 2470 perforatorn görs bäst med sandpapper fixerat på ett träblock redan på en balanserad rotor.
Änden av rotoraxeln är fixerad i borrchucken genom mjuk koppar- eller aluminiumfolie. En borr med en rotor är säkert fäst i ett skruvstäd eller en hemmagjord fixtur.
Medan du roterar rotorn, försök att centrera den i borrchucken.
Montering av rotorn i chucken
Centreringen av rotorn i borrchucken utförs för att säkerställa minimalt utlopp av kollektorns radiella yta relativt rotoraxeln.
Kontrollera först utloppet av chuckbackarna. Fäst borren i ett skruvstäd, installera en borr med största diameter i chucken.
Rotera borren, för en penna till den roterande sidoytan på borren, vila den på ett enkelt stopp. Med minimal runout kommer pennan att rita en heldragen linje på borrens yta. Om avvikelsen är betydande, byt chucken i borren eller välj en borr med mindre chucklopp.
Nu, istället för en borr, klämmer du fast rotoraxeln och bestämmer på samma sätt platserna för rotorns eller kollektorns slag.
Processen att mala uppsamlaren måste börja med valet av smärgelmaterial. Det rekommenderas att använda slippapper eller fil för att slipa grenröret.
Välj slippapper med flera nummer, allt från #100 och uppåt.
Börja nu slipa. Fäst ett träblock med sandpapper fastsatt på uppsamlaren, rotera borren och slipa, utan att pressa blocket kraftigt mot uppsamlarens yta.
Slipning av uppsamlaren i en borr
Slipningsoperationen rekommenderas att användas på rotorer som redan har arbetat med en liten kollektorutarmning.
Korrekt gnistbildning av borstar
Om du bytte ut uppsamlaren på rotorn på Makita 2470-hammaren, måste uppsamlaren bearbetas efter att ha monterats på axeln. Denna operation utförs för att eliminera det radiella utloppet av ytan på lamellerna på den nya kollektorn i förhållande till ankaraxeln.
Det är bäst att bearbeta grenröret på en svarv med hjälp av dorn. Men du kan utföra denna operation hemma. Det är sant att du inte klarar dig utan en extra enhet. Videon hjälper dig att ta reda på spåret på samlaren.
VIDEO Som regel är borsthållare på borrhammare monterade mitt emot varandra. Kontinuerlig drift av borstarna leder till bildandet av spår på uppsamlaren, vilket bildar vågighet på ytan. Sådan utveckling kan endast elimineras på en svarv genom att vrida på uppsamlaren.
För att minska bildningen av spår på uppsamlaren bör man försöka ordna borsthållarna i ett rutmönster.
Men rengöringen av spåren mellan lamellerna måste utföras, eftersom micanit, materialet i packningarna mellan lamellerna, är hårdare än kopparlameller och slits mindre. Med tiden slits micanitpackningar mindre och deras höjd överstiger kopparlamellernas höjd.
För att utjämna höjderna fräses spåren mellan lamellerna, eller förenklat drivs de.
Gör-det-själv fräsning görs bäst med en bit av en såg för metall, vässad till bredden på samlarspåren.
Slitsning för hand
En metalllinjal appliceras parallellt med spårets kant, sågen pressas mot kanten och dras med lätt tryck. Spåret är fräst till kopparlamellens höjd.
Spårfräsningen avslutas genom att resten av materialet avlägsnas med en hårborste och fasas med en skrapa gjord av en nålfil. Slipning görs bäst med filt.
Eventuell fräsning ska avslutas med slipning och blåsning av luft.
Lagrens tillstånd påverkar också mängden kollektoreffekt. Slitna lager leder till att kommutatorns utlopp ökar, vilket i sin tur leder till ett accelererat slitage på kolborstarna. För att undvika att kollektorn rinner ut, rekommenderas att misstänkta lager byts ut mot nya.
När du installerar nya kolborstar rekommenderas det att slipa dem för bättre passform mot uppsamlarens yta.
Det är bäst att justera kolborstarna på ett hemmagjort varv. Varvet är ett skaft på vilket sandpapper fästs. Det enklaste sättet är att göra axeln från ett träd med en diameter som är lika med diametern på kollektorn, vrida arbetsstycket på en svarv. En metallstång förs in tätt längs axeln inuti axeln. Enheten är fäst vid chucken på en elektrisk borr, borren sätts på och borstarna förs till ett roterande smärgelhjul.
Justering bör utföras noggrant, med jämna mellanrum applicera borstar på rotorkommutatorn för att kontrollera att de har spel.
Efter att ha gnuggat borstarna mot uppsamlaren, rekommenderas det att kontrollera korrekt fastsättning av borsthållarna före installation. Borsthållarna är inställda på neutral från fabrik, vilket minimerar gnistbildning på kommutatorn. Om det inte finns några fabriksmärken, utförs justeringen av installationen av borsthållarna genom att flytta borsthållaren i motsatt riktning mot rotorns rotation tills en minimal gnista bildas.
Borstarna ska inte dingla i borsthållaren utan ska pressas hårt mot uppsamlarlamellerna. Tryckkraften regleras av fjädrar i borsthållaren.
Att gnista ett defekt grenrör
En ökning av gnistbildning på rotorkollektorn kan uppstå på grund av en kortslutning av ankaret, ett brott i ankarspolarna, en kortslutning av lindningarna till ankarkroppen. Alla dessa fel elimineras endast med en större översyn av rotorn.
VIDEO
Anchor är en roterande enhet av alla asynkronmotorer. Med tanke på att perforatorn under drift upplever betydande motstånd från det material som förstörs med dess hjälp, når belastningarna på rotorn ofta extrema värden. Ibland orsakar de en betydande minskning av ankarhastigheten, vilket leder till ett omedelbart fel på elmotorn.
Stabiliteten av ankaret på perforatorn mot förbränning bestäms av dess design. Det finns två typer av perforatorankare:
Med fasrotor.
Med ekorrburrotor.
Den kortslutna ankarlindningen bildas av stavar, som, när rotorn är monterad, passar in i spåren på dess kärna. I det här fallet är ändarna på stängerna anslutna med en speciell rotorring. Det finns inga rörliga kontakter i denna design, vilket har en positiv effekt på monteringens hållbarhet.
Nackdelen med ett ankare av denna design är ett begränsat startmoment, vilket, med avseende på perforatorer, kräver en begränsning av användningsintensiteten vid den första tiden efter att verktyget slagits på. Naturligtvis är det omöjligt att ständigt komma ihåg detta, därför, om borrhammaren används ouppmärksamt, kommer hållbarheten hos ekorrburmotorn att vara låg.
Problemet löses genom att installera elmotorer med en ekorrburrotor på alla perforatorer. Antalet poler i ankarlindningen i detta fall motsvarar helt samma parametrar för statorn, och kontakterna för varje fas förs ut till den externa kretsen med hjälp av kolgrafitborstar. Att byta borstar är en relativt enkel process som kan (för utrustning som inte omfattas av garantiservice) göras självständigt. I andra fall är det värt att använda tjänster från specialister. Ofta är priset för sådana tjänster förknippat med behovet av statisk och dynamisk balansering av ankaret på perforatorn, för vilken speciell teknik och utrustning används.
Sekvensen för att utföra denna typ av underhållsarbete betraktas på exemplet med stansare från varumärket Makita, även om det inte finns några grundläggande egenskaper för ett liknande verktyg från andra tillverkare.
Behovet av att byta ut ankaret kan uppstå när hammaren inte ger det erforderliga antalet varv, rotorns rotation saktar ner kraftigt, karakteristiska gnistor och sprakande observeras.
Elmotorns ankare består av följande delar:
ett cylindriskt element, som är bildat av tätt anslutna stansade plåtar av elektriskt stål med reducerat kiselinnehåll, eller från Armco lågkolstål, kvaliteter EA eller EAA;
axel på vilken cylindern är monterad;
fasspolar, vars lindningar är förskjutna i förhållande till varandra med en vinkel på 120 0;
släpringar monterade på axeln, men elektriskt isolerade från den och från varandra.
Ankaret på perforatorn är i mekanisk kontakt med kugghjulen på perforatorns växellåda, därför räcker det för att koppla ur den helt och hållet att koppla ur enheten från snäckan som finns på rotoraxeln.
Kontrollen börjar med en extern undersökning av samlarplåtarna: de ska inte ha några spår av sot och repor.I detta fall anses motorborstarna vara servicebara och kan inte bytas ut.
Långsam rotation av ankaret på borrhammaren kan orsakas av förorening av lagerdammbrickan, i vilket fall den tas bort från huset och tvättas noggrant med tekniskt lösningsmedel. Tillåtna vätskor listas vanligtvis av tillverkaren i bruksanvisningen för borrhammaren. Det är nödvändigt att rengöra inte bara den yttre utan också den inre ytan av skyddsbrickan.
Trots att ankarets yttre lindning också har dammskydd, är det värt att undersöka lindningssladdarnas tillstånd, och du kan använda en konventionell dammsugare för att rengöra deras yta.
Uppsamlarens integritet kontrolleras av en testare. Enligt verktygets tillgängliga elektriska krets kontrolleras alla delar av stansarens elektriska krets. Om det blir kortslutning måste ankaret bytas ut. För ett långsiktigt verktyg bestäms priset på emissionen av perforatorns modell: det är möjligt att garantiverkstaden inte accepterar perforatorer av ett visst märke för reparation, och en begäran om den nödvändiga ankarmodellen måste skickas till tillverkarens lager.
Om den instabila driften av perforatorn endast orsakades av förorening av dess rörliga delar, monteras enheten i omvänd ordning efter noggrann rengöring. I det här fallet är det nödvändigt att säkerställa att växelns kontakt med växellådans snäcka är fullständig och att dammskyddsringen helt täcker det yttre lagerhuset.
En erfaren hemmästare i frågor om elektroteknik är ganska kapabel att reparera ankaret på en perforator med sina egna händer. Börja arbetet genom att identifiera problemet. I händelse av en öppen eller kortslutning av ankarlindningens varv kan orsaken till "tystnaden" av perforatorn eller den långsamma rotationen av dess rotor (som åtföljs av intensiva gnistor runt hela omkretsen) lätt fastställas av testaren. Gnistbildning, såväl som ett försök att rotera perforatorns ankare i olika riktningar, är en konsekvens av stängningen av en del av varven i lindningen. Om gnistbildningen har karaktären av en enda, men lång gnista, är orsaken ett trådbrott eller dålig kontakt med själva uppsamlaren.
Vid kontroll är det också värt att kontrollera möjligheten till haveri på ankarkroppen. Vid mätning av faktiska resistansvärden bör de erhållna värdena inte vara mindre än några få ohm.
VIDEO Under utvecklingen av perforatorns lager är en betydande obalans i ankarets rotationsaxel under drift av perforatorn möjlig. Detta fel diagnostiseras efter att haveriet i lindningens varv inte har fastställts. För att göra detta måste du ansluta stansen till reostaten och smidigt öka spänningen till det nominella värdet. Om under diagnostiken ändrar tonen i elmotorn och vibrationerna i armaturen ökar, är rotorns balansering nödvändig.
Eftersom det är nästan omöjligt att spola tillbaka ankaret hemma, rekommenderas det att tillgripa tjänster från specialiserade verkstäder. Priset för att linda tillbaka ett ankare till en stansmaskin för de flesta modeller (från Bosch, DeWalt, Makita, etc.) beror på verktygets kraft och dess prestanda (hushåll eller professionell). Om drivkraften inte överstiger 1000 W, kommer tjänsten att kosta 1000 ... 1200 rubel, för en enhet med en effekt på upp till 1500 W - 1500 ... 1600 rubel, och för mer kraftfulla roterande hammare - upp till 2500 rubel. Omfattande reparationstjänster (till exempel lagerbyte) kan kosta 3 500 ... 4 000 rubel. Samtidigt utförs feldiagnostik i de flesta verkstäder utan kostnad.
VIDEO
lukten av bränning;
uppkomsten av onaturliga extra ljud;
instabil drift eller minskad prestanda hos stansaren.
Om minst en av ovanstående punkter inträffar bör du sluta arbeta omedelbart - Din borrhammare behöver repareras. Men innan du börjar felsöka stansen själv måste du ta itu med dess interna struktur.
VIDEO
Med motorn monterad horisontellt.
Med vertikal motor.
I alla andra avseenden är alla detaljer i perforatorn i princip lika.
Perforatorn består av två delar: elektrisk och mekanisk.
Motorkontrollanordning.
Start- och stoppknapp.
Element som dämpar störningar (kondensator, chokes);
Strömsladd.
I vissa modeller är omkopplaren kombinerad med en kontrollenhet.
Vissa modeller kan vara utrustade med ytterligare delar:
lägesändring;
dammsugare;
djupgräns;
Övrig.
VIDEO
Innan du fortsätter med reparationen måste enheten tas isär. Varje modell har sina egna demonteringsnyanser. Men i de flesta fall, varje modell består av två delar : främre och bakre halvor anslutna med skruvar. Innan du skruvar loss dem måste du ta bort patronen. På vissa modeller kan patronen inte tas bort.
VIDEO
Felfunktioner kan också vara av två typer: de som är associerade med den elektriska delen av perforatorn och mekaniska fel.
Detta kan bero på en trasig tråd. Mycket ofta går sladden av nära själva handtaget.
Byt ut hela kabeln eller förkorta en del av den vid den punkt där avbrottet inträffade. Om gapet uppstod någonstans i mitten, ta bort det från isolering, anslut delarna, isolera försiktigt sladden.
Dålig kontakt mellan avtryckarelementen.
En sådan nedbrytning kan uppstå på grund av oxidation eller utbrändhet av kontakterna.
Rengör elementen eller byt ut dem mot nya.
Brott på släckmekanismen.
Från en stor belastning brinner helt enkelt delar av denna mekanism ut.
du kan ansluta motorn direkt , men det bör noteras att med denna metod för felsökning ökar slitaget på motorn flera gånger. Det är bäst att använda endast i extrema fall.
Utbrändhet UUD. Det finns inga alternativ - du måste ändra mekanismen.
Trasig lindning. Ett sådant haveri kommer sannolikt inte att repareras. Behöver spola tillbaka.
Gnistor kan bero på att borstarna inte sitter tätt mot ankaret. Sådan Problemet uppstår av två anledningar : borstarna är utslitna eller så är borstarna fuktiga på grund av att fukt kommer in i borstkroppen.
Sätt i nya penslar eller torka dem och rengör dem med finkornigt sandpapper.
VIDEO
Detta kan också indikera oxidation av ankaret på grund av fuktinträngning.
Rengör ankaret. Viktig gör denna procedur noggrant. för att inte skada lindningen.Ett suddgummi eller en bomullspinne fuktad med alkohol är bäst lämpad för detta.
Inspektera alla föremål visuellt. Om problemet finns i borstarna, byt ut det; om motorn har fastnat, åtgärda problemet (det finns en beskrivning i den mekaniska skadan nedan).
Med mekanisk skada är det lite svårare: stansaren består av många delar, så det kanske inte är möjligt att omedelbart fastställa orsaken till haveriet. Huvudsaken, inspektera noggrant visuellt alla detaljer , och efter att ha identifierat nedbrytningen, eliminera den försiktigt. Här är de viktigaste möjliga skadorna som du kan fixa själv.
Enheten slås på, men hamrar inte.
Växla. De flesta enheter är utrustade med lägesomkopplare. Denna mekanism är benägen att misslyckas. Om hammaren har slutat hamra är orsaken med största sannolikhet de slitna växelfingrarna. Under arbetet de är ständigt i kontakt med roterande delar och detta leder till slitage.
Spärrprocessen som håller den i växellådans hölje har brutits, vilket bidrar till spontant byte av lägen. Du kan inte ändra spärren, om detta problem inte stör dig kommer stansaren fortfarande att fungera.
Byt strömbrytare. Men om det inte finns någon lämplig strömbrytare och arbetet inte kan stoppas, kan du vrida den slitna delen 180 grader och du kan fortsätta arbeta.
VIDEO
Byt smörjmedel två gånger om året.
En gång var sjätte månad, en förebyggande undersökning av borstarna.
Grundlig rengöring varje gång efter jobbet.
Före arbetet, smörj baksidan av borren eller mejseln för att minska belastningen på anläggaren.
Om stansen har slutat fungera normalt eller ett haveri har inträffat, läs instruktionerna och inspektera den noggrant. Innan du börjar reparera dina egna händer, utvärdera verkligen dina förmågor. Om du är säker, försök att fixa det själv, annars, om du är osäker, är det bättre att kontakta en specialist. Och kom ihåg det redan reparerade mekanismer omfattas inte av garantin och de tas motvilligt av servicecenter för reparationer.
VIDEO
Slipmaskinens ankare utsätts för termiska, mekaniska och elektromagnetiska belastningar mer än alla noder. Därför är det en vanlig orsak till verktygsfel, och som ett resultat måste det ofta repareras. Hur man kontrollerar ankaret för prestanda och reparerar elementet med egna händer - i vår artikel.
En vinkelslipmotor är en ledande lindning och en magnetisk krets i vilken en rotationsaxel pressas in. Den har en drivväxel i ena änden, en uppsamlare med lameller i den andra. Den magnetiska kretsen består av spår och mjuka plattor belagda med lack för isolering från varandra.
I spåren, enligt ett speciellt schema, läggs två ledare av ankarlindningen. Varje ledare är en halv spole, vars ändar är kopplade i par på lameller. Början av den första svängen och slutet av den sista är i samma spår, så de är stängda till en lamell.
Typer av ankarfel:
Nedbrytning av isolering till jord är kortslutningen av lindningen på rotorns metallhölje. Uppstår på grund av förstörelse av isolering.
Lödning av samlarslutsatser.
Ojämnt slitage på grenröret.
Om ankaret är felaktigt, överhettas motorn, lindningsisoleringen smälts, varven kortsluts. Kontakterna som ansluter ankarlindningen till kollektorplattorna är lödda. Strömförsörjningen bryts och motorn slutar fungera.
visuellt;
multimeter;
glödlampa;
speciella enheter.
Innan du tar enheten för diagnostik, inspektera ankaret. Den kan vara skadad.Om ledningarna smälts kommer den brända isolerande lacken att lämna svarta märken eller en märklig lukt. Du kan se böjda och skrynkliga spolar eller ledande partiklar, som lodrester. Dessa partiklar orsakar kortslutning mellan varven. Lamellerna har böjda kanter, kallade tuppar, för att ansluta till lindningen.
På grund av överträdelsen av dessa kontakter brinner lamellerna ut.
Andra grenrörsskador: Upphöjda, slitna eller brända plåtar. Grafit från borstar kan samlas mellan lamellerna, vilket också indikerar en kortslutning.
Böjda grenrörsplåtar
Ställ in motståndet till 200 ohm. Anslut enhetens prober till två intilliggande lameller. Om motståndet är detsamma mellan alla intilliggande plattor, fungerar lindningen. Om motståndet är mindre än 1 ohm och mycket nära noll blir det kortslutning mellan varven. Om motståndet är två eller fler gånger högre än genomsnittet, är det ett brott i lindningens varv. Ibland, under en paus, är motståndet så högt att enheten går ur skalan. På en analog multimeter kommer pilen att gå hela vägen till höger. Och på digital kommer den inte att visa någonting.
Diagnostik av ankarlindningen med en multimeter
VIDEO
Om du inte har en testare, använd en 12 volts glödlampa upp till 40 watt.
Ta två ledningar och anslut dem till lampan.
Gör ett avbrott på minusledningen.
Lägg spänning på ledningarna. Fäst ändarna av springan på samlarplattorna och rulla den. Om ljuset är på utan att ändra ljusstyrkan, så är det ingen kortslutning.
Utför ett kort till strykningstest. Anslut en ledning till lamellerna och den andra till rotorns järn. Sedan med ett skaft. Om lampan lyser, så finns det ett markhaveri. Lindningen stänger till rotorhuset eller axeln.
Denna procedur liknar diagnostik med en multimeter.
Det finns ankare som inte visar ledningar kopplade till uppsamlaren på grund av fyllning med en ogenomskinlig blandning eller på grund av ett bandage. Därför är det svårt att bestämma kommuteringen på kollektorn med avseende på slitsarna. Indikatorn för kortslutna svängar hjälper till med detta.
Denna enhet är liten och lätt att använda.
Kontrollera först ankaret för brott. Annars kommer indikatorn inte att kunna upptäcka en kortslutning. För att göra detta, använd en testare för att mäta motståndet mellan två intilliggande lameller. Om motståndet överstiger genomsnittet minst två gånger, så är det ett avbrott. Om det inte finns någon paus, fortsätt till nästa steg.
Motståndsratten låter dig välja enhetens känslighet. Den har två lampor: röd och grön. Justera regulatorn så att den röda lampan tänds. Det finns två sensorer i form av vita prickar på indikatorkroppen, placerade på ett avstånd av 3 centimeter från varandra. Fäst indikatorn med sensorer på lindningen. Vrid ankaret långsamt. Om den röda lampan tänds betyder det att det är en kortslutning.
VIDEO
En armaturtestare bestämmer förekomsten av en interturnlindningskortslutning. Induktorn är en transformator som endast har en primärlindning och ett magnetiskt gap är utskuret i kärnan.
Diagram över ankartestaren
När vi sätter rotorn i detta gap börjar dess lindning att fungera som en sekundärlindning av transformatorn. Slå på apparaten och placera en metallplatta, till exempel en linjal av metall eller bågfil, på ankaret. Om det finns en interturn-kortslutning kommer plattan att vibrera eller magnetiseras till ankarkroppen på grund av lokal övermättnad av järn. Vrid ankaret runt axeln, flytta plattan så att den ligger i olika varv. Om det inte finns någon kortslutning kommer plattan att röra sig fritt längs rotorn.
VIDEO
På grund av ankaret uppstår en tredjedel av skruvmejselns haverier. Vid vardagsintensiv drift kan funktionsfel uppstå redan under de första sex månaderna, till exempel om borstarna inte byts ut i tid. Med skonsam användning håller skruvmejseln ett år eller mer.
Ankaret kan räddas om balansen inte störs.Om under driften av enheten hörs ett intermittent brum och det finns en stark vibration, är detta ett brott mot balansen. Detta ankare måste bytas ut. Och du kan reparera lindningen och uppsamlaren. Små kortslutningar elimineras. Om en betydande del av lindningen är skadad kan den lindas tillbaka. Slitna och svårt skadade lameller ska bearbetas, förlängas eller lödas. Dessutom bör du inte utföra ankarreparation om du är osäker på dina förmågor. Det är bättre att byta ut den eller ta den till verkstaden.
Med tiden bildas borstslitage på uppsamlaren. För att bli av med det behöver du:
Vrid uppsamlaren med fräsar för längsgående svarvning, det vill säga genomskärande fräsar.
Kom ihåg att rengöra rotorn från spån så att det inte blir kortslutning.
VIDEO
Innan du demonterar ankaret, skriv ner eller rita riktningen för lindningen. Det kan vara vänster eller höger. För att bestämma det korrekt, titta på änden av ankaret från sidan av uppsamlaren. Ta på dig handskar, ta vassa trådklippare eller en bågfil. Ta bort lindningsändarna. Uppsamlaren behöver rengöras, men det är inte nödvändigt att ta bort den. Försiktigt, utan att skada slitsisolatorerna, slå ut stängerna på de återstående delarna av lindningen med en hammare och en metallmejsel.
VIDEO
Med en fil, utan att skada isolatorfilmerna, ta bort resterna av impregneringen. Räkna ledarna i spåret. Beräkna antalet varv i sektionen och mät diametern på tråden. Rita ett diagram. Skär kartonghylsor för isolering och sätt in dem i spåren.
VIDEO
Efter lindning svetsar du slutsatserna av sektionerna med tupparna på samlaren. Kontrollera nu lindningen med en testare och en kortslutningsindikator. Börja dricka.
Efter att ha sett till att det inte finns några problem, skicka armaturen till den elektriska ugnen för att värma upp för ett bättre flöde av epoxi.
Efter uppvärmning, placera ankaret på bordet i en vinkel för bättre spridning över vajrarna. Sätt harts på framsidan och vrid långsamt ankaret. Droppa tills lim syns på den motsatta frontdelen.
Ankartorkning i luft före polymerisation
I slutet av processen, bearbeta grenröret lätt. Balansera ankaret med dynamisk balansering och en slipmaskin. Vrid nu finishen på lagret. Det är nödvändigt att rengöra spåren mellan lamellerna och polera uppsamlaren. Gör en sista kontroll för öppna och shorts.
Det speciella med lindningen för vinkelslipar med justerbar hastighet är att rotorn är lindad med en kraftreserv. Strömtätheten påverkar antalet varv. Tvärsnittet av tråden är överskattat, och antalet varv är underskattat.
Om isoleringsavbrottet var litet och du hittade det, måste du rengöra denna plats från sot och kontrollera motståndet. Om dess värde är normalt, isolera ledningarna med asbest. Uppifrån droppa med snabbtorkande lim som "Supermoment". Det kommer att sippra igenom asbesten och isolera tråden väl.
Om du fortfarande inte har hittat platsen för isoleringsnedbrytning, försök att försiktigt impregnera lindningen med en impregnerande elektriskt isolerande lack. Stansad och icke genomborrad isolering kommer att impregneras med denna lack och bli starkare. Torka ankaret i gasugn på ca 150 grader. Om detta inte hjälper, försök att spola tillbaka lindningen eller byta ankare.
Lamellerna är monterade på en plastbotten. De kan raderas ända in i kärnan. Det är bara kanterna kvar, som borstarna inte når.
En sådan samlare kan återställas genom lödning.
Från ett kopparrör eller en platta, skär det nödvändiga antalet lameller till storlek.
Efter att ankaret är rengjort från kopparrester, löd med vanligt tenn och lödsyra.
När alla lamellerna är lödda, gör slipning och polering. Om du inte har en svarv, använd en borr eller skruvmejsel. Sätt in ankaraxeln i chucken. Slipa först med en fil. Polera sedan med nollsandpapper. Glöm inte att rengöra spåren mellan lamellerna och mäta motståndet.
Det finns inte helt skadade lameller.För att återställa dem är det nödvändigt att utföra mer grundliga förberedelser. Bearbeta grenröret lätt för att rengöra plattorna.
Skadad grenrörsplatta
Vi utökar platsen med en borr
Om samlaren var helt utsliten, kommer den efter lödning inte att hålla i mer än en månads aktiv användning. Och inte helt skadade plattor efter en sådan reparation tål flera byten av borstar och är inte lödda.
Återvunnen koppar är mycket hårt. Samlarlivet är som nytt. Galvanisering kan användas för att återställa både en helt sliten kollektor och delvis skadade plåtar.
Alla som någonsin har behövt arbeta med en borrhammare vet hur svåra förutsättningarna är för dess drift. Det är därför som gör-det-själv-puncher-reparation är en så populär begäran på Internet. Och idag kommer vi att berätta absolut allt som rör reparationen av detta verktyg.
Utan tvekan vill ägarna av sådan dyr utrustning att deras enheter ska vara av hög kvalitet, att göra sitt jobb till 100%. Först och främst kommer korrekt användning av verktyget att rädda dig från allvarlig skada, som vi kommer att prata om lite senare. Och, naturligtvis, snabb reparation av enheten. Samtidigt bör alla små fel redan vara en anledning till oro och förberedelse för reparation.
Så sådana "beacons" kan vara:
Instabil drift av perforatorn i driftläge;
Uppkomsten av konstiga ljud när punchen är påslagen;
Lukten av bränning;
Perforatorn hamrar inte, även om det inte finns några uppenbara orsaker till detta.
Så fort något sådant hände med din utrustning, då är det dags för reparationer. Liksom alla liknande arbeten kräver det uppmärksamhet, att förstå orsaken till sammanbrottet och veta hur man hanterar det. Och ditt allra första steg i reparationen är att demontera verktyget i dess komponenter. För många orsakar även detta stadium svårigheter, och därför är det nödvändigt att veta allt till nyanserna - hur, vad och varför!
VIDEO
Föreställ dig bara att ditt verktyg plötsligt slutade fungera eller att du brådskande behövde byta ut någon defekt del. Det enklaste sättet är att ta borrhammaren till ett servicecenter för reparation, men det tar tid, vilket innebär att det kommer att stoppa ditt arbete under en period. Men om du vet hur enheten är demonterad, blir det mycket lättare för dig att utföra resten av arbetet. Dessutom kommer detta att leda till betydande kostnadsbesparingar, eftersom det inte kommer att vara nödvändigt att spendera pengar på att betala för reparationscenters tjänster.
Instruktioner för demontering av verktyget:
Vi börjar arbeta, börjar med den övre noden: först tas gummispetsen bort, efter det - brickan, fjädern, bollen slutför arbetet.
Efter att du har tagit bort kulan, skruva loss skruvarna som håller kroppen, ta bort locket på handtaget, om det finns, och koppla slutligen bort statortrådarna.
Ta ut borsthållaren.
Nästa steg är separeringen av växellådan och huset tills ett gap bildas. Det är genom den som vi tar bort strömbrytaren.
Därefter placeras stansarens kropp vertikalt, fixerad med ett skruvstycke, och alla dess delar tas försiktigt bort från enheten.
Oavsett vilken typ av haveri som väntar dig, rengör höljet - ibland är det smuts och damm som gör att enheten inte fungerar normalt.
VIDEO
För att reparera en enhet som en stansare, bör du vara så förberedd som möjligt, vilket kommer att minska ekonomiska kostnader och arbetskostnader till ett minimum. Inte illa om du är mer eller mindre bekant med utformningen av stansaren, du vet vilka delar och sammansättningar den består av, vilket gör att du snabbt kan byta ut en trasig del. Oftast kommer reparationen av en perforator ner på en banal ersättning av "flygande" element, som inkluderar:
Ankare;
borstar;
växlar;
Förrätter;
Kullager;
Kablar för anslutning till nätverket;
Växlar.
Det är värt att notera att det är enklast att reparera lättklassverktyg, med tanke på att en sådan borrhammare är perfekt för byggnadsarbeten hemma. . Men haverier av mer seriös utrustning är mycket svårare, och endast professionella hantverkare kan hantera dem. Hur som helst, oavsett vilken typ av verktyg du är intresserad av, hitta en modell med en dammsugare - den här enheten kommer att spara tid på rengöring och kommer också att göra ditt arbete säkrare, eftersom det minskar mängden damm.
Ett annat problem är i nedbrytningen av lindningarna, återlindning av ankaret och startmotorn, som också uppstår på grund av damm. Reparation består av grundlig rengöring och byte av de delar som inte kan repareras. Men "förebyggande" är en mer pålitlig metod. För att göra detta måste du rengöra enheten varannan vecka, impregnera den med lack eller fett. Förresten, valet av smörjmedel måste tas noggrant. Ja, det finns några regler. Först är det bättre att köpa en lösning från samma tillverkare (Bosch, Makita, Enkor ), som själva perforatorn, i detta fall kommer olja eller lack att passa perfekt i dess sammansättning. Om det inte finns någon sådan sammansättning till hands, är dieselmotorolja perfekt för dig.
Den näst vanligaste orsaken till brott är borstslitage, oavsett hur mycket ditt verktyg kostar - även de dyraste modellerna är utsatta för detta problem. Det är väldigt lätt att byta ut dem: vi demonterar stansen enligt ovan beskrivna schema, vi hittar slitna borstar och sätter nya på deras plats. Det är bara nödvändigt att korrekt bestämma vilken av dem som är bäst att använda: kol, grafit eller kolgrafit. Så grafit har en lång livslängd, men på grund av materialets hårdhet kan samlaren lida. Kolelement har en kort livslängd, men de har högkvalitativ kontakt med andra delar av perforatorn. Köpet av det tredje alternativet anses vara optimalt och billigt.
Det finns problem med de mekaniska delarna av enheten. Varje modell är utrustad med växlande lägen, och de misslyckas ofta, särskilt på billiga enheter. Algoritmen för arbetet är densamma - vi demonterar stansaren, hittar trasiga delar, byter ut dem. Det viktigaste är att köpa föremål som är lämpliga för denna modell. Ett liknande problem "hemsöker" ofta patroner som utsätts för maximal belastning. Först och främst, skydda dem från damm och smuts genom att tvätta elementen med fett. Men om patronen fortfarande är trasig har vi inget annat val än att byta den.
VIDEO
Video (klicka för att spela).
Nu vet du hur man fixar en borrhammare och ser att de flesta haverier beror på enkel rengöring eller byte av felaktiga delar. Men om du har demonterat verktyget och det inte finns några synliga skäl, är det bättre att ta enheten till ett servicecenter - specialister kommer snabbt att hitta orsaken och eliminera den.
Betygsätt den här artikeln:
