Gör-det-själv bakaxelreparationsgas 2410

Bron från 1987 är avtagbar. Jag har ingen aning om vad som gick sönder i den, eftersom. i funktionsfel på bakaxlarna är inte stark, men det gick sönder där under en lång tid (för ca 6 år sedan säkert). I allmänhet, under belastning (acceleration, lyft), beter sig bron tyst. När man kör med konstant hastighet över 50 km/h (eller kanske i lägre hastighet, jag hör bara inte) eller motorbromsar, eller när man kör i friläge, kommer ett prasslande ljud från bron (inte ett konstant brum eller tjut Jag vet hur bakaxlarna ylar Okej). Jag letade efter en beskrivning av "min" ZM-brum i reparationsboken 2410, och från beskrivningarna av ljuden från en felaktig bro som föreslagits av bokens författare (förresten, chefsdesignern för GAZ Yu.V. Kudryavtsev), var termen "upprullning" den mest lämpliga för mig.
I allmänhet stör det här ljudet inte mitt liv, men det fanns en önskan att fixa det ändå, eftersom. Det lönar sig inte för en skrivmaskin, som är i nästan perfekt skick, att göra främmande ljud in i kabinen ;-).
Frågor:

1) Är sådana ZM generellt värda att ge efter för reparation? Eller liknar reparation av den avtagbara bakaxeln på Volga en magisk och värdelös procedur för att återuppliva en gammal luftkonditionering på en gammal soptipp? De där. Jag kommer att ta pengarna, jag kommer att spendera tid, och sedan kommer jag att håva ännu mer problem.;
2) Om du till exempel köper en dumt ny växellåda, installerar du den helt enkelt i den delade bakaxeln och du behöver inte justera någonting (till exempel när du byter växellådan på en Gazelle eller VAZ-klassiker), eller numret fungerar inte med sådana broar, och alla möjliga läskiga justeringar?

körde mer än 60 tkm med en tjutbro, Ytandet togs aldrig bort vid tjänsten. Efter att ha dragit åt växelingreppet försvann tjutet i 200-300 km, sedan kom det gradvis tillbaka igen.
Reparatörer försäkrade att var tredje bro ylar på Volga.

Säg, en proprietär funktion, hur man läcker olja från motorn genom en filtförsegling.

Härdat genom att köpa en ny ZM 2410-1029 i ett stycke i UP.
Vladimir, GAZ-24, 1976

Vad är det här för något? :-))) Lång och böjd )))) 4 slag. bränna

GAZ Volga-bilar är de äldsta personbilarna, populära under Sovjetunionen och de första åren av perestrojkan. Den sista bilen "Volga" lämnade löpande bandet 2010, vilket avbröt historien om utvecklingen av denna linje av medelklassbilar.

Det ser ut som GAZ Volga 24

Dessa "gamla" bilar är dock fortfarande populära bland sina trogna fans. Vissa modeller, särskilt Volga GAZ-24, fick status som exklusiva retrobilar, och bilar från den senaste serien drivs fortfarande framgångsrikt av sina ägare. Därför har ämnet underhåll och reparation av Volga inte heller förlorat sin popularitet.

Bilen "Volga" hänvisar till bilar, vars reparation inte alltid är möjlig att utföra självständigt. Därför är det lämpligt att börja arbeta endast om du har erfarenhet och ett lämpligt verktyg, eller kontakta professionella hantverkare för GAZ Volga.

Med tanke på medelåldern för "körande" bilar, är bland de typiska felen följande:

• Fel på kroppsdelar.
• Slitage på bakaxeldelar.
• Avvikelser i motorn.

Denna lista beror på både fordonens designegenskaper och driftsförhållandena, inklusive vägarnas tillstånd, bensinens kvalitet och användningen av anti-isningsmedel.

Beroende på den specifika modellen och tillverkningsåret för bilen kan listan över huvudfel naturligtvis variera, men ovanstående är de mest typiska.

Tyvärr producerade de flesta Volga-bilar före 2001

från början hade den en lack som praktiskt taget inte gav skydd mot korrosiva processer, så de flesta bilar kräver arbete för att återställa karossen.

De viktigaste detaljerna som påverkas mest av negativa miljöfaktorer är:

1. Dörrar, mestadels deras nedre del.
2. I synnerhet bottentrösklarna.
3. bagagelucka.
4. De nedre delarna av vingarna.
5. Framsidan av huven.
6. vindrutan ram.

Det bör noteras att uppdatering av Volgas kaross, precis som alla andra bilar, görs bäst omedelbart efter upptäckten av problemområden för att förhindra ytterligare spridning av korrosion och minimera ekonomiska kostnader.

Kroppsrestaureringsarbeten kan utföras på följande sätt:

• Om processen med rost utseende är i det inledande skedet, kan det lokaliseras genom att noggrant rengöra problemområden och partiell målning med preliminär grundning av ytan.
• Dessutom är det nödvändigt att utföra anti-korrosionsbehandling av bottendelarna och lederna med speciella medel, särskilt Movil, och täcka de nedre delarna av dörrarna och vingarna med en skyddande förening, till exempel Antigravity.

• I händelse av att korrosionsprocesser redan har gått för långt, men har ett litet område med skador, kan restaurering utföras genom att svetsa reparationsinsatser till skadeställena och måla den reparerade delen. Det är också lämpligt att vidta ytterligare skyddsåtgärder.
• Det kardinala sättet att reparera en kropp som skadats av korrosion är att ersätta problemdelar med nya. Denna metod är acceptabel när ägaren planerar en långsiktig vidare operation.
• Ofta, om du vill spara pengar, installeras begagnade kroppsdelar under arbetet, men sådana byten är motiverade om den demonterade delen är i mycket gott skick. Annars kommer problemet med reparation att uppstå igen efter en kort tid.

Tillbaka till index

Den mest sårbara punkten i Volga-upphängningen är bakaxelväxellådan, som utsätts för betydande belastningar under drift.

Tecken på nödvändig reparation av denna enhet är ljudet som uppstår i växellådan under rörelse. Beroende på deras natur är det möjligt att utföra en preliminär diagnos av fel. De vanligaste reservdelarna är:

1. Halvaxellager.
2. Drivväxellager.
3. Satelliter.

Under drift lossas delarnas fästmuttrar, vilket också orsakar ytterligare buller och för tidigt slitage.

Släng gärna länken, annars har jag letat i 4 timmar, men hittills har jag inte grävt fram något vettigt.

_________________
Ända sedan jag satte mig bakom ratten har jag varit rädd för att korsa vägen.

_________________
GAZ-31029, år 1994, M52B28, automatisk växellåda, chassi 31105, sedan 31105, kamin 31105, servostyrning, KYB-stötdämpare, tank 31105 med dränkbar pump, HBO 4:e generationen, dörrar i bakre fjädring, IIar i 31105

_________________
Gas 31105 2006 och framåt, koppling-Valeo, ammo-KYB, bakre oberoende fjädring - Multilink I Volvo 960, växellåda-Ford Scorpio 2.0, torkardrift-Ford Scorpio, dual-mode firmware-M7Sport, HBO 4pok Stag-300, luftkonditionering, plus GTZ + VUT -MV 210.

_________________
– Att leva, som man säger – ja!
– Ett bra liv är ännu bättre!!

JA! detta är vår metod! framåt mot utvecklad socialism!

_________________
GÅR SNABBT, SERVERAR LÄNGE - BRA BIL VOLGA

_________________
GÅR SNABBT, SERVERAR LÄNGE - BRA BIL VOLGA

Dum fråga utanför ämnet - varför är reparationen av bakaxeln i chassisektionen och inte växellådan?

Och en fråga om ämnet - att döma av de elektroniska katalogerna är axelaxlarna på alla axlar (dvs. från 24 till 31029) desamma, finns det några fallgropar?

Jag har en i ett stycke, det finns en hopfällbar som fungerade tidigare och en annan bra från 24-ki. Jag tänker använda min gamla till reservdelar, och lämna 24-släkten för framtiden för rariteter.

"Huvudväxeln och axelaxlarna, som direkt överför motorns vridmoment till bakhjulen, är placerade i bakaxelhuset.Samtidigt fungerar axelhuset som en axel för bakhjulen och ansluter dem samtidigt till karossen med hjälp av en fjäderupphängning. Därför är bakaxeln inte bara en kraftöverföringsenhet, utan också en fordonsdrivenhet.”

och om axelaxlarna - ja, de är likadana. Jag har upprepade gånger bytt axelaxlarna 2410 till en kontinuerlig bro 24 ki.

_________________
Världen är vad vi gör den till.

_________________
2412; 1988; ZMZ-402; cylinderhuvud 92,8 mm; HBO, PM 31105, ZM-Volvo(3,7)” hjul”, 5-växlad manuell (var)
2752 SOBOL; 2007; (fraktkort, 7 platser); ZMZ 405-22, HBO-4. Wi-Fi, GPS
31105; 2004;ZMZ 4062; HBO-4 Wi-Fi. GPS
körupplevelse

_________________
Gas 31105 2006 och framåt, koppling-Valeo, ammo-KYB, bakre oberoende fjädring - Multilink I Volvo 960, växellåda-Ford Scorpio 2.0, torkardrift-Ford Scorpio, dual-mode firmware-M7Sport, HBO 4pok Stag-300, luftkonditionering, plus GTZ + VUT -MV 210.

_________________
Ju längre samhället går bort från sanningen, desto mer hatar det dem som talar om det.
En monstruös mängd falska spekulationer cirkulerar runt om i världen, och det värsta är att hälften av dem är ren sanning.

_________________
Allt kommer att vara! - men inte på en gång!

_________________
Allt kommer att vara! - men inte på en gång!

zefir3230,
Oljan måste vara riktigt tjock. Den sovjetiska TAD-17i, och troligen är den där, är MS-20 förtjockad med cereosin, med tillägg av importerade tillsatser. Ingen skonade Cereosin, och det kommer inte att avdunsta, till skillnad från MC20, som även om den är långsam. men fortfarande på 20 år är det ganska kapabelt att avdunsta med en tredjedel av volymen.

Byt till valfri 80W-90 mineralväxelolja. Men ta inte märket TAD-17. Eftersom ingen officiellt släpper ett sådant märke. Det kommer att räcka för dig att köpa 1 liter, eftersom brons volym minskar avsevärt över tiden på grund av sediment på väggarna.

Om läckan. om skaftet är relativt torrt, dvs. det finns inga droppar av färsk olja - ta det inte i huvudet, lite "svettning" är absolut inte skrämmande. Jag svettades inte på den döda bron, men en droppe hängde konstant, och sedan lämnade inte mer än 50 gram bron på ett år. de där. att försöka fylla på olja slutade i nästan ingenting. Därför bytte jag den, för jag trodde att problemet låg i den utgående oljan, men det visade sig att det inte var det.

Fanns det ljud innan bytet? Sälen kanske reste sig eller flög iväg på något sätt?

Och om du vrider hjulen på plats, hänger ut baksidan och vänder - hörs det något?

Inte för handbromsen, utan för handbromsvajern, om den bakre är upplyft.

Tillagd efter 3 minuter 34 sekunder

Vänner, jag hade en sådan funktion. Kontrolleras och tätningar, och zadn.torm. och kablar, och vätskor, och samomazku i axeln axlar och i allmänhet ändrade bron. Och direktkardan (ny) var skyldig till det.
Ämnet med att byta bron var och startade på grund av shorkonya. De bytte bron, satte min gamla kardan rakt (med en väldigt stor ansträngning tryckte de på plats) och ljudet upprepades. Och de förstod, sedan tog de med sig ytterligare en kardan med en hängande (den reste sig utan problem) och ljudet försvann. Denna situation fick hjälp av Pasha (Indigo) och Marat (Marik), som var extremt förvånade över denna anpassning. Så här är min raka cardan, som åkte 3 t.km med våld, den var bara 0,8-1 cm längre av någon anledning.
Den gamla bron kastades ut, eftersom den långa kardan helt enkelt klämde ut fyllningen av ZM. Men ungefär två månader senare satte Marat upp den förlängningen för experimentet. kort för 24, och det passade honom precis.

Enligt rekommendationerna från vår Klaus Helikopter är det också nödvändigt att studera ZM.

Så vitt jag förstår handlade det först om GAZ-2410, inte konverterad till något.
I det här fallet kommer jag att dela med mig av min erfarenhet: ett sådant fnys hörs ofta på gamla kluvna broar. Som jag skrev ovan Igor S 3110, utbyte av delar ger ingenting - detta gäller i fall med släktingar till 2410 som inte har ändrats. Anledningen, tydligen, i växellådan.
Ibland hörs den här blandningen knappt och dyker bara upp ibland, ibland blir den så distinkt att bilen surrar som en gammal spårvagn. Du kan köra med sådant oväsen i all oändlighet.
Jag har aldrig demonterat bakaxlarna helt, jag föredrar att helt enkelt byta ut hela axeln - i moderna förhållanden är det mycket enklare, enklare, snabbare och billigare. Det enda problemet är var man hittar en riktigt bra bro som inte surrar: du kan inte kontrollera den förrän du sätter den på bilen. Även om ungefärligt slitage kan fastställas genom att rotera axelaxlarna och hålla i drivhjulsaxelns fläns: ett litet spel indikerar vanligtvis lite slitage.
Men å andra sidan har gamla kluvna broar, om de så klart är bra, fördelar: de är tysta och kan vara väldigt tåliga.

Så, Maks24, mitt råd till dig: slösa inte tid och kraft på att byta ut axelaxlar, oljetätningar, lager, gummi, etc. Inspektera bilen underifrån: om handbromsvajern eller dess rör skaver, kommer det definitivt att finnas uppenbara tecken på friktion. Ta bort bromstrummorna, kontrollera om soldaterna som håller i beläggen är torra. Om inte, byt bron.

Hej allihop, är bron från gas 2410 lämplig för UAZ?Och gasfjädrarna är också lämpliga?

Så det finns två broar på UAZ. Vad ska du göra med den främre? Fjädrarna på Volga är bredare än de på UAZ.

Hej alla, bron från gas 2410 är lämplig för UAZ.

Och vem behöver det? Vet du att utformningen av broarna är annorlunda och att de har mindre bärkraft än UAZ-broarna? Ångra inte de trasiga axelaxlarna senare.

Och vem behöver det? Vet du att utformningen av broarna är annorlunda och att de har mindre bärkraft än UAZ-broarna? Ångra inte de trasiga axelaxlarna senare.

Så författaren har allt skrivet i sitt smeknamn. Han vill installera en Volgovskiy bakaxel med en GP 3.7 och laddade axelaxlar på en UAZ med fbel 160. Och bara den bakre. Framsidan blir uppenbarligen bara en balk. Och slita alla på tävlingen.:D:D:D

Vår extra tjänster och webbplatser:

Justering av bakaxel

Bakaxeln justeras endast när huvudväxlarna byts ut eller när lagerspelet är eliminerat. Kugghjul växlar mycket sällan För att eliminera "tjutet" från bron orsakat av små repor på tänderna måste växlarna bytas ut, eftersom justering av sådana växlar bara ökar bruset från bron.

Fig 130. Axellageravdragare: 1 - tryckkolv; 2 - axelaxel; 3 - avdragare bult; 4 - axel

Fig, 131. Axelaxellagrets låsring

Ris. 132, Huvudväxeljusteringsschema: 1 och 10 - differentiallager; 2 och 9 - justering av shims av differentiallager; 3 - driven växel; 4 - justeringsring för installation av drivväxeln; 5 - justeringsbricka för justering av förspänningen (åtdragning) av drivväxelns lager; 6 - justering av shims; 7 och 8 - drivväxellager; 11 - tätningspackningar (två); 12 - leravvisare

Det rekommenderas inte att minska sidospelet vid ingrepp. Ett litet slack i växellagren bör elimineras genom att justera förspänningen (den måste övervakas strikt så att positionen för var och en av växlarna inte störs).

Förspänningen på drivväxelns lager justeras genom att ändra tjockleken på packningspaketet 6 (fig. 132) så att den erforderliga tätheten erhålls efter att drivhjulsmuttern dragits åt till fel. Lägg till shims för att minska förspänningen, minska för att öka förspänningen. Som ett resultat av justeringen bör drivhjulets axiella spel elimineras. Efter att ha eliminerat det axiella spelet för lagren, bör drivhjulet vridas lätt för hand.

Mutter 17 (se bild 122) i slutet av justeringen måste dras åt tills fel (åtdragningsmoment 16-20 kgf m). Lossa inte muttern till saxpinnen. Den behöver bara dras åt tills hålet för saxstiftet sammanfaller med mutterns skåra. Samtidigt med åtdragningen av muttern är det nödvändigt att rotera drivhjulet så att det inte blir någon felinriktning av rullarna i lagret. Denna instruktion måste följas, annars kan bron misslyckas.

För att dra åt muttern måste du, förutom den L-formade ringnyckeln, ha en 0,5 m lång gaffel för att hålla fast flänsen när du drar åt muttern och vrider flänsen (se bild 124). När muttern börjar dra åt ordentligt, efter varje kvartsvarv som skiftnyckeln gör, gör flera snabba gungande rörelser med gaffeln så att rullarna tar rätt läge. Om muttern inte är tillräckligt åtdragen, förstörs mellanläggen och axiellt spel hos drivhjulet uppstår.

Efter justering är det nödvändigt att övervaka temperaturen på lagren under körningen. När du kör i 20-30 minuter med en hastighet av 60-70 km / h, bör uppvärmningen av vevhushalsen inte överstiga 95 ° C (vatten som har fallit på nacken ska inte koka).Vid för hög värme bör shims läggas till för att minska förspänningen.

Vid långvarig körning i varmt väder i höga hastigheter kan temperaturen överstiga 100°C.

Differentiallagrets förspänning justeras genom att ändra den totala tjockleken på packningspaketen 2 och 9 (se fig. 128), som har samma tjocklek.-. Genom att öka den totala tjockleken på båda paketen ökar förspänningen på lagren 1 och 10. Förspänningen bör vara 0,18-0,26 mm. Efter justering av lagren ska det drivna kugghjulet vridas lätt för hand utan axiellt spel eller rullning i sidled. Spelet4 kan kontrolleras genom hålen på vevhuspluggarna eller halsen på drivhjulet med en indikator.

Justering utförs i följande ordning: slå preliminärt in ett paket med packningar 2 och 9 (vardera 1,3 mm tjocka). Läs avvikelsen från monteringsavståndet G på fälgen på det drivna växeln. Om avvikelsen har ett minustecken bör du överföra packningarna från paket 9 till paket 2, vars tjocklek är lika med avvikelsen, och om tecknet är plus, överför dem sedan från paket 2 till paket 9

montera axelhalvorna utan drivhjulet (det ska finnas två pappersdistanser 11 i vevhuskopplingen):

rotera det drivna kugghjulet; om den roterar hårt och det inte finns något axiellt spel, ta isär bryggkopplingen och lägg till pappersdistanser till kopplingen 11

sätt ihop bryggan igen och kontrollera slutspelet. Lägg till packningar 11 tills ett knappt märkbart axiellt spel (0,01-0,05 mm) uppträder;

Ta bort alla pappersdistanser och mät deras totala tjocklek. Beräkna de nya tjocklekarna på förpackningarna 2 och 9; för att göra detta, subtrahera en tredjedel av tjockleken på papperspackningspaketet från förpackningens tjocklek på differentialen. Slå motsvarande nya förpackningar 2 och 9 och lägg till en packning 0,15 mm tjock till varje. Montera två packningar i kontakten

Justering vid byte av enskilda delar av bakaxeln är lättare än att justera en nymonterad axel. Om det är nödvändigt att byta ut det vänstra axelhuset utan att byta lager 1 (se bild 143), ska alla packningar hållas på plats. Om axialänden på den inre ringen eller ändarna på rullarna i lager 1 är mycket slitna eller den inre ringen svänger, måste lagret bytas ut.

Innan du installerar ett nytt hölje krävs det att man väljer ett nytt packningspaket 2. För att göra detta, jämför avstånd A på det nya och gamla höljet. Mätningen ska göras genom att ladda det tvättade lagret och vrida det med snabba rörelser åt båda hållen så att rullarna tar rätt läge. Om det nya avståndet A är större än det gamla, bör packningspaketet 2 ökas med samma belopp. Om det nya avståndet A är mindre än det gamla, minska det med samma belopp. På fabriken görs sådana mätningar på en speciell indikatoranordning under belastning och med rotation.

Innan bron monteras ska lagren smörjas med hypoidolja.

Ris. 133. Märkning av växlar på huvudväxeln: A - serienummer för ett par växlar; B - avvikelse av höjden på drivväxelns huvud; B - storleksavvikelse (se fig. MZ); G - sidoavstånd i ett par

Om det är nödvändigt att byta ut ett eller båda differentiallagren utan att byta ut andra delar, mät avståndet A och B enligt beskrivningen ovan. Som en sista utväg är det möjligt att byta ut lagren utan mätning, men kontrollera noga glappet i ingrepp före och efter byte. Spalten bör inte ändras med mer än 0,1 mm och vara minst 0,2 mm mätt vid kanten av leravvisaren 12.

Kontrollera att det drivna kugghjulet roterar lätt och att det inte finns några glapp. Om ökat buller från bron upptäcks vid den första avfarten ska den omedelbart avlägsnas från fordonet och justeras.

Om det är nödvändigt att byta ut differentiallådan samtidigt som lagren behålls, innan du tar bort lagerringarna, kom ihåg placeringen av ringarna och packningspaketen för att placera dem på sina ursprungliga platser på den nya lådan; kontrollera tillstånden i enlighet med detta.

Slutdrivna växlar ersätts endast med sats 24-2402020, valt på fabriken för buller och kontaktfläckar. Samma serienummer för paret är markerat på Highlander på drivväxeln (Fig. 133) och på den inre änden av den drivna växeln.

Vid byte av dessa växlar är det nödvändigt att sätta slammet i ett ömsesidigt läge som samtidigt ger minst ljud, rätt sidoavstånd och en tillfredsställande kontaktyta.

Från det gamla drivhjulet ska den inre ringen på det stora lagret pressas med en speciell avdragare (se bild 126). Om drivhjulslagren är lämpliga för drift, monterar de ett nytt kugghjul med gamla lager och justerringar och kontrollerar sedan förspänningen på lagren 7 och 8 (se bild 132).

Om det är nödvändigt att byta ut det stora lagret 8 eller båda lagren på drivväxeln samtidigt som kugghjulen, genom att välja ring 4, justera drivväxelns position enligt nedan, och kontrollera sedan och, om nödvändigt, justera drivväxelns förspänning.

Byte av det lilla lagret 7 kräver inget byte av ringen 4, utan endast kontroll och justering av förspänningen på pinjonglagren.

Den drivna växeln bör installeras genom att jämföra installationsavståndsmarkeringarna på de nya och gamla växlarna. Om markeringarna stämmer överens och differentiallagren är lämpliga för drift, måste ringarna i dessa lager och packningspaket 2 och 9 under dem lämnas på plats. Om märkningen inte stämmer överens, ska den gamla dras från den nya märkningen (med hänsyn till tecknen). Om resultatet är med ett plustecken, flytta packningspaketet 2 av denna tjocklek från vänster sida av differentialen till höger och med ett minustecken - från höger till vänster.

Om differentiallagren byts ut samtidigt som växlarna byts, måste lagrets förspänning justeras innan det drivna drevet installeras enligt följande.

Efter att ha bytt ett par växlar, kontrollera sidospelet i ingrepp (Fig. 134). För att göra detta, använd proppen 7820-5089 för att säkert fästa det drivna kugghjulet genom oljeavtappningshålet. Genom att sätta fixtur 8369-4600 på flänsen av drivhjulet, bestäm glappet i ingrepp med indikatorn, vilket bör vara för nya växlar inom 0,35-0,61 mm från instrumentets avläsningar (på axeln 60 mm), vilket motsvarar ett mellanrum i tänderna på 0, 15-0,25 mm.

För att kontrollera kontaktlappen appliceras ett tunt lager av tjockt utspädd färg (röd bly) på flera tänder på det drivna kugghjulet, och på den monterade platsen roteras drivhjulet flera gånger i båda riktningarna (med en liten belastning på bromsvajrarna). Bryggan demonteras och fläckarna på de målade tänderna, som härrör från radering av färg vid kontaktpunkterna, undersöks. Platsens storlek och position ska motsvara fig. 135.

Om platsen inte stämmer överens med det specificerade, bör du ändra läget för de drivna eller drivande växlarna genom att växla packningar 2 (se fig. 132) och 9 eller genom att välja ring 4. Kontrollera därefter igen drivningens förspänning. växellager, sidospel och kontaktlapp. Om endast axelhuset (med höger husenhet) byts ut, kan differentiallagrets förspänning inte justeras. Om det är nödvändigt att byta ut lagren, bör packningspaketen under dem också bytas ut, som vid byte av det vänstra axelhuset. När du byter ut vevhuset, se till att justera drivväxelns position och förspänningen på dess lager.

Ris. 134. Mätning av sidospelet vid ingrepp av ett par bakaxlar: 1 - stopp 7820-5089: 2 - verktyg för att mäta gapet 8369-4600

Ris. 135. Huvudväxelns kontaktyta: A - framsidan; B - baksidan; 1 - den korrekta platsen för kontaktlappen vid kontroll under en liten belastning; 2 - kontaktlappen flyttas till toppen av tanden - för att korrigera det, flytta drivhjulet till det drivna växeln; 3 - kontaktpunkten flyttas till basen av tanden - för korrigering Flytta drivhjulet bort från det drivna kugghjulet; 4 - kontaktlappen är för förskjuten till den smala änden av tanden - för att korrigera, flytta den drivna växeln bort från drivningen; 5 - kontaktlappen flyttas till den breda änden av tanden - för att korrigera, flytta den drivna växeln till drivningen

Drivhjulets läge justeras enligt följande. Avstånd B mäts med en indikatoranordning (se fig.132) från differentiallagrens axel till ändytan på det stora lagret på de nya och gamla vevhusen. Under mätningen ska lagret 8 vara under maximal belastning. Innan du mäter, skölj den och vänd den flera gånger åt båda hållen. Om den nya storleken B är större än den gamla, bör tjockleken på ringen 4 ökas med samma mängd, och om den är mindre än den gamla, bör den minskas.

Justera sedan drivväxelns förspänning och kontrollera sedan växelns position genom att mäta avståndet E med en indikatoranordning. I slutet av drivväxeln indikeras höjdavvikelsen för dess huvud. Om avvikelsen anges med ett minustecken måste den adderas till 65 mm-måttet, och om med ett plustecken, subtrahera från 65 mm-måttet för att erhålla E-måttet. Den tillåtna avvikelsen för E-måttet är + 0,02 mm. Om dimensionen E visade sig vara mer än tillåten, byt sedan ut ringen 4 med en tjockare, och kontrollera sedan förspänningen på drivväxelns lager och justera vid behov. Om storleken E är mindre än den tillåtna, byt ringen 4 till en tunnare.

Korrektheten av justeringen av förspänningen för de slutliga drivlagren kan göras genom att kontrollera uppvärmningen av axelhuset på stativet och mäta vridmomentet för lagren i axeln efter inkörning på stativet.

Uppvärmning upptäcks av handryggen när lagerplatserna för drivväxeln eller differentialen blir varma och resten av vevhuset och locket fortfarande är något uppvärmda (vid en drivväxelhastighet på cirka 3000 rpm, cirka 1 minut efter start -upp). Om handen inte tål att vidröra de angivna platserna eller om lagerplatserna värms upp snabbt omedelbart efter start, bör förspänningen på motsvarande lager minskas. Om lagren inte blir varma under en längre tid, öka förspänningen.

Momentet för att vrida drivhjulet för den monterade axeln bör vara i intervallet 20-60 kgf cm; före mätning rekommenderas att skaka flänsen fram och tillbaka. Om vridmomentet inte är korrekt, ta bort axelaxlarna, ta bort drivväxelns fläns och ersätt den med en mätfläns, som skiljer sig från den vanliga genom att dess ytdiameter under oljetätningarna är 39 mm. Dra åt muttern med ett vridmoment på 16 kgf m, inte sax / I. Mät vridmomentet. Det bör vara i intervallet 20-35 kgf cm. Om normen inte upprätthålls, bör du koppla bort höljet, ta bort differentialen och återigen mäta ögonblicket för att vrida drivhjulet. Det bör vara i intervallet 10-20 kgf cm. Om ögonblicket inte motsvarar normen, justera spänningen på drivväxelns lager; om ok, justera differentiallagrets förspänning. ,

Ovanstående gäller för nya lager. Om lager som tidigare arbetat i bron används, bör det maximala vridmomentet halveras (för ett drivhjul utan oljetätningar är normen 8-12 kgf cm).

äntligen en video! bästa kanalen på youtube

avdragaren kan förenklas och inte brygga så mycket järn. Gör den av två rör, en mutter, en bult och två plattor. I ett stort rör underifrån, gör två tvärgående snitt och, efter montering på lagret, sätt in plattorna i dessa snitt. för tillverkning av svarvarbete krävs inte

Vasily är frisk, hjälp mig, berätta för mig med råd, bilen är en gasellmotor 405 406, de är samma för en månad sedan, för ungefär en månad sedan, motorn var aktiverad, allt var normalt, allt var bra, och igår plötsligt frostskyddsmedel började koka ur expansionstanken, vad kan det bero på?

Jag filar försiktigt med en kvarn, och sedan med en tunn mejsel ett slag och den inre ringen går sönder

Mycket informativ video!

Det finns få platser där du kan hitta sådana videor gratis

Hej Vasily. Är det värt det att värma lagret i vatten? Vatten kommer att påskynda de korrosiva egenskaperna och det kommer att misslyckas snabbare än önskat. Detta är såklart min åsikt eller så har jag fel. En bygghårtork, mycket mer pålitlig

Förresten, tack för dina videos. Tittar och njuter.

Tack för dina videos. Jag uppskattar verkligen din ansträngning att förklara allt. Gud välsigne dig.

På den sista Volga är lagret på ena sidan öppet och det finns en smörjanordning för smörjning.

Jag ville fråga dig, vad händer om standardtjockleken på reg-brickan på drivväxeln inte längre hjälper? Till exempel fick jag reda på monteringsmåttet, från differentialaxeln till slutet av drivväxeln, men slits tänderna ut med tiden? Det vill säga att drivväxeln rinner bort från differentialen. Hur man är? Hur man justerar enligt kontaktlappen. Tack på förhand!

Vasily, videon är mycket informativ och informativ. Tack. Nu är frågan utanför ämnet: Vasily, snälla visa enheten för ventilsätesavdragaren. Jag skulle vara väldigt tacksam.

Jag ger dig. Z Novim Rok och Rizdvom Christovim.

Som alltid är allt tydligt och tillgängligt. Tack så mycket för din kanal, jag vill sluta mitt jobb och älskar bilar) Jag skulle vilja ha fler videor om UAZ)))

Hej Vasily! På min UAZ tjöt bakaxeln, demonterade den och det fanns hål på huvudparet på ena sidan (det vill säga en kontaktlapp när man körde framåt). Vad händer om vi sätter detta huvudpar i framaxeln, då när vi går framåt kommer lasten att falla på den outslitna sidan och kommer inte tänderna att bryta av under belastning?

Hej! Varför inte värma hylsan till röd?? Metallproblem?

Hej Vasily. Du är en mästare från Gud. Jag tittar på dina videos med nöje. Jag har ett förslag till dig, naturligtvis, att göra en minitraktor är inte för inte, det finns alla reservdelar som till exempel på din traktor, om du har tid, förstås.

Gott nytt år Vasya, jag gratulerar dig! Jag hade ett litet problem, jag har en GAZ 66, en knackning dök upp i motorn vid vissa hastigheter. Jag förstod inte direkt, jag satte en annan motor, som arbetaren sa, men han dödades på ett tråkigt sätt. Han började plocka isär sin motor och det visade sig att vevstaken dunkade i fingret på honom. Jag lade allt på gräsmattan, men nu finns det inget tryck i motorn, även om jag inte ändrade någonting, tog jag bort oljepumpen, men jag är inte säker på om jag installerade den eller inte. Hur tar man sig ur situationen? Även om det innan dess var tryck, på tomgång och vid varmt - ett, vid varv - 2,8. Vad kan du tänka dig? Tack på förhand!

Mycket bra förklarat och tack, vi väntar på nya enheter...

Det verkar som att du är en snäll person. Tack för dina videos!

Trevlig helg. God dag. Jag har en fråga, kan jag köpa en begagnad UAZ-näve av dig, i så fall, hur kan jag kontakta dig?

Vasily du är bara super det är sant

God dag! Vid reparation av både växellådor och växellådor värmer jag lagren på en vanlig glödlampa. I ett skruvstäd eller bara så sätter vi ett rör eller något sånt så att glödlampan inte bara faller, vi sätter lager eller en bussning på den till exempel från en främmande bilväxellåda och väntar 10-15 minuter. Med utländska bilar är denna metod idealisk, eftersom alla toleranser är uppfyllda och efter uppvärmning på en glödlampa sätts lagren och bussningarna på plats helt enkelt för hand, ja, du kan knacka lite med en blyhammare för självbelåtenhet.

God dag Vasil. Efter att ha sett din video igen kom en tanke. Vad, yakbi byta ut kullagret mot ett rullager? Är ett sådant alternativ möjligt? Grejen är att jag inte behöver hela halvaxeln, utan 12 cm av hela axeln och svetsa fast den på ett rakt rör för att bygga en trailer. Själva strumpan är överflödig där och det blir inte vackert på släpets axel. Eller ett annat alternativ är att lägga ytterligare ett lager genom brickan. vad tycker du är bättre?

God kväll, Vasily! Problemet är att jag skaffade en UAZ-452 med övertryckta axlar till Volgov-växellådor. Huvudparet och differentiallådan måste bytas ut. Differentiallådan från 24:an är inget problem, jag fick en ny USSR. Men hon stod i GP:s broar från den 21:a 9/41 (4.55). Jag lyckades inte få ett nytt par på 9/41, men det finns ett nytt par på 10/41 från 24 från TEX-tid. Och det finns en ny drivväxel (skaft) för 9 tänder från 21:an. Är det möjligt att justera de icke-parade växlarna på GPU:n, och om inte, vad kan det sluta med förutom den bullriga driften av GPU:n?

Hej Vasily! Snälla berätta för mig om det är möjligt att ersätta huvudparet med gas-2410 med ett utväxlingsförhållande på 3,9. Utsliten på min minitraktor, men här i Vitryssland kan jag inte hitta min egen någonstans. Jag skulle vara mycket tacksam om du kunde hjälpa till med råd

Vasily, katalognumren för GAZ-20 och GAZ-24 differentialboxar är olika. Vad är skillnaden?

God eftermiddag, jag behöver din hjälp, snälla hjälp mig att lista ut bron, jag lämnar en länk till texten och bilden

Skillnaden som påstås vara från M20, inte från M20 hopfällbar på bultar, och axelaxlarna monteras omedelbart, förs in från insidan i varje halva.

Bra dag på gas 21 reglerar också den drivna och ledande

1. Om du köper många reservdelar , försök att kombinera dem så mycket som möjligt i ett ämne och lista dem i rubriken - så mycket du vill. Ämnen med en oinformativ rubrik "Jag kommer att köpa", "Jag kommer att köpa reservdelar", "Jag kommer att köpa för GAZ" och liknande - kommer att raderas .

2. Meddelanden är endast tillåtna i affärer. Alla övriga frågor endast i personliga lådor, Arbor eller per telefon. Prisdiskussion förbjuden.

3. "Rise" av ämnet tillåts tidigast 7 dagar efter det sista meddelandet i ämnet och inte mer än ett ämne av en författare i avsnittet per dag.

4. Om du av någon anledning bestämmer dig för att stänga (ta bort) ditt ämne, lämna lämpligt privat meddelande till moderator : "Snälla stäng (radera) ämnet." Samtidigt är det förbjudet att redigera det första inlägget eller rubriken på ämnet, vilket leder till förlust av innehållet i hela ämnet.

5. Även i avsnittet obligatoriska och grundläggande regler forum.

Bilen har en mekanisk trevägs fyrväxlad växellåda. Växellådan ger: erhållande av olika dragkrafter på drivhjulen genom att ändra vridmomentet som överförs från motorn till drivlinan; möjligheten att flytta bilen baklänges; möjligheten att koppla bort motorn från bilens kraftöverföring under lång tid. Växellådans enhet och funktion. Växellådan är gjord enligt ett tvåaxligt schema.

Växellådshuset 44 är fäst vid kopplingshuset med sex dubbar. På höger sida av växellådshuset finns ett hål (stängt med en konisk skruvplugg) för påfyllning och kontroll av oljenivån i växellådan; samma hål med en plugg finns i den nedre delen av vevhuset (används för att tappa ur oljan). Den primära axeln 1 roterar i två kullager; den främre är placerad i uttaget på den bakre halsen på motorns vevaxel, den bakre 5 i växellådans vägg. Framför den ingående axeln finns splines genom vilka den ingående axeln är ansluten till navet på kopplingsskivan. I ett stycke med den bakre delen av den ingående axeln är ett spiralformigt kugghjul tillverkat, som är permanent kopplat till kugghjulet på mellanaxeln, samt en cylindrisk ring och en synkroniseringskon. Kåpan 2 på det ingående axellagret är centrerad på den yttre ringen och skruvas fast i växellådans främre ände med fyra bultar. På dess yttre axel är den korta växeln centrerad med kopplingshuset. Den mellanliggande axeln 40 roterar på tre rader av nållager 39.

De axiella spelrummen för det andra kugghjulet 0,15-0,35 mm och mellanaxeln 0,05-0,31 mm tillhandahålls strukturellt inom de specificerade gränserna och kräver inga justeringar. Nålarna på mellanaxelns rullager och den främre änden av sekundäraxeln är installerade med en skillnad i storlek på högst 0,005 mm. Inkluderande kopplingar väljs med nav i en uppsättning, vilket ger ett sidospel i spåren på 0,01-0,05 mm och enkel axiell rörelse av delar. Underhåll av växellåda. Under drift är det nödvändigt att vid behov dra åt fästet av växellådan till kopplingshuset och förlängningen till växellådan, samt att rengöra ventilationen.Vid behov (uppkomsten av ett knarrande eller svår rörelse av växelspaken), smörj spakens kullager, den nedre änden och den sfäriska brickan med ett tunt lager fett 1-13 (GOST 1631615 eller annat fett.

Efter 12-12,5 tusen kilometer är det nödvändigt att kontrollera smörjnivån i växellådan. Den normala nivån ska vara i underkanten av oljepåfyllningshålet. Byt oljan i växellådan efter 24-25 tusen kilometer. För att smörja växellådan används transmissionsolja TAP-15V (138101176-71) eller TAD TV 38-101306-72. Oljeersättning 'Tsp-14 * RTU 38-1G-3-68).