Gör-det-själv reparation av bakhjulsupphängning för Kia Sid

Idag har vi en 2011 KIA Ceed, ägaren klagar på obehagliga knackningar bak på bilen, de diagnostiserade bakfjädringen, det visade sig att det är bakre breakout-spakar. Vi kommer att ändra dem.

I änden av utbrytningsspaken finns ett gångjärn genom vilket spaken är fäst vid knogen. Vi tar fästet, kollar efter spel, vi har det, vilket betyder att det knackar. Det är nödvändigt att kontrollera på detta sätt endast på en olastad upphängning, maskinen måste "hängas ut". Detta är den högra spaken, den vänstra kontrollerades också, den är normal, men vi kommer att ändra den ändå.

Den är fastsatt med en kronmutter, som i sin tur är fixerad med en sax, lossa den och dra ut den. Vi tar nyckeln till 17 och skruvar loss gångjärnsmuttern (efter att ha blötlagt den i WD-40). Efter att vi skruvat loss muttern på justerbulten är muttern 17 och själva bulten är 19. I vårt fall blev allt surt, jag var tvungen att använda en gasbrännare och en perforator.

Videobyte av det bakre dragbenet, brytstag i KIA Ceed:

Reservera videobyte av brytstänger, bakre dragben i KIA Sid:

Fjädring fram: 1 - stötdämpare; 2 - ett ställ av stabilisatorn för korsstabilitet; 3 - främre fjädring tvärbalk; 4 - roterande knytnäve; 5 - kullager; b - främre upphängningsarm

BAKFJÄDRING

Bakre fjädring: 1 - en stång av stabilisatorn för korsstabilitet; 2 - övre tvärgående spaken; 3 - nedre tvärgående spak; 4 - bakre fjädring tvärbalk; 5 - bakre fjäderfjäder; 6 - stötdämpare; 7 - kontrollspak; 8 - släpande arm; 9 – en knytnäve av ett ryggupphängningsfäste

SPECIFIKATIONER

Rapportera innehåll:
Byte av brytstång
Byt ut de nedre tysta blocken på tappen med förstärkta (ej flytande)
Öka spelrummet på bakaxeln på Kia Ceed med hjälp av VAZ-gummidistanser (klassisk) - foto bifogas
Bromsbeläggsbyte (fram/bak) Hankook Frixa S1/ Frixa
Smörj styrok med Slipkote specialfett

Vänner sidovody, förbereder öl och chips

. för historien kommer att sakna tidsgränser, men kommer att vara mättad med fotografier av processen och mina slutsatser.
Inledning.
I februari 2013 hittade vi en levande diesel med en riktig körsträcka på 65 t.km. – Kia Ceed SW 1.6 CRDi 2008 och framåt Efter att ha bytt ut en främre höger stabilisatorlänk lyckades jag linda ytterligare 22 t.km. Vi lyckades åka skidor till Slovakien tillsammans med våra Kiev-vänners nya diesel-Sid.
Slovakien 2013 - Besenova Aquapark

Och skidorten i Jasna är en riktig avkoppling, nöje och aktiv rekreation.

+ 3371 km.
Under den här tiden var det inga frågor till bilen alls! Att döma av alla tidigare underhållsrapporter från tjänstemännen har bilen inte orsakat problem tidigare, utan endast krävt planerat underhåll och reparation.

b) innerringen slogs ut ur det främre VAZ-hjullagret, som var 1 mm mindre i diameter än Sids tysta block. Den var perfekt för rollen som en distans för att trycka in / trycka ut tysta block - offret hittades i garaget :)))

Därefter monterar vi igen vår enhet med kända element.
Vi vänder på muttern och gör en anständig insats. och kontrollera rörelsen av skåran 8 mm - den ska inte gå in i monteringshålet.
Efter några minuter kommer det tysta blocket att tryckas in.

Innan du installerade det tysta blocket torkades hålet i näven med en ren trasa, en liten mängd rost på sidan av pressningen rengjordes med en järnborste.

Det är halva jobbet gjort. Det visade sig att det inte är svårt att trycka in/pressa ut tysta block. Mer tid läggs på att demontera upphängningen.
Att installera brytstavar är inte heller svårt. Sätt försiktigt in gångjärnsbulten i ett rent hål (den kan smörjas lätt) och dra åt kronmuttern och dra åt den för hand tills den blir svår att rotera.
Uppmärksamhet. Den nya muttern som följer med brytlänken kan vara lägre än originalet! Detta är fyllt med det faktum att efter att ha dragit åt den kommer saxpinnen att vara placerad ovanför kronan, och inte mellan tänderna! De där. kommer inte att kunna förhindra att den vänder sig bort!
Min originalmutter var 2 mm högre än den som fanns i satsen.
Vid det här laget, bestäm själv: antingen sätt en ny mutter med en bricka, eller bara den gamla originalet.

Nästa steg är installationen av VAZ-gummidistanser på Kia Ceed med mindre modifieringar.
Efter att ha läst om många ämnen i klubbar hittade jag ingen tydligt beskriven process för att bearbeta själva spacern. Jag ska försöka fylla denna lucka själv.
Så, låt oss gå till butiken för Zhiguli

och be att få visa olika gummidistanser för VAZ (klassisk). Vi väljer ett set, ungefär som tillverkat på gummifabriken i Balakovo. Förpackningen är av hög kvalitet, och själva distanserna orsakar inte en negativ reaktion och avslag :)))).
Utgivningspris - 50 UAH set. Även om experimentet misslyckas är det inte synd.
Levereras med två distanser för vänster och höger sida.
Vi väljer den önskade och gör en cirkulär markering för efterföljande skärning av överflödigt gummi. Primär markering är lättare att göra med ett bromsok och sedan peka med en penna.
Syfte: att säkerställa en tät och korrekt passning i spaken.
Vi tar bort de naturliga gummiformade insatserna, men kastar dem inte. för säkerhets skull :)))
Därefter tar vi kvarnen och skär lugnt gummit :). För att ta ett foto drogs kvarnen till bordet med en klämma. I verkligheten höll en vän den och jag vred distansen under cirkeln. Detta arbete tar 2-3 minuter.

Eftersom den centrala delen av distansen är större än fjäderns innerdiameter, då måste den även vändas till en väggtjocklek på ca 4-5 mm.
Ytterdiametern på distansens nedre del överensstämmer helt med monteringsdiametrarna i spaken! Det är där distansen sitter tätt utan minsta spel.

Här har du. allt är klart för vidare installation. Skönhet behövs inte här. huvudstorlek. :)))))
Därefter måste vår spacer skjutas in i fjädern. För att vara ärlig så är detta inte svårt att göra, men hon vill inte stanna där själv och försöker ta sig ut hela tiden, för. den svarvade delen är fortfarande större i diameter än fjäderns innerdiameter. Detta görs med avsikt för att bibehålla gummits hållfasthet. Om du gör väggen tunnare kommer det inte riktigt att hindra fjädern från att röra sig.
För att hålla distansen är det bättre att ta tag i den med klämmor.

Därefter fixerar vi spaken från sidan av det installerade tysta blocket och sätter in fjädern på plats. Se till att distansen också sitter på sin plats.
Nu är det mest obehagliga och svåra ögonblicket att kombinera hålet i det andra tysta blocket med två hål i balken och komma in i dem med den andra bulten. En domkraft kommer att hjälpa här, liksom den vanliga förståelsen av fysiska processer och kinematik.

Och även - ett fäste och en kraftfull skruvmejsel.
Kort sagt, om dina armar växer från dina axlar, och därifrån - ditt huvud, kommer bulten att vara på plats om 5-10 minuter.

Tja, allt är ihop.
Alla muttrar är lösa! Åtdragningen kommer att ske efter att bilen är på hjul! Jag hoppas att alla förstår varför. Vem inte förstår, går omedelbart till bensinstationen.
Om du sätter på hjulet kommer det att bli tydligt att fjädern har blivit mer korrekt i förhållande till själva distansen. Faktum är att den nedre änden, som är placerad på insidan av spaken, försäkrar den mot förskjutning av fjädern under driften av upphängningen. Med en stark belastning kan fjädern inte gå någonstans alls.
Så. klar med våren.
Montera stötdämparen i omvänd ordning. Foton behövs inte här.
Under monteringen behandlade jag alla bultar med kanonfett och fyllde sedan muttrarna med Movil från en cylinder.
Om du inte ska göra något annat under bilen, då sätter vi hjulen, sänker bilen och drar åt bultarna och muttrarna helt!
Vi drar åt brytbultarna enligt de gamla märkena på brickorna.
Vi kollar allt igen för att sova. nej, ta det lugnt.
.

Vi smörjer in dem med ett speciellt smörjmedel Slipkote 211. Med jämn smetning fanns det en känsla av att tjock honung var på fingrarna.
Det är så det ska vara. Kaliperstyrfett är mycket tjockt och har ingen dropppunkt. De där. även vid stark uppvärmning kommer den att vara termostabil och rinna inte av.
Vi sätter tillbaka dem och kontrollerar tillförlitligheten av att fixera ståndarknapparna. Upprepa proceduren för den andra sidan av bakaxeln.
Vi passerar framaxeln.
Allt är lika enkelt här, så jag ser ingen mening med att beskriva processen igen.

När du tog bort de ursprungliga slitna bromsbeläggen och jämförde dem med Frixa S1 hittade:
1) Frixa S1 har anti-knarrplåtar, men ingen extra fjäderplatta (balansering, om man kan kalla det så)
2) en extra fjäderplatta som ger allmän rörlighet för enheten i förhållande till kolven finns på de gamla dynorna och den passar på Frixa S1.
Jag smörjer ytan på anti-knarrplåtarna, kanterna på dynorna och fjäderplattan med samma fett.
Smörj styrningarna. Jag upprepar proceduren för den andra sidan.
Jag tar tillbaka allt. voila.
Benen är inte mina.

På språng är bromsarna väldigt bra. Doseringsansträngningen har blivit mycket lättare. Bromspedalen har blivit tydligare, eller något. mer transparent. Det finns ingen känsla av en lätt "kol" när man bromsar hårt i 3-4 gånger.
Det är inget knarrande heller, men detta är förståeligt.. allt är smord, bromsbeläggen är nya. (förresten, de gamla knarrade inte heller)

Nu resultatet av arbetet med att höja bilens bakaxel.
Förmodligen väntar alla på ett foto. Varsågod. Bilden togs 4 km efter att ha lämnat garaget.
Efter ett par dagar satte rumpan sig lite på huk, men inte mycket.
Tyst i farten! Bakaxeln gör inga ljud. Skönhet!
Det återstår att göra en konvergens. men detta är definitivt inte ett ämne för en rapport.

Jag hoppas att min opus är användbar för någon.
Alla familjebilar deltar i årliga däcktester

. Här har vår Ceed denna säsong redan provat på Bridgestone T001, och lite senare Marshal MU11. Hustruns turbokackerlacka Fiat Gronde Punto 1,4t (150 hk) åker en Bridgestone MY-02.
Vi väntar på vintern, jag tror att en av de nya Bridgestone Blizzak VRX också kommer att dyka upp i familjens däckgarage .

För att ersätta det flytande tysta blocket med Kia Sid måste du skruva loss muttern och dra ut den tysta bulten som fäster den vid spaken. Samt en uppsättning verktyg, en hemmagjord avdragare och ett nytt tyst block vars katalognummer: 55130-4D000 eller ett uppdaterat tyst katalognummer: 552162H000FFF.

Vi installerar bilen på stativ, skruvar loss den tysta blockmuttern, byter ut domkraften under spaken, lyfter och tar bort bulten. Genom att höja den ytterligare så att näven går till den nedre delen av spaken, men inte belastar den, tar vi näven åt sidan, medan den kommer ut ur spakens flänsar och höjer så mycket som möjligt åt sidan- upp, - vi ersätter den tidigare förberedda delen av stången under hjulfästningsbultarna. Således är det tysta blocket i tillräckligt fritt utrymme, och fjädern förblir i samma tillstånd på domkraften. Därefter, med hjälp av en speciell avdragare, tryck-pressar vi in ​​ett nytt flytande tyst block Kia Ceed.

Eftersom att byta ut kulblocket på Kia Sids bakre underarm är en ganska svår uppgift, och från den här vinkeln på videon är det inte särskilt bra att överväga principen att själv ersätta gångjärnet i tappen, föreslår vi att du tittar på ett annat alternativ för hur man ändrar det flytande tysta blocket - VIDEO nedan i kommentarerna.

Prenumerera till vår kanal Jag är index.zene

Ännu fler användbara tips i ett bekvämt format

Är det möjligt att byta det bakre flytande saltblocket utan att trycka ut det?

Jag letar efter måtten på det tysta blocket på baktappen i Kia

Fjädring hos Ceed är relativt pålitlig och problemfri. Men. Frekventa klagomål om knackningar i fram- och bakfjädringen.Dessutom kan upphängningen klara hårda stötar perfekt, och på små stötar kan den bete sig som en gammal "nio" som kommer till sin ägare. Jag hade precis detta. Jag var på diagnostiken, klagade på stötar i bakhjulsupphängningen och fram när karossen svängde. Diagnostikerna ordinerade först att man skulle byta ut stabilisatorerna och stabilisatorbussningarna på den bakre upphängningen och att endast byta ut stabilisatorerna på framsidan. Hjälpte inte. Efter diagnos föreskrivs byte av de bakre fjäderbenen. Knackningen i bakfjädringen har minskat, men har inte försvunnit. Något fortsatte att "trumma". Innan du fortfarande dunkade under uppbyggnaden.
Ställar uppsatta så här:

Men dessa är inte nödvändiga:

Vad var ledtråden. En spak är installerad på den bakre upphängningen, det fullständiga namnet är "Rear camber suspension arm", dess nummer är 55250-1H0000. De ursprungliga kostnaderna från 1300, det finns substitut från 600 rubel.
En intressant punkt i diagnosen. Jag skulle rekommendera att du deltar och ser hur denna spak kommer att diagnostiseras. Om du drar den mot dig kanske inte ens den "dödade" spaken syns. Spaken måste svängas från sida till sida och inte med händerna (!), utan med ett fäste eller något liknande, bara i det här fallet ger den sig själv.
Spak foto:

Om bussningarna på den främre fjädringsstabilisatorn. Vissa tjänster avlade mig för pengar, som att byta ut dessa bussningar innebär att man tar bort hjälpramen. Det är ett skitsnack. Det räcker att ta bort skyddet. I Chelyabinsk kostar en ersättning cirka 350 rubel per styck. Om du tar bort båren så 1500 rubel för allt. Antalet främre bussningar på stabilisatorn är 54813-1H100, antalet bakre bussningar är 55513-1H100. Jag tog originalet i en butik -150 rubel, i Existe finns ett original och 60 rubel vardera.
Inlägg om detta ämne: ett och två.
I allmänhet är rekommendationerna för upphängningen följande, om något skramlar:
1. Vi hittar bra diagnostiker och vi är närvarande vid diagnostiken, vi ber dig visa alla defekter.
2. Vi börjar smått: först byter vi stabilisatorbussningar, stabilisatorstag, och först efter det tänker vi på att byta ut stöttorna.

Det är som allt! Ett inlägg från serien kan vara användbart för någon. :)

PS: Känslor nu från bilen, som från en ny :)

Du behöver: "12" nycklar, "19" nycklar (två), en tyst block remover.

1. Bromsa fordonet med parkeringsbromsen och installera hjulklossar (“stövlar”) under framhjulen.

2. Lossa lämpliga hjulmuttrar. Lyft upp bilens bakdel och ta bort hjulet.

3. Installera en fjäderkompressor på den bakre fjäderfjädern.

5. Vrid bort en mutter från en bult för att fästa den nedre tvärsnittsspaken till gångjärnet på en knoge på ett bakre upphängningsfäste.

6. . sänk spaken nedåt, ta bort fjäderfjädern tillsammans med dess övre stödbricka (bakre fjädringsknoge och bakre armar borttagna för tydlighetens skull).

7. Ta bort den nedre fjäderbrickan från den nedre tvärgående armen.

8. Vrid bort en mutter från en bult för att fästa den nedre tvärsektionsspaken till en balk på ett bakre upphängningsfäste.

10. . och ta bort den nedre kontrollarmen från fordonet.

11. Inspektera försiktigt spaken och dess tysta block. Byt ut den deformerade spaken. Tecken på slitage på det tysta blocket är bristningar, ensidig utbuktning och delaminering av gummi från en metallbussning. För att byta ut det tysta blocket behöver du en avdragare av lämplig storlek.

12. Tryck in ett nytt tyst block i armögat och montera den bakre upphängningsarmen och fjädern i omvänd ordning mot borttagningen.

Idag har vi en 2011 KIA Ceed, ägaren klagar på obehagliga knackningar bak på bilen, de diagnostiserade bakfjädringen, det visade sig att det är bakre breakout-spakar. Vi kommer att ändra dem.

I änden av utbrytningsspaken finns ett gångjärn genom vilket spaken är fäst vid knogen. Vi tar fästet, kollar efter spel, vi har det, vilket betyder att det knackar. Det är nödvändigt att kontrollera på detta sätt endast på en olastad upphängning, maskinen måste "hängas ut". Detta är den högra spaken, den vänstra kontrollerades också, den är normal, men vi kommer att ändra den ändå.

Den är fastsatt med en kronmutter, som i sin tur är fixerad med en sax, lossa den och dra ut den. Vi tar nyckeln till 17 och skruvar loss gångjärnsmuttern (efter att ha blötlagt den i WD-40). Efter att vi skruvat loss muttern på justerbulten är muttern 17 och själva bulten är 19. I vårt fall blev allt surt, jag var tvungen att använda en gasbrännare och en perforator.

Videobyte av det bakre dragbenet, brytstag i KIA Ceed:

Reservera videobyte av brytstänger, bakre dragben i KIA Sid: