Gör-det-själv Nissan Liberty reparation av bakhjulsupphängning

Det är ganska uppenbart att alla Nissan-upphängningsanordningar måste vara i gott skick. Detta gäller särskilt fjädringen, för till skillnad från motorn, som kan gå sönder och Nissan Liberty helt enkelt inte kommer längre, kan fel på vissa fjädringselement under körning leda till en allvarlig olycka.

1. Förutom den uppenbara säkerheten står Nissan Liberty-chassit för en bekväm körning och bra hantering. Det farligaste är att det i det här fallet kommer att finnas en hög sannolikhet för förlust av kontroll, med nästa kollision med ett hinder som har uppstått på vägen. Endast regelbunden diagnostik av Nissan Liberty-chassit hjälper till att undvika en sådan situation.

Nissan Liberty chassidiagnostik inkluderar kontroll av följande element:

• fjädrar och stötdämpare;
• spakar och stöd (lager på toppen, tysta block på botten);
• Nissan Liberty stabilisatorbussningar;
• styrstänger och kuggstång;
• hjullager;
• SHRUS.

2. För ägare av Nissan Liberty med erfarenhet är det inte svårt att fastställa ett fel i fjädringen. Erfarenheten kommer att berätta för dem genom ljudet och dess källa vad problemet är. Dessutom låter de vanligaste fjädringsfelen nästan likadant i alla bilar.

Diagnostik av Nissan Liberty löparutrustning bör utföras regelbundet, även utan att visa någon antydan om ett fel. Det är bättre att göra detta på en hiss, men det är också möjligt på en vanlig överfart eller utsiktshål.

3. Det är viktigt att komma ihåg hur Nissan Liberty beter sig i gott skick, då kommer eventuella fel i framtiden att vara uppenbara. För att förstå att något är fel med en bil behöver du inte vara en erfaren förare alls, och ännu mer, en bilmekaniker.

Oftast uppstår följande symtom på funktionsfel i Nissan Liberty-chassit:

• det plötsliga uppkomsten av ljud, knackningar, skramlande från Nissan Liberty löparutrustning, som antingen kan försvinna eller stanna kvar även på en helt platt väg;
• för stora rullar vid kurvtagning och märkbar gungning av kroppen när du passerar gupp eller vid inbromsning;
• godtycklig styrning åt sidan, Nissan Liberty leder bort när man kör rakt;
• ojämnt däckslitage.

4. Oftast kan du höra knackningen på Nissan Liberty-fjädringen, det indikerar att gummielementen är utslitna eller att fästelementen som håller dem har lossnat. Det finns gott om gummielement i chassit, i stort sett kan nästan alla Nissan Liberty-upphängningsenheter knacka, som ett resultat, för att exakt identifiera orsaken till knackningen, måste bilen undersökas underifrån.

Om ett knas hörs, speciellt vid kurvtagning eller under en kraftig acceleration av Nissan Liberty, så kan man med nästan säkerhet säga att orsaken ligger i felet i Nissan Liberty SHRUS, den så kallade granaten. Ett knarr uppstår oftast efter byte av stabilisatorbussningar, ofta indikerar detta en bussning av dålig kvalitet.

5. Om Nissan Liberty började gå åt sidan, händer detta oftare efter en hård passage av gropar och gropar, då kan du behöva göra en hjulinställning (Nissan Liberty hjulinställning). I bästa fall kommer detta att eliminera besväret, i värsta fall kan något böjas vid en kollision, med början från dragstången och slutar med ratten.

I händelse av förekomsten av minst ett av dessa tecken är det nödvändigt att diagnostisera chassit på Nissan Liberty så snart som möjligt. Även reglerna förbjuder uttryckligen drift med en felaktig fjädring, för att inte tala om det faktum att det helt enkelt är farligt.

6. En utbytt Nissan Liberty fjädringsbussning i tid, som inte är så dyr, kan leda till att spaken går sönder, för hundra dollar.Många förare kör utan att uppmärksamma ljuden som har dykt upp i Nissan Liberty-chassit, och kör tills ljudet blir helt kritiskt, eller tills något helt enkelt faller av, detta tillvägagångssätt är helt enkelt absurt.

7. Regelbunden visuell inspektion av Nissan Liberty-chassit hjälper till att spara pengar, trots allt, om en sprucken ståndarknapp eller ett skydd hittas i tid, och ett snabbt byte görs, kommer elementet som skyddades av ståndarelementet att hålla längre. Om man hittade en redan trasig ståndarknapp när man undersökte Nissan Liberty, kan du vara säker på att detta upphängningselement snart kommer att behöva bytas ut.

Efter att ha kontrollerat alla ståndarknappar bör du fortsätta till diagnosen av Nissan Liberty främre upphängningselement. Den främre fjädringen är mer komplex än den bakre, den utsätts för tunga belastningar, som ett resultat av den går sönder mycket oftare. Först inspekterar vi Nissan Liberty stötdämparna, de ska inte ha bucklor eller oljeläckor. Du kan också prova att svänga stötdämparen åt sidorna, svängamplituden bör vara obetydlig.

Men det enklaste sättet att kontrollera hälsan hos detta fjädringselement är att skaka Nissan Liberty genom att trycka ner hörnet där den diagnostiserade stötdämparen är placerad mot marken. Om Nissan Liberty, efter att ha tryckt på,, återvände till sitt ursprungliga tillstånd, fortsatte att gunga upp och ner, indikerar detta ett fel på stötdämparen.

8. Därefter inspekteras fjädrarna på Nissan Liberty-chassit, ofta går deras svängar av, så du måste inspektera dem för sprickor och integriteten hos alla svängar. Men här kan du också bestämma fjädrarnas funktionalitet utan att titta under bilen. För att göra detta behöver du bara vara uppmärksam på klaringen av Nissan Liberty, om bilen har blivit märkbart lägre, indikerar detta redan ett fel på fjädrarna, de sjönk och kan inte längre utföra sin funktion korrekt.

9. Kula och tysta block kontrolleras endast från botten av Nissan Liberty. För att diagnostisera dem är det bättre att använda någon form av metallspak för att göra det lättare att kontrollera allt för bakslag, de bör inte vara i en fungerande bil. På samma sätt kontrolleras stabilisatorfästen och dragkraft Nissan Liberty. För att kontrollera hjullagret måste du skaka hjulet, om det finns glapp indikerar detta ett dåligt skick på lagret.

De viktigaste tecknen på en felaktig Nissan Liberty bakfjädring är knackningar och buller i området för den bakre fjädringen, vibrationer under körning. Även den bakre delen, när den rör sig, går i tvärriktningen i olika riktningar, gummit på bakdäcken slits ojämnt. Fordonskontrollen kan vara försämrad, fram- och bakaxeln går inte parallellt. Endast bensinstationsmästare kan avgöra exakt vad som behöver repareras i den bakre upphängningen under diagnostik i St. Petersburg.

Livslängden för den bakre fjädringen är vanligtvis längre än den främre, den är cirka 250-300 tusen km under normal drift.
Reparation av Nissan Liberty bakhjulsupphängning består i att reparera dess beståndsdelar. Designen på de bakre upphängningarna är olika, de viktigaste är följande. Beroende, oberoende, med en stråle, multilänk. Reparationens komplexitet beror också på typen av bilkörning.

Bensinstation på Citizen – 603-55-05, från 10 till 20, inga lediga dagar.
Bensinstation i Kupchino – 245-33-15, från 10 till 20, inga lediga dagar.
WhatApp / Viber: 8-911-766-42-33

De mest sårbara punkterna på Nissan Liberty bakhjulsupphängning är gummikåpor, ståndarknappar, tysta block. Med hjälp av den senare ansluts olika delar av den bakre fjädringen. Därför rekommenderas det att kontrollera dem var 10 tusen km. Också ofta sviktande element, såväl som på främre fjädring, stötdämpare, måste de regelbundet repareras eller bytas ut. Du behöver också övervaka fjädrarna, torsionsstänger, steglager, kullager, spakar, gummi etc. Dessutom är det vid diagnostisering av bakfjädringen som du också behöver kontrollera ljuddämparens och avgasrörets remmar och fästen. På våra bensinstationer kommer de noggrant att inspektera bakupphängningen på din bil och utföra reparationer kompetent och effektivt, med garanti.

Det är nästan omöjligt för en nybörjare att självständigt göra en komplett och högkvalitativ diagnos av den bakre upphängningen, särskilt för att reparera den.
Det är viktigt att övervaka skicket på Nissan Liberty bakfjädring, kör försiktigt på vägarna, särskilt om det finns gropar och gropar, överbelasta inte bagageutrymmet med vikter, försumma inte den tekniska inspektionen och gör reparationer i tid. Försummelse av dessa åtgärder hotar att råka ut för en olycka.

Efter reparation av den bakre fjädringen är det absolut nödvändigt att kontrollera hjulinställningen efter reparation.

Gör-det-själv byte av tysta block i bakfjädringen Nissan Cedric / Gloria Y33
Självpressande och tryckande tysta block

Läs även om ämnet:

Skäl för att byta ut tysta block : Piper under körning. Vid visuell inspektion ser de tysta blocken trasiga ut, med en korroderad gummitätning.

Vad ska man köpa: Nissan Cedric/Gloria bakfjädring innehåller 3 spakar: främre, bakre övre och tvärgående eller nedre. För en fullständig översyn behöver du 6 bussningar för varje sida, varav 5 är likadana (på överarmarna och ena sidan av den bakre armen) och en något större per sida till bakarmens kropp. Alla tysta block köps i nästan vilken butik som helst av reservdelar till utländska bilar. För alla bakre upphängningsarmar behöver du alltså 10 + 2 tysta block. Styrarmens tysta block är lite mer hållbart än de andra, så vi ändrade det inte, men kärnan i ersättningen är densamma som resten.

För att utföra arbetet behöver du:

• Spärr- och uttagssats. Spärrhandtagsförlängning.
• Du behöver en lång bult och mutter för 12 och en sjuk, tjock bricka (eventuellt hemmagjord, fyrkantig).
• Du behöver två separata huvuden 30 och 22, det kan vara från ett set eller separat, helst slätt.
• En uppsättning skiftnycklar (på vissa ställen är de mer bekväma)
• Jack och ballong
• Mycket önskvärt: WD 40
• Nya tysta block
• Power skruvmejsel

Allt arbete utfördes på Ilyukhas tsedriko-voda-bil (smeknamn på platsen: Ilya)

Till att börja med, som alltid, jacka upp och fixa bilen säkert. Vi tar bort hjulet och inspekterar platsen för ytterligare aktivitet.

(I början hade jag inte tid så att den andra bilden blev slutgiltig)

Jag ska berätta lite hur man skruvar loss de tysta blocken. Ofta är de så slitna att centen lossnar från den yttre klämman, men den är helt fixerad i sitt säte med en bult. Och så många människor säger att det är bättre att vrida själva bulten, som om medan klämman som sitter på den är styvt fixerad med en spak, är det lättare att riva den av bulten, du kan prova det ändå, men var inte för nitisk. Om det inte fungerar, skruva loss muttern under denna process, antingen kommer den centrala klämman att lossna till slut eller inte. Om den lossnade är allt bra, om klämman sitter kvar på bulten måste du riva av den, fylla allt med mycket vatten, skruva på den onödiga muttern på bulthästarna och knacka på den med en hammare, ett sätt eller en annan kommer den centrala klämman att lossna från bulten.

Den yttre klämman fastnar också (eller snarare, den saltar på sitt säte), du kommer att trycka ut den eller slå ut den, så det faktum att den har fastnat spelar ingen speciell roll.

Metod för att pressa ut tysta block: Ta två spisar, eller något liknande och lämpligt, en lång bult, gärna svart, knä, och lämpliga brickor. Den första tillagningen ska ha en diameter ungefär som den tysta blocken, i vårt fall var den tillagning vid 22, och den andra ska ha en sådan diameter att mitt tysta block passar in i den. Och så vilar vi den första lilla på det tysta blocket, lägger den andra bakom hela strukturen, mellan dem finns en bult med en mutter, och vi börjar vrida, det tysta blocket bryter av från sitt säte och börjar sakta gå in i den stora matlagningen. Det stora huvudet är inte heller oändligt på djupet, så till slut slog vi ut det tysta blocket med en hemmagjord skruvmejsel.

Och vissa försöker genast slå ut det med en skruvmejsel, de lyckas också, men med stor ansträngning.

Till att börja med måste du skruva loss alla spakar från navet och från kroppen, om du bara köpte 5 identiska per sida, kan du inte skruva loss den tvärgående spaken från kroppen.

Det är också värt att notera att överarmen, som har en krökt form, också är en justerande hjulinställning, så innan du skruvar loss den från kroppen, dra på den excentriska bulten och kroppen i sin position. När du har samlat tillbaka allt måste du definitivt gå till kollapsen.

Vi trycker på tysta block

Så, skruva av spakarna. vi börjar trycka ut de tysta blocken, för en start från navet. I vårt fall slets alla centra av och bara gummerade yttre clips fanns kvar från de tysta blocken efter att de skruvats loss. Vi tryckte ut de tysta blocken med två huvuden och en bult, det stora huvudet var inte djupt, så till slut avslutade vi jobbet med en hemmagjord skruvmejsel och hammare. Kolla bilden:

Vi börjar trycka på tysta block

Här är alla bakarmarna:
– bakre tvärgående arm (främre):
höger 55110-WF500 = 5221 rubel. (original, på beställning i Moskva i 2-3 veckor från Japan)
vänster 55111-WF500 = 5221 rubel. (original, på beställning i Moskva i 2-3 veckor från Japan)
- bakre triangelben (bak) 55120-WF100 = 2856 rubel. (original, på beställning i Moskva i 2-3 veckor från Japan)
– bakre nav i form av en spak, med 3 tysta block:
höger 55501-WF406 = 8951 rubel. (original, på beställning i Moskva i 2-3 veckor från Japan)
vänster 55502-WF406 = 8951 rubel. (original, under beställning i Moskva i 2-3 veckor från Japan).

Här, förmodligen, till ett pris som inte är dubbelt så stor skillnaden erhålls, men alla 20 gånger, priserna är galna. Och även försändelsen till KhMAO

i alla bakre spakar finns 2 typer av sidoblock, små och stora. Alla problem är redan lösta. för de stora, gå till WWS-länken, och för de små, från min fjädringsreparationsrapport:

Kort sagt, ta hand om dina hästar, då tar de hand om ditt liv! Efter att ha kontrollerat alla ståndarknappar bör du fortsätta till diagnosen av Nissan Liberty främre upphängningselement. Regelbunden visuell inspektion av Nissan Liberty-chassit hjälper till att spara pengar, för om du hittar en sprucken ståndarknapp eller kåpa i tid och byter ut den omedelbart, kommer elementet som skyddades av ståndarknapparna att hålla längre.

Upphängningsdelar till Nissan Liberty (41 st). Främre vänster nav Nissan Liberty PNM12 SR20DE säljare:...

Erfarenheten kommer att berätta för dem genom ljudet och dess källa vad problemet är. Förresten, jag glömde nästan bort, jag, som alla andra, lödde kondrarna till radion, så att den inte skulle slockna när man vevar, nu är det väldigt häftigt, jag kliver ur bilen och musiken spelar i ytterligare trettio sekunder .

Jag satte nya fjädrar och autobuffertar, förresten, kursen på de nya ställen är 1 cm till, så bilen steg lite, vilket jag också är väldigt glad över. Nåväl, efter alla operationer var uppriktningskollapsen inställd.

Förresten, jag glömde nästan bort, jag, som alla andra, lödde kondrarna till radion, så att den inte skulle slockna när man vevar, nu är det väldigt häftigt, jag kliver ur bilen och musiken spelar i ytterligare trettio sekunder . Kort sagt, människor, ta hand om era hästar, då tar de hand om ert liv!

Jag måste köra! Och gå inte bara och läs nyheterna, nämligen skriv din egen, och då händer det så mycket och jag kan inte välja tid. Nåväl, jag kommer inte att skriva standardprotokoll för byte av hjul, olja och eventuella förbrukningsvaror. På framsidan byts ståndarknapparna och dreven, stöden på ställningarna ändras, eftersom mina var spruckna och vilt siktade.

Bollar, bussningar, saleyntblocks, länkar. Men på baksidan bytte jag allt, även ställen, mina ställ är i utmärkt skick, bara de döda salublocken, på grund av dem var jag tvungen att köpa nya, alla bultar på dragkraften satt fast och jag var tvungen att skära ut vad det var för hemorrojder, men det var han värt.